Как выбрать штатив для подзорной трубы
Обновлено: 04.07.2024
Выбор штатива для подзорной трубы
Доброго времени суток коллеги, хочу спросить вашего совета о выборе штатива для трубы Люп марк4 12-40х60.
Тем, где подробно разбирались бы штативы для нашего дела не нашел.
От уважаемых людей слышал что хорошие штативы делает фирма Manfrotto.
Кто имел дело с данным производителем.. посоветуйте проверенные временем модели штативов и голов.
С уважениеме, Дмитрий.
BGH 21.02.2010 - 21:35На Ленинском есть большой магазин "кинолюбитель" или как-то так. Проще туда подъехать, там консультанты толковые, посоветуют разные варианты. Я под такую же трубу взял легкий Манфрото углепластиковый и голову в виде джойстика.
inoks 22.02.2010 - 12:18Еше неплохие штативы на уровне Манфротто есть Slik.
очень даже советую цена погуманнее но качество даже по выше.
это смотря какие габариты у штатива и какая труба
высокие Слик барахло. если не сказать нецензурнее
если ставить трубу в полный рост, то надо минимум Манфротто
с толстенными ногами
и груз еще подвесить чтоб не шатало ветром
есть бабки - брать Кензо углепластик. это еще круче будет.
высокие Слик барахло. если не сказать нецензурнее
Сережа хоть на трбах газовых ставь с тем ветром что у нас - только в бетон! ): 😊
TSV 22.02.2010 - 12:31в таком случае не проще ли в бетонный стол ввинтить переходник под манфроттовскую поворотную головку и на него ставить трубу ?
не проще ли в бетонный стол ввинтить переходник под манфроттовскую поворотную головку
Во во очень хорошая Глебу идея! ) 😊:
TSV 22.02.2010 - 01:28у всех труб что видел, она хреновая конструктивная особенность - крепление к штативу на очень маленькую платформу одним винтом диаметром 1/4"
в итоге трубы просто болтаются на штативе.
если по уму чтоб глядеть далеко, да еще при ветре, надо крепеж делать за корпус объектива и еще одно место ближе к окуляру
чтоб получилась платформа с двумя хомутами
привинчивать платформу как можно ближе к краям
тогда за счет разнесения точек крепления прочность повысится (но и вес конструкции тоже. хотя для стойки это будет в плюс)
если может пусть такое крепление делает
заодно и поглядим чего он там наработает на разных работах 😊
К штативу все равно придется покупать голову. Любая голова подойдет к любой трубе, есть всего два вида резьбы и с головой всегда идет переходник.
ded68 22.02.2010 - 16:22хочу спросить вашего совета о выборе штатива для трубы ЛюпGoose 22.02.2010 - 18:09
inoks
Еше неплохие штативы Slik
штативы и головы для них кроме собственного веса должны держать вес фото или ещё какой аппаратуры. Обратите внимание на это при выборе.
PS
я в ветер 22м/с не стрелял, но думается мне что парусность не позволит нормально работать и наблюдать за дырами на любом штативе при таком урагане.
TSVэто духИ что ли? 😛 Dem0n 24.02.2010 - 18:52
брать Кензо
подойдет ли для моих задач?
BGH 24.02.2010 - 19:09У меня как раз такая, мне нравится.
TSV 24.02.2010 - 20:36Goose
это духИ что ли? 😛
Ну попутал название, прям сразу и накинулись 😊
Разумеется Гитзо
Видел серенькие фибер. Дорогие были заразы
Но для трубы легкие высокие штативы - вред однозначно!!
Парусность большая, а центр тяжести наверху получается при малом весе.
На работе есть штатив от телескопа. Трубы нержавейка, платформа тоже неслабая в размере и весе. Вот то вещь. Хрен уронишь такой. Можно на платформу сесть и выдержит.
Рядом с ним Манфротто скромненько смотрится
Но такое не для постоянных переносок.
Приехал, поставил, пользуй. Попользовал - собрал, запихал в чехол (размером с винтовку)
Harry_kisson
Поглядим воочию. труба заждалась штатива. 😛
тот же случай 😊
У Вас какая?
Dem0nPENTAX PF-80EDa (20-60х80)
У Вас какая?
С уважением. Machete 27.02.2010 - 12:37
Рецепт счастья - Манфротто 475В + Манфротто же 410. Штормы не снимал, но в ветер Мамию RZ-67 с призмой (кто хоть раз видел, тому про парусность говорить не нужно 😊 ) при чувствительности 50 единиц и выдержке 4 минуты держало так, что на слайде никакой шевеленки 😊
Но этих денег стоит 😊
Harry_kisson 27.02.2010 - 01:17MacheteКто-же спорит. 😛 прекрасному предела нет.
Рецепт счастья
но я себя ограничил бюджетом на штатив в 300 у.е.
и выбрал на эту сумму наилучший (ИМХО) вариант.
С уважением. ded68 27.02.2010 - 01:41
Мамию RZ-67 с призмой (кто хоть раз видел, тому про парусность говорить не нужно )Серьезный подход 😛, у меня не получилось "дружбы" со "средним форматом". ДВИ нью 27.02.2010 - 01:55
MacheteДаааа, взрослая машинка. Как раз для Большого Дяди 😊 😊 😊
Мамию RZ-67 с призмой (кто хоть раз видел, тому про парусность говорить не нужно ) при чувствительности 50 единиц и выдержке 4 минуты
С ув. Дмитрий Machete 27.02.2010 - 02:21
Harry_kisson
Кто-же спорит. 😛 прекрасному предела нет.
но я себя ограничил бюджетом на штатив в 300 у.е.
и выбрал на эту сумму наилучший (ИМХО) вариант.
С уважением.
Фигасе цены теперь на Манфротто 😞
055 Про (отдельно ноги) буквально пару лет назад можно было взять где-то за 140.
ДВИ нью
Даааа, взрослая машинка. Как раз для Большого Дяди 😊 😊 😊
С ув. Дмитрий
Прошли уж те времена 😞
ДВИ нью 27.02.2010 - 04:02Похудел что ли? Кризис ипёт?
Machete 27.02.2010 - 13:40Аппаратура похудела. А кризис мы и сами ипём 😊
ДВИ нью 27.02.2010 - 14:52Андрей, молодец, рад твоему оптимизму. А скажи, пожалуйста своё мнение по поводу головка именно под зрительную трубу, а не фотоаппаратуру. 3Д или шаровая с рычагами, или джойстик. Там ведь оператирность и удобство, как при съёмке не нужно. Раз навёл, зафиксировал, и смотри себе на дырочки. Зачем платить за прецизионные механизмы головки лишние деньги? Лишь бы жестко было. Или я что -то недогоняю?
С ув. Дмитрий
Дима,
советуя всем нашим Манфротто 410 (которая с тонкими НЕЗАВИСИМЫМИ регулировками в трех плоскостях), я исходил из того, что монтироваться на нее будет труба высокой кратности (а были случаи, когда человек вообще телескоп тулил). У высокократных труб очень малые поле зрения и глубина резкости. Соответственно, поймать картинку при голове с обычными рычагами, как у типовой 141/141RC (которая раньше шла в китах) или даже у навороченной 229 - то еще приключение.
Самым первым штативом (если не считать малюсенький настольный штативчик для цифромыльницы Олимпус, который не удержит и стакан и до сих пор где-то валяется 😊 ) у меня был Slik Pro 700DX. Он был здоровый, вроде бы крепкий, в комплект входила голова с ухватистыми рычагами и даже со съемной вставкой; и поскольку я тогда не знал ничего лучше, я им гордился.
Потом кто-то из местных коллег по профзаболеванию продемонстрировал мне в действии Манфротто 055; и выяснилось, что эта сволочь, будучи с головой легче моего Слика как минимум на полкило, одновременно является более жесткой и более оперативной в работе.
А потом в гости приехал товарищ из Москвы с комплектом 055 ProBWB + 410. Погуляв с ним три дня по Киеву и поснимав виды, я сделал для себя окончательные выводы, результатами которых пользуюсь до сих пор 😊
Спасибо, Андрей, как всегда обстоятельно и доходчиво
С ув.Дмитрий
Ты еще приват глянь 😊
Goose 27.02.2010 - 20:05довольно сложно поймать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет.
если вы советуете проф оборудование (причём для фотографии), то стоит посмотреть что человек на ваши триподы за 500 или сколько там баксов ставить собирается? у него труба 12-40 кратность на сотку наведётся без проблем, а на 500 дырок не увидит. И при чём тут выдержки в 4 минуты.. он что фотографировать собирается? Такие кратности возможно для охоты хороши, тактики, работы вторым номером. Вы хотя бы узнайте как он использовать будет. какие дистанции? От этого и советы пойдут
а если просто хочется трубу на что-то поставить, то не стоит безумные деньги тратить: 😛
Спасибо за помощь, по множественным советам, взял себе Manfrotto 055PROB, теперь в поисках хорошей головы.
Решил остановится на 3d варианте..
Как выбрать штатив или монопод (2019)
Многие фотографы не пользуются штативами и уверены, что он им не нужен. А некоторые утверждают, что серьезному фотографу штатив просто необходим. Кто же прав?
Все зависит от того, в каких условиях работает фотограф, что он снимает и какими объективами.
Штатив нужен для стабильной фиксации камеры. Но такая необходимость возникает не так уж и часто: если вы снимаете портреты короткими выдержками при хорошем освещении, штатив вам не нужен. Если вы работаете с быстро меняющимися сценами, и время на удачный кадр измеряется секундами, неповоротливый трехногий штатив вам даже вреден. Неудивительно, что многие репортеры, портретисты и свадебные фотографы не пользуются штативами и не видят в этом ничего необычного.
Необходимость в штативе появляется тогда, когда тремор рук может повлиять на качество фотографии или когда требуется один и тот же ракурс для нескольких снимков:
При съемке длинными выдержками. Это бывает необходимо при слабом освещении, при съемке с минимальной диафрагмой для получения большой глубины резкости, при съемке предметов в технике световой кисти.
При съемке длиннофокусными объективами. Телеобъективы, во-первых, заметно утяжеляют камеру, что ведет к усилению тремора. Во-вторых, чем больше увеличение объектива, тем сильнее смещение камеры влияет на смещение изображения.
При предметной съемке однотипных предметов с одного и того же ракурса – например, для каталога или интернет-магазина.
Штатив используется для фиксации не только камер, но и телескопов, зрительных труб, биноклей, осветительной техники и т.д.
Штатив бывает необходим при съемке видео. Даже для любительской сьемки качающееся и трясущееся видео сегодня уже «не комильфо». Что уж говорить, если запись ведется для видеоблога или видеообзора.
Также штатив может помочь сделать необычный кадр. Так, ручной штатив или монопод позволяют поднять камеру высоко над головой и сделать снимок, для которого иначе вам потребовалась бы стремянка,
Каким же должен быть штатив?
Во-первых, очевидно, стабильным – ведь это основное его качество. Стабильность при этом подразумевает, что камера не должна менять свое положение после установки под действием собственного веса, прикосновений к кнопкам камеры или из-за ветра.
Во-вторых, никакой фотограф не любит таскать лишний вес – желательно, чтобы штатив был легким и компактным.
В-третьих, конечно, всякому хочется чтобы он стоил подешевле.
Увы, совместить все эти три качества невозможно – легкий и стабильный штатив однозначно не будет дешевым, а легкий и дешевый будет дрожать «при каждом чихе». Кроме того, характеристики штатива должны соответствовать вашей камере и характеру съемки.
Характеристики штативов
По конструкции штативы делятся на триподы и моноподы.
Триподы имеют три ноги и стоят без поддержки фотографа. Трипод полностью фиксирует камеру в нужном положении и обеспечивает её стабильность. Такие штативы используются для съемки статичных сцен и при съемке длинными выдержками. Недостатоки трипода – он тяжел, габаритен, а его установка и выставление камеры занимают довольно продолжительное время.
Моноподы имеют одну ногу и полностью камеру не стабилизируют. Поэтому для съемки длинными выдержками они непригодны. Зато они легче, подвижнее, и их не надо раскладывать для установки. Моноподы используются при съемке динамичных сцен для снижения тремора рук и для разгрузки рук при использовании тяжелых объективов. Фотографы-репортажники не пользуются штативами-триподами, но прикрученный к телевику монопод в руках репортажника – картина довольно распространенная.
По способу установки штативы делятся на напольные, настольные и ручные.
Напольные штативы предназначены для установки на пол (или на землю) и имеют максимальную рабочую высоту от 100 до 170 см и более. Какую именно высоту выбрать – зависит от личных предпочтений фотографа, наиболее распространенная рекомендация – максимальная рабочая высота должна быть такой, чтобы вы могли смотреть в видоискатель камеры, не нагибаясь.
На минимальную рабочую высоту напольного штатива следует обратить внимание, если вы планируете использовать его как настольный или для макросъемки. При съемке дикой природы иногда нельзя поднимать камеру слишком высоко, чтобы не спугнуть животных - в этом случае малая минимальная высота также будет в плюс. Кроме того, минимальная высота обычно близка к высоте в сложенном состоянии, а чем меньше этот параметр, тем меньше места займет штатив при транспортировке.
Настольные штативы, как следует из названия, предназначены для установки на стол или какую-нибудь другую поверхность.
Настольные штативы используются для предметной съемки и для макросъемки. Кроме того, малые габариты и вес настольного штатива позволяют таскать его с собой и хоть как-то да использовать в отсутствие нормального штатива. Все равно это лучше, чем класть камеру прямо на камень или парапет.
Ручные штативы обычно используются для съемки видео легкими камерами. Такой штатив позволяет расширить возможности оператора по выбору ракурса. Кроме того, увеличившееся расстояние позволяет владельцу ручного штатива включать в кадр себя – как при использовании селфи-палки.
Максимальная нагрузка – первое, на что следует смотреть при выборе штатива. Чем меньше максимальная нагрузка, тем более хлипкую конструкцию он имеет. Здесь следует иметь в виду, что максимальная нагрузка – это та нагрузка, которую штатив выдержит, не сломавшись. Поэтому подбирать этот параметр нужно с большим запасом – минимум двукратным, а то и больше. Иначе сразу штатив, может, и не сломается – но будет шататься под весом камеры, гнуться в сторону объектива, трястись при нажатиях на кнопки камеры и при срабатываниях затвора. Кроме того, большой запас по максимальной нагрузке позволит вам не покупать новый штатив, если вы обзаведетесь новым тяжелым телевиком. К сожалению, чем больше максимальная нагрузка на штатив, тем он тяжелее и дороже.
Для беззеркалок с электронным затвором можно выбирать штатив с меньшим запасом. И даже вообще без запаса, но тогда следует озаботиться наличием пульта ДУ для камеры – иначе фотографии будут портиться из-за дерганий фотоаппарата при нажатии на кнопку спуска. Можно, конечно, пользоваться и автоспуском с таймером, но это подходит только для съемки статичных сцен.
Количество секций штанги влияет на высоту штатива в сложенном состоянии – чем больше у него секций, тем меньше места он займет при транспортировке. Минус штативов с большим (4 и больше) секций в том, что они будут либо менее стабильны, либо дороже.
У недорогих штативов головка несьемная, профессиональные же модели имеют съемную головку, а могут и вообще не иметь штативной головки в комплекте – в этом случае её придется докупать отдельно. Дело в том, что в разных условиях съемки удобные различные типы головок и возможность их замены повышает универсальность штатива.
2D-головка позволяет перемещать камеру по двум осям – вращать вокруг вертикальной оси и наклонять вверх или вниз.
3D-головка задействует уже три оси – добавляется возможность наклонять камеру вправо-влево.
2D- и 3D-головки позволяют быстро и плавно повернуть камеру только по одной оси. Фиксация положения камеры обеспечивается той же ручкой, которой производится её перемещение, что гарантирует высокую точность фиксации. Профессиональные 2D и 3D головки имеют редукторные механизмы, позволяющие осуществить прецизионную установку положения по каждой оси.
Шаровая головка имеет в основе шаровый шарнир и позволяет свободно перемещать камеру в различных направлениях.
Шаровой головкой можно быстро выставить камеру в нужное положение – намного быстрее, чем 3D-головкой. Минус шаровой головки в невозможности повернуть камеру четко только вокруг одной оси – например, поднимая объектив вверх или опуская вниз, вы неизбежно немного наклоните камеру вправо или влево. Поэтому для съемки видео шаровые головки лучше не использовать – или при движении камеры картинка будет «шататься». Еще один минус шаровых головок – с ними неудобно работать, если центр тяжести камеры сильно смещен относительно точки крепления к штативу – например при использовании тяжелого объектива.
Пузырьковый уровень на штативной площадке – весьма полезная опция, позволяющая избежать эффектов «падения» объектов на широкоугольных объективах и заваливания горизонта.
Наличие центральной штанги, с одной стороны, позволяет варьировать рабочую высоту в больших пределах. С другой стороны, она снижает стабильность штатива – одиночная центральная штанга сильно подвержена колебаниям – особенно в максимально выдвинутом состоянии. Поэтому многие профессионалы советуют выбирать штатив без центральной штанги.
Кроме того, центральная штанга увеличивает минимальную рабочую высоту штатива – но только в том случае, если у него нет возможности переворота центральной штанги. Если же такая возможность есть, то минимальная рабочая высота, наоборот, снижается практически до нуля – такой штатив позволяет разместить камеру почти вплотную к земле.
Интересные возможности предоставляет наклоняемая центральная штанга – с такого штатива можно выполнять макросъемку расположенных на земле объектов строго сверху.
Крюк для сумки – более полезная опция, чем может показаться из названия. Подвешивание груза к этому крюку позволяет увеличить стабильность штатива – что особенно важно для легких углепластиковых моделей.
Наконечники опор могут быть резиновыми, комбинированными или иметь острый наконечник – шип. Выбирается наконечник, следуя из условий эксплуатации штатива, но стоит отметить, что в большинстве случаев резиновый наконечник более практичен, чем заостренный – на гладких твердых покрытиях резина обеспечивает лучшее сцепление, не говоря уже о том, что шипы могут повредить некоторые виды напольных покрытий.
Обратите внимание на винт под штативное гнездо камеры – он должен соответствовать ответному гнезду на корпусе камеры (или объектива – на некоторых тяжелых объективах есть штативное гнездо, к которому и следует крепить штатив при использовании этого объектива).
Сменная площадка позволяет ускорить процесс установки камеры на штатив.
Штативное гнездо камеры – резьбовое и затягивание винта занимает некоторое время. Сменная площадка закрепляется на камере винтом, а к штативу крепится быстроразъемным соединением, что значительно упрощает (и ускоряет) установку камеры. К счастью, большинство штативов оснащено сменной площадкой.
Варианты выбора штативов и моноподов.
Для легкой беззеркальной камеры вам подойдут триподы с небольшой максимальной нагрузкой – они позволят вам заметно улучшить качество фотографий при съемке длинными выдержками, при этом стоят недорого и весят немного.
Для снимков длинными выдержками тяжелой зеркальной камере потребуется трипод с большой максимальной нагрузкой.
Монопод уменьшит влияние тремора рук и почти не помешает вам быстро сменить ракурс для «поимки» ценного кадра.
Для предметной и макросъемки будет полезен настольный штатив.
Ручной штатив позволит вам делать автопортреты без привлечения прохожих и намного расширит ваши возможности по выбору ракурса.
Как выбрать бинокль (2019)
Вряд ли кому-то следует объяснять, что такое бинокль. Назначение этого прибора известно каждому – ведь это частый атрибут детских игр, не таящий в себе ничего непонятного (не счесть, сколько игрушечных биноклей было разобрано для удовлетворения детского любопытства). И, когда возникает необходимость приобрести бинокль для охоты, туризма или профессиональной деятельности, многие руководствуются детскими еще представлениями о его устройстве и особенностях – «главное, чтобы увеличение побольше было».
Однако современный бинокль – это сложный оптический прибор с множеством характеристик, заметно влияющих на возможность его использования в разных областях.
Театральный бинокль непригоден для охотника, а тяжелый астрономический бинокль будет весьма неудобен в походе.
Особенно тщательно следует подойти к подбору характеристик, если бинокль планируется применять в профессиональной деятельности – стоят профессиональные модели недешево, и ошибка в определении того или иного параметра может влететь в копеечку.
Характеристики биноклей
Максимальное увеличение (кратность) определяет, во сколько раз видимое через бинокль изображение будет крупнее видимого невооруженным взглядом.
С одной стороны, большая кратность позволяет разглядеть мелкие детали на большом удалении.
С другой стороны, большая кратность – это не всегда хорошо. Чем больше кратность, тем меньше поле зрения каждого объектива и тем меньше света в него попадает.
Поэтому бинокль кратностью больше 8 будет неудобен в театре – хоть большое увеличение и позволит разглядеть детали костюмов актеров, но малое поле зрения не даст оценить их игру, а низкая светосила сделает слабо освещенные участки сцены совершенно неразличимыми.
Кратность 15-20 пригодится при использовании бинокля на открытых пространствах – но следует иметь в виду, что при таком увеличении картинка уже будет заметно «дрожать» из-за тремора рук, а сами такие бинокли довольно тяжелы и имеют больший размер.
Модели с кратностью более 20 применяются, когда увеличение изображения важнее всего остального – они тяжелы, дороги и требуют установки на штатив для получения стабильного (не «трясущегося») изображения.
Чтобы понять, каким именно будет поле зрения выбранного бинокля, следует обратить внимание на два параметра – истинный угол зрения и линейное поле зрения. Оба этих параметра характеризуют поле зрения.
Первый - выражается в градусах и определяет угол при вершине конуса видимой области. Этот параметр будет удобен астрономам.
А тем, кто использует бинокль для наблюдения за наземными объектами, проще ориентироваться на линейное поле зрения – оно показывает, какой максимальной длины отрезок будет полностью виден в бинокль на расстоянии 1000 м.
Для устранения проблем, возникающих при большой кратности, диаметр объектива на мощных биноклях увеличивают – это позволяет слегка компенсировать потерю светосилы и уменьшение поля зрения.
Кратность и диаметр объектива (апертура) являются наиболее важными параметрами бинокля и обычно указываются как в его названии, так и в маркировке на корпусе в виде АхВ, где А – кратность, В – диаметр объектива.
Поделив диаметр объектива на кратность, можно получить еще один важный параметр – диаметр выходного зрачка, т.е. диаметр изображения, формируемого объективом на зрачке глаза.
Этот параметр определяет светосилу (относительную яркость) бинокля и должен быть не меньше диаметра зрачка человеческого глаза. Однако зрачок глаза может менять свой размер от 2 до 8 мм в зависимости от освещенности, поэтому подбирать выходной зрачок следует по тому, при какой освещенности планируется использовать бинокль.
В солнечный день на открытой местности и 3 мм выходного зрачка будет достаточно, в ясный день на городской улице или в лесу потребуется диаметр около 5 мм, а в сумерках – от 7 мм.
Увеличение выходного зрачка достигается либо уменьшением кратности, либо увеличением апертуры (и соответственно, габаритов и цены) бинокля. Какой вариант вам подойдет лучше – зависит, опять же, от сферы применения бинокля.
На светосилу влияет также просветляющее покрытие линз – нанесенная на оптические элементы пленка, увеличивающая светопропускание за счет устранения бликов.
Большинство биноклей имеют фиксированный тип увеличения – кратность у них неизменна. Но существуют и модели с переменным увеличением («с зумом») – их маркировка выглядит как А1-А2хВ, где В – апертура, А1 – минимальное увеличение, а А2 - максимальное. Такие бинокли более универсальны, но имеют и множество недостатков:
- усложнение конструкции ведет к удорожанию;
- очень сложно обеспечить строгую синхронность подстройки кратности на обоих объективах, поэтому раздвоение изображения и повышенная нагрузка на глаза в такихз моделях бывают довольно часто;
- такую конструкцию сложно герметизировать.
Вынос выходного зрачка – это расстояние от поверхности глаза до внешней линзы окуляра. Для людей с хорошим зрением этот параметр не сильно важен, но если вы носите очки, то при выносе выходного зрачка менее 15 мм могут возникнуть проблемы – очки просто не дадут поднести бинокль так близко к глазам.
Впрочем, не обязательно смотреть в бинокль через очки – многие модели позволяют отрегулировать окуляр конкретно под остроту зрения. Следует только убедиться, что ваша острота зрения попадает в диапазон диоптрической коррекции бинокля.
Призма.
Самая простая конструкция бинокля (галилеевская) не имеет призм, и в каждом объективе все линзы расположены на одной линии. Такая конструкция дешевле и обеспечивает большую светосилу, (т.к. исключается сложный оптический элемент), но при этом она сильно ограничивает кратность бинокля.
Редко встречаются бинокли без призмы с кратностью больше 5 – да и те имеют неприлично большие габариты (представьте себе две соединенные подзорные трубы). Поэтому чаще всего такая конструкция применяется в театральных биноклях, где важны малые габариты и высокая светосила, а большая кратность не нужна.
При использовании длиннофокусных линз (в биноклях с большим увеличением) для уменьшения линейных габаритов используются призмы, «складывающие» оптическую ось объектива. Такие бинокли называются призматическими.
Призмы типа Porro (по имени автора – итальянского оптика Игнацио Порро) считаются классической, именно она определяет характерный внешний вид морского бинокля с широко разведенными объективами. Призма Porro обеспечивает минимальные потери света, но увеличивает габариты прибора. Последнее, впрочем, не всегда является недостатком: эта призма позволяет разнести ось окуляра и ось объектива, что сильно влияет на «трехмерность» видимого изображения.
Основным преимуществом бинокля перед подзорной трубой является то, что при использовании бинокля сохраняется бинокулярное зрение, позволяющее наблюдателю четко различать, какие объекты в поле зрения находятся дальше, а какие – ближе. Разведение объективов в стороны позволяет усилить этот эффект, увеличив «глубину» видимого пространства.
Однако не всегда это бывает нужно – иногда требуется более «плоское» изображение. В этом случае объективы наоборот, сводятся почти вплотную – и это тоже делается с помощью призм Porro. Кроме того, конструкция, в которой объективы объединены в одном корпусе, намного устойчивее к ударам.
Призмы Porro II имеют все преимущества и недостатки призм Porro, немного отличаясь от них формой и габаритами. Бинокли с такой призмой будут чуть уже классических, зато толще – форма объектива у них ближе к цилиндрической.
Бинокли с призмами типа Roof (от английского «roof» - «крыша») намного компактнее, но имеют меньшее светопропускание. Существуют технологии, позволяющие улучшить светопропускание призмы Roof, но они сильно поднимают её стоимость. Поэтому бинокль такой конструкции будет компактнее, чем с призмой Porro, но либо намного дороже, либо качество изображения в нем будет хуже.
Бывает, что все вышеперечисленные параметры у двух моделей одинаковы, но цена одного раз в десять больше. Профессиональные модели отличаются некоторыми особенностями, заметно влияющими как на качество изображения и светосилу бинокля, так и на его стоимость:
- Материал призм. Призмы изготавливаются из бариевого или боросиликтного крона – бесцветного стекла с низкой дисперсией света в нем. Крон BK-7, из которого изготовлены призмы большинства биноклей, имеет больший предельный угол внутреннего отражения, из-за чего изготовленная из него призма имеет большие размеры (либо «подрезает» изображение по углам).
Призмы из крона BaK-4 компактнее, легче, имеют меньшую дисперсию (меньше искажают изображение), но намного дороже. Призмы из BaK-4 – один из основных признаков профессиональной модели.
- Герметичный корпус с азотным наполнением, во-первых, предотвращает запотевание стекол в любых погодных условиях, во-вторых, предотвращает попадание пыли и влаги внутрь корпуса и обеспечивает водонепроницаемость при падении бинокля в воду.
- Стабилизация изображения позволяет получить четкое, не «дрожащее» изображение даже при использовании с рук бинокля с большой кратностью. К сожалению, эта опция очень сильно увеличивает цену прибора. Установка бинокля на штатив, конечно, не так удобна, зато даст устойчивое изображение по меньшей цене для тех моделей, у которых есть возможность крепления на штатив.
Варианты выбора биноклей
Любителям театра наверняка пригодится театральный бинокль – с ним вы будете с легкостью следить за игрой актеров даже с самой дальней галерки.
Легкий бинокль для спорта и отдыха поможет рассмотреть в деталях интересную сцену и при этом не стеснит вас во время пробежек и не займет много места в рюкзаке или сумке.
Охотникам, рыболовам и туристам придется по душе полевой бинокль.
Астрономы пользуются биноклями с большой кратностью – это позволяет рассматривать небесные объекты с максимальным увеличением.
Если бинокль нужен вам для профессиональной деятельности – выбирайте среди соответствующих моделей.
Как выбрать правильный штатив?
12 главных параметров
Прежде всего, необходимо понимать, что идеальных штативов не существует. Есть три основных характеристики — устойчивость, легкость и умеренная цена, но одновременно штатив может сочетать не более двух из них. То есть во всех случаях вы вынуждены будете идти на компромисс. Кстати, именно поэтому профессионалы обычно имеют несколько штативов на разные случаи.
1. Материал
Здесь мы выбираем между алюминием и углеволокном. Алюминиевые штативы дешевле, устойчивее и тяжелее. Карбоновые — существенно легче, обычно менее устойчивы и стоят дороже. Меньшая подверженность ветру у алюминиевых штативов как раз и определяется их большим весом. Зато карбон эффективнее поглощает вибрацию, а значит, лучше себя ведет с телевиками.
Не менее важно то, насколько далеко и долго вам предстоит носить штатив на себе. Не переоценивайте свои силы.
Manfrotto 055 carbon fibre tripod view
2. Количество секций
Варьируется от 2 до 5. Само собой, что чем больше секций, тем компактнее штатив в сложенном виде. Но стоит понимать: каждая дополнительная секция ухудшает его устойчивость. К тому же, штатив с большим количеством секций уступает в надежности. Но бывают случаи, когда важнее всего компактность.
Manfrotto 117B Video/Movie tripod Inox Legs
3. Диаметр ног
Диаметр самой широкой части штатива — принципиально важен с точки зрения устойчивости. Чем больше диаметр, тем выше устойчивость. По неведомой причине этот параметр обходят стороной и продавцы, и покупатели. И напрасно.
Manfrotto Digi Mini Tripod with Quick Release plate
4. Производитель
Их, в общем-то, великое множество. В основном китайских. Но, дабы минимизировать ошибку при покупке, рекомендуется обращать внимание только на три — Gitzo, RRS и Manfrotto. Скорее всего, именно на последний, так как штативы Manfrotto наиболее известны и лучше всего представлены в магазинах. Хороший штатив не может стоить дешево: действительно качественные модели китайских производителей стоят ненамного дешевле упомянутой «большой тройки». Поэтому нет смысла рисковать, покупая дешевый штатив сомнительного качества.
Manfrotto Super Professional Tripod Mk2
5. Центральная колонна
Если коротко, то центральная колонна удобна в ситуациях, когда прежде всего важна высота, а не устойчивость. Например, в студии. А вот когда важно, чтобы штатив был установлен надежно и крепко, например, при архитектурной или пейзажной съемке, центральная колонна будет просто-напросто мешать. И даже поворотная колонна не решит проблему, поскольку это лишний вес, а практической пользы для большинства любителей она не несет. Опять же, она будет мешать при попытке опустить камеру как можно ниже. Поэтому целесообразно рекомендовать в качестве единственного и универсального штатив без центральной колонны.
6. Высота штатива и съемки
Это важные параметры, которые определяют диапазон работы в вертикальной плоскости. Высота непосредственно штатива важна в первую очередь для высоких людей и в тех случаях, когда вам, например, нужно снять портрет «глаза в глаза». В других ситуациях — это скорее лишний вес и проблемы при транспортировке. Кроме того, при наличии режима LiveView и поворотного дисплея не так уж и нужно непременно наклоняться к видоискателю. Со штатива как раз удобнее фокусироваться по дисплею.
Manfrotto Triman Camera Trpod black without Head
А вот минимальная высота критична при макросъемке или пейзажной фотографии. И, по сути, она определяется пределом раскрытия ног штатива (а также наличием той самой центральной колонны). Если планируется регулярно снимать пейзажи, то стоит убедиться в минимальном значении высоты съемки с конкретного штатива. К слову, если уж вы остановились на штативе с центральной колонной, то присмотритесь к моделям, допускающим ее поворот, ибо это прямо влияет на минимальную высоту кадра.
Настольный штатив Manfrotto Table Top Tripod
7. Диаметр основания для штативной головки
Как правило, на этот параметр мало кто обращает внимание. Между тем, он может порядочно осложнить работу. Маленький диаметр основания (особенно если он меньше будущей штативной головки) плохо сказывается на устойчивости, а слишком большой может стать препятствием при повороте камеры на штативе на 90 градусов — камера просто упрется в основание. Так что основание и головку нужно выбирать одновременно и весьма вдумчиво.
8. Размеры штатива в сложенном виде
Малоприятно будет приобрести штатив и обнаружить, что в сложенном виде он не очень компактный, и с трудом помещается даже в крупный чемодан. Между тем, штатив в путешествии — вещь небесполезная, поэтому если вы планируете регулярно брать его с собой, то учтите размеры.
Manfrotto Carbon Fibre Tripod
9. Крюк для груза
Им оснащены многие штативы, и это очень заметный плюс. Такой крюк не только позволяет повесить фотосумку вместо того, чтобы оставить ее лежать на земле, но и увеличивает устойчивость благодаря дополнительному весу. Так что при прочих равных условиях выбирайте модель с крюком. Пригодится.
Manfrotto Pocket Support Small
10. Наконечники ножек
Они бывают разные: резиновые или стальные; шипы или площадки, а также комбинированные модели. Использование того или иного типа наконечников определяется условиями съемки: втыкать шипы в паркет не очень принято, а резиновые площадки будут менее устойчивы на мягком грунте. В общем, для мягких покрытий лучше шипы, а для твердых — резиновые наконечники.
11. Замок на ногах штатива
Замок не очень существенно влияет на качество съемки, зато весьма значим для вашего удобства. Есть три типа замков.
1. Замок-защелка — примитивно, зато быстро и удобно раскладывать и собирать штатив. Правда, защелки еще и не очень надежно зажимают ноги штатива. В целом, не лучший вариант, несмотря на максимальное удобство.
2. Кольцевой замок — не имеет выступающих частей, так что весьма удобен в транспортировке. Надежно зажимает ноги штатива. Но, увы, штатив с ним — самый неспешный в раскладывании.
3. Барашковый замок — очень неудобен в транспортировке, так как он часто за что-то цепляется. Зато он считается самым надежным по степени зажима ног штатива.
Manfrotto MPRO Carbon Fibre Video Tripod
12. Уровневая площадка
Очень приятная вещь. Ее назначение — принципиально ускорять установку камеры параллельно плоскости поверхности. Буквально одним движением. Это весьма полезно при пейзажной или архитектурной съемке. Вроде бы очевидная идея, а реализуется, к сожалению, не так часто. Впрочем, уровневую площадку можно докупить отдельно, так что если вы планируете активно снимать окружающий мир, то очень рекомендуем приобрести этот полезный дополнительный аксессуар.
Как выбрать штатив: полное руководство
На создание этого руководства Гэвин Хардкасл, фотограф из Канады, решился после одного печального случая. Он уже садился на короткий рейс из Бангкока в Камбоджу и стюардесса подавала ему полотенце, когда вспомнил про трипод. Штатив, отличный карбоновый штатив с шаровой головкой, остался в камере хранения аэропорта, куда положено складывать вещи перед прохождением таможенного контроля. Полночи фотограф провёл в Бангкоке в поисках своего отеля, и вот результат. Ожидая посадки на рейс, он забыл о ценнейшей части оборудования. Гэвин понял, что никогда больше увидит свой любимый трипод.
Поэтому в Камбодже автору пришлось искать себе новый. Конечно, страна развивается, но Сием Рип остаётся чёрной дырой, если речь идёт о выборе штатива. Всё, что удалось найти, — пластиковый трипод для видеокамер с длинной ручкой, которая норовит ткнуться в глаз во время съёмки.
Неудивительно, что начинающие фотографы не любят использовать трипод для съёмок.
Хороший трипод полностью меняет дело
Если, покупая трипод, вы погонитесь за дешевизной, то с вами обязательно случатся две вещи:
- Вы так долго провозитесь с настройкой позиции камеры, что к моменту, когда будете готовы сделать снимок, потеряете интерес к жизни.
- Вы поймёте, что те 45 долларов, которые вы потратили на покупку, можно было вложить в приобретение нормального трипода, который всё равно теперь придётся покупать.
Естественно, что новичкам трудно выложить $400 за штатив, но у мастеров сердце кровью обливается, когда они видят, как начинающие фотографы мучаются, настраивая свои триподы. Стоит такому «чайнику» поработать с нормальным штативом, как он видит луч света в тёмном царстве. И приходит к выводу, что дешёвый трипод — это наполнитель для свалки.
Вы можете считать, что раз используете штатив для удержания камеры, то у вас полно времени, чтобы найти фокус для кадра. Иногда это так, иногда нет. Декорации меняются быстро, особенно если вы снимаете природу. Погодные условия и представители фауны не станут ждать, пока вы отрегулируете штатив.
На что обратить внимание при покупке трипода и аксессуаров к нему?
Как быстро раскладываются ноги штатива
Я терпеть не могу резьбовые фиксаторы ног штатива, которые нужно ослаблять и закручивать. Предпочитаю замки-защёлки, которые быстро открываются и позволяют быстро изменить длину ног трипода. Закрепление телескопической конструкции в развёрнутом виде производится одним движением большого пальца. Так что если у вашего трипода четыре секции ног с резьбовыми фиксаторами, то вы будете устанавливать штатив для снимка, когда я уже перейду на другое место съёмки.
Как быстро регулируется шаровая головка
Как только трипод установлен и закреплён, самое время выбрать позицию для камеры. Я предпочитаю те, в которых для блокировки камеры используется один винт. Это означает, что, повернув рычаг два раза, я могу закрепить камеру в нужной позиции.
Также важно купить головку, которая позволит быстро переключиться со съёмки пейзажа на портретную съёмку. Многие дешёвые модели головок снабжены ручками-зажимами, которые нужно ослабить, чтобы повернуть камеру, а затем снова закрепить. Ужасное ощущение, когда ты провозился с камерой, пытаясь найти нужное положение, а твой фиксатор меняет позицию камеры от лёгкого движения ветерка.
Простое крепление аппарата на штативе
До белого каления в дешёвых триподах меня доводит штативная площадка, с помощью которой камера крепится на головке.
Крепление камеры к штативу должно быть простым и быстрым. Когда будете покупать трипод, попросите консультанта в магазине продемонстрировать процесс установки камеры и попробуйте сделать это самостоятельно несколько раз, пока не будете уверены, что эта модель вам подходит.
Насколько тяжёлым может быть трипод
Это только личный выбор, который зависит от ваших потребностей и способностей к переносу тяжестей. Всегда приходится искать компромисс между портативностью и стабильностью. Тяжёлые штативы будут смеяться в лицо ветру, в то время как суперлёгкие триподы из углеродного волокна дадут ощутимую вибрацию. Но вы можете повесить сумку с камнями на крюк для груза, чтобы увеличить устойчивость.
Насколько большим должен быть трипод
Тут снова всё зависит от ваших планов. Наученный горьким опытом потери в аэропорту, я предпочитаю покупать штатив, который можно сложить в сумку для камеры. Конечно, небольшой трипод не всем подходит, но если вы не собираетесь снимать в экстремальных погодных условиях, не гонитесь за размерами и массивностью, то…
Сколько стоит потратить на штатив
Важно решить, на что вы готовы. Если вы, как и я, не слишком бережно обращаетесь со штативом, не выкладывайте в магазине всё, что можете себе позволить. Я издеваюсь над триподом съёмками в океанах, реках, пустынях и горах. Если повезёт (и я не забуду его в камере хранения), то штатив продержится у меня года два. Нет смысла платить огромные деньги, если я могу купить приемлемый трипод с хорошей шаровой головкой в пределах 400 долларов.
Нужно ли покупать уровень
Это необязательное условие, но хорошо бы иметь по уровню на самом триподе и на головке. Если у вас камера с цифровым уровнем, то пузырьковый уровень на штативе нужен будет редко. Но если у вас всё оборудование без уровней, купите один и установите в разъём вспышки.
А зачем вообще нужен трипод?
Хотите делать снимки с большой глубиной резкости и максимально возможным качеством изображения, привыкайте к мысли, что трипод станет частью вашей анатомии. Для снимков с долгой выдержкой штатив обязателен. Но если вы снимаете свадьбы, события, портреты, то трипод может мешать передвижению.
Каким брендам отдавать предпочтение?
Не могу советовать какого-то определённого производителя, но постарайтесь попробовать максимально возможное количество штативов и головок от разных брендов. Чтение обзоров помогает сделать выбор, но чтобы найти идеальную комбинацию из штатива и головки, нужно подержать их в руках. Ищите в специализированных магазинах фототоваров, где есть большой выбор любительских и профессиональных штативов.
В защиту дешёвых штативов
Чтобы быть честным по отношению к тому штативу за 45 долларов, который я купил в Камбодже, следует сказать, что своих денег он стоил. Он не сломался, был лёгким. И сделан был для съёмки видео, а не для статичной работы.
Он теперь хранится в моей студии для демонстрации различий между триподами за 45 долларов и за 400.
А какие функции штатива важны для вас? Делитесь рекомендациями и опытом с нашими читателями.
Читайте также: