Как уронить трубу котельной в нужном направлении
Обновлено: 04.07.2024
А нужна ли разгонная труба в системе отопления, монтаж из СССР
Начинающие монтажники отопления размышляют, а нужна ли разгонная труба в системе отопления ?
Когда я первый раз делал отопление в своем доме, то же думал делать ли разгонную трубу ? Давайте разберемся для чего нужна разгонная труба и в каких случаях она нужна.
Разгонная труба еще ее называют разгонный коллектор - это высокая прямая труба, вода проходя по ней набирает большую скорость и циркулирует по системе.
разгонная труба из котла отопления разгонная труба из котла отопленияОбычно такой коллектор делают для однотрубной системы отопления без насоса, так называемая самотечная система отопления. Вода циркулирует по системе без насоса, за счет разгонной трубы и правильного уклона.
В такой системе есть несколько нюансов. Первое, разгонная труба должна быть не меньше 2 метров в высоту и циркуляционная труба должна идти под наклоном, от разгонного коллектора в сторону обратки в котел. Еще должен стоять открытый расширительный бак для правильной циркуляции и этот бак должен стоять намного выше разгонной трубы, в основном его ставят на чердаке дома.
пример самотечной системы отопления пример самотечной системы отопленияЕсли допустить ошибку хоть в одном пункте при монтаже системы отопления, самотечная циркуляция не будет работать.
Поэтому такая система редко встречается в наши дни, обычно все ставят насосы, а если стоит насос в системе отопления, то разгонная труба совсем не нужна. Это раньше в СССР когда еще не было насосов или они стоили дорого, многие делали самотечную систему отопления.
По моему опыту, пожилые люди которые сейчас делают в своих домах отопление, хотят сделать как раньше в СССР и вспоминают своих дедушек.
А вот у моего деда была система отопления без всякого насоса и я такую себе сделаю.
Тем кто прожил пол жизни в СССР тяжело объяснить, что мир меняется в лучшую сторону, хоть и не во всем, но все же. Многое сейчас делается, что-бы облегчить нам жизнь. Зачем мучатся с монтажом, делать правильный уклон, ставить расширительный бак на чердак, когда можно просто поставить насос и все проблемы решены.
А если отключат электричество?
Ничего страшного, можно поставить бесперебойник для насоса или генератор. А часто ли сейчас выключают электричество? За все время моего использования системы отопления с насосом, электричество отключали только один раз и то котел не закипел.
Вывод напрашивается сам собой, что разгонная труба совсем не нужна в системе отопления!
Труба котельной 15м
для ShaggyDoc
оттяжки хороши, но в условиях жилого квартала их прийдется отнести от трубы на 2/3h=10 м. Кроме того нужно будет выполнить еще 3 фундамента (якоря).
для Liam
предельная гибкость не основной параметр для дымовых труб, но если очень надо, то я принимаю не более 150, этого хватает с запасом. Если надо увеличить, то 180-60a
для cosmovorotnik
Обычно дополнительно проектируется резервный котел и резервное топливо, откуда получаем в сумме 2-3 дымовых трубы. Если возниают сомнения в устойчивости одной 15 м трубы без оттяжек, то мы объединяем 3-4 трубы в трех- четырехгранную призму и гуд. Есть вариант добавления интерцепторов, но как их работу правильно учесть пока не знаю
Что случилось с трубой котельной?
Кто-нибудь сталкивался с подобными дефектами газоотводящих труб котельных? По имеющимся у меня сведениям, дефект образовался при пробном пуске котельной.
При данной схеме крепления трубы должны опираться на каждую площадку посегментно, то есть каждая площадка должна нести нагрузку от части труба высотой в этаж.Я недавно проектировал такого рода площадки, но крепил их к металл. каркасу здания.
В вашем случае, скорее всего, стенка дымовой трубы потеряла устойчивость именно из-за того, что была нагружена нормальной силой от веса почти всего вышележащего трубопровода.
При таком решении нужно предусматривать деформационные стыки трубопровода по высоте, чего в вашем случае явно не сделали. И результат не заставил себя долго ждать. Последний раз редактировалось beholder, 07.02.2011 в 12:32 . В вашем случае, скорее всего, стенка дымовой трубы потеряла устойчивость именно из-за того, что была нагружена нормальной силой от веса почти всего вышележащего трубопровода. По проекту опирание труб происходит только внизу. Все промежуточные опоры скользящие и воспринимают только горизонтальную силу. Труба состоит из внутренней Ф700мм толщиной 0,8мм и внешней Ф800мм толщиной 0,6мм. Пространство между ними заполнено минватой. А с какого (перепугу) трубу пустили по стене? Тем более, жилого дома? Да еще таким . образом?
А две-то трубы почему?
Что значит толщиной 0. мм?
О чем речь-то, если её деформация (пока деформация) была предопределена?
А деформация внутрь ни о чем не говорит?
Какие параметры "пробного" пуска?
| Все промежуточные опоры скользящие и воспринимают только горизонтальную силу |
это получается, что трубы опираются на поворот (угол) трубы? Опирание труб происходит на самой нижней опоре над их поворотом. Обычное? В смысле "традиция у нас такая" делать оригинально и даже в чем-то красиво? Уж не архитекторово ли это решение? А её обслуживание планируется? А ремонт?
Отдельно стоящая дымовая труба должна быть. Пермский край При данной схеме крепления трубы должны опираться на каждую площадку посегментно.
Высота трубы метров 45 (если судить по соседнему дому) получается. Да, маловато 1ой опоры.
Сделать хомуты поддерживающие на каждом сегменте не помешает.
Странно только что трубу не в самом низу загнуло. Место стыка видимо.
то же самое происходит с наполовину наполненной пластиковой бутылкой с газировкой или пивом - когда крышку открывают ))
Видимо, все-таки дело в косячном пуске. Почему именно в этом месте? Наверное, дело во внутреннем дефекте выше места деформации и недолжного перепада давления выше из-за этого дефекта
BM60, где Вы видели, чтобы архитекторы что-то навязывали газовикам? ))
Не маловато, а глупо её сажать на одну опору. А подвесок пока не вижу. Обычное? В смысле "традиция у нас такая" делать оригинально и даже в чем-то красиво? Уж не архитекторово ли это решение? А её обслуживание планируется? А ремонт?Отдельно стоящая дымовая труба должна быть. Не буду с Вами спорить поскольку не считаю себя компетентным в озвученных Вами вопросах и, самое главное, не хочу, чтобы тема уходила в сторону от поднятого мною вопроса.
то же самое происходит с наполовину наполненной пластиковой бутылкой с газировкой или пивом - когда крышку открывают ))
Видимо, все-таки дело в косячном пуске. Почему именно в этом месте? Наверное, дело во внутреннем дефекте выше места деформации и недолжного перепада давления выше из-за этого дефекта
BM60, где Вы видели, чтобы архитекторы что-то навязывали газовикам? ))
Согласен. А особенно виден этот эффект на морозе. Я думаю, в этом направлении стоит копать. __________________Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Сторона вопроса одна - пересчитывать трубу и делать правильную трубу. Эта покажет себя еще не так (да чтобы я ошибался!).
Покажи проект котельщикам - хоть скажут причину и подскажут действия. Иначе мы тут будем ставить диагноз по "телефону". Теплогенераторная (или миникотельная) инспектору сдавалась?
Покопай кроме проекта еще и документы. Неординарное решение должно быть обосновано и согласовано.
| BM60, где Вы видели, чтобы архитекторы что-то навязывали газовикам? )) |
А почему вывод именно такой из моего ПРЕДположения? И газовики тут ни при чем. Я предположил исходя из явного незнания теплотехнической стороны вопроса проектируемой трубы (она не газоотводящая, а в традиционном понимании просто дымовая труба, но допускаю, что современные НД могут так её называть).
А также видя странную конструкцию трубы и странные сведения о ней (Две трубы Ду700 (уж не говорю о долям мм толщиной стенки и одной опоре) - такие конструкции инж-теплотехник вряд ли придумает. Тем более, слабо изолированный и длинный горизонтальный участок. Это и навело на мысль, что эта труба скорее архитектурное решение, нежели инженерное. Буду рад, если ошибся, но и тогда решение трубы всё-таки либо странное, либо недодуманное.
И мороз тут ни при чем. И пробность пуска тоже. Теоретических полумер можно придумать кучу.
Раздеть обе трубы и исследовать подробно. Сначала. А параллельно пригласить на объект спецов-теплотехников. Это самое разумное на этот момент.
Аэродинамический расчет дымового тракта (или дым. трубы) попробуй откопать - он должен быть в проекте.
И двухканальность дымоотвода должна быть тоже рассчитана, т.к. неверное конструктивное её исполнение за котлом и далее могут спровоцировать перераспределение потоков дымовых газов и тем самым создать условия к перевороту тяги и вообще к нарушению гидравлики (аэродинамики на самом деле) в выходном дымовом тракте. А это в совокупности причин приведет к местным перегревам трубы ну и далее, понятно, к выходу её из строя.
Эта физика - пока единственно бросающаяся в глаза.
А потом тепловое состояние материала трубы и опорно-подвесная система её. Технические решения по самокомпенсации, в частности.
Третья физика - режим работы котлов. Номинальный и пиковый.
В общем, придется тебе, коллега, копать все расчеты, которые должны быть в проекте. Опоры ведь тоже не потолка ставят.
Выясни сначала температуру дыма за котлом (при входе в трубу) - 600, 800, 1000? Последний раз редактировалось BM60, 07.02.2011 в 13:52 .
ВМ60, ориентируюсь исключительно на собственный опыт проектирования котельных, могу сказать только, что все что касается оборудования газовой котельной (и дымовой трубы в том числе) - это прераготива инженеров-газовиков. Архитекторы и конструкторы строго следуют их указаниям - где, как и что расположить, в том числе. Единственно могу предположить, что дымовую трубу расположить было более негде. Из требований к котельным в жилой застройке помню то, что для многоквартирного жилого дома котельная может быть пристроенной или крышной. По логике тогда выходит, что дымовая труба по торцевой стене без окон - не нонсенс, а норма. Кроме того понятно, что все эти решения были неоднократно проверены и проэкспертированны.
Поэтому дело действительно скорее всего в физике явлений, возможно - неверном монтаже.
По поводу остального - совершенно согласна
Негде было располагать? Наиважнейший элемент котельной и негде?
. В смысле, не верю! Не хотели искать разумного решения и приняли примитивное, пусть даже и проверенное - вот этому поверю охотнее.
Но и по стене можно проложить грамотно, чтобы она работала вне зависимости от физик и прочих обстоятельств, связанных с погрешностями монтажа. И была бы доступна для обслуживания и ремонта. А не ежилась даже от пробного пуска, а он никогда не бывает полным. То ли еще будет, если она себя так повела уже на пробе.
Да, в разных конторах котельщики и газовики суть одно "лицо", в этом согласен. Слово газовиков-котельщиков-теплотехников - Закон!
2. Потеря устойчивости как оболочки под внешним давлением - в промежутке между оболочками произошел нагрев воздуха, образовалась тяга и небольшой вакуум. Образовавшаяся вмятина далее развилась по п.1.
3. Какой-нибудь дебил запустил чем-нибудь. __________________
Воскресе Негде было располагать? Наиважнейший элемент котельной и негде? Да запросто! Хотя тоже скорее поверю в то, что не хотели искать. Даже с моей, архитектурной, констрктивно безграмотной точки зрения, труба выглядит хлипко. И, соглашусь, дело на столько серьезное, что фантазировать и петлять в догадках просто не хочется.
Вот, теперь имеем объяснение с позиций чистой механики. И это правильно. Но, какую толщину стенки использовал в прикидке? Неужели указанные доли мм? Но таких труб-то нет для дымовых труб котельных, кроме как из нержавейки для каминов и аналогичных бытовых печей.
Тогда защита о дебилизма нужна - в саркофак её, родимую, такую красивую и "нежную".
. Не-не-не, не может быть. Неужели трубу применили каминного, условно говоря, типа - метровые секции на такую архивысоту? Да её при сборке и монтаже помяли и растоптали. А я уж науку привлечь пытался.
Автор! Не переживай! Нет тут никакой физики, кроме длинного горизонтального участка. Пусть заново делают, но предупреди, что переделывать такое решение буду регулярно и много лет.
И раскреплять её надо по высоте через каждые порядка 7-10 метров. Сейчас там ни одной опоры (подвески нет). Но как её сделать на вальцованную тонкую "трубу в трубе" - думать придется до дыма в ушах. Бандаж снаружи - слабое решение, больше для монтажа, чем для силового восприятия.
И порядка 7 метров горизонтального участка выполнить по-человечески (с опорами, с усиленной изоляцией и . (по заключению газовиков-котельщиков)
Боюсь , что дым остыл уже на середине пути в атмосферу.
Сколько длился пробный пуск (в минутах)?
До какой мощности "разогнали" котел (в %)?
И последнее: Как выполнено центрирование трубы 700 в трубе 800? Схему, фото или рисунок желательны. Сколько там опор и как они расположены? Длины секций - какие и одинаковые ли длина у 700 и у 800.
И вообще, почему две трубы и почему они именно 700?
Толщина слоя минваты 50 мм мало!
Как уронить трубу котельной в нужном направлении
Господа заказчики, если вы, посмотрев наши минимальные цены, на торги выставили значительно более высокие стартовые цены, значит ждите незваных "гостей". Из ФАСа и других структур. Потому, что здесь уже не коррупция.
Преследование изобретателей в России ведется веками.
Основная цель-захват интеллектуальной собственности, которая дороже сырьевых ресурсов.
Если коррупционеры вынудят меня уступить свои ключевые изобретения, то упадут мировые цена на нефть (струнный транспорт) и на газ (парашютный ветрогенератор-ПВГ).
Применение ПВГ в Китае и Индии снизят стоимость электроэнергии в разы.
А это приведет и к падению цен на товары из Индии и Китая.
Товары из России станут еще менее конкурентными.
Даже электроэнергию дешевле будет купить в Китае, чем произвести свою.
А я не имею прав далее удерживать разработки, которые могут спасти экологию Земли.
Ведь если глобальное потепление запустит механизмы в мировом океане таким образом, что биосистема Земли пройдет точку невозврата, то погибнем все.
Вот почему коррупция, в результате которой из страны выдавливают изобретателей, является не только государственной изменой, но и преступлением против человечества.
Здания были не нужны, но это просто предупреждение остальным - взрывайте только тогда, когда есть сектор, который больше того, что вы видите на фото.
Вот как разрушается труба Н=45м, вполне хорошая по внешнему наружному виду. Кировский чугунолитейный завод Калужской обл.
Страховаться пришлось за соседнюю 30м трубу. Расстояние между оголовками труб было 22м. Чтобы, в случае падения всего оголовка, не разбиться об 30ти метровую трубу - вешали оттяжку с амортизатором.
Изнутри, если наступить на выступающий кирпич, кирпич ломается как пенопласт.
А снаружи кирпичная кладка выглядит удовлетворительно.
Но самое опасное было то, что труба имела вновь переложенный оголовок.
Вот когда тихонечко молоточком разбирали по кирпичику - новый оголовок качался на этом гнилье от легкого переноса центра тяжести человека.
Нагрузи я своим весом другую сторону оголовка раньше времени - оголовок улетел бы вниз.
Как работали?
А страхующий меня напраник нагружал противоположную часть оголовка.
Больше на такую трубу не полезу ни я ни мои партнеры.
Поэтому и валить позже начали частями - безопасней.
Обычным отбойным молотком 45м трубу разбирают 2 месяца.
На Ижорских заводов трубу Н=65м питерские альпинисты разбирали все лето 2007года.
Там же в 2008г. 3 трубы по 65м. частями мы демонтировали за 30 дней.
При валке трубы ведут себя коварно. Даже у нас был случай, когда труба сначала пошла в сторону от намечаемой траектории, но после прохождения угла в 45 градусов изменила направление и легла точно в цель.
Сработало Ноу-Хау, которым мы подстраховались.
А в сторону пойти может по нескольким причинам:
1. Первоначальное отклонение от вертикали
2. Порыв ветра.
3. Неравномерное распределение масс, которое учесть невозможно.
4. Неравномерное сгорание шпал.
5. Неправильная подрубка.
Есть тема - "демонтаж труб". Перенесите туда.
А заодно гляньте:
Мы еще в 1994г. гидроклиньями демонтировали так:
А разборку вручную таких труб, где качается вся кирпичная кладка на высоту 5м, разбирали, применяя аэростат. Норильская аглофабрика 1989г.
Высота трубы 130м. (Была высотой 160м).
Диаметр в основании - 20м., наверху диаметр более 12 м.
Отработала всего 20 лет из-за низкой температуры уходящих газов.
В других цехах трубы с 1941 года работают.
Все-таки мне кажется что не стоит показывать свои разарботки по валке труб.
Нахватаются и цены уронят.
Хотя уже, насколько я знаю цены неадекватны.
И срзу возник вопрос, а когда вырубили основание и поставли подпорки, зачем их жечь.
Тем более сами говорите, что выгорает неравномерно, обмотать тросом и дернуть.
Или я чего-то не понимаю.
Дымовая труба № 3
Верхняя треть
Нижняя часть высотой около 45м.
Точность укладки верхней и средней части в пространство между трубами, эстакадой и цехом.
Вот след падения верхней трети:
А вот как упала поверх средняя часть:
А вот след от упавшей верхней трети трубы №3.
Она слегка коснулась основания трубы №2, у которой мы уже завалили врех и середину.
А вот нижняя часть трубы № 2 создала больше всего проблем.
Ниши в трубе нельзя долбить на длину более 2-х метров и обязательно надо подпирать.
Если толщина стенки более метра, как выдалбливать сквозную штробу?
В штробу нельзя ставить человека без надежной крепи.
Может обвалиться, как показано на фото, и придавить людей.
Только здесь обвалилась, когда сгорели подпорки.
И еще.
Если продолбили нишу, хотя бы на треть периметра, и подперли, то труба, раскачиваемая ветром, будет потихоньку "подгрызать" оставшееся основание.
Нельза надолго оставлять трубу в таком состоянии. Труба может упасть и в противоположную сторону.
На Ю-тубе было видео, где экскаваторщик, подкопав фундамент трубы со стороны валки, толкнул трубу трубу ковшом экскаватора сзади, а труба упала на экскаватор. Экскаваторщик погиб.
На днях пооложили 100м. трубу.
Вот такое ужасное состояние дымовой трубы
Мы даже половины периметра не успели продолбить, (но поставили подпорки), как труба начала садиться под себя.
Кирпичная кладка в основании оставшейся части начала пучиться и ствол диаметром 10м начал садиться, набирая скорость.
Но трубе мы предварительно задали наклон и стометровая труба легла точно в цель.
Только вот длиной на земле она была уже меньше.
Одно из наиболее трудно преодолеваемых опасений заказчика – боязнь разрушения соседних зданий сейсмической нагрузкой от падающей дымовой трубы.
Недавно нам была поставлена задача демонтировать 40-ка метровую кирпичную дымовую трубу вместе со зданием котельной.
Направили трубу на правый угол здания.
Хотели проверить, сложится ли здание, как домино, целиком.
При падении, дымовая труба обрушила наружные стены здания, оставив целым само здание.
Опыт доказал, что при правильной валке трубы, даже если она упадет рядом со зданием, здание не получит ущерба.
Также мы нашли решение для взрывного разрушения колонн здания без применения ВВ (взрывчатых веществ).
Можно применять для демонтажа зданий каркасного типа.
А ведь можно было бы снизить сейсмику от падающей трубы.
Достаточно выкопать траншеи поперек и уложить между ними грунт.
P.S.
youtube удалил видео.
P.S. от 20.01.2019г.
Задумайтесь. Зашел по ссылке на китайское видео, а его удалили.
Это подтверждает одно - китайские инженеры читают форум и берут мои идеи.
Но мы то знаем ,что воруют.
Выполняйте следующее правило:
Только когда не только вы и ваша бригада полностью уверена в отсутствии риска, но и когда службы заказчика уверены, что риска нет – можно выполнять валку трубы или другую опасную работу.
Если один из команды считает следующий шаг опасным – срочно останавливайте работы.
Даже самые злые мои недоброжелатели и враги, или те, кого я несправедливо обидел, а тем более, ученики, если у вас возникла внештатная ситуация или есть сомнения - звоните срочно мне.
И враги становятся друзьями.
Надо уметь прощать ошибки других.
Нельзя допустить несчастного случая.
Жизнь, она дороже всего.
Очень прошу – не считайте это позором.
Не рискуйте и не думайте, что вы все знаете.
Перепроверяйте и пересчитывайте все.
Как правильно демонтировать трубы?
Демонтаж – в переводе с французского обозначает разборку или снятие с места установки. Когда разговор заходит о демонтаже труб, то необходимо четко понимать, что это именно разборка. А так как существует различные виды трубопроводов, то и количество методов демонтажа будет соответствовать этим видам. Не забываем, что есть трубы дымоходные, которые нередко подлежат замене или полной ликвидации. И здесь также достаточно широкий технологический ряд проведения демонтажных работ. Поэтому стоит рассмотреть все виды демонтажа труб по отдельности.
Демонтаж металлических трубопроводов
Основная причина демонтажа металлических труб – коррозия металлов. Как показывают исследования, водопровод может прослужить до 20 лет, промысловые трубопроводы до 10 лет, магистральные и газораспределительные до 50 лет. Предлагается много методов борьбы с коррозией, которые помогают ее замедлить, но остановить данный процесс невозможно. А значит, придет время, и трубопровод надо будет демонтировать.
Способ демонтажа стальных труб заключает в себя резку трубопровода на части, длина которых бы позволила легко их вынести и складировать. Для резки труб диаметром до 300 мм обычно используется болгарка. Трубы большого диаметра режут автогеном.
Если толщина стенки трубы составляет 55% от ее номинального размера, то такие трубы еще можно использовать. К примеру, в качестве стоек, подпорок. Материал с более толстыми стенками можно повторно использовать в трубопроводах. Поэтому существуют определенные правила демонтажа таких изделий:
- Демонтаж начинают с разборки разъемных соединений. Обычно резьбу прогревают, чтобы сжечь уплотнительный материал. Затем производится открытие соединения. Если появляется необходимость, то часть трубопровода срезают.
- Трубная магистраль режется на участки (звенья), которые вытаскиваются на площадки. Здесь же производится разъем запорной арматуры.
- Далее производится дефектовка и сортировка труб.
- После чего пригодные для дальнейшего использования звенья отправляются на склад, непригодные в металлолом.
Что касается чугунных труб, то здесь также все зависит от того, будут ли изделия использоваться дальше или нет. Если не будут, то жалеть чугунину нет смысла. То есть, магистраль разбивается молотком или кувалдой, можно резать болгаркой. Если трубы будут использоваться в дальнейшем, то необходимо произвести расчеканку, разобрать аккуратно трубопровод по частям.
Что такое расчеканка? Чугунные трубы соединяются между собой раструбным способом. Чтобы создать герметичность стыка, в него заливают скрепляющий цементный раствор или уплотнение производят веревкой, смоченной в карболке. В первом случае придется аккуратно цементный раствор удалить из зазора. Для этого можно использовать молоток и любой стержневой инструмент: зубило, металлический штырь, отвертку и так далее. Перед расчеканкой рекомендуется раструб простучать молотком. Главное делать это надо без усилия, чтобы не разбить чугун. Во втором случае удалить веревку можно отверткой.
Перед расчеканкой рекомендуется раструбное соединение нагреть горелкой.
Демонтаж пластиковых труб
Здесь всё зависит от того, каким способом был проведен монтаж. Если для соединения использовалась сварка, то вариант один – резать трубы специальными ножницами или ножовкой. Если использовались разъемные фитинги, то открывать соединения можно руками или ключами (газовым или рожковым).
Канализационные пластиковые трубы – это раструбное соединение, в котором герметичность поддерживается при помощи резинового уплотнительного кольца. Демонтаж таких труб очень прост, нужно просто вытягивать одну трубу из раструба другой. Это самый простой и щадящий вариант, который позволяет использовать элементы трубопровода в любом другом месте. Как показывает практика, канализационные пластиковые трубы при демонтаже не лопаются, не ломаются. Если провести работу аккуратно, то это возможность сохранить большое количество изделий, которые можно использовать для прокладки канализации в любом другом месте. Единственное, что надо будет сделать обязательно – заменить резиновые уплотнители.
Кстати, про выбор пластиковых труб Вы можете прочитать здесь.
Демонтаж дымоходных труб
Дымоходные трубы котельных изготавливаются из трех видов материала:
- Из металла, т.е. это цельная металлическая труба. Если длина дымохода большая, то его изготавливают из нескольких труб методом сварки.
- Из кирпича.
- В виде железобетонной конструкции.
Соответственно и демонтаж каждого из этих видов сильно отличается друг от друга.
Демонтаж металлического дымохода
Необходимо отметить, что для разборки металлического дымохода обязательно требуется присутствие подъемного крана. К верхней части трубы привариваются проушины, к которым и крепится крюк спецавтомашины. Если производится демонтаж дымохода в целом варианте, то просто снизу у основания срезаются анкерные болты, удерживающие трубу, а также металлические растяжки, которые формируют вертикальное положение дымохода. После чего подъемный кран просто поднимает его и укладывает рядом с котельной или на платформу для дальнейшей его транспортировки.
Если дымоход очень длинный, то его нужно порезать на части. При этом каждую часть по отдельности подъемный кран будет снимать с места установки. Чтобы сварщик смог работать на высоте, придется пригласить автовышку. То есть, этот вид демонтажа требует присутствия сразу двух спецмашин.
- Металлический дымоход делится на равные части, разметка производится мелом.
- Далее к самому верху привариваются проушины, к которым подцепляется крюк подъемного крана. Автомобиль должен поддерживать срезаемую часть.
- Производится резка трубы автогеном по установленному уровню.
- Подъемный кран поднимает отрезок и опускает его на землю.
- К укороченному дымоходу к верхнему краю снова привариваются проушины, к которым цепляется крюк крана.
- Производится резка по уровню ниже.
Таким образом демонтируется вся металлическая труба котельной.
Демонтаж кирпичного дымохода
Это один из самых сложных вариантов демонтажа дымоходных труб. Кирпич за время работы становится монолитом, который разрушить очень сложно. Поэтому для разборки данного вида дымохода используются два способа: взрыв и валка.
Для проведения демонтажа котельных труб большого размера требуется наличие специального разрешительного документа, подтверждающего полномочия организации на снос. При этом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Метод подрыва дымоходной трубы является самым опасным, поэтому еще до начала всех работ производится эвакуация людей на безопасное расстояние. Внутри объекта остаются только специалисты, у которых есть доступ на проведение взрывных работ.
Очень важно правильно провести расчеты количества взрывчатых веществ и правильно определить место закладки заряда. В основном это зависит от качественного состояния самого дымохода. Плюс данного метода – это быстрота демонтажных работ. Для взрыва трубы специалистам требуется несколько часов. Минус – сложность проведения и дороговизна услуги.
Валка котельной трубы – более дешевый вариант, но на его проведение требуется много времени. Как показывает практика, в зависимости от размеров и качественного состояния дымохода на демонтаж может уйти от недели до нескольких месяцев. Кстати, валка может проводиться несколькими способами:
- Отбивание кусков трубы или целого сектора.
- С использованием специальных подпорок.
- Валка, при которой опасные части дымохода сваливаются внутрь трубы или наружу.
Первый вариант – это установка площадок по внешней поверхности трубы на определенном уровне. Расстояние между уровнями до одного диаметра дымоходной трубы. После этого кувалдами, молотками, зубилами или отбойными молотками выбиваются кирпичи из кладки, тем самым делаются ниши и отверстия. После чего сектор разбивается частями.
Второй вариант – это выбивание кирпичной кладки с установкой опор из прочного материала. К примеру, это могут быть железнодорожные деревянные шпалы, металлические профили и так далее. Разбирая по периметру кирпичи и устанавливая подпорки, в дальнейшем часть трубы просто сносится при помощи тяжелой техники.
Третий вариант напоминает первый. Разборка ведется по частям, однако сам процесс демонтажа начинается с самого верхнего края. При этом куски кирпичной кладки могут сбрасываться вниз вовнутрь дымохода или наружу. В зависимости от способа сброса надо будет выбирать место установки площадок. Если куски сбрасываются внутрь, то площадка устанавливается снаружи по периметру дымоходной конструкции. Если части сбрасываются наружу, то площадка устанавливается внутрь трубы.
Чтобы ускорить демонтаж кирпичного дымохода котельной, на последних стадиях работ используют тяжелую технику. Обычно экскаватор с длиной стрелой. И чем длиннее стрела, тем меньше ручного труба будет использовано, тем быстрее будет двигаться процесс разборки.
Есть еще один простой способ валки кирпичной трубы. Обычно его используют, если длина дымохода не очень большая. На трубу забираются работники, занимающиеся демонтажем, которые молотками и кувалдами разбирают кирпичную кладку по-рядно, снимая кирпич за кирпичом.
Демонтаж железобетонного дымохода
При демонтаже железобетонного дымохода используется лишь два варианта: подрыв и резка по секторам с помощью алмазного инструмента (дисковые пилы, алмазные канаты, бурильные установки с алмазными коронками). Для осуществления подрыва требования точно такие же, как и в случае с взрывом кирпичной трубы. Главное – точно провести расчеты и правильно установить место закладки взрывчатки. Этот метод быстрый, но затратный.
Резка по секторам в свою очередь делится на два способа:
- Резать по окружности поперек трубы.
- Резать вдоль трубы, разделяя конструкцию на части.
Для первой демонтажной технологии потребуется присутствие подъемного крана. Сначала в верхней части срезаемого сектора делаются два отверстия друг напротив друга. Через них пропускается трос, к которому прицепляется крюк подъемного крана. Далее на расстоянии одного диаметра дымохода от верхнего края трубы производится резка железобетонной конструкции. При этом кран поддерживает отрезаемый кусок. Как только срез будет закончен, кран поднимает часть дымохода и опускает его на землю. И таким способом до конца.
Вторая демонтажная технология не требует наличия подъемного крана. Просто труба начинает разрезаться с верхнего края небольшими кусками, т.е. делаются два продольных среза и один снизу поперечный. Таким образом кусок отламывается и сбрасывается вниз. Резку можно проводить треугольными секторами.
Если сброс бетонных кусков производится внутрь трубы, тогда площадка для работников устанавливается снаружи дымохода. Для этого может быть использована автовышка, что упрощает и убыстряем демонтажный процесс. Если куски сбрасываются наружу, то площадку устанавливают вовнутрь.
Особенности демонтажа котельной трубы
На что необходимо обратить внимание при валке труб:
- Плотность застройки вблизи котельной. Понятно, что если котельная располагается внутри города, то о взрыве придется забыть. Единственный вариант – валка.
- Обязательно учитывается направление ветра, кривизна ствола дымохода. В некоторых из них в процессе эксплуатации появляются отверстия, что также влияет на отклонение падения. В некоторых конструкциях присутствуют газоходы, а это тоже причина отклонения.
- Специалисты обязательно осматривают трубу на наличие мест эрозии, трещин и других видов локальных повреждений. Эти дефекты ослабевают конструкцию, что может повлечь за собой падение трубы. Особенно это может возникнуть в процессе ударных способов откалывания больших кусков.
Заключение
Итак, демонтаж труб зависит от материала, из которого они изготовлены или сооружены. Что касается трубопроводов, то их разборка не составляет большого труда. Затраты здесь минимальные. А вот с демонтажем котельных дымоходных труб проблем больше всего. Это не только сложно и дорого, но и очень опасно. Поэтому демонтажными работами занимаются специализированные компании, у которых есть лицензия на проведение данного вида работ.
Демонтаж котельной железобетонной трубы высотой 65 м методом подрыва в нижней части. Видео:
Как уронить трубу котельной в нужном направлении
Как и прогнозировали синоптики, 25 июня погода в Северобайкальске резко изменилась. Одним из проявлений этого стало резкое усиление ветра. В числе прочего, погода повлияла на деятельность одного из самых важных объектов Северобайкальска – центральной котельной. Под порывами ветра одна из двух дымовых труб северобайкальской котельной начала раскачиваться. Один из очевидцев заснял на видео происходившее на объекте.
Группа администрации Северобайкальска в соцсетях в тот день обратилась к северобайкальцам с объявлением:
- При сильном порыве ветра стали происходить сверхнормативные колебания дымовой трубы Центральной котельной, с угрозой обрушения. В связи с чем, работа котельной приостановлена, заглушены котлы, поэтому прекращена подача горячего водоснабжения. Персонал эвакуирован на безопасную территорию, территория ЦК оцеплена, введён локальный чрезвычайный режим.*
5 ошибок установки напольного газового котла, которые приводят к отравлениям и поломкам
Не за горами осень. Большинство жителей необъятной страны (и других стран тоже) займутся заменой и установкой новых газовых котлов. По сей день львиную долю на рынке занимают напольные газовые котлы. О самых частых ошибках установки данных модификаций и поговорим.
1. Установка в неположенном помещении
По сей день можно встретить частные дома, где напольные газовые котлы установлены в жилых помещениях. Чаще всего это кухни. Монтируя котел в жилых помещениях, вы рискуете пострадать.
При определенных сценариях работы газового котла выделяется угарный газ, который, в отличии от природного, уже не имеет запаха. Если надышаться угарным газом, можно отравиться. Не редки летальные случаи.
Запомните! Для котлов с атмосферной горелкой необходимо отдельное помещение. Помещение так же должно соответствовать прописанным нормам и правилам . Более детальную информацию можно получить у вашей газовой службы.
2. Дешевый дымоход
В виду доступной стоимости многих напольных газовых котлов отечественного производства, клиент часто предпочитает не вкладываться и в дымоход. Берет обычную стальную трубу, выводит на крышу и врезает в котел.
Напольные атмосферные котлы тягозависимы. Чем лучше тяга, тем лучше прогорает газ. Эффективное прогорание газа влияет на итоговое КПД котла. За тягу в котле как раз отвечает дымоход. Если он не утепленный, установлен не по технологии, производительность напольного котла снизится и расходы на отопление будут выше. Все по причине того, что дымоход будет давать плохую тягу.
Более подробно про это рассказывается в данном видео:
3. Врезка в кирпичный дымоход
Еще одно нарушение, которое допускают многие. Кирпичный дымоход – это не герметичная среда. Соответственно, угарные газы могут попадать с дымохода в помещение. Вы рискуете подвергнуть себя опасности. Для газовых котлов используйте только герметичные дымоходы.
4. Отсутствие приточки
Для напольных атмосферных газовых котлов обязательно наличие приточной вентиляции. При ее отсутствии котел в определенных сценариях может «задыхаться». Чем меньше воздуха в камере сгорания, тем больше ваши расходы на газ. Позаботьтесь о том, чтобы в помещение с газовым котлом всегда попадал свежий воздух.
5. Отсутствие групп безопасности
Если у вас современная закрытая система отопления, то помимо котла, необходимо обязательно врезать группу безопасности в виде автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Данные клапана спасут вас, если произойдет какая-нибудь аварийная ситуация. Самая частая – когда идет перегрев.
При таком сценарии котел начинает закипать, давление внутри котла так же увеличивается. Чтобы котел не лопнул, не взорвался, не потек, необходим предохранительный клапан с той защитной характеристикой, которая написано в паспорте вашего котла.
Предохранительный клапан Предохранительный клапанНапример, напольные стальные газовые котлы чаще всего требуют клапан на 3 бара. Бывают стальные котлы, которые с трудом справляются с 1 баром. Поэтому тут все индивидуально.
Если вам будет интересно, продолжу еще рассказывать об ошибках при установке котлов отопления. Отписывайтесь, требуется ли продолжение. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на «большой палец вверх».
По ошибкам установки настенного котла, посмотрите данное наглядное видео:
Читайте также: