Сколько часов устанавливают септик
Обновлено: 19.05.2024
Как сделать канализацию для частного дома за 40 000 ₽
Загородные дома обычно не подключены к центральной канализации, поэтому ее приходится организовывать локально на участке.
В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом общей площадью 140 м². Я уже рассказывал свою историю строительства.
На участке я установил септик — закопал пластиковую емкость объемом 2 м³, а также сделал поле фильтрации, где происходит почвенная доочистка стоков. Внутри дома через все этажи и крышу проходит фановый стояк, который связывает канализационную систему с атмосферой. Слив со всех водопотребителей идет в эту трубу.
Расскажу подробнее про разные виды канализационных систем, как я делал свою и почему хорошая канализация — это не всегда дорого.
Что такое канализационная система
Канализация на загородном участке выполняет две функции:
- Принимает хозяйственно-бытовые стоки из жилого дома: сливные потоки из раковины, унитаза, душа, других сантехнических приборов, а также стиральной и посудомоечной техники. В теории желательно разделять биологические и химические стоки, где содержатся агрессивные чистящие средства. Последние губительным образом сказываются на бактериях в очистительной системе. На практике же обычно применяют общий сброс стоков, но подбирают для бытового использования более щадящую химию.
- Работает как ливневый водоотвод, то есть удаляет с участка дождевые воды, основная часть которых собирается с крыши дома. Эта система препятствует заболачиваемости участка. Сюда же можно отнести дренажную систему, которая отводит излишки воды от фундамента, тем самым защищая его целостность.
Оба типа стоков могут объединяться и направляться в единый коллектор — тогда система называется общесплавной: например, этот вариант реализован в городской канализации. На загородных участках хозяйственно-бытовые и ливневые стоки обычно представляют раздельные системы. Так сделано и в моем случае: слив из дома поступает в септик, а вода с участка — в дренажные колодцы. Вопрос организации дренажа чуть подробнее я освещал в статье про то, как строил фундамент.
Далее в тексте речь пойдет про канализационную систему, которая принимает хозяйственно-бытовые стоки.
Виды канализационных систем
Гигиеническую проблему на загородном участке можно решить несколькими способами. Все зависит от периодичности использования, желаемого уровня комфорта и финансовых возможностей. Для дачного варианта нередко обустраивают выгребные ямы и биотуалеты, а в современных домах, где живут постоянно, — септик или локальную очистную станцию — ЛОС.
Расскажу подробно про каждый вид.
Как победить выгорание
Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее самиЯмный туалет
Это один из самых распространенных видов канализации в мире. По данным за 2013 год, выгребными ямами пользуются около 1,77 млрд человек, преимущественно в развивающихся регионах планеты, таких как Африка и Юго-Восточная Азия.
В России такие виды туалета часто встречаются в сельской местности, малонаселенных регионах и дачах, построенных еще в советское время. Преимущество — в простоте и скорости возведения. Для обустройства достаточно выкопать яму, а над ней установить будку.
Для данного типа туалета важно, чтобы на участке были низкие грунтовые воды и почвы с хорошей дренирующей способностью — например, супесь. Если же яму выкопать в глине, а уровень грунтовых вод при этом высокий, то при паводке содержимое ямы всплывет на поверхность. Это также чревато тем, что отходы попадут в водоносный слой и могут загрязнить ближайшую скважину или колодец — пить такую воду будет опасно.
Глубина ямы делается не менее 3 метров, а ширина — от 1 метра. Стенки необходимо укрепить от обрушения — например, кирпичом или шифером. В последних оставляют отверстия, чтобы вода могла свободно уходить в грунт. В случае когда канализация нужна срочно или на короткий период — укреплением ямы даже не заморачиваются.
Минусы — неприятные запахи, мухи и удаленность от жилого помещения. Пользоваться таким туалетом в холодное время года неудобно.
Также в зависимости от условий использования выгребную яму нужно периодически откачивать. Если ей пользуется семья из 3—4 человек — рекомендуется делать это раз в сезон. На практике же люди часто не заморачиваются и живут годами без откачки. Это приводит к иловым и жировым отложениям, которые могут закупорить дренажные отверстия и привести систему в негодность. Если периодически добавлять в яму биопрепараты, можно стимулировать деятельность бактерий и увеличить срок службы ямы.
После 10—15 лет яма приходит в негодность: забивается отложениями, а в радиусе 10 метров грунт насыщается водой. Поэтому новую яму копают вдали от старой.
Биотуалеты
Это современная версия автономного туалета, в котором применяются специальные реагенты. Они устраняют запахи и ускоряют процесс переработки отходов.
Все типы биотуалетов условно можно подразделить на три модификации по способу переработки.
Торфяные биотуалеты. После каждого использования отходы поступают в накопительную емкость, а сверху присыпаются торфяным наполнителем, который состоит из торфа, опилок, почвенных ферментов и бактерий.
Далее, под действием аэробных бактерий — тех, которым для жизнедеятельности необходим кислород, — фекалии превращаются в компост.
Периодичность очистки такого туалета зависит от интенсивности использования и вместительности бака. Семье из двух-трех человек придется опорожнять емкость 1—2 раза в месяц.
Получившуюся в результате переработки смесь оставляют дозревать в компостной куче не менее полугода. После этого ее можно использовать на участке в качестве удобрения.
Цена торфяного биотуалета — от 4000 Р .
Торфяной биотуалет выглядит как обычный унитаз, но вместо сливного бачка у него установлена емкость с торфяным наполнителем. При повороте ручки доза наполнителя попадает в отсек с отходами, присыпая их. Также к устройству подсоединяется труба вентиляции. Источник: «Яндекс-маркет»Химический. Это биотуалет лишь формально, так как в нем используются химические реагенты — антисептики, а отходы перерабатываются без помощи бактерий. Под воздействием реагентов фекалии превращаются в однородную массу без запаха. Раз в несколько недель приемник необходимо опорожнять. Так как отходы содержат химические вещества, их нельзя использовать как удобрение — попав в землю, они нанесут вред окружающей среде, поэтому их сливают в центральную канализацию. Химические туалеты редко устанавливают на дачных участках, но активно используют в мобильных будках, домах на колесах и во время путешествий.
Эти биотуалеты полностью автономны: не требуют электричества, устройства вентиляции, подключения к электросети и слива жидкости после использования. Из минусов — высокая стоимость антисептиков — от 1000 Р за 2 литра. Если пользоваться туалетом регулярно, бутылки хватает на 3 месяца. Более точные данные по расходу жидкости обычно указываются на этикетке.
Цена самого устройства начинается от 4000 Р , а в комплекте с кабиной — 15 000—25 000 Р .
В отличие от торфяного туалета химический является портативным и автономным. Он не требует обустройства вентиляции. Источник: «Яндекс-маркет»Электрический. Этот тип биотуалетов разделяет отходы на жидкие и твердые. Первые сливаются в дренаж, а вторые сжигаются при высокой температуре — до 550 ºС. В результате получается зола, которой можно удобрять участок. Емкость с золой очищается 1—2 раза в год.
Для ускорения процесса переработки в приборах используется нагреватель мощностью 1—1,5 кВт — это сопоставимо с потреблением электрического чайника. Но процесс переработки в электрическом биотуалете проходит дольше — в зависимости от загруженности бака 15—45 минут.
Минусы — цена электрического биотуалета может легко доходить до 100 000 Р . Также для такого туалета нужна розетка и принудительная вентиляция.
Это самый технологичный среди рассмотренных типов биотуалетов. Как правило, у него более привлекательный внешний вид, особенно в сравнении с химическими аналогами. Источник: «Яндекс-маркет»Септик
Это централизованная система канализации, когда стоки от всех водопотребителей в доме направляются в общий контейнер, который закопан вне дома.
Септик представляет из себя либо заводскую емкость с тремя внутренними отсеками, либо ряд емкостей меньшего объема, установленных последовательно — часто септик делают из бетонных колодезных колец.
Заводской вариант изготавливают из стеклопластика, полипропилена или полиэтилена. Корпус, как правило, усиливают ребрами жесткости, чтобы противостоять силам грунта — ведь емкость закапывают в землю.
Внутри контейнера три отсека. Каждый из них выполняет функцию механической очистки стоков — фильтрует грубые массы, которые затем перерабатываются анаэробными бактериями. Анаэробные — это те, которые могут жить без доступа кислорода.
Степень очистки стоков на выходе из септика 50—60% — физически это мутная и пахнущая вода, которую нельзя напрямую сбрасывать на поверхность участка или в близлежащий водоем. Поэтому дополнительно к септику организуют поле фильтрации. Это подземная дренирующая канава, через которую стоки всасываются в почву — там происходит окончательная очистка благодаря фильтрующей способности грунта.
Накопившийся в септике ил откачивается раз в 2—3 года или реже — в зависимости от интенсивности использования системы. Чаще всего для этих целей заказывают ассенизаторскую машину. Стоимость одной откачки — 2000—4000 Р в зависимости от региона.
Средняя стоимость септика на семью из 2—4 человек — от 30 000 до 60 000 Р .
Схема работы трехкамерного септика и поля фильтрации. Поля фильтрации делаются из щебня и песка, которые обладают высокой дренирующей способностьюЛокальная очистная станция — ЛОС
Внешне ЛОС — такой же как септик контейнер, закопанный в землю. Но в отличие от септика, очистка происходит с помощью более эффективных аэробных бактерий. ЛОС подключена к электричеству, а внутри емкости работает компрессор и аэрационный элемент, которые насыщают отсеки кислородом.
Чистота стоков на выходе такой системы — 95—98% , поэтому дополнительная почвенная фильтрация в такой системе не требуется. Получившуюся воду можно использовать в технических целях или сбрасывать в водоем. Если же при использовании ЛОС электричество по каким-то причинам пропадает, система переходит в режим обычного септика.
Из минусов ЛОС можно отметить более высокую стоимость из-за аппаратной начинки. Если бюджетный септик можно найти за 30 000—40 000 Р , то цены на ЛОС часто начинаются от 80 000—90 000 рублей. Зависимость ЛОС от электричества также может быть недостатком — например, при сезонном проживании в доме.
Локальное очистное сооружение «Топас-С» и «Топас» на сайте производителя. Первая модель — более бюджетная за счет удешевления электрооборудования, которое используется. Источник: «Топас»Система, подключенная к городскому коллектору
Если есть возможность подключиться к городской канализации, это наиболее надежный и удобный вариант. После подключения вы ежемесячно оплачиваете счет за услуги и больше ни о чем не думаете. Обслуживают систему и устраняют аварии коммунальные службы.
Чтобы присоединиться к городской канализации, необходимо пройти бюрократический процесс — получить соответствующие разрешения и разработать проект подключения, где указать разводку труб на участке. Этот проект согласуется с основными инстанциями, чьи магистрали проходят рядом с участком — водоканалом, горсетью, горгазом.
Стоимость подключения частного дома к канализации зависит от региона, удаленности канализационной магистрали, типа используемых труб и пр. В среднем подготовка документации, материалы и работа обойдутся в 50 000—70 000 Р .
Как только вся документация будет готова, можно приступать к реализации проекта — на участке копают траншею и укладывают трубы до места врезки. При необходимости обустраивают ревизионный колодец. Это специальный промежуточный узел с люком, который позволяет контролировать состояние канализационной трубы и в случае засора устранить проблему.
Трубы используют чугунные, стальные или пластиковые диаметром 110—250 мм.
После этого представители водоканала проверяют, соответствует ли работа проекту, и врезают уложенную трубу в центральную магистраль. Затем необходимо уведомить обслуживающую организацию, чтобы они предоставили лицевой счет клиента — для оплаты счетов.
Какой вариант выбрать
Когда есть возможность подключиться к центральной канализации, и это не стоит заоблачных денег — это оптимальный вариант: один раз подключаетесь, и можно забыть о канализационном вопросе.
Если дом дачный или вам нужен временный вариант на время строительства — подойдут биотуалеты или выгребная яма.
В современных загородных домах, если собираетесь жить постоянно, чаще всего организуют локальную канализационную систему — в виде септика или ЛОС.
Элементы канализационной системы
Хозяйственно-бытовую канализацию разделяют на внутреннюю и наружную — по месту расположения элементов. Например, фановая труба в доме относится к внутренней части, а септик — к внешней.
Внутренняя часть. Внутренняя канализация собирает стоки от всех водопотребителей внутри дома и направляет их в наружную канализацию.
Обязательный элемент внутренней разводки — фановый стояк, который соединяет внутреннюю канализационную систему с открытым воздухом. Это делается, чтобы стабилизировать давление — при залповом сливе в трубах не должно создаваться воздушного разрежения. Если появится вакуум — может сорвать водяные затворы с сантехнических приборов. Иными словами, он засосет в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.
Как правило, фановый стояк совмещается с центральным канализационным стояком диаметром 110 мм — он проходит через весь дом по вертикали и выходит наружу на крыше. Так реализовано и в моем случае.
Иногда фановую трубу делают отдельным стояком диаметром 50 мм, выводят горизонтально через стену или же используют специальный вакуумный клапан.
Внешняя часть. Наружная канализация принимает стоки из дома, направляя их в септик или ЛОС на переработку.
Все элементы внешней системы закапывают в землю и утепляют в целях защиты от промерзания.
У поля фильтрации септика, которое находится в земле, также есть вентиляционная труба, выходящая на поверхность. Таким образом, внешняя и внутренняя системы связаны единой вентиляционной магистралью — она проходит от фильтрационного поля через септик по фановой трубе и выходит на крышу дома.
Требования к канализации в частном доме
При обустройстве канализационной системы в индивидуальном доме общий нормативный документ, которым руководствуются, — раздел 5 свода правил СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
В нем есть требования к обустройству разных типов канализаций, удалению сточных вод без загрязнения окружающей территории, а также техническому обслуживанию системы.
Указания по проектированию хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также необходимые гидравлические расчеты представлены в другом документе — СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Помимо этого, при проектировании и устройстве канализации на участке должны соблюдаться требования СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04.
Все сантехнические приборы в доме должны иметь сифоны с гидрозатворами. Для стабилизации давления в трубах необходима фановая труба. При этом ее нельзя объединять с вентиляционной системой дома.
Для прокладки внутренней канализации используют ПВХ-трубы серого цвета на раструбных и муфтовых соединениях. Для наружной канализации могут использоваться чугунные, асбестоцементные и рыжие ПВХ-трубы. Их укладывают на выровненное и утрамбованное основание. При этом соблюдают углы наклона: при диаметре 100 мм — минимум 2 см на метр, для 50 мм труб — минимум 3 см на метр.
В местах поворотов трубопровода устраиваются ревизионные колодцы. Повороты на 90 градусов рекомендуется делать двумя отводами по 45 градусов.
Глубина заложения трубопроводов в местах проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м.
Нужно ли утеплять канализацию
При прокладке трубы в земле выше глубины промерзания их следует утеплять. Под глубиной промерзания подразумеваются верхние слои почвы, которые зимой подвергаются обледенению. Если в земле при этом содержится влага, по законам физики она расширяется, и происходит движение верхних слоев грунта — так называемое «морозное пучение».
Глубина промерзания зависит от типа грунта — песок, супесь, глина и т. д А также от климатических условий в конкретном регионе. Значение глубины промерзания можно рассчитать в соответствующем калькуляторе. Например, для Санкт-Петербурга — это 1,2 метра.
Стандарты выводов для разных сантехприборов
Для приставного унитаза высота вывода трубы над полом составляет 160—190 мм — в зависимости от производителя и модели унитаза. Некоторые из них имеют прямой выпуск, некоторые — под углом. Самый точный ответ по выпуску трубы даст примерка конкретного унитаза на месте. Для остальных сантехнических приборов справедлив такой же подход, но примерные значения я указал в таблице ниже.
Если по техническим причинам канализационные выводы выполнены выше необходимого, то под сантехническими устройствами делают подиум на необходимую высоту.
Высота выводов канализации
| Прибор | Высота над полом |
|---|---|
| Стиральная и посудомоечная машина | 600—700 мм |
| Раковина | 500—550 мм |
| Кухонная мойка | 300—400 мм |
| Подвесной унитаз (инсталляция) | 220—240 мм |
| Приставной унитаз | 160—190 мм |
| Ванна | 100—150 мм |
| Душевая кабина с поддоном | 60 мм |
Как составить схему канализации
Разводка внутренней системы труб во многом определяется планировкой помещений. Поэтому инженерные сети, как правило, продумываются еще на этапе проектирования дома.
Я планировал первый и второй этаж таким образом, что все помещения с сантехническими приборами — смежные. Техническое помещение с центральным стояком соседствует с кухней, санузлами первого и второго этажей.
Таким образом, я изначально избавил себя от сложных решений и необходимости тянуть трубы в дальнюю часть дома. Соблюсти углы наклона горизонтальных участков труб также не составило проблем, так как расстояние до всех сантехнических приборов минимально.
При составлении схемы внутренней канализации нужно четко понимать, где будут располагаться все водопотребители. Это позволит рассчитать расстояние от них до центрального стояка и соблюдать углы уклона трубы. Общее правило такое: чем меньше диаметр трубы, тем сильнее делается уклон. Для 110 мм трубы уклон составляет 2 см на 1 м , для 50 мм — 3 см на 1 м.
Нормами предусмотрено потребление воды 200 л в сутки на человека. Соответственно, канализация должна справляться с аналогичным объемом стоков. На семью из 2—4 человек достаточно использовать трубу 110 мм для центрального стояка и отводов к унитазам и 50 мм для отводов к остальным сантехническим узлам.
Мой план первого этажа: топочная (7), с /у (6), кухня (5) — смежные помещения План второго этажа: с /у находится прямо над топочной Пример разводки внутренней канализации. Как видим, везде соблюдается угол наклона для естественного стока воды. Источник: Акватик-хоумЧтобы понять, как спланировать внешнюю систему, нужно в первую очередь определить, где будет находиться септик и какой кратчайший путь от него до выпуска внутренней канализационной системы из дома.
При выборе места для септика следует руководствоваться требованиями упомянутых выше СНиП, а также документами Санпин 2.1.5.980-00 и 2.2.1 /2.1.1.1200-03 — они нормируют расстояния от очистного сооружения до других объектов на участке и до открытых водоемов.
Если вблизи участка расположены водоемы со стоячей водой, то отступают не менее 30 м, от речек и ручьев — от 10 м. От колодца или скважины отступают минимум 20 м, но если фильтрующая способность грунта вокруг септика высокая — например, это песок или супесь — и слои грунта связаны подземными водами, расстояние увеличивают до 50 м. Чтобы определить характеристики грунта, на участке делаются геологические изыскания, но на практике мало кто с этим заморачивается — просто отступают максимально возможное расстояние.
Также необходимо соблюсти расстояния от границы участка — не менее 5 м от оживленной трассы или 2 м, если дорога — подъездная. Рекомендуется отступить минимум 2 м от границы с участком соседа. От фундамента строений отступ должен быть не менее 1 м, чтобы в случае разгерметизации емкости не подмыло бетонное основание. Септик должен располагаться как минимум в 3 м от деревьев, 1 м от кустарников, 5 м от газопровода и 10 м от водопровода — так, если он разгерметизируется, в питьевую воду не попадут нечистоты.
На практике размеры участка часто не позволяют соблюсти все требуемые отступы. Тогда приходится исходить из ситуации, придумывая подходящее решение. На маленьких участках обычно устанавливают септик рядом с домом и максимально далеко от источника забора воды. Например, в моем случае септик установлен в 13 метрах от колодца, а у соседа — закопан под стоянкой для автомобилей, что потребовало от него дополнительно укрепить это место.
Также не забудьте предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины, чтобы можно было откачать стоки из септика.
Основные проблемы канализации в частном доме
Неприятные запахи в доме. Они могут появиться из-за неправильного монтажа фановой трубы, в результате чего в сантехнических сифонах срывает водяной затвор. Другая частая причина — засор трубы или разгерметизация соединений. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать технические требования к прокладке труб — соблюдать уклоны, избегать поворотов труб в 90 градусов, заменяя их двумя углами по 45. У ключевых узлов и на каждом крутом повороте трубы желательно организовать ревизию — это смотровой отсек для контроля состояния трубы и устранения засоров.
Деформация. Внешняя канализация может пострадать от промерзания почвы зимой и от поднявшегося уровня грунтовых вод. Они могут деформировать стенки септика или выдавить его на поверхность. Чтобы избежать подобных аварий, следует утеплять элементы внешней системы и следовать техническим рекомендациям по установке емкости, которую предоставляет производитель.
Септик «всплыл» под действием грунтовых вод. Во избежание затопления участка на нем обычно организуют систему дренажа, которая позволяет отвести излишки воды и защитить септик от всплытия. Источник: «Септик северо-запад»Монтаж сточной системы
Расскажу, как я реализовывал канализационную систему для своего дома.
Выбор материалов. Я использовал ПВХ-трубы диаметром 110 и 50 мм. У каждой на конце был раструб, поэтому можно вставить одну в другую как конструктор. Чтобы трубы легче входили друг в друга, я смачивал уплотнительную резинку внутри раструба водой или жидким мылом.
ПВХ-трубы легко пилятся болгаркой и ножовкой по металлу. Участки трубы без раструба соединяются специальной муфтой. Муфты, тройники, углы и прочие элементы для монтажа ПВХ-труб продаются в большом ассортименте в каждом строительном магазине.
Серые трубы и элементы используются для внутренней разводки, рыжие — для наружней, так как обладают повышенной прочностью. Кое-где я использовал внутри дома рыжие элементы, так как у меня оставались излишки.
Рыжая ПВХ-труба диаметром 110 мм и различные элементы для нее. Источник: «СДС»Монтаж стояка. Центральный стояк — элемент внутренней канализационной системы. В моем случае он также выполняет функции фановой трубы. Стояк проходит через оба этажа и уходит в подкрышное пространство.
Чтобы не дырявить крышу, я вывел его с помощью горизонтального участка трубы через фронтон прямо под коньком кровли.
Пользуюсь септиком уже 8 лет без единой откачки. Делюсь опытом из чего и как сделали
Сегодня хочу поделиться с вами своим житейским опытом. Речь пойдет об обустройстве местной канализации для частного дома, которую вы можете сделать своими руками.
Из этой статьи вы узнаете:
- Как сделать септик, который нужно будет откачивать раз в 10 лет. (Лично я пользуюсь уже 8 лет, пока ни разу не откачивали)
- Какие расстояния нужно соблюдать от септика до важных объектов на участке.
- Из каких материалов его сделать дешевле всего.
- Какими профилактическими мерами лучше не пренебрегать.
Когда мы строили наш дом 10 лет назад, у нас не было возможности подключиться к центральной канализации. Она просто не проходила по нашей улице. Дело в том, что наш участок находится на окраине поселка. Центральная часть – это старое поселение, окруженное садами и бывшими колхозными полями. Около 15 лет назад поля постепенно стали отдавать под застройку. Разумеется, с коммуникациями было туго.
Местные жители в нашем регионе чаще всего делают однокамерные септики без дна. Новые септики выкладывают и кирпича или бетонных колец, а у многих он сделан на основе старого колодца из воды.
Я во всем этом вижу небольшой парадокс…
Сейчас объясню. С одной стороны септики делаются без дна, чтобы реже откачивать. А с другой стороны из-за особенностей грунта такой септик довольно быстро заиливается. Его приходится откачивать постоянно. Кто-то делает это раз или два в год, а кто-то каждые два месяца.
В этом вопросе есть еще и экологическая сторона, все отбросы поступают в почву и загрязняют окружающую среду. Я знаю, что раньше за такое обустройство септика даже штрафовали.
Мы решили пойти по другому пути и сделать септик по всем строительным нормам.
Сколько времени занимает установка септика?
Сколько времени занимает установка септика на даче? Этот вопрос, пожалуй, является одним из самых популярных, но точного ответа на него не может дать никто. Как и у любой другой услуге или работе, время установки септика зависит от множества факторов. Безусловно, при проведении предварительных замеров, наш специалист сможет сориентировать вас о примерном времени установки септика на вашем участке.
Отчего зависит?
В первую очередь от того, какая модель септика будет выбрана. Так как все они имеют разные технические характеристики и требования к установке. К примеру, установка полноценной автономной канализации займет гораздо больше времени, чем установка небольшого септика на даче.
Во-вторых, время установки септика зависит от сложности и возможности его установки на вашем участке. Будет ли необходимость копать больше, дальше глубже, нужны ли дополнительные коммуникации и многие другие мелкие нюансы, способные увеличить время установки септика или канализации.
В-третьих – погодные условия. Согласитесь, что в дождливое время года не очень-то хочется копаться в мокрой земле и скользить по глине, разводя грязь на вашем участке. Поэтому, погодные условия тоже стоит учитывать.
Это лишь несколько пунктов, позволяющие оценить время установки септика. Если вы хотите узнать более подробнее – звоните или пишите нам и мы все расскажем.
О нас
Вот уже более 5 лет наша компания работает в Калуге и Калужской области. В нашей команде работают специалисты по копке колодцев, установке канализационных септиков и монтажу автономной канализации марки Евролос, Топас, Тополь, Юнилос Астра.
Рассказываю как сделать двухкамерный септик для дома за 10 тыс. руб., который не нужно постоянно откачивать
Так исторически сложилось, что в моем доме была канализация из покрышек, которая совсем перестала работать. Нужно было переделывать.
Моя задача сделать что-то вроде септика, который не нужно чистить, так как он находится во внутренней части участка и подъезда к нему нет. К тому же бюджет у меня, как обычно, сильно ограничен. Поэтому постарался подойти к проектированию конструкции серьезно.
Принцип работы септика
Септик (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки бытовых сточных вод.
Конструкция всех энергонезависимых септиков достаточно простая - это одна или несколько герметичных камер. Если септик состоит из нескольких камер, то дно у первой (приемной) камеры должно быть забетанировано.
Также желательно предусмотреть приток и вытяжку воздуха. Это необходимо для поддерживания процесса брожения. Хотя если крышка септик не герметична, то отдельный приток воздуха можно не делать.
Принцип работы - первая камера принимает стоки, основная масса ненужных нам веществ оседает на дно (твердые\тяжелые фракции - песок, земля, фекалии) или наоборот плавает на поверхности (пленка - моющие средства, масло и т.д.), а очищенные стоки переливаются во вторую камеру. Таким образом достигается очистка стоков до 60-70%
Примерная схема обычного двухкамерного септика. Фотография взята из открытых источников. Примерная схема обычного двухкамерного септика. Фотография взята из открытых источников.При идеальном варианте из второй камеры стоки должны попадать в фильтрационное поле (инфильтратор) , для дополнительной доочистки стоков и только после этого уходить в грунт.
Схема моего септика с инфильтратором
У меня было сформировано следующее техническое задание:
- септик должен быть небольшим (на участке мало места);
- септик должен работать без постоянной откачки (вызова на участок ассенизаторской машины);
- септик должен быть недорогим.
Все вышесказанное я учел при разработке нового септика. Основой должен выступить один колодец из двух железобенных колец, который я разделил на две камеры с переливом в инфильтратор.
При разработке конструкции септика нужно учитывать много вводных - уровень грунтовых вод, тип грунта, количество стоков и т.д. Я ни в коем случае не утверждаю, что нужно делать как у меня, а лишь показываю как я сделал у себя на участке.Моя схема двухкамерного септика с инфильтратором. Интересный момент - перелив между первой и второй камерой должен располагаться ниже предполагаемого уровня стоков в септике на 0,3-0,4 м. Моя схема двухкамерного септика с инфильтратором. Интересный момент - перелив между первой и второй камерой должен располагаться ниже предполагаемого уровня стоков в септике на 0,3-0,4 м.
Процесс изготовления септика своими руками
1. Копаем яму под септик и инфильтратор
Корпус септика решил собирать из ж/б колец, как самый недорогой вариант. Диаметр колец, глубина и их количество рассчитывается индивидуально.
Лучшее время для установки септика
Специалисты советуют производить монтаж септика в летне-осенний период. Именно в это время года грунтовые воды поднимаются на минимальный уровень и не мешают установке септика. Уровень грунтовых вод должен быть ниже дна фильтрующего колодца или лотка дренажной трубы примерно на 150-300 сантиметров от уровня грунта. По этой же причине работы можно проводить и поздней весной.
Сложности монтажа септика в зимний период
С другой стороны, если работать рекомендуется при минимальном уровне грунтовых вод, почему бы не сделать это в зимнее время? Вопрос достаточно спорный, так как есть и плюсы и минусы такого решения.
К плюсам, безусловно, относятся следующие факторы. Во-первых, если на участке в целом преобладает высокий уровень грунтовых вод, то зима – идеальное время для установки септика. Зимой котлован будет сухим, а, значит, работать будет проще. Во-вторых, погодные условия даже самой суровой зимы не отражаются на работе септика. В-третьих, зимой дачные домики часто пустуют. Следовательно, строительные работы по монтажу септика никому не помешают. Наконец третий и, пожалуй, самый убедительный довод. В зимнее время услуга установки септика пользуется, мягко говоря, умеренным спросом. Это значит, что компании, предоставляющие данную услугу, будут вынуждены предлагать своим потенциальным клиентам скидки.
Но у монтажа очистного оборудования в зимнее время есть и недостатки, и вот некоторые из них. Во-первых, в зимнее время земля сильно промерзает, что сильно усложняет проведение земельных работ. Лопатами вы не обойдетесь и нужно будет привлекать технику. Во-вторых, монтажники будут работать в некомфортных условиях, и цена монтажа септика из-за этого будет выше. Наконец, зимой невозможно проводить никакие ландшафтные работы.
Итак, какое время считается оптимальным для установки очистного оборудования? Идеальный вариант – это поздняя весна, лето или осень. Причем ранняя осень предпочтительней, так как ажиотаж снижается и можно спокойно выполнить все работы без переплат.
Установка и монтаж септика в разных типах грунтов
Перед началом работ необходимо определить тип грунта и максимальный уровень грунтовой воды. Выделяют 4 вида почт:
- Песчаные
- Торфяные
- Суглинистые
- Глинистые
Глина и суглинок – самые распространенные типы грунта. Они же и самые сложные в плане монтажа септиков и других очистных сооружений. Другая негативная характеристика данных грунтов – морозное пучение. В такую почву можно устанавливать септики только с полным циклом очистки и принудительным откачиванием. В противном случае вам будет просто некуда девать сточные воды.
Некоторые суглинистые почвы могут впитывать воду. Поэтому вместе с септиком устанавливают дренажный колодец либо дренажные траншеи, которые обеспечивает водоотведение участка. Так как чистая глина не способна впитывать воду, она отводится по дренажным трубам в придорожную канаву или овраг.
Песчаный грунт – идеальный фильтр для очистки стоков. Монтаж септика выполняют двумя путями: с использованием бетонных колец или дренажных траншей. И в том и в другом случае стоки будут попадать сначала в септик ,а затем перетекает в фильтрационный колодец, после чего проходит дополнительную очистку в грунте. Цена установки септика в песчаный грунт – самая низкая из перечисленных.
Оптимальное место и время для установки септика
Если 10 лет назад в загородном доме единственным удобством была ужасающая выгребная яма, то сейчас, даже не имея централизованной канализации, можно практично обеспечить отвод сточных вод с их последующей очисткой и обеззараживанием простой установкой септика. Причем, его установка не только сведет на «нет» потребность в установке «домика для отходов», но и обеспечит поддерживание экологически благоприятной обстановки в окрестностях.
Установка септика делится на следующие этапы:
- расчет и замеры; ;
- земляные работы;
- монтаж труб и фильтров;
- отсыпка.
Часто за установку септика берутся недобросовестные компании, поэтому заказчику крайне важно знать основные требования к оборудованию и монтажу септика.
Место для установки септика
Грамотная установка септика — залог его эффективной и продолжительной работы, поэтому обратите внимание на факторы, влияющие на его установку:
- рельеф местности;
- уровень промерзания грунта;
- отдаленность водоемов;
- грунтовые воды;
- предполагаемый объем сточных вод;
- водонепроницаемость грунта.
Еще одна причина, по которой стоит принять во внимание приведенные факторы заключается в том, чтобы обеспечить свободный доступ к накапливающемуся в отстойнике илу для его дальнейшей откачки. Многие забывают об этом нюансе.
Как расположить септик
Самая частая ошибка при его монтаже — недостаточная глубина установки. Периодически недобросовестные компании забывают учесть условия жесткого российского климата и септик, под влиянием низких температур, намертво замерзает. По Москве зона промерзания грунта
150 сантиметров. Часто рельеф не позволяет так глубоко установить септик, поэтому его просто утепляют с помощью керамзита.
Если вы живете в южной части России, то технически септик можно установить на глубину в 50 сантиметров и ничего страшного с ним не случится.
Нельзя забывать про то, что накапливающийся ил нужно будет откачивать. Для этого приезжает ассенизаторская машина, которая должна подъехать на расстояние не превышающее пяти метров. Если местность не позволяет — придется заказывать ассенизаторские машины с длинным 500-метровым шлангом, но тогда и его обслуживание возрастает в разы.
Иллюстрация санитарных норм:
Технически эти требования нельзя нарушать, но на практике такое встретишь не часто. Нужно запомнить самое главное — соблюдайте расстояние в пять метров от фундамента дома, иначе подвалы будут периодически затапливаться и повреждать его.
Средний срок службы такого поля около 10 лет. Так же стоит знать, что намного проще заглушить старое поле и отрезать его от септика, чем осуществлять его ремонт: залежавшийся щебень катастрофически сложно удалять. Дешевле и проще установить новое поле фильтрации в другом месте. Если вы не постоянно живете в загородном доме и поступающие стоки нерегулярны, то поле фильтрации значительно быстрее выйдет из строя, из-за нестабильности работы септиков в таких условиях эксплуатации.
Грунт должен быть высокопроницаемым, потому что очищенным водам из септика нужно свободно уходить и лучшими в этом плане считаются грунты из гравия. Если почва в основном глинистая, то необходимо будет построить сточную канаву, в которую с помощью насоса будет стекать вода. Однако, если размеров участка не хватает для грунтовой фильтрации, нужно будет построить аэрационный колодец, который потом наполняется гравием.
Если близко к поверхности текут грунтовые воды, то потребуется многоступенчатая очистка с несколькими резервуарами, потому что из-за них невозможно обеспечить эффективную грунтовую фильтрацию.
Расчет объема стоков
(число жильцов*200 литров*3 дня)/1000=м³
- 200 литров: норма расхода воды на человека в сутки, однако по факту объем в несколько раз меньше;
- 3 дня: время очистки воды в септике.
Если в доме живет 3 человека, то минимальный объем септика составит 1,8 кубометра: (3*200*3)/1000=1,8.
Это не все, что стоит учитывать при выборе места для установки септика. Более подробно можно почитать в интернете или просто позвонить в компанию Eco-Bio.
Время для установки септика
Вне зависимости от материалов септика для сбора бытовых стоков нужно будет выкапывать котлован для обеспечения монтажа. Конечно, вырыть яму можно и зимой, но ведь это не удобно — земля совсем не податливая и промерзлая, поэтому лучше всего начинать установку септика поздней весной, летом или в начале осени.
Перед его установкой нужно обязательно проверить уровень грунтовых вод, особенно если вы решили его устанавливать поздней весной. Их уровень должен быть ниже, чем лоток дренажной трубы или дно фильтрующего колодца минимум на 150…300 см от уровня грунта.
Это как никогда актуально для емкостей из железобетона, ибо под действием воды бетонный стакан может дать трещины и канализация начнет просачиваться в почву, что сведет на нет все последующие способы обеззараживания.
Выходящие из септика сточные воды всё еще не идеальны, поэтому нежелательно просто сбрасывать их в озеро или близлежащую речку, а лучше пропустить через грунт.
Читайте также: