Как врезать трубы в пеноплекс можно ли так

Обновлено: 04.07.2024

Как соединить трубы теплого пола между собой: в стяжке, если пробили или нужно удлинить

Тёплый водяной пол — многослойная конструкция, «сердцем» которой являются трубы. По трубопроводу движется горячий теплоноситель, он и обогревает помещение.

В данной статье мы узнаем от чего зависит возможность соединения труб между собой, при каких условиях это можно сделать и как произвести стыковку своими руками.

Какие трубы лучше использовать

Для магистралей пола подходят только те контуры, которые могут выдержать большую температуру.

Сегодня на рынке многообразие изделий сделанных из следующих материалов: меди, металлопластика, сшитого полиэтилена. Отдельно мы поговорим про оцинкованные трубопрокатные материалы.

Каждый вид имеет свои особенности, и предназначен для использования в конкретных условиях.

Трубы РЕХ из сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена обладают отличными эксплуатационными характеристиками благодаря чему получают неоспоримое преимущество по сравнению с другими материалами, поэтому популярны как для холодного водоснабжения, так и для укладки в конструкцию тёплого пола.

Материалом для их изготовления служит полиэтилен с определённой плотностью. Сшивка изделий осуществляется по нескольким методикам.

В зависимости от производственного процесса, трубопровод бывает разного класса:

• PEX-a — при изготовлении используется высокоплотный полиэтилен. Способ производства — пероксидный, заключается в расплавки полиэтилена под воздействием высокой температуры. После чего, полученную аморфную смесь выдавливают через специальное формирующее отверстие, такой метод называется экструзия.

PEX-a — многослойная конструкция, между слоями размещена вставка из алюминия, которая способствует поддержанию формы изделия. Для соединения слоёв используется специальный клей, он не меняет свои свойства под действием температуры.

К сведению! Изделие способно пропускать кислород к теплоносителю. Чтобы устранить проникновение, производители стали оснащать его с внешней стороны защитным покрытием EVOH — это слой тонкого пластика (поливинилэтилена).

• PEX-b — для его изготовления берётся полиэтилен средней плотности, который размягчается до твёрдообразной консистенции. При этом методе, сшивка производится после экструзии.
• PEX-c — сырьём в данном случаи, также является полиэтилен имеющий среднею плотность. Сшивка осуществляется при температуре, равной окружающей среде, при этом состояние материала — твёрдое.

Шланги из сшитого полиэтилена широко применяются при монтаже тёплых полов, но чаще используются PEX-a, так как они обладают хорошей эластичностью, и позволяют укладывать магистраль с изгибом до 5 диаметров.

PEX-b более твёрдые, поэтому легко ломаются. А PEX-c плохо переносят высокие температуры, в связи с этим чаще используются для холодной воды. Кроме того, изделия из данного материала долговечны и имеют малый вес, что является плюсом при монтаже своими руками.

Трубы PEX-a обладают памятью — при деформации, они способны полностью восстановить форму, для этого их необходимо нагреть. PEX-b таких свойств не имеют, а у PEX-c данное свойство понижено.

Полиэтилен PE-RT

Трубопрокаты PE-RT является модифицированными, они отличается от PEX отсутствием швов. Система, изготовленная из таких трубок практически бесшумна, противостоит минусовым температурам, а вот высокие плюсовые температуры, хоть и переносит хорошо, но не продолжительное время.

Кроме того, данный материал подвержен действию агрессивных веществ, а также отсутствует структурная память. Но, несмотря на это, термостойкий полиэтилен широко применяется в тёплых полах, так как имеет приемлемую цену.

Металлопластиковые

Металлопластиковая труба для тёплого пола — отличный вариант. Она гибкая и пластичная, и поддаётся загибу даже без нагрева. Кроме того, материал прочный, хорошо переносит температурные перепады и экологически безопасен.

Металлопластиковый трубопровод состоит из нескольких слоёв — внутри сшитый полиэтилен, затем металлизированная фольга, и снаружи покрытие из полимера, оно защищает от механических повреждений. В такой конструкции не образуется коррозия, и не происходит отложение накипи. При правильном монтаже трубопровод прослужат более 50 лет.

Если сравнивать, что лучше — металлопластик или сшитый полиэтилен для тёплого пола, то можно отметить высокую теплопроводность пластика. Но при этом, есть большой риск залома змеевика, а так как у такого изделия нет способности восстанавливать форму, то данный участок придётся удалить.

Металлические

Металлические трубы для тёплых водяных полов выпускаются следующих видов:

1. Медные — имеют высокую стоимость, поэтому не очень популярны при монтаже гидрополов. Кроме того, укладывать такой трубопровод не просто, требуется специальное оборудование, и произвести монтаж самостоятельно вряд ли получится.

Однако стоит отметить, что медная труба — идеальный вариант для тёплого пола, так как имеет отличные характеристики:

• высокую теплопроводность;
• долговечность;
• не подверженность коррозии;
• пластичность и прочность.

1. Стальные гофрированные из нержавеющей стали — относительно новый вид, который хорошо подходит для тёплых полов, но из-за высокой цены используются не часто. Изделие имеет защитное полимерное покрытие, а нержавеющий металл не подвержен коррозии, отлично переносит механические, химические и температурные воздействия.

Кроме того, такая модель обладает повышенной гибкостью, возможна укладка по самой сложной схемы, без риска залома.

Подводя итог можно сказать, что наиболее популярные модели, которые используются для тёплых полов — металлопластиковая труба или контур из сшитого полиэтилена.

Они имеют неплохие эксплуатационные характеристики и доступны по цене. Но если позволяют финансовые средства, то лучше использовать металлический (медный) трубопровод, он обладает большой теплопроводностью и долговечностью.

Можно ли соединять трубы теплого пола или нет?

При укладке трубопровода для тёплого пола, не редко длины контура не хватает, чтобы сделать цельную петлю. В этом случае возникает вопрос — возможно ли соединить трубы между собой, и как это сделать? Для соединения контуров существует несколько методик, которые зависят от вида материала.

Важно! Выбирая метод, чтобы состыковать трубы пола, следует учитывать рабочее давление, так как каждое соединение предназначено выдержать определённую нагрузку.

Чем изолировать PPR трубы в узкой штробе?

Ситуация следующая: сантехник развел мне трубы полипропиленом в санузле и кухне, а так же канализацию, все в штробах, аккуратно.При приемке я его спросил: нужно ли трубы чем то закрывать перед заштукатуриванием? Он категорически сказал нет, не нужно! Труба на горячей воде стоит армированная, и длинна самого протяженного учаска не более 2-х метров, штукатурьте и не о чём не думайте, всем так делаем и ничего!
Но почитав форум все же усомнился, лучше перебдеть! Купил теплоизоляцию для труб, но! Поставить её не смог! Штобы слишком узкие, энергофлекс вылезает за плоскость стены! Может кто посоветует, как выйти из данной ситуации?
P.S. Трубы чешские, помоему экопласт. И ещё, правильно ли я понял из данного форума, что наилудшим решением для укрытия канализации в штробе запенивание с последующей штукатуркой и плиткой?

08.12.2008 в 16:59

конечно, запените , подрежьте в плоскость, заштукатурьте если будет надо и все будет гуд.

Проводка на лоджии утеплённой ЭППС

Честно говоря, побаивался выкладывать, но что сделано, то сделано, тапками закидают если, то так тому и быть.
Имеем присоединённую, утеплённую, застеклённую лоджию. К кухне.

Встал вопрос о заведении проводки на неё. Так как ЭППС имеет группу горючести Г4, то открытая прокладка проводки не допускалась (что логично и здраво). В теме по мелким вопросом сказали - только стальная труба. Там же подсмотрел про короба из ГВЛВ, но так как его не нашлось в хозяйстве, то взял ГКЛВ и водопроводную трубу.
Нигде нет контакта провода с ЭППСом. Все видимые зазоры между ЭППС и ГКЛВ будут запенены (равно как и трубы), после этого всё будет штукатурится/шпаклеваться.
Нагрузка на розетках: они все на одной выделенной линии (3х2,5 Монэл) под своим автоматом (16А), на этой линии будут сидеть духовка,микроволновка,холодильник.
Свет - 3 светодиодных светильника общим потреблением 24Вт, кабель 3х1,5 Энергокабель.
Всё остальное на фото.
Вопрос: требуется ли как-либо заземлять трубу?

И вообще какие мысли и оценки у знатоков форума.

26.01.2016 в 15:31

А мне ваша идея очень нравится.

Трубу, ессно, подключить к PE.

26.01.2016 в 15:51

Alexey_Spb написал:
А мне ваша идея очень нравится.

Трубу, ессно, подключить к PE.

Вварить болт и под гайку с прессшайбой? PE можно взять от розетки же? Просто не представляю откуда его теперь можно взять.
Вот видео с пояснениями, хотя вроде и так всё ясно:

26.01.2016 в 16:33

ВЗять можно от розетки естественно, но поскольку вы будете все это счастье закрывать гипсокартоном или заштукатуривать по сетке можете для себя забить. Т.к. прикоснуться к трубе все равно не сможете никогда.
Кстати - шикарные фотки, бескомпромиссный вариант. Молодец. Единственно на торцах труб надо было фасочку сделать или обрезок пластиковой трубы внутрь всадить. Но я думаю вы очень аакуратно обращались с кабелем, и нигде не порезали его оболочку.

26.01.2016 в 16:42

Вспомнил после просмотра видео. О конденсате. категорически необходимо заделать чем-то негорючим вывода кабеля из труб, хоть гипсом, а то тяга может образоваться и в трубу насосет влаги из воздуха. Был у меня очень поучительный случай лет 10 назад на эту тему.

26.01.2016 в 16:45

Насяльника написал:
Но я думаю вы очень аакуратно обращались с кабелем, и нигде не порезали его оболочку.

Конечно, все "опасные " места были с напильником обработаны. На фото просто не видно, но фаски на трубах сняты (пальцем проверял).

26.01.2016 в 16:48

Спасибо за подсказку, заделаю обязательно.

26.01.2016 в 16:51

5050123 , На здоровье

26.01.2016 в 20:40

5050123 , похвально! Кропотливую работу провели. стальная водопроводная труба это серьезно. Но
позвольте пару "шероховатостей", которые глаз цепанули. часть уже Вам озвучили.

• Прокладка в трубе должна подразумевать сменяемость, без резких поворотов. Но на практике сложно выполнима и с другими "шахтами". ПУЭ допускает не герметичность таких каналов, т.е вместо резьб можно было бы использовать "втулки".
• труба должна заходить в установочные коробки не менее 1 см.
• концы труб должны быть заполнены легкоудаляемым негорючим материалом
• кабель на конце трубы должен быть защищен чем то негорючим, гибким, упругим. Я для этих целей использую резиновую манжету от провода какого либо эл. прибора., например перфоратора. стоят 10 руб шт. в конторах по ремонту инструментов можно спросить. Мои фот вы видели.
• изоляция кабеля должна заходить в устновочную коробку без надрезов. а не заканчиваться в трубе.
• ГКЛВ конечно материал несгораемый, но у Вас под подрозетником убран полностью утеплитель, даже если Вы под ним и запените, толщины такого утепления будет явно недостаточно. Конденсат образуется и в закрытых полостях, тем более розетки не герметичны (IP 44). Что будет с ГКЛВ в таких условиях, остается догадываться.
  Исходя из вышесказанного, оптимальным было бы использовать накладные розетки, со скрытой прокладкой кабеля в трубе, с заходом трубы в полость розетки. Использую тоже водопроводную 22, только медь, мягкую, повороты плавные за счет использования трубогиба. Удобно, сохраняется возможность смены кабеля, быстрей в монтаже и пр. . но дороже (в пределах лоджии думаю не критично).

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

27.01.2016 в 09:01

Спасибо за анализ, кое-что хочу прокомментировать.

Резон написал:
Прокладка в трубе должна подразумевать сменяемость, без резких поворотов

Это я конечно понимаю, но увы, реализовать даже не пытался, так как ДО лоджии проводка была замурована в штробу.

Резон написал:
труба должна заходить в установочные коробки не менее 1 см.

Это, считаю, соблюдено, так как "толщина" бортов коробки почти 2 см и труба заходит внутрь заподлицо.

Резон написал:
концы труб должны быть заполнены легкоудаляемым негорючим материалом

Что например могли бы посоветовать? Гипс подойдёт?

Резон написал:
кабель на конце трубы должен быть защищен чем то негорючим

Это постараюсь найти у ремонтников.

Резон написал:
изоляция кабеля должна заходить в устновочную коробку без надрезов. а не заканчиваться в трубе.

Так и было изначально, но я специально обрезал почти заподлицо так как кабель увы жестковат, и после удаления внешней изоляции стал помягче и поудобнее в монтаже.

Резон написал:
Конденсат образуется и в закрытых полостях

Это тоже понятно, но надеюсь, что никогда такого не случится (вроде бы были морозы сильные и точка росы не образовалась), один блок закреплён на парапете из пеноблока, там я проверял пирометром температуру поверхности и температура была +17°С, а второй блок закреплён на бетонной стене, она смежная с подъездом, то есть не вымерзает так как внешняя стена, там температура поверхности составила +9°С. Думаю, что всё будет ок.

Резон написал:
Исходя из вышесказанного, оптимальным было бы использовать накладные розетки

Не хотелось ничего накладного изначально,именно поэтому пришлось поработать, чтобы всё спрятать.

Резон написал:
с заходом трубы в полость розетки

Технически мне это сложно было бы выполнить, так как в этом случае получилось бы, что подрозетник стал бы незаменяемым (ведь труба подлежит закреплению "навсегда" в теле утеплителя). Но я вообще сейчас хочу верить, что ничего не придётся тут менять в принципе никогда, ну или хотя бы до следующего ремонта.

Резон написал:
Использую тоже водопроводную 22, только медь, мягкую, повороты плавные за счет использования трубогиба.

Я так понимаю, вы это делаете не один раз для себя, а "на потоке" стоит? Тогда конечно, есть смысл в разработке схем упрощающих и ускоряющих монтаж таких вещей, но у меня-то это скажем так "одноразовая" акция, поэтому выбирался бюджетный вариант, покупалась только труба, остальное из подручных средств.

В общем посмотрим по мере эксплуатации, как это будет работать.

27.01.2016 в 16:38

Это все прекрасно будет работать. Не парьтесь про углы особенно. Ничего никому вы не должны.

27.01.2016 в 20:25

5050123 написал:
Что например могли бы посоветовать? Гипс подойдёт?

Я использую такую резиновую "манжету" как на фото, уже писал. Позволяет "герметичность" сохранить, "негорючесть и легкоудаляемось" .

5050123 написал:
там я проверял пирометром температуру поверхности и температура была +17°С

Розетка отсечет полость от теплого помещения. может стоит заклеить полость например скотчем выдержать какое то время и после снятия скотча сразу еще раз промерять?

5050123 написал:
Я так понимаю, вы это делаете не один раз для себя, а "на потоке" стоит?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

14.11.2020 в 12:41

Всем добрый день. Подниму тему. Сам утепляю лоджию. Наружная стена под окнами - в полкирпича, ее я обклеиваю ЭППС толщиной 30+50 мм с перекрытием швов. Внутренняя стена - 50 мм. Пол - 100+50 мм ЭППС, на него 45 мм гипсового наливного пола Волма нивелир. Неармированного. На мешке написано, что плавающие полы из него допускаются при слое от 45 мм. Лил в два слоя. На первом трешин и пузырей не было, а второй слишком толстый оказался, не получилось до конца валиком разгладить. Нет валиков с такими длинными иглами. На пол планирую положить керамогранит, стены и потолок - оштукатурить сначала Церезитом с сеткой, а потом волмой слой. И покрасить.

Вариант проводки пользователя 5050123 , мне очень нравится, но боюсь выбирать утеплитель на наружной стене и крепить розетки непосредственно к наружной стене (розетки по наружной стене будут). Мостики холода, конденсат и все такое. Поэтому возникли вопросы:

1. Можно ли протянуть прямую оцинкованную трубу в ЭППС неглубоко (но заподлицо), остальное запенить, сверху заштукатурить.
2. Нужно ли заземлять трубу, если она будет скрыта?
3. Можно ли обойтись без отдельных автоматов и УЗО на лоджию?
4. Как присоединить розетки и регулятор теплого пола? Мой вариант - это выбрать вглубь ЭППС площадку 30*30 см, например, вклеить туда по обоим сторонам трубы деревянные бруски или прямоугольники гипсокартона на клей пеноплекс. на трубу надеть тройник большего диаметра (чтобы не нарезать резьбу). Тройник выходит в накладную розетку, которая прикручивается к дереву или гипсокартону. Провод выходит через тройник, присоединяется к клеммам розетки. К клеммам розетки присоединяется также второй провод, который заходит в тройник и идет дальше до следующей розетки.

Мне нужны две розетки (одна для техники - будет сетевой фильтр) и вторая - для электрического радиатора на стену. И еще регулятор теплого пола.
Еще вариант - сделать как 5050123 ,полностью выбрать 50 мм утеплителя и установить встроенные розетки. У меня до наружного кирпича в этом случае останется еще 30 мм ЭППС. Этого хватит, чтобы в розетках и трубах не было конденсата?
Или можно тупо протянуть провод ВВГнг в пластиковом плинтусе и вывести непосредственно в розетки?

Не утепляйте стены "Пеноплэксом"!

Название торговой марки «Пеноплэкс» уже стало нарицательным для экструдированного пенополистирола, как в своё время «Ксерокс» – для копировальных аппаратов, поэтому будем называть его именно так.

Не утепляйте стены "Пеноплэксом"!

По работе приходится много ездить по городам и деревням. Что бросается в глаза – просто катастрофическая мода на утепление пеноплэксом. Хозяев понять можно – приемлемая цена, малый вес. Достаточно прочный материал, который монтировать гораздо проще и удобнее, чем минвату. На долгое время можно оставить без облицовки – в отличие от минваты он не размокнет от дождя. Только через несколько лет начнёт разрушаться от ультрафиолета.

О том, что пеноплэкс, вообще-то не пригоден для наружного утепления стен – практически никто не говорит. Наоборот, производители сами рекомендуют утеплять стены ЭППС. Например, « Альбом технических решений по применению теплоизоляции «Пеноплэкс» в малоэтажном домостроении » стр.28: «Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА обладают практически нулевым водопоглощением, низкой паропроницаемостью , биостойкостью и экологичностью. Все эти свойства позволили ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА зарекомендовать себя в качестве наиболее подходящего материала для теплоизоляции стен» . То есть производитель считает, что низкая паропроницаемость наружного утеплителя – это благо для стен.

Хотя на самом деле наоборот, для нормальной эксплуатации многослойной стены паропроницаемость у наружных слоёв должна быть выше, чем у внутренних (по этой причине также может отрываться цементная штукатурка с фасадов, иногда вместе с частью стены – в своё время я сталкивался с таким). А паропроницаемость ЭППС практически нулевая.

Поэтому при похолодании возникает опасность возникновения конденсата в стене (и в первую очередь на границе слоёв), который со временем будет накапливаться (в том числе это приведёт к повышению теплопроводности стены и, соответственно, снижению эффекта от утепления). Просыхать такая стена не будет, причём даже в жаркие летние дни – не позволит утеплитель.

В наиболее холодные дни этот конденсат будет замерзать, а морозостойкость стены не бесконечна. Причём в течение сезона может быть несколько замерзаний и оттаиваний, а это ещё хуже.

Как крепить сайдинг на пеноплэкс, не протыкая его при этом подвесами

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

1. Утепление стен и откосов окон.
2. Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Начало утепления стен Пеноплэксом. Начало утепления стен Пеноплэксом.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Утепление откосов у окон. Утепление откосов у окон.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Установка по уровню каркаса внешних углов. Установка по уровню каркаса внешних углов.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов. Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки. Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Прохожу и наживляю все подвесы Прохожу и наживляю все подвесы

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Закрепленные подвесы. Закрепленные подвесы.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Натягиваю нитки Натягиваю нитки

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Выставляю профили по нитке Выставляю профили по нитке

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Монтаж скорлупы для теплоизоляции труб

Для чего применяются теплоизоляционные материалы для трубопроводов

Теплоизоляционные материалы имеют разные виды. Для каждой трубы подходит свой определённый изолирующий материал. На практике сегодня используют два способа изоляции трубопровода.

Способы изоляции бывают двух видов:

• Нанесение краски или мастики;
• Крепление изолирующего материала вокруг трубы.

Теплоизоляционные материалы – это изолирующая поверхность, краска или мастик, которое изолирует трубопровод от внешних воздействий, защищает трубы от человека и в тоже время жизнь человека от труб.

Такие материалы часто представляют собой цилиндры, полуцилиндры, форму сегментов, рулонов или матов. Для каждого типа трубы подойдёт свой материал для изоляции.

Применение теплоизоляционных материалов связано с необходимостью защиты труб от внешних воздействий. Способы изоляции трубы бывают разные и зависят от типа труб. Стоит учитывать форму труб и выбирать изолирующие материалы соответствующей формы.

Утепление изоляционными материалами

Собираясь утеплить канализацию в частном доме нужно закупить материал, который бы обладал следующими свойствами:

• низкой теплопроводностью;
• водонепроницаемостью;
• устойчивостью к воздействиям извне;
• долговечностью;
• пожаробезопасностью;
• а главное – удобством монтажа.

Всем этим критериям удовлетворяют пеноплекс и пенопласт. В дополнение к списку эти материалы безопасны для окружающей среды и имеют малый вес.

Утепление канализации пеноплексом

Пеноплекс представляет собой экструдированный полистирол равномерной текстуры с закрытыми ячейками. Может выпускаться в форме сегментов или плит. При испытаниях материала было доказано, что многократные замораживания и оттаивания никак не влияют на прочность материала и его изоляционные свойства.

Утепление канализации в грунте плитами пеноплекса выполняют так:

• роется траншея на возможную глубину с рассчитанным уклоном;
• дно траншеи утрамбовывается;
• на утрамбованное дно и по бокам выстилаются плиты пеноплекса;
• производится монтаж и проверка герметичности канализационного трубопровода;
• уложенные трубы обкладываются пеноплексом сверху;
• траншея засыпается.

Еще удобнее производить утепление наружной канализации сегментами пеноплекса. Правильно подобранные сегменты легко совмещаются друг с другом и соединяются строительным скотчем. Некоторую сложность может представлять лишь необходимый расчет видов и количества необходимых деталей.

Этим же материалом рекомендуется производить утепление канализации в частном доме, если внутри помещения могут возникать проблемы с отоплением.

При планировании использования изоляционного материала необходимо учитывать, что пеноплекс разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей и не может быть использован снаружи без укрытия.

Утепление канализации пенопластом

Пенопластовая скорлупа, также как и сегменты пеноплекса, представляет собой разделенный по вертикали цилиндр. Замок в срезе предотвращает образование мостика холода и позволяет использовать изоляцию в любых климатических условиях. В ассортименте продавцов имеются пенопластовые скорлупы для труб разного диаметра и с различной толщиной слоя пенопласта.

Утепление канализации в земле пенопластом проводится по тем же правилам, как и утепление пеноплексовыми сегментами.

Утепление наружной канализации из ПВХ и других материалов при помощи пеноплекса и пенопластовой скорлупы предотвращает образование ледяных пробок, увеличивает срок эксплуатации самих труб и имеет сравнительно недорогую стоимость. Простота и скорость монтажа утеплителя позволяют с легкостью производить работы своими руками.

Какими особенностями обладают теплоизоляционные материалы для труб

Материал, из которого состоит теплоизолятор, может быть любой. От этого зависит качество теплоизоляции и сами теплоизолирующие свойства. Перед покупкой того или иного материала, стоит изучить его особенности.

Для начала, чтобы изучить особенности каждого материала, надо привести список возможных теплоизоляций для труб. Материал зависит от типа труб. Для газовых труб подойдёт один материал, для нефтяных – другой, для труб отопления – третий.

Виды материалов для трубопровода:

• Стекловата;
• Минеральная вата;
• Пенопласт;
• Пенополиуретан;
• Монтажная пена;
• Энергофлекс.

Особенности стекловаты –большой срок службы и высокие характеристики. Недостаток – надо одевать перчатки. Особенностями минеральной ваты являются необходимость в дополнительной защите, а также высокая цена. Пенопласт обладает низкой прочностью и ломкостью. Пенополиуретан прост в монтаже и влагостоек. Монтажная пена крепко фиксируется на трубе, но её потом трудно снять.

Если вы выбрали в качестве уплотнителя монтажную пену, то помните, что она практически не поддаётся демонтажу.

Особенностью энергофлекса является то, что легко установить, так как он сделан из полиэтилена. В практике также встречается использование металлических изоляторов.

При большом выборе материалов для труб, надо для начала знать их особенности. Если вы выберете неправильный материал, может возникнуть ряд проблем. Например, монтажную пену очень трудно снять после монтажа. Поэтому при покупке учитывайте особенности каждого материала.

Теплоизоляция трубопроводов, дренажных систем и септиков

• Теплоизоляция септиков;
• Теплоизоляция дренажных систем;
• Теплоизоляция трубопроводов.

Теплоизоляция септиков

При эксплуатации частного дома возникает необходимость в удалении и переработке бытовых стоков. Как правило, для этих целей применяются компактные очистные сооружения — резервуары, септики.
Зимой появляется угроза замерзания стоков, что может привести к нарушению работы системы канализации всего дома. Поэтому необходима теплоизоляция резервуаров и подземных септиков: особенно нуждаются в теплоизоляции верхние части конструкций, а также потребуется теплоизоляция трубопроводов, если они расположены выше глубины промерзания.

Оптимальным решением являются плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ: они обладают нулевым водопоглощением, высокой прочность и отличной стойкостью к воздействию агрессивной грунтовой среды.

Последовательность монтажа

• Шаг 1. Подготовка и утрамбовка основания для установки септика и трубопроводов. Монтаж железобетонного основания под резервуар (или песчаной подушки толщиной 150-200мм);
• Шаг 2. Установка очистного сооружения на основание;
• Шаг 3. Монтаж вертикального теплоизоляционного слоя из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® по всему периметру сооружения производится на специальный клей для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®;
• Шаг 4. Устройство подводящих и отводящих трубопроводов;
• Шаг 5. Обратная засыпка песчано-гравийной смесью до уровня заложения горизонтальной теплоизоляции;
• Шаг 6. Устройство горизонтальной теплоизоляции из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®;
• Шаг 7. Устройство защитной насыпи над теплоизоляционным слоем толщиной не менее 300мм;
• Шаг 8. Утрамбовка грунта, выполнение финишного покрытия (ландшафтный дизайн, тротуарная плитка, зеленые насаждения).

Теплоизоляция дренажных систем

Дренажная система — это разветвленная структура труб, расположенных по периметру земельного участка, предназначенная для отвода от него инфильтрованных и грунтовых вод. Дренажная система актуальна практически для любого участка и просто необходима в случае близкого расположения грунтовых вод (1,5 метра и выше). Данная система защищает почву от излишнего увлажнения, которое может привести к загниванию корневых систем растений и кустарников.

В нашей стране грунт в зимний период промерзает на глубину от 0,8 до 2,5 метров, в зависимости от региона. Поскольку дренажная система является объектом круглогодичной эксплуатации, то ей необходима качественная теплоизоляция для труб, которая предотвратит промерзания и возникновения поломок.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® может успешно применяться для утепления дренажных систем, так как она обладает следующими важными характеристиками: низкий коэффициент теплопроводности, прочность, долговечность, нулевое водопоглощение, устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Теплоизоляция трубопроводов

Не секрет, что в зимний период времени практически для каждого региона характерно промерзание грунта на определенную глубину. В связи с этим при прокладке трубопровода велика вероятность замерзания жидкости, если не заглубиться ниже глубины промерзания. Следовательно, чтобы исключить последствия от негативного воздействия низких температур, необходима качественная теплоизоляция горячего водоснабжения, теплоизоляция коллектора и других инженерных коммуникаций. Утепление данных систем позволит предотвратить их промерзание, как следствие — избежать возникновения аварийных ситуаций. Для данных целей идеально подходят плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, которые обладают низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, прочностью и долговечностью, а также устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Размеры короба теплоизоляции для труб в земле и толщина плит зависит от глубины промерзания и глубины прокладки. При утеплении труб с открытой прокладкой необходима защита сегментов сталью листовой или подобным материалом.

Последовательность монтажа

• Шаг 1. Основание трубопровода располагается на подготовленной и утрамбованной песчано-гравийной подушке в зоне промерзания грунта (как правило, глубина заложения составляет 1 метр);
• Шаг 2. Монтаж вертикального теплоизоляционного слоя ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® на длину трубопровода;
• Шаг 3. Обратная засыпка песчано-гравийной смесью до уровня заполнения горизонтальной теплоизоляции;
• Шаг 4. Устройство горизонтальной теплоизоляции из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®;
• Шаг 5. Устройство защитной насыпи над слоем теплоизоляции толщиной не менее 300 мм;
• Шаг 6. Утрамбовка грунта, выполнение финишного покрытия.

Что представляет из себя утепление труб пенополиуретаном

Пенополиуретан применяется не во всех случаях. Это материал, который выполнен в форме пластика и наполнен внутри газом. Если вы хотите выбрать его, то проконсультируйтесь у специалиста, стоит ли его устанавливать на трубу.

ППУ изготавливается в форме панелей. Они могут быть разных размеров или может быть использован трубный вид арматуры. Материал хорош тем, что его легко установить. Для этого скорлупа просто накладывается на трубу.

Пенополиуретановое утепление включает два шага:

1. Накладываем скорлупу на трубопровод;
2. Производим фиксацию влагостойким скотчем.

На этом работа по монтажу пенополиуретаном закончена.

Такой вид утеплителя может представлять собой поролоновые материалы, которые также используются на трубопроводах.

Пенополиуретан отлично подойдет для труб, где надо осуществить быстрый монтаж с возможностью его демонтажа. Монтаж осуществляется в два шага. Для этого не нужно применять особых навыков, а из материалов вам понадобится лишь специальные панели и влагостойкий скотч.

Зачем использовать пеноплекс для труб

Пеноплекс – это один из материалов, который используют для изоляции трубопровода. Материал достаточно эффективен в качестве утеплителя и защиты от внешних воздействий. Часто применяют данный материал для нефтяных и газовых труб.

Изоляция из пеноплекса является одним из популярных материалов как для надёжно защиты газовых труб, таки и для теплотрасс и канализационных систем. Материал обеспечивает прочность на сжатие и устойчив к воздействию влаги.

Пеноплекс используют в случаях:

• Обеспечения безопасности от механических воздействий;
• В местах высокой влажности.

Утепление данным материалов устраняет вероятность влияние тепловой энергии в областях вечной мерзлоты. Это значит, что трубы не деформируются.

Утепление с помощью пеноплекса можно осуществлять как с помощью обычных плит, так и с помощью специальных цилиндров или полуцилиндров. Данный материал применим для утепления трубопроводов, по которым протекает как горячие жидкости, так и холодные.

Какие трубы нужно утеплять

В первую очередь, утеплять нужно трубы, которые лежат на уровне промерзания грунта и выше. Особое внимание уделяют теплоизоляции в местах установки счетчиков и других приборов, в колодцах и на участке объединения внутренней и наружной канализации.

Часто забывают про ливневку. Утепление ливневой канализации необходимо, так как температура стоков в осенне-весенний период очень низкая и не прогревает внутреннюю поверхность трубы, как это происходит со сбросом жидких бытовых отходов. Образование ледовой пробки в ливневке происходит значительно быстрее. При неблагоприятных погодных условиях система отвода стоков, позволяющая сохранять придомовую территорию от излишков естественной влаги, перестает работать.

Популярные и надежные утеплители труб (видео)

Утеплители для труб играют важнейшую роль в защите труб. Они не позволяют механически воздействовать на трубопровод. Если человек захочет повредить трубу, то он просто наткнётся на утеплитель. Изоляционные материалы также помогают в работе труб. Они не дают им деформироваться и защищают их от влаги, прямых солнечных лучей и внешних воздействий.

• Автор: admin
• Распечатать

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Самостоятельное утепление балкона пеноплексом. Инструкция + 11 фото

Среди ассортимента утеплителей наиболее популярный вариант – пеноплекс. Помимо демократичной цены, данный материал отличается от существующих аналогов надежностью и хорошей теплоизоляцией. Утепление балкона пеноплексом вполне реально выполнить своими руками, без помощи профессиональной бригады строителей. Для успешного результата следует приобрести утеплитель в необходимом объеме и понять технологические особенности процесса перед началом работ.

Читайте также:

  
• Колодец кип что это
  
• Смеситель ванно душевой одноручный istok с длинным s излив керам букса
  
• Смеситель grohe costa s хром 26792 001 излив 300 мм душ шланг 1500мм держатель
  
• Санитарная зона очистных сооружений канализации от жилых домов
  
• Сколько часов устанавливают септик