Какую трубу опустить в скважину к насосной станции
Обновлено: 07.07.2024
Какие трубы нужны для насосной станции?
Решив организовать на даче автономное водоснабжение, мало вырыть колодец и купить насос. Необходимо еще определиться с тем, какие трубы нужны для насосной станции.
А возможны здесь несколько вариантов. Каждый, разумеется, со своими достоинствами и недостатками. Какой-то из них дороже, какой-то дешевле, но при этом нужно помнить, что для правильного выбора — какие трубы нужны для насосной станции — нужно учитывать несколько общих требований.
Во-первых, трубы постоянно находятся в контакте с водой, поэтому должны быть изготовлены из пищевого материала. Конечно, если речь идет о полноценной системе. Если воду качают только для полива, то на этот пункт можно смотреть не так строго.
Во-вторых, при подкачке создается определенное давление. Поэтому, определяясь, какие трубы насосной станции подойдут в данном случае, необходимо обратить внимание на их способность выдерживать такое давление.
Итак, возможные варианты.
Быстро и незатейливо
Быстрее и легче всего соединить между собой насос и колодец можно с помощью обычных резиновых шлангов. Вернее, не совсем обычных. В данном случае потребуются так называемые «шланги высокого давления», способные выдержать оговоренную выше нагрузку. От привычных поливочных они отличаются большей толщиной стенки, в которой скрыта дополнительная усиливающая оплетка из капроновой нити.Сечение шланга не должно быть меньше диаметра патрубка насосной станции. Иначе это создаст дополнительную нагрузку на ток воды, что уменьшит общую производительность станции.
Основательно и надежно
Решая, какие трубы насосной станциии спользовать, можно обратить внимание на металлопластиковые варианты. Они обладают рядом преимуществ перед резиновыми шлангами:
- не деформируются и не изменяют своих качеств при перепадах температур;
- наверняка выдерживают нужное давление;
- имеют бо́льшую механическую прочность;
- они значительно гигиеничнее и больше подходят для контакта с питьевой водой.
Правда, для монтажа металлопластика потребуются специальные навыки, но совсем не сложные. Куски трубы нужно диаметра соединяются между собой при помощи фитингов, затягиваемых обыкновенными гаечными ключами.
Однако, прокладывая водопровод, необходимо помнить, что работоспособен он будет не только благодаря правильному выбору труб. Необходимо учитывать и другие факторы. Следует уложить трубы ниже уровня промерзания грунта. А так же обеспечить нужный уклон — от насоса к колодцу, а не наоборот.
Диаметр всасывающей трубы для насосной станции
Множество параметров самой насосной станции влияют на параметры заборной трубы. Поэтому однозначно рекомендовать конкретный диаметр было бы не корректным. Часто используется дюймовая труба. Во всяком случае трубу менее 1" на всасывающую магистраль ставить нельзя.
В насосной станции часто используют погружной насос. И здесь также есть важный момент, нужно использовать не просто погружной, а колодезный, который охлаждается перекачиваемой водой.
При использовании насосной станции для поднятия напора в сети на всасывающий патрубок уже подается избыточное давление, насос не всасывает воду до себя, поэтому диаметр подводящей трубы не столь критичен. Диаметр всасывающей трубы 1" это примерно 25 мм внутреннего диаметра по наружному обычно 32 мм (для пластика).
Насос обычно изготавливается из металла и предназначен,чтобы передать воде часть энергии. И так как он железный и сделан так чтобы, например, 1 куб воды за час поднять на 100 метров, то ему все равно на каком участке этой стометровки стоять, либо всасывать этот куб с глубины 100 метров, либо толкать от себя на высоту 100 метров, или же всасывать 50 и потом 50 толкать. Он железный и ему все равно, его задача 1куб, 1час, 100 метров.
Но существует такая штука как атмосферное давлени. И именно оно не позволяет всасывать воду на величину большую себя. Вообщем даже если мы создадим абсолютный вакуум вода не поднимется к этому вакууму на высоту больше, чем 10,2 метра (теоретически), на практике высота всасывания ограничевается 7,5-9 метров.
Так вот, колодезный насос мог бы стоять на любом участке 100 метрового столба, но атмосферное давление ограничивает его разбег 9-ю первыми метрами. При установке насоса очень важно удержаться в этих 9 метрах. И это несмотря на то, что у нас остается еще 90 метров.
Вода испытывает силу трения, которая препятствуют её подъему и стало быть еще более сокращают этот самый 9 метровый участок.И эта сила как раз и зависит от диаметра трубы, шероховатости ее стенок, количества воды, которое вы будете пытаться прокачать через сечение трубы. Поэтому всасывающую трубу (водозаборную трубу для насосной станции) и делают побольше, поглаже и попрямее.
Подводя итог, надо сказать, что насосная станция не расчитана на работу с 20 мм трубой на всасывании, работать может быть будет, а может и нет. Гарантийными поломки в данной ситуации не будут. Поэтому оптимальный диаметр водозаборной трубы для насосной станции рассчитывается индивидуально в каждом случае. Остальные выводы делайте сами.
О подключении полипропиленовой трубы к насосной станции
Ситуации, когда необходимо подключение полипропиленовой трубы к насосной станции, наиболее часто может быть две:
- При первоначальном подключении новой станции;
- При замене старых металлических труб на новые пнд-трубы.
В любом случае для подключения к центральному водопроводу необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Первым делом перекрыть приток воды в месту подключения к центральному водоснабжению.
Далее готовим насосную станцию. Главное при настройке насосной установки - правильно подобрать давление в системе. Для регулировки оборудования в специальное отверстие на насосном агрегате наливают небольшое количество воды (около 2 литров). Теперь необходимо открыть клапан и измерить давление в системе, при которой насос выключается и включается.
Важно знать: оптимальное давление для выключения устройства должно быть около 3 бар, а предельное значение давления для включения насоса - 1,5 бар.
Если давление, при котором срабатывает устройство, не укладывается в указанные рамки, устройство необходимо отрегулировать. Это очень легко сделать:
- На реле давления открывается крышка давления.
- Для регулировки давления отключения устройства используется винт с обозначением «DR». Его следует вращать в направлении уменьшения или увеличения в зависимости от результатов.
- Для регулировки давления переключения необходимо повернуть винт с обозначением «P».
- После регулировки крышка на реле ставится на место.
Важно, чтобы установка фильтра не приводила к снижению давления в системе и снижению давления, его необходимо систематически чистить. Если фильтр станет настолько грязным, что перестанет пропускать через него воду, он может сломать насосное оборудование.
Итак последовательность действий при подключении полипропиленовой трубы к насосной станции:
- Сначала собираем эжектор. Как правило, это монолитный чугунный узел, имеющий три выхода.
- На нижнем выходе эжектора мы монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.
- В верхней части чугунной конструкции находится пластиковый колокол. Необходимо надеть на него сгон диаметром 32 мм.
- Далее нужно собрать сгон по диаметру трубопровода. Обычно для этого достаточно двух частей с адаптерами.
- На выходе этого сгона установлена бронзовая муфта. С его помощью будет осуществлено подключение на полиэтиленовую трубу.
Предупреждение: очень важно тщательно закрыть все соединения. Для этого вы можете использовать уплотнительную пасту или лен.
Для подключения эжектора к водопроводу используйте муфты.
Перед тем, как опустить второй конец полипропиленовой трубы, ее необходимо пропустить через колено под прямым углом. Для герметизации пространства используется монтажная пена. После этого трубу можно подключить к переходнику, а она в свою очередь должна быть подключена к внешней части системы водоснабжения.
Теперь вы можете опустить эжектор в колодец. Глубина погружения должна быть определена заранее с учетом отметки на верхней части корпуса. Крышка фиксируется на корпусе с помощью армированной клейкой ленты для санитарных целей.
Трубы для насосной станции на даче
Трубы, используемые для насосной станции на даче имеют те же требования как и к другим вариантам использования гидрофора. Стоит обратить внимание на диаметр трубы. Однако правила расчета общие для всех станций, которые мы разбирали выше.
А вот о выборе гидрофора для дачи стоит поговорить отдельно. Чтобы обеспечить свой быт на даче автономным и надежным водоснабжением в любое время года нужно осуществлять автоматическую подачу воды в любую точку водопотребления. Именно для этого и нужна насосная станция, которая будет способна обеспечивать достаточное давление в водопроводе при любых условиях, даже при выключенном насосе. Главное подобрать оптимальное оборудования и правильно смонтировать его на собственном дачном участке.
Где лучше установить на даче насосную станцию? Назовем три основных варианта размещения гидрофора:
- в непосредственно рядом со скважиной или колодцем;
- в одном из хозяйственных помещений;
- непосредственно в жилом доме.
При выборе гидрофора (насосной станции) для дачи стоит обратить внимание на такие характеристики как:
- мощность двигателя;
- создаваемое давление воды;
- производительность гидрофора.
Для дачи оптимальной будет насосная станция мощностью от 0,7 до 1,6 кВт. Если глубина залегания подземных вод более 10 м, то покупать гидрофор для дачи нужно только с глубинным насосом.
Многие станции оснащены защитными устройствами, которые выглядят как датчики, которые могут отключать устройство при перегреве или так называемом «сухом режиме», когда в системе нет воды.
Это повышает стоимость станции, но обеспечит ее более безопасное использование на даче. Комплект обычно имеет обратный клапан и фильтр для воды. При их отсутствии обязательно купите их и установите в схеме гидрофора.
Труба для скважинного насоса: разновидности, свойства, практические рекомендации
Водоснабжение дачных участков или частных домов в черте города, где отсутствует центральный водопровод, происходит при помощи насосных станций. Насосы являются только частью системы водоснабжения, которая обеспечивает непрерывную подачу воды по трубам из колодца или скважины. Бесперебойная работа системы зависит от многих факторов: от технических характеристик насоса, системы фильтрации, глубины скважины, а также от того, какая используется труба для скважинного насоса.
Водоподъемная труба для скважины. Какой она может быть
При строительстве скважины у многих возникают вопросы относительно того, как правильно подбирать водоподъемные трубы для насоса. В этом вопросе необходимо детально разобраться, т.к. выбор нужной продукции зависит от различных составляющих.
Одной из таких составляющих является материал или сырье, из которого произведена труба. Рынок предоставляет широкие возможности выбора трубы для скважинного насоса.
Разновидности водоподъемных труб по типу материала
Сырье, из которого изготавливаются трубы, определяет надежность и основные технические характеристики. Труба для насоса в скважину производится из таких материалов как:
- сталь;
- медь;
- ПВХ (поливинилхлорид) и НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид);
- Полипропилен и ПНД (полиэтилен низкого давления).
Из-за широкой сырьевой базы и разновидности материала выбор трубы для поднятия воды из скважины усложняется.
Выбор водоподъемной трубы для погружного насоса: преимущества и недостатки существующих вариантов
Чтобы ответить на вопрос какую трубу использовать для скважинного насоса, нужно проанализировать имеющиеся преимущества и недостатки каждого варианта. На этот раздел необходимо обратить особое внимание!
Стальные трубы: сколько стоит надежность
Стальная труба для скважинного насоса считается одной из самых надежных. Существует несколько разновидностей стальных труб: из черного метала, оцинкованных и нержавеющих. До недавнего времени стальные водопроводы занимали лидирующие позиции. Этому способствовала повышенная прочность и надежность. Трубы из стали устанавливались даже в тех местах, где регулярно происходит смещение слоев грунта.
Уточнить по наличию
Однако такой недостаток как коррозия труб не позволяет удержать ведущие позиции. Варианты из оцинкованной или нержавеющей стали позволили устранить данный минус, но требуют дополнительных затрат, которые, как правило, выходят за рамки установленного бюджета.
Медные трубы: что необходимо знать
Считается, что медные трубы для насоса в скважину являются самым наилучшим вариантом для обустройства. Медь по своему составу не подвержена коррозии при взаимодействии с водой, не загрязняет ее, а также является очень твердым материалом, что увеличивает надежность и срок службы.
Однако такой вариант – удовольствие не из дешевых. Стоят такие материалы очень дорого, поэтому их использование может оказаться нерациональным. Ещё одним минусом является сложность монтажных работ.
Современные решения рассматриваемой проблемы
Развитие химической промышленности и открытие полимерных материалов стало революционным прорывом во многих областях, в том числе привело к созданию труб ПВХ, НПВХ, ПЭ и ПНД.
Труба ПВХ и НПВХ: оптимальное решение для несложных задач
В сравнении с предыдущим вариантом ПВХ-материалы не уступают им по надежности, а монтаж происходит намного проще и быстрее. Вторым плюсом можно назвать дешевизну продукции относительно металлической.
Главный минус – глубина скважины со стояком из ПВХ не может превышать 3-х метров. Скважинное отверстие может быть подвергнуто движениям слоев земных пород, что приведет к деформации конструкции. Чтобы этого избежать, можно использовать усиленный вариант – трубу НПВХ. Однако для обустройства более глубоких скважин ее применение также невозможно.
Полиэтилен и полипропилен: преимущества
Труба для глубинного насоса из полипропилена – самый бюджетный и доступный вариант. Однако для обустройства скважин также подходит модификация полипропиленовых труб с маркировкой ПНД, которая расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Его преимущества: привлекательная стоимость, простота монтажа, прочность соединений, легкость демонтажа в случае определенной необходимости, легкий вес, удобство транспортировки и пр.
По данным рыночной статистики именно ПНД-трубы наиболее востребованы среди покупателей.
Как определить диаметр напорной трубы для скважинного насоса: практические рекомендации
В зависимости от решаемых задач используются скважинные насосы различной мощности. Чтобы работа насоса была настроена правильно, а сам агрегат не работал «в нагрузку», необходимо осуществить подбор трубы правильного диаметра. Существуют общие рекомендации по выбору труб для насосных станций с глубиной скважин до 100 метров.
При обустройстве скважины важно ничего не упустить из виду. Видео посвящено подробным практическим рекомендациям обустройства скважины в частном доме
Для насосов производительностью менее 1,8 м³ в час вполне будет достаточно приобрести трубу с наружным диаметром 25мм. Насосы с производительностью до 3,5 м³ в час рекомендуется укомплектовывать трубами с диаметром не менее 32мм. Для надежной работы станции, перекачивающей в час до 5 кубометров воды, лучше использовать трубы ПНД с внешним диаметром 40мм. Чем больше объем перекачиваемой жидкости, тем, соответственно, больше диаметр используемой трубы. Для 10 м³/ч используются трубы 50мм, а для станций с производительностью до 20 кубов – 63 мм.
Коротко о главном
Подводя итог, ещё раз необходимо подчеркнуть, на что обратить внимание при выборе водоподъемной трубы. Во-первых, основной и определяющий фактор – материал труб. В статье детально рассмотрены преимущества и недостатки существующих разновидностей материалов. Второй фактор – производительность насосной станции, которая определяет диаметр планируемых к использованию труб. Неправильно подобранный диаметр может способствовать дополнительным нагрузкам на насос и, как следствие, преждевременному износу и ремонту оборудования. Приведенные рекомендации позволяют выбрать трубы необходимого диаметра при заранее известной мощности насосной станции.
Был ли полезен для Вас данный материал? Или, возможно, у Вас остались какие-нибудь дополнительные вопросы? Вы всегда можете их обсудить в разделе «Комментарии», расположенном ниже данной статьи.
Каким насосом прокачать скважину после бурения: обзор агрегатов
После устройства новой скважины на земельном участке, вода не может быть использована для хозяйственно-бытовых нужд, так как степень её очистки оставляет желать лучшего. Связано это с тем, что в водоносный пласт попадает множество частичек грунта и грязи во время обустройства глубинного источника. Перед тем, как начать потребление питьевой воды, необходимо прокачать скважину, знать, какой насос использовать для этого и сколько времени занимает эта работа.
Технология выполнения работ по прокачке
Прочистка источника после бурения сводится к удалению частиц грунта из обсадного трубопровода и пласта грунтовых вод, расположенного в непосредственной близости от техногенного вмешательства. Для того, чтобы эта процедура прошла гладко, и после её выполнения потребитель мог использовать чистую питьевую воду, необходимо решить несколько задач:
- Определить время, необходимое для выполнения работ по прочистке обсадной трубы на всю глубину.
- Подобрать оптимальный насос для гидробурения скважин, чтобы выполнить работу эффективно и в кратчайшие сроки.
- Следовать рекомендациям профессионалов для достижения желаемого результата, так как эта работа скрывает ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к необходимости повторной прочистки или поломке оборудования.
Прокачка источника должна производиться до тех пор, пока вода не потеряет цвет и не станет полностью прозрачной, без примесей и посторонних запахов.
Подробно о технологии выполнения работ по прочистке рассказывается в этом видео:
Для чего нужна прокачка
Искусственный источник водоснабжения, устроенный на земельном участке в глинистых или песчаных грунтах, требует прокачки в большинстве случаев по следующим причинам:
- В ходе техногенного вмешательства буровой установки в слои грунтового основания происходит осыпание нерастворимых частиц в толщу водоносного горизонта. Эти частицы смешиваются с водой, в результате чего образуется суспензия, непригодная для хозяйственно-бытовых нужд.
- В процессе эксплуатации источника, взвеси постепенно оседают на дне водяного столба, вызывая заиливание, что также требует прочистки.
- При длительном простое оборудования, обсадная труба вступает в реакцию с водной средой, в результате чего происходит коррозия, и ржавчина окрашивает воду в коричневый цвет.
Таким образом, прокачка – это не разовая процедура, а один из этапов периодического обслуживания источника питьевой воды.
Как выбрать насос для очистки источника
- Погружной вибрационный агрегат. Самый известный представитель таких насосов – «Малыш», который работает по принципу вибрации магнитного эксцентрика. Рабочий орган при движении создаёт частые колебания внутри рабочей камеры, попеременно меняя давление. В результате, в зоне пониженного давления создаётся вакуумная среда, и жидкость стремится заполнить её, создавая подсос.
Такие приборы отличаются простотой конструкции, лёгкостью монтажа и, как следствие невысокой ценой.
Данные критерии позволяют приобрести такой вибрационный насос исключительно для прокачки скважины после бурения, а по завершении работ выбросить его, списав стоимость приобретения на необходимые работы по подготовке системы водоснабжения к комфортной эксплуатации. Среди минусов эксплуатации подобного агрегата во время очистки обсадной трубы можно выделить факт вибрации – при работе эксцентрика корпус оборудования периодически соприкасается с внутренней поверхностью металлического элемента, что вызывает осыпание частиц грунта и повторное загрязнение окружающей водной среды, соответственно, процесс очистки может отнять много времени.
Для того, чтобы понять, как прокачать скважину после бурения вибрационным насосом, следует получить подробную консультацию в магазине перед его покупкой.
- Винтовой насос выкачивает из скважины грязную воду за счёт вращательного движения винтового рабочего органа – шнека. По мере работы двигателя, лопасти механизма забирают определённое количество воды с примесями грунта и переносят их к выходному патрубку. В это время, в зоне входящего трубопровода вода автоматически затягивается в область пониженного давления, и происходит транспортировка жидкости с глубины на поверхность.
Данные аппараты стоят существенно дороже вибрационных аналогов, особенно если речь идёт о перекачке воды с глиняными взвесями, так как в конструкцию агрегата внедряются дополнительные фильтры и измельчители.
В то же время, при правильном подборе мощности насоса, он справится с задачей в кратчайшие сроки и не выйдет из строя от износа движущихся деталей.
- Центробежные устройства поверхностного типа – работают от крыльчатки с лопастями, которая разгоняет поток внутри корпуса насоса, передавая кинетическую энергию жидкости, в результате чего она стремится к выходному патрубку, создавая подсос для подачи новой порции от источника.
Описанные агрегаты имеют высокую производительность и надёжны при длительном использовании.
В результате, если после прочистки все рабочие элементы прибора остаются целыми, насос для раскачки скважины после бурения можно эффективно использовать при обеспечении водоснабжения здания, обвязав его на постоянной основе.
Таким образом, самым простым решением проблемы прокачки водоносного горизонта сразу после бурения является приобретение качественного и производительного центробежного насоса с расчётом на дельнейшее использование его на постоянной основе.
Этапы работ по прочистке
На практике разделяют 2 основных вида прочистки глубинного источника водоснабжения – наружная и внутренняя. В первом варианте специалисты удаляют частички ила и грязи на поверхности стенок обсадной трубы или иного резервуара, в котором держится столб питьевой воды для забора. Внутренний тип прокачки характеризуется вымыванием посторонних примесей с толщи водоносного слоя, расположенного в непосредственной близости от места бурения.
Прочистка источника водоснабжения после его устройства выполняется в несколько этапов:
• Погружные насосы для прокачки скважины опускается в тело обсадной трубы до тех пор, пока расстояние от низа прибора до дна не окажется равным 30–70 см.
• Далее агрегат включается в сеть, а владельцу участка следует найти место для слива грязной воды и протянуть туда шланг.
- По прошествии 20–30 минут после начала работы, насос выключают, извлекают из тела трубы и тщательно промывают под чистой проточной водой во избежание его поломки от взвесей.
- По завершении промывки, прибор снова погружается, и процедура повторяется до тех пор, пока вода из глубинного горизонта не станет чистой и прозрачной.
- В случае обильного загрязнения водяного столба, насос может выйти из строя, и его необходимо отремонтировать или приобрести новый. Именно поэтому специалисты рекомендуют для выполнения данной процедуры покупать только дешёвое и простое оборудование. Понимая, каким насосом лучше прокачать скважину, дачник может сэкономить значительные средства.
При промывке необходимо постоянно измерять расстояние от низа прибора до дна, так как поверхность грунта может понизиться из-за вымывания твёрдых частиц во время прокачки.
Как раскачать источник после зимы
Многие дачники консервируют свои дома на зимний период и, соответственно, блокируют работу внешних инженерных сетей, в том числе и источник водоснабжения. На протяжении нескольких месяцев внутри трубы происходят химические реакции и естественные биологические процессы – вода окрашивается в рыжий цвет от ржавчины, а дно источника заиливается.
По весне, когда владелец земельного участка открывает дачный сезон, использовать воду из скважины для питья не рекомендуется. Необходимо произвести раскачку в соответствии со следующим алгоритмом:
- Для работы потребуется вибрационный насос типа «Малыш», который мог сохраниться после первичной прочистки забоя.
- Насос опускается на расстояния около 1 метра от дна водяного столба без фиксации положения.
- Прибор включается в сеть и начинает работать, выкачивая грязную воду с посторонними примесями.
- По мере раскачки, дачник поднимает и опускает насос для раскачки скважины с амплитудой от 1,0 до 1,5 метров. Расстояние от дна до низа прибора при этой процедуре меняется в пределах 0,3 – 2,0 метров. Данная работа необходима для того, чтобы разбить все илистые отложения на стенках трубы и удалить их вместе с грязной водой.
- По мере прокачки, в зависимости от степени загрязнения водоносного горизонта, агрегат необходимо периодически извлекать и промывать от грязи и ила.
Если источник водоснабжения оказался сильно заиленным, и стандартный бытовой способ прокачки не даёт результата, необходимо обратиться за помощью к профессионалам. В таких случаях на место выезжает бригада рабочих, которая организует продавливание водоносного пласта. Технология выполнения данного вида работ заключается в погружении на дно источника трубы небольшого диаметра, верхний конец которой соединён с шлангом или пожарным рукавом. Начинается подача воды под большим напором, в результате чего происходит вымывание частиц грунта и ила. По завершении это процедуры, начинается закачка воды из скважины насосом типа БЦ2 или его аналогами.
При прокачке скважины опускается обсадная труба
При прокачке источника водоснабжения могут возникнуть непредвиденные ситуации, приводящие к потере скважиной эксплуатационных свойств. Одной из распространённых проблем, которая может возникнуть при выполнении работ, является непроектное погружение обсадной трубы или её смещения в теле грунта. В таких случаях могут возникнуть следующие неприятные последствия:
- При разгерметизации трубы в глубокой скважине может произойти смешение водных сред от разных горизонтов, из-за чего продукт становится непригодным к употреблению.
- В тело водоносного горизонта начинает периодически попадать грунт со стенок скважины, загрязняя водяной пласт до состояния суспензии, из-за чего требуется постоянная прочистка источника.
- При сильном погружении стального элемента ниже проектной отметки, верхние слои грунта могут обрушиться, повредив насосное оборудование или полностью блокировав трубу.
В таких случаях необходимо обратиться к специалистам, которые помогут устранить проблему одним из 3 известных методов:
- Если старая обсадная труба имеет большой диаметр – от 219 мм и более, то допускается погружение нового элемента из пластика или стали, имеющего меньшие габариты. Здесь нужно учесть материал новой конструкции, так как лёгкий пластик, плохо зафиксированный в скважине, может всплывать или погружаться по мере колебания уровня грунтовых вод.
- В отдельных случаях, при отсутствии признаков разгерметизации системы, предотвратить вертикальное перемещение обсадной трубы можно при использовании метода затрубного цементирования. Специалисты устраивают бетонную пробку по периметру внешней части трубы на максимально большую глубину, в результате чего элемент надёжно фиксируется в теле скважины.
- При невозможности применения первых двух методов, старый элемент подлежит выемке с последующими ремонтом или заменой отдельных деталей и повторным погружением в источник.
Более подробно о решении проблемы с обсадной трубой рассказывается в этом видео:
Все работы по ремонту обсадной трубы затратны и требуют много времени, поэтому качество материалов для обустройства скважины, должно отвечать эксплуатационным требованиям уже при первичном монтаже, во избежание появления серьёзных проблем впоследствии.
Советы профессионалов
При прокачке скважины своими руками дачники часто допускают типовые ошибки, которые влияют на результат работы. Специалисты предлагают рекомендации, как прокачать скважину от песка и других загрязнений, чтобы не допустить ошибок и сразу получить хороший результат:
- Насос для прокачки скважины после бурения следует подвешивать строго на расстоянии 30 – 70 см от дна, потому что только в этом случае можно добиться идеального качества питьевой воды. Если агрегат расположен слишком высоко, он не может очистить водоносный слой на всю глубину, а при низком подвешивании устройства, корпус касается дна, вызывая преждевременное заиливание и выход из строя важных деталей.
- Место для слива грязной воды на поверхности должно находиться на значительном удалении от источника. Если это условие не соблюдается, взвеси с частичками грунта могут попадать обратно в водоносный слой, снова загрязняя воду. В таких случаях также возможно заражение горизонта, из-за содержания болезнетворных бактерий в поверхностной почве участка.
- При выборе неправильного насосного оборудования для осуществления данного вида работ, например, поверхностных агрегатов с эжекторами, возможен их быстрый выход из строя, что чревато дополнительными финансовыми затратами при ремонте или замене. Таким образом, хозяин должен знать, каким насосом лучше прокачать скважину после бурения.
- Работа оборудования должна сопровождаться перерывами на промывку. Здесь решаются сразу две задачи – увеличивается ресурс работы насоса, а также чрезмерное бесконтрольное потребление воды из источника не способствует быстрому падению её уровня в горизонте.
- Если скважина прокачана не полностью, а насос отключён от сети, его необходимо как можно скорее извлечь из обсадной трубы. Если этого не сделать, то все твёрдые частички в течение нескольких часов осядут на дно, блокируя устройство в теле скважины, и достать его без поломки будет проблематично.
- В случае наличия сильного загрязнения, необходимо знать, каким насосом прокачать скважину от песка и от ила, и приобрести данное оборудование отдельно.
Работы по прокачке скважины, в зависимости от типа грунтов и степени её загрязнения, могут продолжаться несколько дней. Когда источник готов для эксплуатации, а вода в нём соответствует всем требованиям для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд, следует придерживаться нескольких простых правил, чтобы скважина не заилилась и не вышла из строя:
- Даже если отсутствует необходимость в заборе воды, требуется периодически включать насос, во избежание застоя.
- Промывка источника должна осуществляться после каждой длительной консервации объекта не только на зиму, но, например, при отсутствии хозяев на участке более 2 недель.
- Обсадная труба должна быть герметично закрыта во избежание попадания грязи, атмосферных осадков и мусора в водоносный слой.
Если искусственный источник периодически обслуживается, а подобранное насосное оборудование отвечает эксплуатационным требованиям и расчётному дебету, его можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд на протяжении долгих лет.
Рекомендации по прочистке скважины приведены ниже:
Коротко о главном
Прокачка скважины после её устройства – это долгий и неприятный процесс, который необходим для получения питьевой воды из источника. Данная работа может быть проделана своими руками при правильном подходе к технике её выполнения и подборе нужного оборудования. Если при выполнении процедуры что-то пошло не по плану, или раскачка затянулась, следует обратиться к профессионалам, которые решат проблему в ходе выезда на объект.
А вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью прокачки источника водоснабжения после его устройства на вашем участке? Если у вас есть опыт в выполнении таких работ, поделитесь им с другими читателями в комментариях.
Схема подключения насосной станции своими руками: место для установки, процесс сборки
Подсоединение насосной установки к скважине или колодцу является завершающим этапом обустройства водоснабжения дома. От качества выполнения этих работ будет зависеть дальнейшее функционирование системы. Правильно проведенные монтаж и настройка обеспечат длительную работоспособность оборудования без дополнительных затрат на ремонт и замену.
Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция
В качестве источника питьевой воды в большинстве случае обустраивают скважину или колодец. Первый вариант предпочтителен, т. к. качество воды из скважины гораздо выше. Подъем на поверхность и направление в водопроводную систему осуществляется при помощи погружного насоса с соответствующим оборудованием либо поверхностной насосной станции. Использование станции возможно при глубине скважины до 10 м. Это связано с ограничением по высоте всасывания циркуляционного насоса.
Использование насосной станции положительно сказывается на работе водопроводной системы. Компактное оборудование эффективно решает задачи:
Оборудование предназначено для подъема воды из источника.
- Подъема воды из источника и подачи ее в систему водоснабжения дома.
- Поддержания постоянного давления в трубопроводе и защиты от гидроударов, возможных при пуске насоса.
- Защиты оборудования от частого включения.
- Создания запаса воды в случае отсутствия электропитания.
Наличие гидроаккумулятора и реле давления позволяет насосу включаться не при каждом открытии крана, а при достижении установленной величины срабатывания. Уменьшение частоты пусков существенно увеличивает моторесурс оборудования.
Конструктивные особенности насосной установки
В зависимости от используемого насоса (погружного или поверхностного) насосные станции могут быть блочными или монтироваться из отдельных элементов. Установка состоит из:
- насоса;
- гидроаккумулятора;
- арматуры;
- трубопроводов;
- блока автоматики.
Насос представляет собой центробежный агрегат поверхностного или погружного типа. Он предназначен для подъема воды из скважины (колодца) и подачи в водопроводную систему. При малом заборе жидкости основная ее часть попадает в гидроаккумулирующую емкость, которая служит для поддержания постоянного напора в системе. На напорном трубопроводе устанавливают фильтр очистки от механических примесей, которые поднимаются с потоком воды из скважины.
Аккумулятор состоит из металлического корпуса и резиновой мембраны в виде груши. Между стенками бака и мембраны находится воздух под давлением 1,5 кг/см². Заполняясь водой, груша расширяется, что приводит к увеличению давления.
Работой насоса управляет специальное реле. Если давление в системе поднимается выше 3,5 кг/см², подается сигнал на отключение насоса, а при достижении значения 1,5 кг/см² он включается. Для визуального контроля за параметрами системы установлен манометр. Он же служит для настройки реле давления.
Обратный клапан, расположенный на напорном трубопроводе насоса, не дает стечь воде из емкости с водой. Благодаря тому, что система находится под постоянным давлением, предотвращается возможность возникновения гидравлических ударов при пуске центробежного насоса.
С чего начать
После окончания работ по бурению скважины организация, проводившая работы, выдает домовладельцу паспорт. В нем указываются характеристики источника (глубина, расстояние до зеркала воды, высота водяного столба) и дебит (производительность скважины). Эти параметры необходимы для расчета водопроводной сети. Зная количество точек отбора и расход воды, определяют необходимую производительность насоса. Другим важным параметром является напор, или давление в системе.
По имеющимся величинам определяют рабочую точку насоса. Это основная характеристика, служащая для выбора мощности насосной станции. Можно приобрести установку в сборе или купить все элементы отдельно. В том случае, если расстояние до зеркала более 10 м, это придется делать обязательно.
Изготовление и подключение насосной станции к скважине своими руками позволят существенно уменьшить ее стоимость.
Выбираем место для установки
Эффективная работа насосного оборудования во многом зависит от его расположения. Оно должно находиться в непосредственной близости от скважины. Чаще всего установку помещают в кессон.
Место для установки.
Размер приямка должен обеспечивать удобство монтажа и последующего технического обслуживания механизмов. Стены выкладывают из кирпича или монолитного бетона и утепляют.
Оборудование необходимо установить на фундамент. Он может быть бетонным либо выполнен из швеллеров и закреплен с помощью анкерных шпилек. Ввод всасывающего трубопровода в ствол скважины осуществляется через адаптер. Расположение установки в кессоне положительно сказывается на работе поверхностного центробежного насоса, т. к. уменьшается расстояние от насоса до зеркала воды.
Если используется погружной насос, то устанавливать оборудование можно на любом расстоянии от источника. Наиболее подходящим местом будет утепленный подвал дома либо отапливаемая пристройка. Общим требованием для всех помещений является отсутствие влаги, т. к. в противном случае возможен не только выход оборудования из строя, но и поражение электротоком.
Чаще всего станцию размещают в стороне от центра помещения (кессона), чтобы увеличить площадь для проведения работ. Оборудование не должно касаться стен, т. к. такое расположение приводит к возникновению дополнительного шума во время работы насоса. При вибрации повреждается защитное покрытие, вследствие чего возникает коррозия.
Установка в отдельной постройке решает проблему с шумом, однако при этом невозможен быстрый доступ к оборудованию. Некоторые домовладельцы бурят скважину на этапе строительства и размещают ее в подвале жилого дома. Такая схема наиболее экономична, но замена оборудования и профилактическое обслуживание скважины со станцией затруднительны.
Как осуществляется процесс сборки
При установке блочной насосной станции процесс сборки заключается в подсоединении всасывающего и напорного трубопроводов. К трубе, опускаемой в скважину, подсоединяют фильтр с обратным клапаном, ее выводят из ствола через скважинный адаптер или через оголовок.
Всасывающая магистраль должна быть герметична, иначе через неплотности в гидравлическую сеть будет попадать воздух, что приведет к срыву насоса. На напорном трубопроводе устанавливается запорная или запорно-регулирующая арматура.
Сборка станции из отдельных элементов начинается с обвязки мембранного бака. В первую очередь устанавливается штуцер с 5 отводами. Он подключается непосредственно к гидроаккумулятору. Затем устанавливают предварительно настроенное реле давления, манометр и вход водопровода. Свободный отвод служит для подключения напорной трубы насоса. Специалисты рекомендуют устанавливать в скважинах глубже 10 м погружные агрегаты. Применение этих помп решает проблемы, связанные с оборудованием всасывающего трубопровода, установкой эжектора с дополнительными трубами и т. д.
Чаще всего вывод из скважины осуществляют через оголовок. Напорный трубопровод прокладывают к дому в траншее ниже уровня промерзания грунта.
Когда закончена сборка гидравлической части, приступают к монтажу электрических соединений. Провода от сети подключают к входным клеммам реле давления, а выход соединяют с пусковым блоком насоса. Будет правильно осуществлять подачу электропитания через отдельный автоматический выключатель.
Обязательно проводят пробный пуск и проверку герметичности соединений. Первое заполнение гидробака делают постепенно, чтобы не повредить мембрану.
Рекомендации по установке
Оборудование должно быть установлено на ровной площадке и закреплено для предотвращения перемещения. Перед первым пуском необходимо замерить давление воздуха в мембранном баке, оно должно составлять 1,5-2 кг/см². Если его величина не соответствует указанным значениям, то нужно подкачать или стравить воздух. Гидроаккумулятор необходимо устанавливать вертикально, чтобы мембрана не соприкасалась со стенками корпуса.
В помещении с насосной станцией обязательно должна быть система сбора воды.
Настраивать реле нет необходимости, т. к. оно имеет стандартные уставки. Если требуется их изменение, то работы следует проводить в соответствии с описанием, предварительно отключив электропитание.
В помещении, где располагается насосная станция, должна быть предусмотрена система сбора воды и ее отвода в специальный приямок. Монтаж оборудования должен быть выполнен так, чтобы при необходимости замены неработоспособного элемента не пришлось демонтировать всю установку.
Какие элементы насосной станции можно изготовить самостоятельно
Чтобы уменьшить стоимость насосной станции, можно изготовить гидроаккумулирующий бак своими руками. В качестве корпуса используют газовый баллон или другую емкость цилиндрической формы. В таких устройствах мембрану не применяют, а выход воды организуют через сифонную трубку. Давление в воздушной подушке создают таким, чтобы насос включался при уровне, не допускающем попадания воздуха в систему. Подъем и стравливание давления осуществляют через ниппель, установленный в верхней части корпуса.
Вместо реле давления можно использовать датчики уровня. Насос включается при достижении нижнего значения, а выключается по сигналу верхнего. При этом давление в системе регулируют воздушной подушкой.
Читайте также: