Кожух для скважинного насоса для установки в колодец

Обновлено: 06.05.2024

Кожух охлаждения для скважинного насоса

Надежная и продолжительная работа скважинного насоса во много зависит от соблюдения теплового режима или режима, который обеспечит отвод тепла от двигателя во внешнюю среду.

Как можно обеспечить оптимальный тепловой режим скважинного насоса?

Учитывая ограниченность пространства скважины с помощью обтекания воды вдоль двигателя насоса с определенной скоростью. При этом скорость обтекания жидкости будет зависеть от производительности самого насоса или объема подачи воды и размерами колеса образованного внутренним диаметром обсадной трубы скважины и внешним диаметром двигателя. Чем меньше размеры кольца, тем выше скорость движения воды. Чем выше производительность насоса, тем выше скорость движения воды и наоборот. Поэтому, если размеры резервуара, скважины или колодца не обеспечивают требуемую скорость охлаждения, необходимо дополнительно установить охлаждающий кожух который симулирует условия эксплуатации насоса в скважине меньшего размера.

Охлаждение электродвигателя погружного скважинного насоса

Срок службы электродвигателя погружного скважинного насоса напрямую зависит от его охлаждения в процессе работы. Маслозаполненные, стандартные электродвигатели 4-х дюймовых погружных насосов в условиях номинальной нагрузки и допустимой температуры жидкости (≤35 о С), должны охлаждаться теплосъемным потоком жидкости с линейной скоростью не менее 0,15 м/с. При температуре жидкости ниже максимально допустимой, в условиях полной номинальной нагрузки охлаждающий поток может быть незначительно ниже. Главное в вопросе долговечности работы электродвигателя погружного насоса - обеспечить температуру обмоток электродвигателя в допустимых границах. На выделение тепла электродвигателем прямое влияние оказывают параметры нагрузки и качество электропитания, а на охлаждение – линейная скорость потока вдоль наружной поверхности двигателя, температура перекачиваемой жидкости и отсутствие теплоизолирующего слоя на радиаторе электродвигателя – отложений охры, марганца, железа и железоорганики, известняка. Изначально, при проэктировании насосной системы водоснабжения из скважины на базе погружного насоса нужно учитывать условия охлаждения, выбирая диаметр насоса, соответствующий диаметру скважины, так как от величины зазора между стенками обсадной трубой и электродвигателя зависит линейная скорость потока охлаждения и его турбулентность. Вторым фактором влияния на скорость потока охлаждения будет расход насоса, физически обеспечивающий требую скорость охлаждения. Поэтому, при выборе насоса для полноценного использования моторесурса электродвигателя, нужно учитывать кроме параметров электропитания, минерализации воды, ограничения количества пусков также условиях его охлаждения, осуществляя подбор с привязкой к диаметру скважины и нагрузочным режимам его работы.

Охлаждающий кожух на всасывании погружного насоса.

Кроме основной причины – обеспечения необходимой скорости потока вдоль электродвигателя (ситуация характерна для установки скважинного насоса в колодцы, емкости, открытые водоемы), существуют три дополнительные причины, которые требуют установки дополнительного кожуха охлаждения:

1. В воде скважины избыточное содержание железа, марганца, железобактерий, солей жесткости.

Учитывая, что температура работающего электродвигателя погружного насоса на 10-15°С выше температуры прокачиваемой воды, избыточное количество перечисленных веществ окисляется и выпадает в осадок (накипь) на наружную поверхность электродвигателя, образуя теплоизолирующий слой. Медленный поток охлаждающей жидкости, накипные и слизистые образования на поверхности электродвигателя могут стать причиной роста температуры обмоток и воды, образования участков перегрева изоляции, быстрого «старения» изоляции и существенного сокращения срока службы электродвигателя. Наличие охлаждающего кожуха на всасывании направлено на создание турбулентного вихревого потока вдоль электродвигателя, препятствующего образованию отложений и обеспечивающего охлаждение независимо от вида образовавшихся отложений металлов, бактерий или минералов.

2. Вторым фактором, определяющим необходимость установки дополнительного охлаждающего кожуха, является повышенная коррозионная агрессивность воды или избыточное содержание в ней хлоридов. Известно, что при повышении температуры стали и перекачиваемой воды на 15 о С коррозионная активность воды в отношении стали созрастает на 100%. Препятствием роста коррозионной активности воды есть снижение температуры корпуса электродвигателя и линейного потока путем интенсификации охлаждения.

3. В верхней области скважины часто возникает своеобразный застой воды - окисленная (аэрированная) вода. При работе насоса уровень воды в скважине понижается, в скважину с воздухом поступает кислород. Такое аэрирование воды не представляет особой угрозы до тех пор, пока вода с кислородом не перемешивается с подземной водой, бедной на кислород, но содержащей в своем составе неокисленное железо, известь и другие вещества. Процесс окисления железа и ряда других веществ в скважине может стать причиной выпадения их окисленных форм в осадок и постепенное закупоривание фильтра, что особенно характерно для неглубоких скважин. Электродвигатель с высокой температурой без охлаждающего кожуха после отключения отдает тепло в воду, нагревая ее. За счет теплового эффекта - разности плотностей холодной и нагретой воды, нагретая вода поднимается вверх, а оксиленная (аэрированная) вода опускается вниз. Охлаждающий кожух обеспечивает работу электродвигателя погружного насоса с пониженной температурой. При остановке насоса полузакрытый объем охлаждающего кожуха поглощает остаточное тепло и препятствует тепловому эффекту.

Таблица 1. Эксплуатационные ограничения для стандартных малозаполненных двигателей
погружных насосов Pedrollo 4 и 6 дюймов.

Двигатели	Температура воды не более	Охлаждение: минимальная скорость потока	Максимальное кол-во пусков
4¨	35°С	0,08м/сек	20
6¨	25°С	0,20м/сек для 4-15кВт 0,50м/сек для 18,5-30кВт	15

Примеры вариантов установки охлаждающих рубашек - кожухов на погружные насосы, установленные в открытых водоемах, цистернах, емкостях, в местах, колодцах и скважинах с вышерасположенными входными отверстиями, в местах, где охлаждение электродвигателя погружного насоса обеспечивается только свободной конвекцией.

Установка насоса в колодец своими руками: прокладка водопровода, монтаж погружного насоса

Владельцы частных домов без центрального водоснабжения обустраивают автономные источники. Для бесперебойной подачи воды выполняется установка насоса в колодец.

Современный колодец сложно представить без насоса – устройства для подачи воды. Такие агрегаты способны подавать воду на высоту до 70 метров.

Типичные ошибки

К поломке насосов часто приводят неправильное крепление и фиксация. К типичным ошибкам относятся следующие ситуации:

Аппарат касается стен. Насосы, за исключением вибрационных, имеют движущиеся элементы, которые при соприкосновении с бетоном ломаются.
Насос удерживается шлангом, а не тросом. Шланг не выдерживает нагрузки и повреждается, водоснабжение прекращается.
Кабель слишком натянут, воспринимает нагрузку. Происходит обрыв, аппарат перестает работать.

Выбор аппарата для колодца

Для подачи питьевой воды в дом из источника глубиной больше 10 м или расположенного далеко используют погружные насосы. Их производительность выше, чем у поверхностных аппаратов, они создают большой напор. Корпус полностью погружается в воду, которой охлаждается для предохранения от перегрева. Поверхностные устройства нуждаются в защите от атмосферных осадков. Глубинные помпы работают бесшумно и при любой погоде стабильно, никогда не замерзают.

Вибрационные

Такие устройства относятся к бюджетным. Они за несколько минут устанавливаются и так же быстро демонтируются. Обслуживания не требуют, потому что нет деталей, которые вращаются. Требуется только изредка проверять затяжку креплений корпуса и штока – гайки от вибрации при работе могут откручиваться.

Внутри находится сердечник с обмоткой, которые создают электромагнитное поле. Оно десятки раз в секунду возникает и пропадает. Когда оно появляется, электромагнит притягивает шток, связанный с поршнем, образуется разреженное пространство, которое заполняется колодезной водой. Электромагнитное поле пропало – поршень со штоком возвращаются, клапан на входе закрывается. Вода в камере остается, и когда шток в очередной раз притягивается магнитом, поршень выдавливает ее в шланг.

Вибрационный насос состоит из невращающихся элементов. Этот тип устройств подает воду за счет электромагнитного поля, открывающего шток на долю секунды.

Работа таких насосов сопровождается вибрацией, отчего они получили свое название. Вреда колодцу они не наносят, деталей, способных разрушиться, не имеют. Следует воздержаться от их использования в колодце с плывуном: вибрация поднимет с дна мельчайшие частицы песка, которые вместе с водой попадут в трубопровод.

Центробежные

Эти аппараты имеют электродвигатель, который вращает рабочее колесо с лопастями. Узел сконструирован так, что втягивает воду в камеру насоса и проталкивает ее к выходу. Работа происходит за счет разницы давления, возникающей в результате центробежной силы.

Эксплуатация допускается только при полном погружении в воду. Насосы оборудуются автоматикой для защиты от сухого хода, перепадов напряжения и других аварийных ситуаций. На некоторых моделях устанавливают поплавок для сигнализации о том, что уровень воды становится недостаточным.

Корпус пластиковый или из нержавеющей стали. Последние более дорогие и долговечные, им не страшны абразивы, песок, у них хорошие эксплуатационные характеристики. Могут перекачивать воду с песком, если его концентрация не превышает 185 г/м³.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Для установки насоса и подключения к водопроводу понадобятся трубы, применяют полипропиленовые, металлопластиковые или ПВХ. Для защиты от повреждений понадобится пластиковая труба, куда вводят водопроводную вместе с утеплителем, создавая «сэндвич».

Нужна водопроводная арматура и расходные материалы:

тройник и сливной кран, фитинги;
обратный клапан с переходной муфтой;
изолента или пластиковые хомуты;
пакля и сантехпаста.

Насос подвешивают на оцинкованном или капроновом тросе. Для подгонки труб по размерам используют болгарку или ножовку по металлу, рулетку. Трубы ПВХ лучше резать специальными ножницами. Понадобятся также перфоратор и лопата. Во время работы в колодце используют страховочный канат, лестницу.

Гидроаккумулирующий бак используется для поддержания постоянного давления в водопроводе. Кроме этого, устройство позволяет исключить необходимость частого включения и выключения помпы.

Установка погружного насоса

Для установки насоса потребуется помощь хотя бы одного человека.

Подготовка траншеи

Выбирают участок, на котором можно проложить трубу максимально ровно без изгибов. Это выгодно:

меньший объем земляных работ;
давление воды будет выше;
уменьшается количество соединений и вероятность протечек.

Траншею шириной до 0,5 м копают ниже уровня промерзания почвы. Удаляют со дна острые предметы, устраивают песчаную подушку толщиной до 20 см. Расстилают геотекстиль.

Как проложить водопровод

Вначале в бетонном кольце колодца перфоратором выполняют отверстие диаметром 15 см. В него вставляют гильзу длиной 50 см. Замазывают щели раствором, затем битумом (это можно сделать и позже, после прокладки водопровода).

Измеряют расстояние от точки ввода в дом до колодца. Соединяют трубы. Если используются гибкая сплошная труба, ее укладывают в траншею на сутки, чтобы выровнялась. Определяют, каким образом осуществить прокладку электрокабеля: его можно скрепить с водопроводом или расположить отдельно в защитном корпусе из пластиковой трубы.

Водопровод оборачивают теплоизоляцией и вводят в другую трубу большего диаметра. Получившийся «сэндвич» защищает трубу от мороза и механических повреждений.

Конец трубы вводят в гильзу не меньше чем на 25 см, затем закрепляют тройник. К одному выходу подсоединяют кран для аварийного сброса воды, второй ведет к помпе. От этого места измеряют расстояние до насоса и отрезают трубу соответствующей длины.

Установка насоса начинается с подготовительных работ. Отметим, что устройства, используемые исключительно для полива огорода, не нуждаются в подготовительных работах (речь идет о внешних аппаратах).

Монтаж помпы

Начинают с установки обратного клапана, если он отсутствует. В него заворачивают муфту, к ней присоединяют шланг или трубу. Герметизируют паклей и сантехпастой. Электрический кабель прикрепляют к трубе изолентой через 0,5 м или хомутами из пластика. Кабель при этом должен немного провисать.

В проушину на помпе продевают трос и закрепляют его. Используют только оцинкованный или капроновый трос – стальной быстро заржавеет. Второй конец троса будет крепиться на раме. Ее делают своими руками из стальных уголков с полочками 5 см. В одном уголке сверлят отверстие, в которое протягивают трос.

Как опустить насос

Готовую конструкцию опускают в колодец медленно, придерживая за трос, но не за кабель или трубу. Когда помпа достигнет необходимой глубины, второй конец троса закрепляют на каркасе. Трос натягивают так, чтобы нагрузка приходилась на него, а не на трубу.

Трубу от насоса соединяют с тройником. Для этого спускаются в колодец и фиксируют трубу, не забывая о герметизации. Если использовать гибкую пластиковую трубу, эти работы можно провести наверху, не спускаясь в колодец, тройник в этом случае не нужен. Подключают водопровод к потребителям, заворачивают его в геотекстиль, засыпают вначале песком, затем землей.

Дополнительные устройства

Водопроводная система должна работать автоматически. Человек только настраивает и включает аппаратуру, дальнейшие процессы не требуют его участия. Автоматизацию обеспечивают реле давления и гидроаккумулирующий бак (гидроаккумулятор) – емкость, которая поддерживает давление воды и служит резервуаром для нее. Насос включается только тогда, когда в баке недостаточно воды: при падении давления срабатывает реле, подается напряжение на помпу и резервуар наполняется. Отключение тоже автоматическое.

От объема гидроаккумулятора зависит удобство использования водопровода. Продаются баки, запаса воды в которых хватит на много часов при отсутствии электричества.

Устройства устанавливают в помещении. Реле располагают на гидроаккумуляторе вверху, чтобы на него не попадал конденсат, который собирается на стенках бака. Подвод кабеля осуществляется в гофрированном шланге. Электрическая схема предусматривает подключение реле и насоса через защиту: автомат 6А и УЗО 10 мА.

Монтаж дренажного насоса

Для очистки колодца используется дренажный насос. Он отличается особо прочной крыльчаткой – она не боится ударов песка, щебня, твердого мусора, которые встречаются в воде. На всасывающий патрубок устанавливается решетка, которая преграждает путь крупным предметам.

Как и водяные, дренажные помпы бывают погружными и поверхностными. Особенность глубинных помп – поплавковая автоматика. Она включает или отключает насос без участия человека. Предварительно проводится настройка, затем аппарат опускают в воду. После включения в сеть он начинает работать. Когда уровень воды падает до критического, автоматика отключает насос, при повышении уровня происходит автоматическое включение.

Поплавковая автоматика защищает дренажный насос от работы всухую и выхода из строя. При монтаже особое внимание следует уделить креплению шланга: дренажная помпа создает высокое давление, и при плохой фиксации патрубка его оторвет. Следят, чтобы насос размещался на удалении от стен и не мог их коснуться даже случайно. Требуется жесткое крепление на тросе, чтобы не допустить вибрации.

Замена насоса

Менять оборудование необходимо в таких случаях:

оборвался крепежный трос;
аппарат не устраивает своей производительностью;
оборвался кабель;
выявлены утечки воды;
расклинился механизм.

Для замены отключают электропитание, достают насос и проводят необходимые операции.

Водоснабжение дома или участка из колодца: особенности, обвязка колодезного насоса

Водоснабжение дома или участка обеспечивается с помощью скважины или колодца. Если на вашем участке есть колодец с чистой водой, то рекомендации из этой статьи помогут Вам выбрать колодезный насос.

Особенности колодцев

Колодец – это вертикальное углубление с укрепленными стенками. Как правило для обустройства колодца применяют бетонные кольца. Диаметр колодца всегда шире скважины, поэтому монтаж и обустройство насоса в колодца всегда обходится дешевле.

Упрощенный пример установки насоса в колодце Упрощенный пример установки насоса в колодце

В отличие от скважины, вода в колодце не такая чистая и связано это с загрязнением грунтовых вод в результате дождей и общего загрязнения поверхности земли. Если колодец не используется, то вода в нем застаивается, поэтому частое использование колодца гарантирует более лучшее качество воды. Дебит колодцев (восполняемый объем воды) меньше чем в скважине, поэтому при организации системы водоснабжения из колодца Вы будете ограничены в водопотреблении.

Выбираем колодезный насос для водоснабжения дома или участка

При выборе колодезного насоса для водоснабжения дома или участка следует обратить внимание на следующие особенности:

производительность (подача, расход) насоса – объем перекачиваемой жидкости в единицу времени. Производительность насоса подбирается исходя из потребностей в холодной воде. При выборе насоса важно определить какое максимальное количество точек водоразбора будет открыто одновременно;
создаваемый напор насоса – характеризует на какую высоту насос способен поднять жидкость и какое давление воды будет в точках водоразбора при определенной производительности насоса с учетом всех горизонтальных и вертикальных потерь;
потребляемая мощность электродвигателя – чем меньше мощность электродвигателя, тем меньше будет составлять плата за электричество. При этом следует учитывать, что производительность насоса зависит от потребляемой мощности. Следует обратить внимание на те насосы, которые являются оптимальными по соотношению потребляемая мощность – производительность;
наличие встроенной автоматики и системы защиты – указанные системы позволяют свести к минимуму контроль работы за оборудованием;
встроенный фильтр – позволяет задерживать мелкие фракции (листья, ветки и т.п.);
характеристики колодца – высота от поверхности земли до зеркала воды (статический уровень), глубина колодца. Для случая скважины эти данные (статический, динамический уровни, дебит скважины) всегда приводятся в паспорте на скважину. В случае с колодцем придётся самостоятельно определять недостающие параметры;
характеристики участка и дома – какое расстояние от источника воды до дома, какая протяженность всех горизонтальных и вертикальных трубопроводов, какая высота до самой верхней точки водоразбора, сколько точек водоразбора и т.п.;
качество воды, количество и размер примесей – наличие в перекачиваемой жидкости песка и других абразивных включений ведет к ускоренному износу рабочих колес и снижению производительности насоса;
материал, используемый для изготовления корпуса насоса и его составных частей;
торговая марка насоса, гарантия от производителя.

Особенности колодезного насоса UNIPUMP ECO FLOAT

Погружные колодезные насосы серии ECO FLOAT от UNIPUMP предназначены для подачи чистой воды в дом или на участок из колодцев и различных резервуаров. Глубина погружения таких насосов - до 20 м.

Колодезный насос ECO FLOAT, в отличие от скважинного насоса, значительно легче установить. Также не возникнет трудностей и с демонтажем насоса, когда, например, загородный дом или участок остается без присмотра на длительный срок.

Погружной колодезный насос UNIPUMP ECO FLOAT Погружной колодезный насос UNIPUMP ECO FLOAT

Серия ECO FLOAT включает в себя три модели насосов, различающихся по размерам, потребляемой мощности и напорно-расходным характеристикам. Насосы оптимальны по соотношению потребляемая мощность – производительность. Материал корпуса всех моделей - нержавеющая сталь, рабочие колеса изготовлены из прочного износоустойчивого поликарбоната. Водозаборная часть расположена снизу и имеет сетчатый фильтр. Насосы комплектуются съемным донным основанием для предотвращения всасывания грязи и песка внутрь насоса.

Насос устанавливается таким образом, чтобы сетчатый фильтр водозаборной части не забивался песком, илом, грязью и т.п. Насос устанавливается на расстоянии не менее 1 м от дна колодца. Если насос будет опущен на дно резервуара, то необходимо установить донное основание при помощи двух крепежных винтов. Это защитит насос от всасывания грязи.

Сетчатый фильтр и донное основание насосов UNIPUMP ECO FLOAT Сетчатый фильтр и донное основание насосов UNIPUMP ECO FLOAT

Все модели оснащаются 20 м электрокабелем с вилкой, имеют поплавковый выключатель, обратный клапан и тепловую защиту электродвигателя. Также в комплект поставки входит трос длинной 20 м.

Напорно-расходные характеристики ECO FLOAT Напорно-расходные характеристики ECO FLOAT

Поплавковый выключатель регулируется и в зависимости от уровня жидкости в колодце или в резервуаре обеспечивает включение и выключение насоса, тем самым защищает насос от «сухого» хода. В случае перегрева электродвигателя срабатывает встроенная тепловая защита. После достаточного охлаждения электродвигатель включается автоматически. Встроенный обратный клапан предотвращает слив жидкости из трубопровода после остановки насоса и сокращает время всасывания при его повторном запуске.

Обвязка для колодезного насоса ECO FLOAT

Выключение колодезного насоса ECO FLOAT происходит в одном из двух случаев: прекращение электроснабжение или срабатывание поплавкового выключателя. Для того, чтобы организовать на своем участке систему водоснабжения, насос которой будет автоматически включаться или выключаться, необходимо использовать комплект автоматики и гидроаккумулятор.

Комплект автоматики предназначен для автоматического включения и отключения насоса. Автоматика может управлять насосом либо по потоку жидкости (например, закрыли кран и насос отключился), либо по установленным пользователем порогам давления.

Гидроаккумулятор защищает систему водоснабжения от гидроударов, и позволяет снизить количество циклов включения насоса за счет накопленного объема воды в мембране при кратковременном водопотреблении.

При организации системы водоснабжения с использованием колодезного насоса рекомендуем использовать следующие комплектующие для обвязки от UNIPUMP: ПНД-трубы, фитинги, гибкая подводка, манометр, гидроаккумулятор, комплект автоматики, запорные краны, обратный клапан, фильтр очистки.

Не совершайте этих ошибок при установке насоса в скважину

В этой статье я расскажу о наиболее типичных и часто встречающихся ошибках монтажа различных насосов в скважинах.

Начну с эпического вопроса о том, на чём же должен висеть в скважине насос - на тросе, или на трубе?

Ответ прост. Любой вибрационный насос (Малыш, Ручеек, Hammer, Диолд, Бавленец, и т.д.) должен висеть на тросе. Конструкция этих насосов не предусматривает крепления за трубу или шланг.

Центробежные скважинные насосы (Водолей, Grundfos, и т.д.) должны висеть на трубе. Трос для них является страховочным элементом. Более того, при стандартных оголовках скважин, подвесить такой насос за трос просто не получится, поскольку труба жестко фиксируется оголовком и не может перемещаться вдоль своей вертикальной оси:

Фиксация трубы в оголовке происходит следующим образом:

Плотно прижав крышку оголовка к обсадной трубе, немного вытягивают насос из скважины, держась за трубу. Это делается для того, чтобы немного провис страховочный трос и электрический кабель.

Далее, удерживая трубу, закручиваем болты на оголовке, которые расплющивают внутреннюю прокладку оголовка, надежно фиксируя трубу в оголовке и оголовок в обсадной трубе.

При этом насос будет висеть именно на трубе, плотнее зажимая компрессионный фитинг, соединяющий насос и трубу. Этот фитинг устроен таким образом, что чем больше на него нагрузка, тем больше он герметичен.

Если при этом фитинг всё же срывает под весом насоса, это говорит вовсе не о том, что надо перевесить насос за трос, не фиксируя трубу в оголовке, а о том, что такой фитинг в данной ситуации вообще нельзя применять. Следует подумать об ином способе крепления насоса к трубе.

Теперь об ошибках при сборке трубы, кабеля и страховочного троса:

Фиксация изоляционной лентой Фиксация изоляционной лентой

Очень важно связать трос, трубу и кабель насоса через каждые 50 -100 сантиметров, дабы избежать провисания кабеля и троса, что может привести к застреванию насоса в скважине .

Часто можно видеть, что в этих целях используют обычную изоляционную ленту, как на фото выше, скотч, или пластиковые стяжки:

Фиксация пластиковыми стяжками Фиксация пластиковыми стяжками

Это крайне опасные способы. Все эти материалы в условиях скважины склонны отваливаться, что приведет или к провисанию кабеля, или к заклиниванию насоса уже самими фиксаторами.

Наилучший способ фиксации - отрезками нейлоновой веревки, используемой в качестве страховочного троса.

Нейлоновая веревка в качестве страховочного троса Нейлоновая веревка в качестве страховочного троса

Использование для страховочного троса именно нейлоновых, а не металлических тросов является предпочтительным.

Дешёвые стальные тросы достаточно быстро корродируют в воде не смотря на их пластиковые оболочки. Гайки на крепеже троса так же подвержены коррозии и могут со временем просто отвалиться при попытках извлечь насос из скважины за трос.

Специальные тросы, продающиеся в магазинах по продаже профессионального водоподъёмного оборудования, не всегда доступны широкому кругу владельцев загородных домов. Да и стоят такие тросы много дороже нейлоновых.

При использовании специальных стальных тросов обычно используют не дешевые оцинкованные зажимы, а заклепывание троса внутри отрезка медной трубы. Свободный конец троса не обматывают изоляционной лентой, а также заклепывают в отрезке медной трубы.

На этом фото вообще нет ни троса, ни фиксации кабеля к трубе, что совершенно недопустимо:

Как осуществить монтаж погружного насоса в колодец: этапы работы, стоимость и необходимые материалы

При отсутствии возможности подведения к деревенскому дому, даче или загородному коттеджу централизованного водоснабжения единственным источником воды на участке становится скважина или колодец.

Бурение скважины — процесс затратный, требующий не только применения специализированного оборудования, но зачастую и особого разрешения на проведение такого рода работ. Выкопать же колодец по силам большинству домохозяев, имеющим навыки обращения с шанцевым инструментом.

Но изготовление колодца на участке — это ещё пол‑дела. Организация полноценной системы водоснабжения загородного дома — та конечная цель, к которой следует стремиться, чтобы сделать проживание в нём действительно комфортным и удобным. А начинается обустройство такого индивидуального водопровода с подбора надёжного насоса, способного обеспечить расчётное водопотребление как самого дома, так и приусадебного участка.

Выбор аппарата для колодца

Сколько лет индивидуальные застройщики занимаются обустройством домашних водопроводов, столько же длится спор о том, какой вид насосов для этого использовать: поверхностные или погружные.

В настоящей статье речь пойдёт о погружных, потому стоит вкратце отметить их основные достоинства:

Из недостатков погружных насосных аппаратов стоит отметить разве что необходимость подъёма на поверхность для профилактических и ремонтных работ.

Среди всех разновидностей погружных агрегатов можно выделить две основные:

Вибрационные

Принцип их действия основан на колебаниях в создаваемом мощным соленоидом переменном магнитном поле сердечника, приводящего в движение мембрану, создающую избыточное давление на выходе устройства. Дачникам давно известны такие их модели, как «Малыш», «Ручеёк» и др.

Среди основных недостатков таких устройств следует отметить:

Невысокая производительность.
Постоянная вибрация в колодце, способная со временем значительно уплотнить окружающий и донный грунт, существенно снизив поступление воды в колодец.

Центробежные

Благодаря хорошей производительности при компактных размерах, а также доступной цене они стали одними из самых востребованных и популярных на рынке насосного оборудования. В зависимости от конструкции лопаток подразделяются, в свою очередь, на:

турбинные с боковым либо осевым расположением лопаток;
роторные;
винтовые, имеющие шнековый механизм подъёма воды, известный ещё со времён Архимеда.

Помимо производительности центробежные устройства имеют и другие достоинства:

Технические характеристики

Выбирая модель погружного агрегата для домашнего водопровода необходимо обратить внимание на ряд его технических характеристик:

Производительность

Нормы водопотребления для жилых домов определяются СНиП 2.04.01-85*, и для 1 жителя при наличии простого водопровода без ванн, душевых и газоснабжения составляют не менее 95 л/сут.

При наличии ванны потребление увеличивается до 150 литров в сутки, а с газовым водонагревателем до 190 л/сут.

Добавление душа увеличивает водопотребление до 250, а требования повышенной комфортности жилища с автономной системой отопления — до 360 л/сут., или, переводя на единицы производительности насосных устройств, 15 л/ч.

Производительность насоса определяется объёмом перекачиваемой им в единицу времени жидкости.

Практические же исследования показывают, что водопотребление на 1 жителя в больших городах может достигать сегодня и 700 л/ сут., или около 30 л/ч.

Приведённые цифры показывают среднее водопотребление на 1 жителя. Пиковые значения при максимальной нагрузке могут достигать много бόльших величин:

простой умывальник — 30 л/ч;
умывальник со смесителем горячей воды — 60 л/ч;
кухонная мойка со смесителем — 80 л/ч;
большая (1,7 м) ванна с газовой колонкой — 300 л/ч;
душевая кабина — 120 л/ч;
посудомоечная машина — 50 л/ч;
стиральная машина — 200 л/ч;
унитаз с бачком — 85 л/ч.

В загородном доме при организации водоснабжения необходимо учитывать также и дебит колодца — его максимальную, ограничивающую реальные потребности, производительность, лежащую обычно в диапазоне 300

Кроме того, на приусадебном участке помимо домашнего водопровода следует предусмотреть организацию системы полива огорода, сада и газона, которая может потребовать до 1000 л/ч.

Напор

Этот параметр обычно измеряется в метрах водяного столба. Бытует довольно распространённое ошибочное мнение, что он показывает высоту подъёма жидкости для данной модели устройства.

Это не совсем так: на самом деле напор учитывает сумму нескольких слагаемых и определяется формулой:

Н = ΔР / (ρ g) + Н_г + h_п, где:

ΔР — перепад давлений в заборной и приёмной ёмкостях, преодолеваемый насосом.

ρ — плотность жидкости, для чистой воды равная 1.

g — гравитационная постоянная.

Н_г — высота подъёма жидкости.

h_п — общие потери в насосе и трубопроводе.

У лучших моделей центробежных агрегатов КПД может достигать 95%, потому потери в них можно не учитывать. Для трубопроводов эмпирически принято учитывать их потери падением 1 м напора на 10 м длины трубы.

Таким образом, реальная высота, на которую устройство способно поднять жидкость, всегда меньше величины его напора.

Для большинства бытовых точек водопотребления необходимая величина напора не превышает 2

3 м. Но при выборе конкретной модели устройства для колодца необходимо определить суммарное потребление и напор при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Примем глубину колодца равной 5 м. Длина трубопровода от колодца до дома — 20 м. Верхняя точка подъёма воды — 10 м.

Суммарные потери в трубах:

(5 + 10 + 20) / 10 = 3,5 м.

Избыточное давление в верхней точке примем равным 1 бару — давлению эквивалентного водяного столба высотой 9,87 м.

Суммарный напор должен быть не менее:

5 м + 10 м + 9,87 м + 3,5 м = 28,37 м.

Для наших исходных данных выберем модель с производительностью 200 л/ч и напором 30 м. Таким параметрам вполне удовлетворяют даже такие дешёвые модели вибрационных аппаратов, как «Ручеёк БВ» или «Малыш-М».

Кроме того, для каждого агрегата имеется эксплуатационная характеристическая кривая примерно следующего вида:

Которая показывает снижение напора при увеличении расхода жидкости. Её следует учитывать, выбирая рабочую точку конкретной модели при средней и пиковой нагрузке.

Мощность

Для расчёта гидравлической мощности устройства служит эмпирическая формула:

Ρ (Вт) = 0,2725 × Π (л/ч) × Η (м),

или для нашего примера:

0,2725 × 200 × 30 = 1635 Вт.

Приняв общий КПД насоса и электродвигателя равным 85%, получим максимальную электрическую мощность равной:

1,635 / 0,85 = 1,925

Подробно о том, какие преимущества и недостатки имеют накопительные пластиковые септики расскажет эта статья.

Как обустроить канализацию в частном доме своими руками? Подробности здесь.

Размеры и другие характеристики

Большинство моделей современных погружных агрегатов, имеют малые габаритные размеры, позволяющие использовать их как для колодцев, так и для скважин.

Помимо того, при выборе погружного агрегата стоит учесть и такой фактор, как его масса, ведь устройство придётся, по крайней мере, раз в год поднимать на поверхность для чистки и других профилактических работ.

Также одной из важнейших характеристик аппарата является его КПД.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Прежде чем приступить к работе, необходимо прежде всего набросать монтажную схему или эскиз, а также определиться с материалом труб будущего водопровода. Сегодня очень популярным вариантом являются трубы ПВХ, чрезвычайно удобные в работе и практичные в эксплуатации.

Если предусматривается зимняя эксплуатация водопровода, его следует уложить в траншею с заглублением ниже уровня промерзания грунта, который для Европейской части России можно определить по следующей карте:

Для монтажных работ по выбранной схеме нужно подготовить набор необходимых инструментов и материалов.

Инструменты

Шанцевые: лопата, лом и др.
Электродрель или перфоратор, сверла по бетону.
Зубило, молоток.
Разметочно‑измерительные: рулетка, метр, угольник, карандаши и т. п.
Ножовка по металлу, болгарка с отрезным диском.
Слесарно‑гидравлические: труборезы, трубогибы, а также резьбонарезные инструменты.

Материалы

Куски металлического профиля, например, уголка 30 мм.
Металлический трос для подвески.
Водопроводные трубы, соединительная арматура и фасонные фитинги для них.

Установка в колодец

Монтаж погружного насоса в колодец — процедура не самая сложная, как показывает, например, следующее видео:

Поэтапная инструкция:

Земляные работы

Начать монтаж зимнего водопровода следует с подготовки траншеи для его прокладки от колодца к дому. Дно траншеи необходимо тщательно выровнять, освободив от острых торчащих камней, и отсыпать песчаной подушкой толщиной не менее 10 см.

Подготовка ввода трубы в колодец

В бетонном кольце нужно подготовить аккуратное отверстие. Взяв кусок трубы, небольшой длины, на одном её конце укрепить отвод‑уголок, который будет соединяться гибким шлангом с выходным патрубком насоса. На другом конце — укрепить соединительную муфту для основной трубы. Выполнив ввод этой заготовки в колодец, её следует надёжно закрепить, а отверстие тщательно герметизировать, исключив проникание через него в грунтовых вод.

Прокладка водопровода

Подобным же образом следует подготовить ввод трубопровода внутрь дома. Затем, отрезав трубу требуемой длины уложить её в подготовленной траншее, соединив с муфтами на вводе в колодец и в дом. Электрический питающий кабель во избежание повреждения следует проложить в пластиковой трубе.

Монтаж

Соединение устройства с трубопроводом внутри колодца лучше выполнить гибким шлангом, чтобы легче было поднимать его на поверхность для ремонтно‑профилактических работ. Если на выходном патрубке не предусмотрен обратный клапан, его нужно приобрести и установить отдельно.

Для подвески аппарата в колодце необходимо прочно закрепить на его верхнем кольце кусок металлического профиля, к которому будет привязан удерживающий трос.

Насос не должен располагаться на самом дне, а не менее, чем в 1 м от него. Для подъёма его на поверхность можно предусмотреть ворот, лебёдку либо другой механизм.

Электрокабель на подвесе устройства не должен быть натянут, имея небольшую слабину.

Ни в коем случае нельзя подвешивать агрегат ни за электрокабель, ни за водяной отводящий шланг.

Подключение гидроаккумулятора и автоматики

Завершив все наружные работы в траншее и колодце, можно выполнить подключение трубы к гидроаккумулятору на входе домашнего водопровода.

Соединение следует выполнить через запорный вентиль. Также неплохо смонтировать в системе реле «сухого хода», защищающее устройство от повреждения при отсутствии воды в колодце.

На входе домашнего водопровода также стоит установить фильтры грубой и тонкой очистки воды от железа.

Подробнее о том, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору смотрите видео:

Цена вопроса

Сегодня найти специалистов, готовых выполнить работы по установке погружного насоса в колодец не составляет труда. В Интернете есть множество объявлений подобного рода. Благодаря высокой конкуренции цены на такую работу невысоки и начинаются от 4,5 тыс. рублей.

Тем не менее даже такую сумму можно сэкономить при самостоятельной установке, использовав её на приобретение более качественного оборудования и материалов.

Как закрепить насос в колодце: все нюансы монтажа

После того, как вы закончили строительство питьевого колодца, вам останется решить не менее важную задачу. Такой задачей является подключение насоса к колодцу, который и будет осуществлять подачу воды наверх или в дом.
Чтобы работа агрегата не доставляла проблем в процессе эксплуатации, нужно знать, как рассчитать мощность насоса для колодца, как его установить, и как закрепить. Об этом и расскажет наша инструкция, а так же видео в этой статье.

Производим самостоятельный расчёт

Главное, что вы должны усвоить, приступая к обустройству домашнего водопровода: мощность насоса должна соответствовать дебету колодца. Представьте себе, что он выкачивает воду быстрее, чем пополняется скважина.
Что при этом происходит? В трубопроводе образуется вакуум, и насос может выйти из строя.
Итак:

К неприятным последствиям может привести и неправильный подбор диаметра труб. Если он меньше, чем нужно, в трубах будет создаваться избыточный напор.
Это чревато протечками в местах соединений элементов трубопровода и перерасходу воды. Слишком большой диаметр водопроводных труб приведёт к потере напора.
Именно поэтому, перед покупкой насосного оборудования нужно произвести точный расчёт, основанный не только на параметрах скважины.
Важную роль играют такие показатели, как: водопотребление семьи; протяжённость водопровода; разница между уровнем забора воды и верхней точкой подачи. Как видите, нюансов много, и все их нужно учесть.
Расчёт напора производится так: Нр = Н+(0,2хL)+L, где Н – разница между нижним и верхним уровнями подачи, L – длина водопроводной трассы, а 0,2 – это коэффициент потерь напора на каждый метр трубопровода. Подставим значения. Допустим, Н=46м, L= 35м. Тогда Нр = 46+(0,2х35)+35 = 88м.
Теперь нужно подсчитать водопотребление, опираясь на общепринятые нормы. А они таковы.
Если в доме есть канализация, то расход на одного члена семьи составляет 160-170 литров воды в сутки. Таким образом, на семью из 4-х человек понадобится 680 л/сут.
Норма полива сельскохозяйственных растений 5л/м2. Допустим, у вас участок 3 сотки (300м2).
Для его полива вам понадобится 1500м3/сут. Вот на эти нормы и нужно ориентироваться при покупке насосного оборудования.

Если оборудованием вашего колодца занимаются приглашённые специалисты, беспокоиться не о чем. В каждой фирме, предлагающей подобные услуги, есть инженеры, которые произведут грамотный расчёт.
Но цена такого сервиса устроит далеко не каждого. Поэтому вы можете попытаться рассчитать мощность насоса самостоятельно, а затем и установить его своими руками.

Установка насосного оборудования

Итак, вы приобрели агрегат нужной мощности, и готовы приступить к работе по его установке. Следует отметить, что монтаж насоса в колодце производится после того, как проложен трубопровод для подачи воды.
Итак:

О подробностях его прокладки и разводки мы сейчас говорить не будем. Скажем только, что на момент установки насоса в шахту колодца, врезка трубы в колодезную стенку уже должна быть выполнена.
Ведь после того, как будет произведено крепление насоса в колодце, он будет присоединяться к концу этой трубы.
Как правильно выполнить врезку и изолировать точку прохождения трубы через стенку, вы можете ознакомиться в статьях по этой теме, которые вы найдёте на нашем сайте. Конец трубы должен выступать за пределы стены не менее чем на 20-25 см.

Тройник с шаровым краном

На него нужно обязательно установить кран с тройником (см. фото). Он нужен для слива воды из системы, в случае форс-мажорной ситуации.
От крана, с помощью фитинга, выполняется поворот вниз трубы, которая будет впоследствии проложена до точки установки насосного агрегата.
Ну а далее, настаёт ответственный момент. И первый вопрос, который у вас возникнет: «Как закрепить насос в колодце?».
В глубоких колодцах чаще всего используется погружные насосы. В этом случае, насос подвешивают на трос, а для его фиксации требуется установить специальную раму.
Обычно, из стальных уголков размером 50*50 варят каркас квадратной формы, и устанавливают его на оголовок шахты. На одном из поясов каркаса сверлится отверстие, сквозь которое будет протягиваться трос.
Благодаря тросу, замена насоса в колодце, в случае его поломки, может быть произведена довольно быстро. Достаточно отсоединить трубу на тройнике, и вытащить её наверх вместе с насосом.

Подвешивание насоса на трос

Схема подачи воды в дом с помощью насоса

Опустив первый отрезок, выполняете его соединение со следующей трубой, и опускаете ниже. И так, пока не дойдёте до нужной отметки.
После этого присоединяете трубу к выпуску основного трубопровода, тщательно герметизируете соединение. Электрический провод от насоса выводится наружу через оголовок колодца или прокладывается в гофре параллельно с трубопроводом для ввода внутрь дома.

Читайте также: