Какой уровень воды должен быть в септике в камерах
Обновлено: 07.07.2024
Правильный септик своими руками
Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.
Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.
- Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
- Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
- Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.
Септик своими руками
Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.
Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.
Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.
Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.
Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.
Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.
Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:
- Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
- Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
- Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
- Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.
Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.
В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.
Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.
Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.
Монтаж колец под железобетонный септик
Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.
Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.
Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:
- бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
- бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
- переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
- дно для бетонного кольца – 5300 руб.
Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.
Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:
- дно диаметром 1800 мм - 1 шт. - 2400 руб.;
- кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
- кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
- крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. - 2400 руб.;
- кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
- полимерно-песчаный люк – 2 шт. - 1250 руб.
При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.
На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.
Монтаж люков пользователь оставил «на потом».
Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.
Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.
Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода
Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.
Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.
Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:
- Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.
- Наполняем верхний отвод водой.
- Следим за уровнем «зеркала» воды.
Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.
После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.
По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.
Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:
- Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
- Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
- Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
- Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.
Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.
После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.
В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.
Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.
Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.
На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.
Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.
Перелив также сделан из «рыжей» трубы.
Тройники – из серой.
На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.
Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.
Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.
Вода налита в систему по верхний срез трубы.
Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».
Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.
Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.
Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!
В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.
Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.
Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).
Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.
Закопал траншею и септик.
Выровнял участок трактором.
Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация "по уму". Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.
Как проверить уровень активного ила в Топас
При продаже и установке септика вам, наверное, не раз упоминали, что в септике Топас очистка стоков строится на работе активного ила. Давайте разберемся, что такое активный ил и зачем необходимо проверять его уровень.
Что такое активный ил
Активный ил - колонии бактерий и простейших организмов, которые участвуют в процессе переработки хозяйственно-бытовых стоков. Выглядит под небольшим увеличением как темно-коричневые хлопья размером в среднем 200-500 мкм. Активный ил состоит на 70% из различных бактерий и 30% из неорганических соединений.
Принцип биологической очистки сточных вод основан на способности некоторых видов бактерий в определённых условиях использовать хозяйственно-бытовые стоки в качестве своего питания. Множество бактерий, составляющих активный ил в септике Топас, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки тем самым очищая стоки. Исходя из этого, Топас не совсем верно называют септиком, более корректно называть его станцией биологической очистки.
Когда необходимо утилизировать ил из септика
В Топасе созданы благоприятные условия для жизнедеятельности колонии бактерий и чем лучше эти условия, тем быстрее растет колония. Избыток, как и недостаток активного ила ведет к замедлению процесса переработки стоков. Потому избыточный ил в процессе технического обслуживания Топас утилизируют. А при нехватке ила - процедуру откачки ила в процессе технического обслуживания не осуществляют.
Многие сервисные организации по умолчанию откачивают ил из септика, не задаваясь вопросом для чего это делается и в какой момент необходимо. Запомните: активный ил откачивается только когда его концентрация в Топасе превышает норму. В противном случае вы рискуете появлением запаха из септика и недостаточным качеством очистки стоков.
Из каких септиков откачивают ил
Биологическая очистка используется в своих решениях многими производителями очистных сооружений. Активный ил участвует в работе таких очистных сооружений, так Топас, Юбас, Биокси, Астра, Юнилос, Экодин, Дека, Тополватер и многих других. Ко всем вышеперечисленным моделям применима процедура откачки.
Инструкция по проверке уровня активного ила
1 Переведите ваш септик в цикл прямой очистки. В зависимости от модели очистной станции вам необходимо включить соотвествующую кнопку (см. руководство по эксплуатации), либо переключить поплавочный переключатель в приемной камере септика в верхнее положение и зафиксировать его.
2 После переключения Топас на прямой цикл работы, включится аэрация в отсеке-аэротенке и все содержимое отсека будет активно "перемешиваться". Подождем несколько минут, чтобы ил со дна отсека хорошо перемешался со стоками и наполним из него заранее подготовленную прозрачную емкость. Это может быть банка, пластиковая бутылка объемом не менее 1 литра.
Набираем емкость стоками из аэротенка
3 Теперь у нас есть около 20-30 минут, чтобы заняться дачными делами и дать жидкости отстояться. В среднем, нормальный уровень ила в септике Топас должен быть около 1/3 от всего количества набранной жидкости. При показателях 1/3 и ниже лучше перенести откачку на более поздний срок. При превышении этого показателя - откачиваем ил из отсека-стабилизатора. Сделать это можно быстро с помощью дренажного насоса или встроенным в септик аэр-лифтом, но медленно. Более подробно про откачку читайте в инструкции по техническому обслуживанию Топас. Если концентрация ила слишком большая, то после откачки через несколько дней стоит повторить процесс сбора пробы.
Выводы
Что можно сказать по результатам проведенного эксперимента? Мы видим, что активный ил составляет примерно 1/5 - 1/4 от общего количества жидкости. Это может говорить о том, что септик Топас недавно смонтирован и нужное количество ила еще не появилось, либо в Топас поступает мало фекальных стоков, что так же влияет на его количество. По словам Заказчика, этой станцией Топас пользуются только в летний период, зимой стоков практически нет. А поскольку сейчас весна, то это и объясняет такую малую концентрацию ила и присутствие "пены".
Конечно, существуют и другие причины малого количества ила, но это уже связано либо с неисправностями септика, либо с условиями эксплуатации.
Куда девать чистую воду от Топас?
Куда девать очищенную воду от Топас? - самый главный и иногда труднорешаемый вопрос. Давайте попробуем разобраться, куда сливать чистую воду, которая получается на выходе из Топаса.
Как вы уже знаете из нашей статьи Как подобрать Топас, существует всего 2 варианта отвода чистой воды: самотечный и принудительный. Какой выбрать - это зависит от условий на вашем участке: типе грунта, экологических требований, расположения построек и коммуникаций на участке.
Ниже приведены самые распространенные схемы отвода очищенной воды от Топас для Московской области. Начиная с часто используемых.
1. Принудительная откачка чистой воды от Топас в ливневую канаву с помощью насоса
Самый частый вариант отвода чистой воды от септика в Московской области. Объясняется это тем, что в основной массе, уровень грунтовых вод на участке достаточно высокий. В связи с этим невозможно дренировать воду непосредственно в грунт. Данное решение не несет дополнительных затрат на обустройство дренажных систем. Однако к прокладке отводящей магистрали надо отнестись достаточно серьезно, не допускать провисов и не желательно не превышать 10 метров в длину.
2. Отвод очищенной воды самотеком в дренажный колодец самотечным способом
Второй по популярности способ отведения очищенной воды от Топас. Подходит пользователям, у которых на участке низкий уровень грунтовых вод и грунт обладает хорошей пропускной способностью. Здесь вам придется обустраивать дренажный колодец и в среднем раз в 5-8 лет менять в нем гравийную подушку, так как колодец со временем заиливается и вода начинает плохо уходить в грунт. Плюсы здесь так же есть: вся инфраструктура находится на вашем участке, выходящая вода не замерзает, дешевле стоимость Топас (поскольку нет дренажного насоса).
3. Отвод очищенной воды через накопительный резервуар в ливневую канаву
Данное решение часто используется на больших участках, когда длина отводящей магистрали больше, чем может "осилить" насос встроенный в Топас. В таком случае делается промежуточный герметичный резервуар, куда сливается вода из септика, а затем из него с помощью мощного дренажного насоса откачивается далее по трубе в ливневую канаву.
4. Отвод очищенной воды в накопительный резервуар для последующего использования технической воды.
Такое решение достаточно редкое, но тем не менее оно имеет место быть. При выборе такой схемы необходимо четко понимать, сколько воды выльется из Топаса и сколько необходимо использовать, чтобы накопительный резервуар не переполнялся. Чаще используют комбинированную схему: дренажный колодец + использование воды из него по надобности.
5. Дренирование чистой воды через поле фильтрации
Подобную схему используют в случаях, когда невозможно "дотянуться" до ливневки, грунт плохо впитывает и нет грунтовых вод. Сразу скажем: это дорого, требует большой площади под поле фильтрации, в последующем это поле придется обслуживать, т.к. заиливание труб никто не отменял. Если возможны другие варианты отвода очищенной воды от Топас, то рекомендуем попробовать использовать сначала их, и если они по каким-то причинам не сработают, только тогда делать поле фильтрации.
6. Отвод очищенной воды в водоем (по экологическим требованиям возможен только через блок обеззараживания)
Если ваш участок расположен в непосредственной близости от водоёма, то экологический контроль, скорее всего, обяжет обеззараживать очищенную воду. Делается это с помощью блока обеззараживания с ультра-фиолетовыми лампами. Блок доочистки - это дорогое удовольствие, и требует дополнительного обслуживания. Стоимость блока рассчитывается индивидуально.
Сертификаты на Топас
Продукция марок Топас и Топас-С сертифицирована в соответствии с Законодательством Российской Федерации и имеет все необходимые разрешения на использование территории РФ.
Как можно заранее узнать, что септик пора откачивать?
В интернете пишут, что он даже может взорваться )) конечно же этого не случиться, просто у вас перестанет уходить вода из раковины, унитаза и т.д.
Вода не уходит( Вода не уходит(Как можно заранее узнать, что септик пора откачивать?
Вы можете выйти на улицу и бросить камушек в трубу, из которой откачивают септик, по всплеску воды, примерно определить как высоко она находиться. Думаю таким способом сложно определить полный септик или нет.
Еще есть способ, откройте кран в раковине, при сливе воды если слышны бульки )) значит септик полный или так же откройте кран в раковине и загляните в унитаз, в нем вода должна подниматься, если это так, то срочно откачивайте септик.
Если же вода у вас совсем не уходит из раковины, то тут уже все понятно, что септик полный.
Еще способ как проверить полный септик или нет – это заглянуть в ревизию, кто не знает, что это такое, ревизия – это тройник с крышкой, который ставиться в основной стояк, что бы можно было туда заглядывать или если засорилась труба, через ревизию можно ее прочистить, хотя такая большая труба вряд ли засориться, может только замерзнуть зимой, если во время не откачать септик.
Как сделать систему водоотведения после септика, чтобы она работала правильно?
1. Водоотведение для СБО (станций биологической очистки)
После станций биологической очистки очищенную воду можно сливать в канаву, овраг или кювет.
Если его нет, то можно выкопать самостоятельно. Конечно его размер индивидуален, но в среднем для 5 человек проживания должно хватить 0,4м*0,4м*12,0м.
2. Водоотведение из септика
Придерживайтесь двух правил:
- До грунтовых вод (питьевых) стоки должны пройти не менее 1 метра почвы для своей доочистки!
- Правильно рассчитывайте площадь соприкосновения стоков и почвы, чтобы они впитывались быстрее, чем стоки поступают из дома.
Предположим, что у нас после септика стоки стекают в приямок размерами 1,0х1,0х1,0м
Также предположим, что стенки у приямка бетонные и вода уходит в почву только через дно приямка.
Площадь соприкосновения стоков и почвы: 1м*1м = 1м²
Объем залпового сброса, который сможет принять такой приямок: 1м² * 0,5м = 0,5м³ (500л)
Приямок для стоков размерами 1х1х1 метр Приямок для стоков размерами 1х1х1 метрПри большем количестве сливаемой воды, стоки поднимутся выше уровня нижнего края трубы и, как сообщающиеся сосуды, переполнят септик , в таком случае пользоваться канализацией станет невозможно. Стоки из первой камеры (самой грязной) могут перетечь, в том числе, и в этот приямок.
Хватит ли этого приямка для семьи из 5 человек? Пока неизвестно. Все зависит от типа грунта и его пропускной способности (водопроницаемости). Водопроницаемость выражается в показателе «метры в стуки», т.е. какую толщу почвы может пройти вода в течение 24 часов.
уровни воды в приямке уровни воды в приямкеОриентировочные показатели грунтов:
Коэффициенты фильтрации различных типов грунтов Коэффициенты фильтрации различных типов грунтовТак, если предположить, что на нашем участке глина, т.е. 0,005 м/сут, то объем воды, который впитается в данном приямке, будет: 1м²*0,005м/сут = 0,005м³/сут = 5л/сут
Если суглинок, т.е. 0,4 м/сут (максимум), то объем воды, который впитается в данном приямке, будет: 1м²*0,4м/сут = 0,4м³/сут = 400л/сут
Если принять супесь, т.е. 0,7 м/сут (максимум), то объем воды, который впитает данный приямок, будет : 1м²*0,7м/сут = 0,7м³/сут = 700л/сут
Итак, зная эти данные и то, что расход воды в сутки по нормам 200 л на человека, а в реальной жизни около 100л, можно придти кзаключению:
Допустим, что семья из 5 человек будет расходовать порядка: 5*100 = 500 л/сут
В таком случае такого приямка хватит только, когда грунт – супесь. Поглощение грунта составляет 700л/сут, это больше, чем семья сливает в него в течение суток.
Объем приямка до входа канализационной трубы - 500л. Это значит, что даже если семья из 5 человек одномоментно сольет в приямок все 500л, то работа септика не будет нарушена, т.к. весь объем воды поместится в этом приямке.
Стоит помнить!
Приямок может переполниться водой не только от слишком большого слива воды в него, но и от сезонного повышения уровня грунтовых вод!
Уровень грунтовых вод максимален весной, поэтому клиенту надо точно знать, как высоко по весне поднимаются грунтовые воды на его участке.
2.1. Как узнать пропускную способность почвы?
Лучше всего выкопать приямок и вылить туда ведро воды. Зная площадь приямка, можно рассчитать с какой скоростью вода уходит в почву, и тем самым узнать водопроницаемость почвы. Следует помнить, что в первый раз почва быстрее впитывает воду, поэтому необходимо замерять на третий-пятый раз после того, как грунт впитает предыдущую воду.
Бывает, что на участке идут разные слои грунта: то песок, то глина, то суглинок. Поэтому проверять водопроницаемость почвы лучше всего на той глубине, на которой она реально будет соприкасаться с грунтом.
2.2. Как узнать уровень грунтовых вод?
Для того чтобы узнать ориентировочный уровень грунтовых вод можно:
1) заглянуть в бетонный колодец, который находится поблизости
2) заглянуть в подвал дома (если его затапливает по весне, то уровень соответственно высокий)
3) если кто-то рядом делал скважину, то компания, бурившая скважину, должна оставить данные о составе почве и уровне грунтовых вод
4) спросить у соседей, не знают ли они на какой уровень весной поднимаются грунтовые воды.
2.3. Обслуживание почвенной доочистки стоков
При правильном выборе объема септика , почвенная доочистка стоков прослужит порядка 12-15 лет. В течение этого срока стоки, поступающая на доочистку, будут постепенно закупоривать поры почвы, тем самым уменьшая ее водопроницаемость. Через 12-15 лет водопроницаемость уменьшится до такого уровня, что почва не способна будет впитывать стоки в нужном объеме, и появится риск переполнения приямка, и как следствие, выхода из строя системы канализации. Для предотвращения такого исхода необходимо периодически (раз в 12-15 лет) снимать верхний слой грунта, который уже закупорился иловыми остатками, и менять его на песок или на тот же самый грунт с другого места участка.
2.4. Сравнение разных способов доочистки стоков
Сравнение способов доочистки стоков в фильтрующем колодце и инфильтраторе Сравнение способов доочистки стоков в фильтрующем колодце и инфильтраторе3. Варианты почвенной доочистки стоков.
3.1. Фильтрующий колодец
Фильтрующий колодец используется при низком залегании грунтовых вод. Занимает минимум места на участке. Фильтрующий колодец устраивается при расходе воды не более 5м³/сут. Колодец делается без дна, с отверстиями в стенах (необязательно). В качестве материалов для фильтрующего колодца применяют кирпич, бетонные кольца или пластиковые емкости. Ниже подводящей трубы колодец загружают гранитным щебнем крупностью 20-40мм, слоем толщиной 1м (необязательно). Гранитный щебень нужен для того, чтобы содержащиеся в стоках загрязнения оставались на поверхности этого щебня и не заиливали почву. На поверхности щебня будут образованы аэробные бактерии, т.к. они находятся под доступом воздуха, которые и будут «устранять» загрязнения в стоках.
Обозначения: 1. Трубопровод от септика; 2. Кирпичная кладка; 3. Щебень 20-40мм; 4. Люк чугунный; 5. Кольцо бетонное; 6. Крышка; 7. Труба вентиляционная
Фильтрующий колодец Фильтрующий колодец3.2. Подземное поле фильтрации и фильтрующая траншея
Подземное поле фильтрации рекомендуется устраивать при высоком уровне грунтовых вод.
Фильтрующая траншея используется в случаях, когда грунт на участке плохо пропускает воду, или не пропускает её совсем (например, глина). В этом случае отфильтрованный сток собирается дренажной системой трубопроводов и отводится в сточную канаву или в другое выбранное место.
Фильтрующие траншеи Фильтрующие траншеиОбозначения: 1. Оросительный трубопровод; 2. Дренажный трубопровод; 3. Фильтрующая ткань; 4. Грунт участка; 5. Гравий; 6. Песок; 7. Мелкий гравий 5-10мм.
Поле подземной фильтрации или фильтрующую траншею размещают по уклону рельефа местности. Длину одной линии оросительной и дренажной сети рекомендуется принимать не более 18м; уклон в направлении движения воды 0,01 (1см на 1 погонный метр трубопровода). Конфигурация в плане (лучевая, линейная, параллельная) зависит от общей планировки и рельефа участка, его размеров, существующего и планируемого благоустройства и озеленения. При числе линий оросительной сети более одной устраивают распределительный колодец, который обеспечивает равномерную подачу сточных вод по линиям
Для оросительных и дренажных труб рекомендуется использовать трубы ПНД диаметром 110 или 90мм. В трубе с одной стороны делают поперечные прорези шириной 6-8мм с шагом 10-15см. Прорези обычно выполняют широким абразивным диском на глубину 1/4…1/3 диаметра трубы. Оросительные трубы укладывают прорезями вниз, а дренажные – вверх. Между гравием и песком в фильтрующей траншее укладывают разделительный слой из мелкого гравия 5-1 или 10-20мм; фильтрующей тканью защищают загрузку траншеи от проникновения в нее частиц грунта. Пример подземного поля фильтрации (слева) и фильтрующей траншеи (справа).
Длина труб оросительной сети (L) в зависимости от расхода сточных вод
Как должен быть устроен правильный септик?
О правильном внутреннем устройстве септика и об основных ошибках многих производителей, на которые надо обращать внимание при выборе септика.
На картинке из моей старой статьи в журнале "Дом" изображен двухкамерный кирпичный септик. Примерно так их и делали в начале прошлого века. До сих пор многие такие септики успешно работают, разве что металлические скобы-ступеньки сгнили и отвалились.
Для того, чтобы понять, как работает септик, приведу его определение, записанное в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 . Это тот самый норматив, ссылку на который я давал в предыдущих статьях. Только по ссылке осталось еще его рабочее название, но утвержден он именно с таким названием, как я написал выше.
Септик - сооружение для предварительной обработки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на сооружения подземной фильтрации. В септике осуществляется механическая очистка за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка сточных вод и всплывающих фракций , а также частично биологическая очистка за счет анаэробного процесса очистки сточных вод и разложения органических загрязнений, содержащихся в сточных водах. Кроме того, в септиках происходит флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.
Иными словами, септик задерживает всё, что всплывает, или осаждается в нём. Для этого у него должен быть достаточный объем, в котором происходит это отстаивание и накопление осадка, и какие-то устройства, позволяющие задержать то, что в септике всплыло.
На этой картинке изображен европейский бетонный септик. Можно видеть слой выпавшего осадка, плавающую корку из всплывших загрязнений, тройник на выходе из септика - для задержания этой корки, не позволяющий ей уплыть из септика, и затопленное отверстие в перегородке - для перетока сточных вод из первой камеры септика во вторую.
Тройник на входе служит для направления потока сточных вод вниз.
Еще одна функция тройников - обеспечение сквозной вентиляции септика. Это очень важный момент, о котором часто забывают многие производители септиков, и потребителям приходится самим допиливать их изделия, восстанавливая данную функцию.
Обычно приточную вентиляционную трубу ставят на фильтрующем сооружении. Атмосферный воздух через эту трубу поступает в сооружение, далее, по трубопроводу - в септик. Через верхний раструб тройника на выходе из септика, находящийся выше уровня воды в нём, воздух движется через щель между верхом перегородки и перекрытием, попадает в верхний раструб подводящего тройника, и по сбросному трубопроводу движется в дом, проходит внутреннюю сеть дома и выбрасывается в атмосферу через вентиляционную часть фанового стояка дома, выведенную через кровлю на улицу.
Если сквозной вентиляции конструкция септика не обеспечивает, образующиеся в нём дурнопахнущие газы стремятся прорваться из него наружу всеми возможными путями - через щели в люке септика, через внутридомовую канализационную сеть, через фильтрующее сооружение. А это запахи в доме и на участке. В особенности такие септики создают проблемы в домах непостоянного проживания. При пересыхании в доме сифонов в отсутствии жильцов, естественная тяга затащит в дом все ароматы септика. Рекомендую всем обращать внимание на этот момент при выборе того, или иного септика.
Не трудно заметить, что на первой картинке сквозная вентиляция септика обеспечена не щелью, а отверстием в верхней части перегородки над уровнем воды в септике.
Вот так должна быть устроена правильная автономная канализация, при которой гарантированно не будет запахов ни в доме, ни на участке. Разве что пролетающая над домом ворона поморщится, если сядет на трубу.
Очень часто в готовых септиках нет не только воздушного отверстия или зазора в перегородке, но и вместо тройников стоят отводы вниз, не позволяющие воздуху свободно проходить через септик.
А если тройники и есть, то не тех размеров, какие должны быть, а тех, какие под рукой у производителя. А их габариты важны для обеспечения достаточной зоны отстаивания и удержания плавающей корки. Слишком короткие тройники плохо держат корку, а слишком длинные - уменьшают зону отстаивания и взмучивают уже выпавший осадок.
Картинка дает представление о правильных размерах, но всё же лучше пользоваться отечественным нормативом .
Обратите внимание на вертикальные отрезки труб, расположенных над тройниками. Они предназначены для легкой прочистки тройников в случае их засора. Без ныряния в септик, с поверхности земли. Если производитель не предусмотрел отверстия для этих труб в своём изделии, а через люк тройники для прочистки труднодоступны, то придется или самому эти отверстия вырезать в готовом изделии, или нырять.
Еще один важный момент - защита готового септика от сдавливания пучинистым грунтом, и от всплытия. Если грунт пучинистый, то необходимо выбирать септик с прочным корпусом и толстой стенкой, в противном случае его придется обсыпать пескоцементной смесью при монтаже. Если же монтаж будет в мокрых грунтах (днище септика ниже уровня грунтовых вод), то нужен септик с якорем или грунтозацепом, иначе на дне котлована придется отливать бетонную плиту и крепить к ней септик текстильными тросами.
Следует так же понимать, что большинство септиков, выполненных из корпусов, изготовленных методом ротоформирования, имеют фиксированные места расположения патрубков. Если это не удобно по тем, или иным причинам, следует обратить внимание на септики, сваренные из листа. Производители таких септиков, как правило, имеют дополнительную опцию, позволяющую приварить патрубки "под заказ" конкретного покупателя.
Аналогично и с горловинами. Септики массового производства обычно продаются или вообще без горловин, которые придется заказывать дополнительно и самостоятельно прикручивать к корпусу септика болтиками, или имеют дискретный ряд горловин, из которого не всегда можно выбрать нужный, то есть опять самому пилить\укорачивать, или наращивать. Производители мелкосерийных сварных септиков обычно делают горловины "под заказ" и покупатель получает полностью готовое изделие. И именно такое, как ему нужно.
Если самотечная подача сточных вод из септика в фильтрующее сооружение не получается (оно в насыпи), то надо решать - ставить ли отдельный герметичный колодец для насоса, защищая его от сдавливания и всплытия, или искать септик с насосным отсеком. Не все производители имеют такую опцию.
И последнее. При выборе септика необходимо обращать внимание на то, какой его объем указывает производитель - рабочий, или геометрический (общий). Рабочий - это от дна и до лотка отводящего тройника. Именно он нам нужен, всё, что сверху - это для воздуха, а не для сточных вод. Если нужен септик (допустим) для постоянного проживания пяти человек, то его рабочий объем должен составлять три кубических метра. Если купить септик с геометрическим объемом в три куба, то его рабочий объем будет меньше расчетного, что отрицательно скажется на работе и долговечности фильтрующих сооружений.
Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать "Больше такого" (палец вверх) . Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.
Как устроены септики.
Прошлая статья была посвящена принципам работы септиков.
Как и в предыдущей главе, Разделим этот вопрос на два под вопроса:
- Как устроены самотечные (переливные) септики
- Как устроены станции аэрации
Самотечные септики
Мы уже говорили, что основная задача самотечного септика - отстоять по максимуму взвесь , задержать жиры и возможно мусор.
Принцип действия септика
- вода перетекает из камеры в камеру, оставляя позади все самое тяжелое, грязное, а также легкое, что всплыло и осталось лежать на поверхности воды
Таким образом, классический септик представляет собой двух камерную емкость, в которой перелив во вторую камеру позволяет "передать" воду дальше, на уровне центра емкости. ( То есть не со дна и не с поверхности воды. ) Это можно организовать как с помощью отверстия непосредственно посередине (по высоте), так и с помощью тройника, который "заглатывает воду" где-то на середине (может чуть выше) глубины септика.
На входе в септик, как правило, устанавливают гаситель потока, опять же в виде тройника, который "падает" в воду. Отметим, что если гасителя потока не будет – жировая шапка, которая со временем образуется на поверхности воды, будет постоянно разбиваться входящим потоком. Вода будет взмучиваться и взбалтываться. Что приведет к проникновению большего количества взвеси и жиров во вторую камеру. И как результат, ухудшению стока на выходе.
К вопросу правильной организации гасителей потока и переливов: важно сразу понимать, на каком уровне септика будет зеркало воды.
Иными словами – какой будет рабочий уровень воды в септике. При правильно построенном септике, уровень воды всегда один и тот же и может меняться только при залповых сбросах из дома (например, слив ванны). И то уровень повышается незначительно, максимум 2-3 см.
Важным моментом при устройстве самотечных септиков является устройство вентиляционных отверстий внутри септика. Они могут быть организованы по-разному. Но смысл таков, что воздух должен иметь возможность проникать через отводящую трубу (именно оттуда должен быть осуществлен забор воздуха) и беспрепятственно двигаться внутри септика, уходя во входящую трубу и дальше. Если такой возможности нет - септик построен неправильно.
Объем переливного септика рассчитываем исходя из строительных норм. А именно, . Так, если среднесуточный расчетный сброс в доме около 500 литров, то объем всего септика (суммарно всех камер) - 1500 литров. Как определить конкретно ваш среднесуточный объем стоков? - Размышления для отдельной статьи или беседы. Первичная камера обычно больше второй. Классический вариант – 75% всего объема занимает первая камера и 25% вторая.
Устройство станций аэрации принципиально другое.
Здесь нет расчетного объема емкости. Так как в станции на стоки, а не отстаивание. Станция представляет из себя емкость из двух и более камер, в одной из которых устанавливается аэратор. Аэратор представляет собой перфорированную трубку, либо блин, который выглядит как перевернутая лейка. Аэратор пропускает воздух, насыщает кислородом воду в аэротенке. В свою очередь, аэратор подключен к компрессору.
Чтобы жизнь бактерий поддерживалась, компрессор должен работать постоянно.
В других камерах станции могут быть устроены отстойники, фильтры, жироловки. Но основная камера в станции - именно аэротэнк, где происходит насыщение воды кислородом. И если совсем примитивно и на пальцах: . Именно с этой целью во многих станциях организуют циклическое движение воды в камерах. Чтобы прогнать воду через аэротенк по второму и третьему разу. Реализуется это как правило с помощью так называемых эйр лифтов, то есть насосов внутри станции, которые работают от того же компрессора, что и аэратор.
Справедливости ради отметим, что
зацикливать движение воды в станции придумали также для предотвращения застаивания и брожения воды в отдельных камерах станции.
Исходя из практики, минимальное время, которое требуется для качественной биологической обработки стоков – 5-6 часов. В течение этого времени все стоки минимально должны находится в аэротенке. Если этого не происходит - сток ухудшается. И как правило, это происходит при залповых сбросах и при превышении объемов сбросов воды над нормативными для данной станции. То есть вся биология просто вымывается.
К слову сказать, активный ил также чувствителен к прекращению аэрации. То есть по сути ил не может жить в неаробной среде. Уже через сутки отсутствия аэрации ил погибает и станцию нужно «перезапускать».
Разбирайтесь в септиках и станциях! Делайте автономную канализацию правильно!
Читайте также: