Можно ли сделать поворот в трубе септика

Обновлено: 07.07.2024

Вентиляция септика в частном доме: нужна ли она + советы по обустройству

На смену примитивной выгребной яме пришли септики – элементы локальной канализации, внутри которых происходят процессы очистки биомасс. Поскольку в процессе биологического разложения органических веществ выделяются газы, требующие выхода из камеры, устанавливается вентиляция септика в частном доме, обеспечивающая отведение газов и устранение малоприятных ароматов.

Согласитесь, без такого устройства процесс очищения стоков будет проходить неполноценно, в результате чего из канализации начнут распространяться неприятные запахи.

Если при покупке готовой системы канализации для дома организация вентиляции вряд ли станет проблемой, то в случае собственноручного строительства септика придется приложить немного больше усилий. В данном случае, систему вентиляции нужно будет спроектировать самостоятельно. Далее в статье вы узнаете, как правильно соорудить вентиляцию септика своими руками, и какие требования и нормы при этом необходимо соблюдать.

Вентиляция септика – нужна ли она?

Только при наличии хорошей вентиляции можно достичь правильной работы всей системы местной канализации в частном доме. К тому же, вентиляция септика необходима не только для отведения газов, но и для дальнейшего нормального существования очищенной биомассы.

Если в той же выгребной яме стоки только накапливаются, то в септике происходит естественный процесс их очистки.

В случае отсутствия вентиляции септика, скопившиеся газы, включая вредные примеси солей мышьяка, фосфора и других канцерогенов, будут попадать внутрь дома через систему канализации

Зачастую при установке самодельных септиков, спроектированных по простейшим схемам, их вентиляция производится естественным путем – через щели люка. Со временем это приводит к быстрому распространению неприятных запахов, как во дворе, так и внутри дома.

Для тех, кто не знает, зачем нужна вентиляция в септике, приведем следующие цели, достигающие при сооружении вентилирования:

Обеспечение микроорганизмов кислородом. Во втором отсеке септической системы находятся аэробные бактерии, которые перерабатывают сточные массы после их попадания в первую емкость. Именно эти бактерии отвечают за эффективное очищение вод, что будет невозможным при отсутствии достаточного доступа кислорода во второй резервуар.
Создание безопасных условий. Попадая в жилое помещение, полученная смесь газов может составлять опасность для жизни человека. В состав смеси входят: углекислый газ, сероводород, метан и соединения фосфора. Часть из них взрывоопасна, поэтому их скопление может привести к серьезным последствиям.

Отсутствие фанового стояка может привести к срыву гидрозатвора унитаза, в результате чего газовая смесь из септического отсека поднимется в дом.

Так, при каждом смыве воды неприятный запах будет распространяться по всему дому, что принесет как минимум дискомфорт всем его жильцам.

Для наиболее эффективной очистки стоков рекомендуется установить трехкамерный септик, в первой части которого происходит отстаивание нечистот, во второй – доочистка жидкости, а в третей – окончательная фильтрация

Качество очищения биомасс определяет характеристики очищенной воды, а также возможность ее использования в дальнейшем. Зачастую жидкость, прошедшая три степени очистки, используется для полива огорода, мытья автомобиля и других хозяйских дел.

Для полноценного протекания всех процессов необходимо обеспечить прямой приток воздуха ко всем резервуарам, что можно сделать только путем сооружения хорошей вентиляции.

Виды вентилирования септиков

Вентиляционная труба может выводиться, как на крыше дома, так и вдоль его наружной стены. Единственное условие – фановая труба не должна соединяться с общедомовой системой вентиляции, иначе отводимые газы могут смешиваться потоками воздуха и проникать внутрь комнат. В зависимости от расположения фанового стояка, различается два вида вентилирования: внутреннее и внешнее.

При внутреннем вентилировании, расположенная внутри дома фановая труба, представляет собой вентиляционный стояк, подсоединенный к сантехническим приборам ванной комнаты и туалета. В одну сторону происходит сброс воды, а в другую движется смесь газов, выводящаяся далеко за пределы дома.

Для быстрой и экономной установки вентиляции, в качестве вентиляционных каналов рекомендуется использовать пластиковые канализационные трубы, соединяемые при помощи резиновых уплотнений

При внешнем вентилировании труба располагается вне дома, и зачастую монтируется к стене дома. Труба не соединяется с сантехническим стояком, а сразу включается в участок сливной трубы, расположенный от дома до септических резервуаров.

В обоих случаях понадобится две поливинилхлоридных трубы. Нижняя будет устанавливаться в перекрытие канализационной системы, при этом верхний ее край необходимо поднять на такую высоту, чтобы талые воды не смогли проникнуть внутрь.

Верхняя труба, помещенная в отверстие нижней трубы, при внешнем вентилировании фиксируется на наружной стене дома. Она также может выводиться на крышу дома, но только при внутреннем вентилировании.

Как самостоятельно сделать вентиляцию?

Поскольку одним из самых надежных самодельных сооружений является бетонный септик, мы рассмотрим процесс создания вентиляции именно для такого варианта.

Количество камер будет зависеть от количества людей, проживающих в частном доме. Так, для семьи из 3-4 человек рекомендуется соорудить трехкамерный септик.

Вертикально устанавливаемая на крыше вентиляционная труба должна быть прямой, поскольку даже малейшие ее изгибы могут препятствовать движению воздуха

Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо обеспечить поступление воздуха во вторую камеру, где собственно и происходит процесс переработки сточных биомасс аэробными бактериями.

Что касается первой камеры, к ней подключается только магистральный трубопровод канализации.

Выбор места размещения вентиляции

Не рекомендуется устанавливать вентиляционную трубу под навесом или карнизом. В противном случае внутрь системы будет попадать вода, снег или наледь. Также не стоит выводить трубу на чердак, поскольку накаливаемые газы будут распространяться на нижние этажи.

Оптимальный вариант – установка прямой пластиковой трубы прямо в центре крыши, благодаря чему вентиляционная система будет защищена от осадков.

На конце трубы не рекомендуется устанавливать наконечник в виде флюгера, ведь это может привести к образованию конденсата, который в морозную погоду просто замерзнет, перекрыв при этом отверстие

В случае выведения трубы в неподходящей части крыши можно установить колпак для защиты от осадков. Для предотвращения попадания внутрь трубы насекомых и мелких грызунов достаточно установить мелкую металлическую сетку.

Защитить трубу от замерзания можно путем теплоизоляции минватой или вспененным полиэтиленом.

Монтаж стояков вентиляции

В процессе сооружения вентиляции стояк рекомендуется устанавливать в начале канализационной разводки. Это необходимо для того, чтобы при смывании воды в трубе не образовывался вакуум. Его силы может вполне хватить для непроизвольного открытия гидрозатвора в ванной.

Избежать катастрофических последствий поможет установка вентиляционного входа в самом начале разводки, посредством чего вакуум будет успешно компенсирован.

При правильной установке вентиляции септика воздушный приток осуществляется во второй септической камере, проходит по всем трубам, и выводится над крышей дома. Если все сделано по правилам, то жители дома так и не заметят неприятных запахов, исходящих из вентиляционной трубы на крыше.

Канализационная труба и соединительные патрубки должны быть такого диаметра, чтобы они заполнялись биомассами не более чем на две трети, поскольку оставшаяся треть понадобится для вентилирования

Если канализационная система состоит из чугунных деталей, то лучше всего сразу заменить их более практичными пластиковыми трубами. По сути, понадобится демонтировать старую систему, и заново собрать канализационную сеть, но уже из специальных труб ПВХ.

Это займет немного больше времени, однако поможет в дальнейшем избежать проблемы зарастающих труб, в результате чего придется проделать двойную работу.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная инструкция правильного сооружения вентиляции септика представлена в следующем видеоролике:

Из данного видеоролика вы узнаете, как самостоятельно сделать эффективный септик для наружной канализации:

Канализационная система в частном доме обязательно должна быть оснащена вентиляцией, позволяющей своевременно выводить газы, которые образуются в процессе переработки сточных биомасс. Это поможет не только обезопасить свое жилище от неприятных запахов, исходящих из ванной комнаты или туалета, но и увеличить эффективность очищения сточных вод.

Несмотря на то, что сооружение вентиляционной системы септиков является завершающим процессом, проектирование системы проводится заранее.

Если ранее вам уже приходилось устанавливать вентиляцию септика своими руками, пожалуйста, поделитесь своим опытом с нашими читателями. Расскажите, какую именно разновидность вентиляции вы выбрали, с какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе сооружения. Оставить свой комментарий можно сразу после статьи, в специально отведенном для этого поле.

Семь ошибок, которые допускают при монтаже канализации

При строительстве системы безнапорной канализации часто допускают ошибки. Последствия этих ошибок вылазят только после заселения в дом людей. Исправлять эти ошибки сложно и дорого. Поэтому при строительстве будьте внимательны.

Неправильный выбор канализационной трубы

Ее могут неправильно подобрать по диаметру , или по назначению . Чем ближе к точке сброса воды вы подведете 110 мм. трубу, тем меньше будет в будущем засоров.

Канализационную трубу диаметром 110 мм. подвели максимально близко к точке водосброса. На фото санузел обычной квартиры Канализационную трубу диаметром 110 мм. подвели максимально близко к точке водосброса. На фото санузел обычной квартиры

Для монтажа канализации трубы отличаются по цвету. Белый и серый цвет труб применяется для внутренних работ.

Рыжий и черный цвет труб используют для наружной прокладки.

Если серую или белую трубу использовать для наружной прокладки канализации, то скорее всего, ее раздавит грунтом.

Неправильный уклон труб канализации

Для того, чтобы система безнапорной канализации правильно функционировала, выдерживайте уклоны труб:

для труб диаметром от 32 мм. до 50 мм. уклон должен быть не менее 3 см. на один погонный метр.
для труб диаметром выше 110 мм. выдерживайте уклон не менее 2 см. на погонный метр.

Смонтированная система канализации с правильными уклонами. Теперь можно делать утепленную шведскую плиту Смонтированная система канализации с правильными уклонами. Теперь можно делать утепленную шведскую плиту

Неправильный подбор фасонных деталей труб канализации

Старайтесь как можно более плавно выполнять повороты. Используйте два угла по 45°, вместо одного угла 90°.

Лучше всего сантехнические приборы (ванны, унитазы, раковины и т.д. ) к системе канализации подключать отводами (углами) 45°, вместо гофры. Она рвётся, и забивается Лучше всего сантехнические приборы (ванны, унитазы, раковины и т.д. ) к системе канализации подключать отводами (углами) 45°, вместо гофры. Она рвётся, и забивается

Засоры возникают только на поворотах и прогибах трубы.

Герметизация соединений труб канализации

При монтаже труб канализации следите за каждым стыком, проверяйте резинки на целостность. Используйте смазку или силикон для облегчения монтажа канализационных труб.

На фото неправильный монтаж трубы Корсис для наружной канализации. Допущены ошибки: провисы трубы, неправильные уклоны, еще и половину уплотнительных резинок не ставили. Все это потом переделывалось На фото неправильный монтаж трубы Корсис для наружной канализации. Допущены ошибки: провисы трубы, неправильные уклоны, еще и половину уплотнительных резинок не ставили. Все это потом переделывалось

Несколько раз лично видел, как труба не соединялась, и горе-монтажники тупо выкидывали уплотнительную резинку из раструба трубы. Монтаж без уплотнительных резинок делается быстро и легко.

Только потом в этом доме всегда канализацией воняет .

Отсутствие вентиляции канализации

Из-за этой ошибки может вонять на кухне или санузле. При смыве унитаза срывает гидрозатвор с сифона раковины, и вонь из канализации идет в дом. а втором этаже (и выше), или мансарде всегда делайте вентиляцию канализации.

Примерная схема вентиляции канализации Примерная схема вентиляции канализации

Эта проблема ярко выражается, если есть санузел на мансарде или втором этаже, и нет вентиляции канализации.

Отсутствие гидрозатворов

Гидрозатвор это вода, которая перекрывает доступ воздуха по трубе канализации. Вода в унитазе это гидрозатвор. В каждой раковине должен быть гидрозатвор. Он находится в сифоне.

Нельзя трубу канализации подключать напрямую к раковине без изготовления гидрозатвора!

Отсутствие гидрозатвора = вонь из канализации в вашем жилище.

Отсутствие испытаний канализации

Главная ошибка на мой взгляд.

Всегда делайте испытания канализации! Всегда делайте испытания канализации!

Как испытать канализацию на герметичность

Поставьте заглушки на выход трубы и заполните канализацию водой. Отметьте уровень воды в трубе. Через час проверьте уровень воды. Он должен быть на том же месте. Если уровень воды снизился, то нужно искать утечку.

Испытания герметичности канализации на этапе строительства может сэкономить вам кучу нервов, времени и денег.

Дополнение от 08.02.2020 г.

Еще одной грубой ошибкой является фиксирование канализационных труб саморезами. Канализационная труба должна иметь возможность двигаться в раструбе.

Так делать не нужно! Фото с канала Тимофей Михайлов - Сантехник Так делать не нужно! Фото с канала Тимофей Михайлов - Сантехник

Крепите канализационные трубы на опоры, и будет вам счастье.

Поделитесь статьёй с другом. Возможно она поможет ему сэкономить время и деньги.

Пользуюсь септиком уже 8 лет без единой откачки. Делюсь опытом из чего и как сделали

Сегодня хочу поделиться с вами своим житейским опытом. Речь пойдет об обустройстве местной канализации для частного дома, которую вы можете сделать своими руками.

Из этой статьи вы узнаете:

Как сделать септик, который нужно будет откачивать раз в 10 лет. (Лично я пользуюсь уже 8 лет, пока ни разу не откачивали)
Какие расстояния нужно соблюдать от септика до важных объектов на участке.
Из каких материалов его сделать дешевле всего.
Какими профилактическими мерами лучше не пренебрегать.

Когда мы строили наш дом 10 лет назад, у нас не было возможности подключиться к центральной канализации. Она просто не проходила по нашей улице. Дело в том, что наш участок находится на окраине поселка. Центральная часть – это старое поселение, окруженное садами и бывшими колхозными полями. Около 15 лет назад поля постепенно стали отдавать под застройку. Разумеется, с коммуникациями было туго.

Местные жители в нашем регионе чаще всего делают однокамерные септики без дна. Новые септики выкладывают и кирпича или бетонных колец, а у многих он сделан на основе старого колодца из воды.

Я во всем этом вижу небольшой парадокс…

Сейчас объясню. С одной стороны септики делаются без дна, чтобы реже откачивать. А с другой стороны из-за особенностей грунта такой септик довольно быстро заиливается. Его приходится откачивать постоянно. Кто-то делает это раз или два в год, а кто-то каждые два месяца.

В этом вопросе есть еще и экологическая сторона, все отбросы поступают в почву и загрязняют окружающую среду. Я знаю, что раньше за такое обустройство септика даже штрафовали.

Мы решили пойти по другому пути и сделать септик по всем строительным нормам.

Правильная организация отвода воды из септика

Независимо от вида и устройства канализационной системы необходимо грамотно организовать отвод воды из септика, чтобы доочистить его стоки при помощи грунтовой фильтрации. Этот вопрос нужно решать еще на этапах планирования и проектирования, поскольку именно от правильной организации канализационной системы зависит безопасность жителей дома и окружающей среды.

Почему же стоит вопрос о защите окружающей среды? Все потому, что канализационные стоки относятся к объектам, представляющим биологическую опасность, и за неправильный отвод воды из септика владельцу могут грозить большие штрафы. Именно из-за этого к решению данного вопроса нужно отнестись ответственно.

Моменты, которые нужно учитывать при конструировании системы отвода воды из септика

Выделяют ряд моментов, которые имеют фундаментальное значение при выборе фильтрующего сооружения:

Пропускная способность грунта (коэффициент фильтрации, м/сутки). Значение имеет и величина поверхности для фильтрации, которая необходима для конкретного объема стоков.
Уровень грунтовых вод. От нижней части сооружения до УГВ должно быть не менее 1 метра.
Объем сбрасываемых стоков. Немного подробнее коснемся указанных факторов.

1. Фильтрующая способность грунта

От того, какой тип грунта на участке, напрямую зависит возможность установки фильтрующего сооружения. Самой лучшей водопроницаемостью обладают песчаные и супесчаные почвы. (высокое значение коэффициента фильтрации в кубометрах в сутки). На таких почвах можно обустраивать фильтрующие сооружения.

Организовать отвод воды из септика при глинистом грунте будет сложнее. Глина имеет минимальную водопроницаемость. Суглинистая почва или почва с содержанием глины в пределах 10–30 % от общего состава занимают среднее положение. И если глинистая почва непригодна к использованию ее в качестве ступени доочистки, то легкие и средние суглинистые породы довольно водопроницаемы, что делает возможным обустройство сооружений для фильтрации.

Для точного получения характеристик грунта необходимо проводить инженерные геологические изыскания – бурение разведочных скважин.

2. Уровень грунтовых вод

От УГВ напрямую зависит глубина ямы для канализационных стоков и фильтрующего колодца. Понимая всю важность этих данных, необходимо знать, как получают сведения об УГВ. Сегодня есть несколько рабочих методов, с помощью которых можно легко выявить, на каком уровне залегают грунтовые воды вашего участка.

Под застройку отводятся земли, которые уже давно обследованы. И на предмет УГВ тоже. Более того, специалисты уже давно составили соответствующие карты с исследованиями грунта. Поэтому имеет смысл в первую очередь обратиться к архивной документации и, исходя из предоставленных данных, выбирать место для бурения скважины или обустройства канализационного колодца.

Сбор данных непосредственно на месте

Общий рельеф местности и конкретного земельного участка может указать на уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, опрос местных жителей, измерение глубины колодцев и скважин поможет точно определить УГВ в зоне определенной местности.

Специалисты не рассматривают этот метод как серьезный и относят больше к народным, не профессиональным способам. Однако, воспользовавшись им, можно получить первичные данные, исходя из которых делать выводы дальше. Упоминания этого метода встречаются еще в античных исторических источниках. По нему главным признаком близкого расположения УГВ можно рассматривать некоторые виды растений. О том, что вода близко, могут свидетельствовать:

тополь и ива – расстояние до воды примерно метр;
конский щавель – два метра, максимум три;
мать-и-мачеха – не менее полутора метров;
ольха – предположительно три метра;
полынь – минимум три, максимум пять метров.

Приборные измерения

Высокоточные измерения и показатели дают методы с применением различных инженерных инструментов. Выделяют три основных приборных метода определения УГВ. Называется это нивелированием и выполняется несколькими способами:

В измерениях используется барометр. С его помощью делают замеры давления на исследуемом участке земли. Точкой отсчета при этом является уровень давления у поверхности воды самого ближнего крупного водоема. Далее ориентируются на показатели прибора. Шаг по шкале барометра в 1 миллиметр равен на местности перепаду в 13 метров.

В измерениях используют классический нивелир и мерные рейки.

Для этого метода нужен гидроуровень. В основе лежит принцип работы сообщающихся сосудов.

Иногда псевдоспециалисты советуют использовать эхолокатор для определения УГВ. Но это в корне не верно. Эхолокатор определит пустоты в толще земли, но это не означает, что они будут заполнены водой.

Не вызывают доверия и множество появившихся на рынке приборов китайского происхождения. Никаких измерений они провести не могут. А профессиональные гидрогеологи предупреждают, что это пустая трата времени и денег.

Хорошо подходит при проведении строительных работ. Но не поможет точно определить место бурения скважины для воды. Дело в том, что метод не предполагает использования сложной техники, понадобится только садовый бур.

Бурят в нескольких местах на исследуемой местности на глубину до 3 метров. Это необходимо, потому что грунтовые воды располагаются не одинаково по площади участка. После бурильных работ скважины оставляют на несколько дней для наблюдений за появлением воды.

Если в течение нескольких дней скважины остались сухими, значит, УГВ находится глубоко. Это говорит о том, что для возведения дома можно закладывать стандартный фундамент или строить подвалы без опасений. Если же УГВ близко, понадобится его понизить для возможности строительства.

Важно: для отвода воды из септика при высоком уровне грунтовых вод на глинистых, суглинистых, тяжелых почвах важно выбирать септик с насосным отсеком в единой емкости корпуса. В него легко помещается дренажный поплавковый насос.

Функция насоса в том, чтобы подавать очищенные воды из септика на расстояние до 20 м от участка. Это позволяет сбрасывать воды по горизонтальной поверхности в дренажную канаву, которая выше по уклону, за забор и даже через дорогу. Количество разово сброшенной воды при этом в общем объеме около 80 литров. Это незаметно глазу окружающих и не доставляет неудобства. Вода очищена, прозрачна и не имеет неприятного запаха, что могло бы привлечь внимание.

Подобная система принудительной откачки работает круглый год при любых погодных условиях. Но только в том случае, если застройщик все монтажные работы проводил на основании СНиП и предоставил полный комплект документов с полной гарантией качества.

5 вариантов устройства системы отвода воды из септика

Если вы уже определились с типом застройки загородного дома и даже выбрали подходящий септик, проштудировав рынок автономной канализации, самое время разобраться, куда сливать очищенные стоки.

Вариантов, как всегда, несколько:

Самотеком в дренажную траншею или овраг

Повезло тем, у кого рядом с участком есть естественный овраг. В таком случае вопрос слива сточных вод решается выводом трубы напрямую в овраг. Если при этом имеется ярко выраженный естественный склон, то трубу можно просто выводить самотеком, определив нужную точку выхода водоотводящего трубопровода.

В случае использования железобетонных колец важно утеплить их крышкой. Кроме того, понадобится разработка грунта до естественного песчаного слоя. Потому что если вы дойдете только до глиняного слоя, то вода попросту не будет уходить. Колодец вместо функции рассасывания и дренирования станет лишь емкостью со стоячей грунтовой водой.

Опасность в том, что весной колодец переполнится, и вода будет находиться на одном уровне с землей. Это приведет к тому, что вода из колодца обратно поступит в очистное сооружение, перемешается при этом во всех отсеках, степень очистки уменьшится, а работа септика попросту станет невозможной. Поэтому использование схемы с дренажными колодцами допустимо только на песчаной почве. Глина и влагонасыщенный грунт делают применение дренажных колодцев бесполезными.

При соблюдении нескольких условий можно использовать фильтрующие колодцы. Главное, чтобы объем стоков был небольшим (до 1 м³/сутки), уровень грунтовых вод располагался далеко от поверхности (не менее 3,5–4 м), а грунт обладал хорошей фильтрующей способностью. Колодцы выполнены из железобетонных колец, полиэтилена, полипропилена и стеклопластика. На стенках колодцев расположено по несколько отверстий диаметром 40–60 мм, общая их площадь занимает до 10 % поверхности стен.

Колодцы закапывают в землю на глубину 2,5–3 м. Ставят на гравийно-щебенчатую подушку высотой от 20 см. Нижняя часть содержит сам фильтр – смесь гравия и щебня. Фракция засыпки зависит от состава грунта: в песчаной почве – 20–40 мм, в супесчаной – 5–20 мм, в суглинистой – 3–10 мм. Щебень тоже необходимо выбирать правильно. Доломитный или известковый не применяют из-за их недолговечности.

Высота фильтра в среднем 20–30 см на песчаных грунтах и до 1 м на суглинистых. С внешней стороны колодец также обсыпан слоем щебня и гравия толщиной 30 см до входящей из септика трубы. Затем устройство накрывают мембраной из геотекстиля. Она не дает грунту проникать в сам фильтр. На колодец надевают чугунную или пластиковую крышку.

Объем таких колодцев небольшой. Если одного колодца недостаточно, можно установить несколько, главное предусмотреть систему перелива.

Поля фильтрации не будут работать при высоком УГВ.

Доочистка стоков из септика через поля фильтрации возможна лишь при разработке грунта до естественного песчаного слоя. Либо все сооружение превратится в замкнутый пруд под слоем щебня. Вместо фильтра это будет искусственное болото на и так перенасыщенной влагой почве, и в итоге работа фильтра окажется невозможной без дополнительной откачки воды. Для устройства полей фильтрации нужно выкопать тяжелый глинистый или суглинистый слой почвы и заполнить его слоем дренажа, например, из щебня.

В случаях хорошей фильтрующей способности грунта, близком расположении УГВ к поверхности земли и объеме стоков свыше 1 м³ в сутки можно обустроить поля фильтрации.

Это своеобразная сеть дренажных труб диаметром от 100 мм. Трубы для отвода воды из септика укладываются с небольшим уклоном на глубине от 50 см. Как правило, это обычные пластиковые трубы, предназначенные для канализации. В них делают несколько пропилов шириной 5–10 мм на половину диаметра.

Схема расположения труб («елочка», замкнутый круг и т. д.), их длина, количество и минимальное расстояние между ними зависят от фильтрующих свойств грунта и объема стоков, которые будут поступать в систему.

На подушку из щебня и гравия высотой от 20 см укладывают трубы. Затем их засыпают той же смесью из гравия и щебня, толщина слоя которого на 5–10 см выше верхней части труб. А сверху настилают мембрану из геотекстиля и засыпают грунтом.

В последнее время производители предлагают уже готовые инфильтрационные тоннели из полипропилена или полиэтилена. Это емкости со сплошными или перфорированными стенками, но обязательно без дна. В случае, когда стенки сплошные, внутри корпуса устанавливается перфорированная дренажная труба.

Высокую популярность и эффективность тоннелей обеспечивает большой внутренний объем, который можно полностью залить сточными водами. И при той же фильтрующей способности тоннели на участке занимают гораздо меньше места. Производители утверждают, что тоннель объемом 300 литров (габариты 1220 х 800 х 510 мм) вполне заменит дренажную 36-метровую трубу диаметром 100 мм.

Сооружение необходимого объема можно собрать из модулей, которые с легкостью соединяются друг с другом. Схема тоннеля бывает параллельной или последовательной, конструкция заглубляется минимум на 50 см под землю. Монтаж схож с установкой трубчатых полей фильтрации. Важно лишь соблюсти один нюанс – емкости со сплошными стенками сверху и по бокам необходимо присыпать песком.

Нужно иметь в виду, что любое сооружение для фильтрации предусматривает стояк вентиляции.

Стояк находится на уровне 70 см над землей. Через него в сооружение поступает воздух, а через фановую трубу, которая установлена на крыше – вытяжка. Это позволяет выводить из септика неприятные запахи, токсичные газы и является профилактикой срыва гидрозатворов в канализации.

В случае, когда на участке нет возможности организовать дренажную канаву, овраг с естественным уклоном отсутствует, а грунт глинистый и плотный, выходом станет приобретение септика с насосным отсеком и принудительной откачкой воды на грунт. Так можно решить проблему водоотведения и самого очистного сооружения, в том числе организовать отвод воды из септика зимой.

Проблемы при отводе воды из септика

Как видно из статьи, сооружения для доочистки пригодны и будут иметь толк только на песчаных или супесчаных почвах и при уровне грунтовых вод ниже 1,5 м от поверхности земли. В противном случае сама подсыпка для фильтрации просто окажется затопленной и не будет выполнять возложенную функцию. В таких случаях можно установить только септик с биофильтром.

1. Отвод воды из септика с биофильтром

По функционалу сооружение заменяет на участке фильтрующий грунт. Внешне это емкость среднего размера с торфяным/керамзитным наполнением. Вода из септика поступает в фильтр и, проходя через наполнитель, доочищается и отводится в канаву.

Существует 2 варианта систем с биофильтром:

Первый предполагает наличие отвода из фильтра в накопительный колодец с дренажным насосом и последующей откачкой в специальную канаву небольшого объема.
Второй предполагает отвод стоков в глубокую канаву. Но применяется редко, потому что не на каждом участке есть возможность организовать глубокую канаву.

Часто случается так, что при установке септика и организации поля фильтрации владельцы отмечают, что вода все равно не уходит. Выходом может стать доустановка блока биофильтров, после которых вода сбрасывается прямо на грунт. Но обычно такая проблема случается на участках с глинистым грунтом или высоким УГВ, поэтому стоит задуматься об установке станции биоочистки.

2. Сброс воды из станций биоочистки

В отличие от септика станция предполагает наличие камеры аэрации (аэротенк). Дело в том, что в отличие от септика, в котором стоки просто сбраживаются и отстаиваются, в станции проходит дополнительная очистка микроорганизмами. И если вода из отстойника выходит мутная с характерным запахом, то из станции – техническая вода без запаха.

Огромный плюс станции в том, что дополнительные поля доочистки и биофильтры не понадобятся. Стоки очищаются до 98 % и на выходе соответствуют природоохранным нормам. Такую воду можно сливать на грунт без опаски заражения.

Но существуют и другие типы обустройства отвода воды из станции биоочистки:

В колодец самотеком. Можно использовать при высокой фильтрующей способности грунта и низком УГВ. Система аналогична той же, что и в септике, но в станции сток лучше очищается и колодец реже заливается.
Самотек в канаву. Подойдет для участков с возможностью выкопать достаточно глубокую канаву или там, где отмечен перепад высот при низком УГВ.
Принудительный отток в канаву. Используется на глинистом грунте и/или высоком УГВ.

Каждая станция предполагает наличие принудительного отвода воды из септика насосом. В них имеется специальная камера сброса, в которой установлен дренажный насос с поплавком. Когда камера сброса наполняется, поплавок поднимается и насос включается, выкачивая из станции очищенную воду.

При использовании принудительных станций важно оснастить конструкцию аварийной сигнализацией. Дело в том, что существует риск поломки насоса, что грозит затоплением всей очистной установки, так как вода попросту не будет уходить.

Как сделать отвод воды из септика, если канавы нет?

Если участок глинистый со стоячей водой, без канавы не обойтись. Но и при низком УГВ и песчаных грунтах с высокой фильтрационной способностью предпочтительнее обустройство канавы. Вместо сброса на грунт лучше организовать отвод воды из септика в канаву, выкопанную по периметру своего участка.

Когда заказчики не готовы тратить полезную площадь участка под канаву, мы советуем объединиться с соседями и попробовать организовать общую канаву на несколько домов за пределами участков.

Наружная канализация. Септик (Работа над ошибками 2)

и я решил осветить некоторые моменты по прошествии уже 4 лет (с момента установки канализации).

Все работает, но есть моменты, улучшив которые, можно существенно сэкономить на эксплуатации наружной канализации, если вы заранее все предусмотрите. Итак.. погнали.

1 Заиливание дна септика

Как многие предрекали, таки да – спустя 2 года септик полностью заполнился. Откачали.. хватило не на долго - следующая откачка была уже через 0,5 года.. И далее через каждые 2-3 месяца. Т.е. динамика плохая и говорит о том, что септик практически полностью заилился и не пропускал воду.

Напомню, что у меня однокамерный септик без дна.

Логично, что нужно делать септик как минимум с двумя камерами. Иначе это не септик. Первая камера герметичная, в ней сточные воды септируются, т.е. делятся на воду и твердые отходы. Твердые оседают на дне, а вода (относительно чистая) переливается во вторую не герметичную камеру, где она инфильтруется в почву.

Такой септик можно откачивать раз в 4-5 лет и при этом обычным ассенизатором (не илососом). Чтоб вы понимали, откачка обычной ассенизаторской машиной на 6м3 стоит 1.500руб, а илосос мне называли цены около 8.000руб и выше.

Для этого раскопать рядом с септиком небольшой котлован, засыпать небольшой слой щебня на дно, поставить на него одно метровое кольцо и соединить две камеры канализационной трубой.

2 Герметичность септика

Далее раз уж мы уходим от сливной ямы, то имеет смысл восстановить герметичность первой камеры с твердыми отходами. Чтобы защитить близлежащий грунт от загрязнения.

Планируется это следующим образом: полностью откачать илососом существующий септик, дать несколько дней высохнуть, далее залить внутрь через горловину бетон, спуститься вниз в защитном костюме, чтобы равномерно распределить бетон по дну, и после его твердения еще раз спуститься для нанесения обмазочной гидроизоляции вкруг.

3 Отводы в трубе на 90 гр

Про отводы 90гр (или колено, поворот.. по разному их называют). За 4 года ни разу не забились (в принципе как и вся канализация). Но на будущее для себя и вам - лучше не повторять, а делать, как положено, т.е. плавный поворот из двух 135 гр отводов.

Я же планирую заменить только отвод на входе в септик, т.к. все равно буду раскапывать грунт под вторую камеру.

4 Готовая крышка с горловиной.

Были разговоры про то, что крышку (да и горловину) можно было заказать готовыми и не тратить свое время. Я же из соображений экономии делал все сам – монолитную железобетонную крышку и горловину из двухпустотных блоков.

Экономия выходила для меня (как мне казалось) неплохая – около 2.000 рублей.

Но затраты собственных сил и времени – несопоставимы.

Сейчас бы по любому заказал готовое кольцо и горловину.

5 Большой объем септика

Когда я искал ассенизаторскую машину для откачки септика, то заметил что все они в основном идут объемом 4м2 и немного 5м2. Все что выше – сразу ценник растет значительно, т.к. машины идут помощнее (камазы и т.д.). Поэтому для себя понял, что такой большой септик на 6м3 (из двух 2-метровых колец) не очень то и выгодный получается. На будущее лучше сделать септик с камерами не более 4м3.

Основные ошибки и пути их решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения – пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом :)

Всем удачи и пока :)

Найдены дубликаты

Отредактировал DedaVova 4 месяца назад

Сантехники-слесаря

479 постов 3.3K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

за оскорбления в бан

4 месяца назад

мне кажется, два отвода под 45 градусов, читается прикольнее )

раскрыть ветку 2 4 месяца назад У отвода 45 есть свое название - полуотвод) 4 месяца назад 4 месяца назад

Как много слов про древние прописные истины, которые находятся на любом строительном форуме в два клика. Постигать это всё на собственном печальном опыте - это чтобы жизнь сказкой не казалась?

раскрыть ветку 20 4 месяца назад

Я реально думал, что одной камеры без дна будет достаточно :)

Поэтому и решил сейчас поделиться .. своими "граблями"

раскрыть ветку 19 4 месяца назад Септик с одной камерой без дна называется выгребная яма.
Почему не поставить трехкамерный пластиковый типа танка? У меня стоит танк3. Седьмой год, полет отличный. Раз в год выкачиваю ассенизатором. Хотя по накопленым отходам можно и реже.
Кстати, вторая камера у Вас также будет заиливаться, придётся чистить. Если у Вас там не песчаный грунт конечно. раскрыть ветку 6 4 месяца назад

Последние годы как раз отмечается отток пользователей от покупных обратно, в сторону вот таких вот, из колец. Всё-таки слишком халтурно относятся поставщики к их обслуживанию, к поставкам запчастей, зачастую и банально к качеству изготовления и/или монтажа и рисковать люди боятся. У вас вот отличный полёт, но можно без проблем найти сотни неотличных и потерь денег. А тут всё хотя бы просто, понятно и из всегда доступных материалов.

раскрыть ветку 5 4 месяца назад

Согласен. Ну и цена вопроса конечно решающий фактор для меня был на тот момент)

4 месяца назад

Вопрос цены, а также возможность расширить конструкцию в случае роста нагрузки.

4 месяца назад А что там обслуживать? Я не про ЛОСы, а про обычный переливной пластиковый септик. В трех камерах оседают отходы. На выходе очищенная вода поступает на поле аэрации. раскрыть ветку 2 4 месяца назад

ну ты это прикинь, тебе его чистить нужно, ил откачивать

раскрыть ветку 1 4 месяца назад Какое электричество? Откачиваю 1 раз в год ассенизатором. Цена вопроса 1500 рублей. 4 месяца назад Это какими путями Вы до таких измышлений дошли? Гадить в свою землю, отравлять свои же подземные воды? Зачем? Дорого стоят 3 кольца ещё хотя бы? Вообще по-хорошему - нужно 3 колонны! Тогда будет нормальная степень очистки.
Ещё, небось, ролик на ютубе запилил - как дёшево сделать септик из одной колонны, и теперь куча последователей отравляют землю и воду себе и своим соседям! раскрыть ветку 7 4 месяца назад

В защиту ТС скажу, что в сети полным полно очень убедительных "экспертов" топящих за один колодец. Стать во всем экспертом за одну стройку ни у кого и никогда НЕ получится, не надо тут из себя изображать супермена. Вы точно так же косячили когда строились первый раз (если вообще строились). А вот такие посты и ролики как у ТС - вот им я всегда крайне благодарен именно за то, что описывают СВОЙ ОПЫТ, а не умозрительные заключения. В отличие от шумных "диванов", которые набегают на такие посты, чтобы свое ЧСВ почесать, а свои косяки при этом стыдливо прячут и молчат о них.

раскрыть ветку 5 4 месяца назад Одно дело получать опыт. Другое дело снимать это на видео и показывать что так можно, не понимая можно ли на самом деле так делать. раскрыть ветку 4 4 месяца назад

Мы разные посты смотрели? ТС показал, где ошибся, и обосновал почему так не надо делать. Вы ничего не показали, ничего не обосновали, но бубните, будто это ваш пост. Идите и запилите свой. Про ТС я уже вижу, что парень с руками, умный и не стыдится показать свои ошибки. Про вас вижу только то, что вы повыеживаться пришли, но ничего, вообще ничего не показали, кроме понтов.

раскрыть ветку 3 4 месяца назад

Я септики не делал, врать не буду. Я вообще не конкретно ТС в чём-то укоряю. Я про массовое явление - не разобраться толком в вопросе, начать делать и рассказывать людям об этом, как о чём-то правильном. Люди потом смотрят на это как на что-то нормальное и правильное.
Я не хотел бы, чтобы мой сосед по даче насмотрелся роликов про септик из одной колонны без дна и сделал его рядом с моим участком!

Читайте также: