Можно ли заужать диаметр трубы после насоса в скважине
Обновлено: 07.07.2024
Диаметр шланга от скважинного насоса
Доброго дня!
Имею 15 метровую скважину с зеркалом воды на 11 метрах, в ней установлен насос Pedrollo 4BLOCK 2/10 ( ). На насосе стоит переходник с 1,25" на 0,5" дюйма, далее обратный клапан 1/2 дюйма. Насос соединен с реле давления и гидроаккумулятором шлангом сечением всего 13 мм (1/2 дюйма), длина шланга примерно 25 метров. Вопрос следующий: не скажется ли такое маленькое сечение шланга на ресурсе насоса? Производительность насоса меня устраивает.
Vit , добрый день.
В отношении использования труб, все же рекомендуем использование трубы установленного диаметра производителем, т.к. заужение внутреннего диаметра трубы ведет к дополнительному гидросопротивению, что смещает рабочую точку (диапазон работы насоса, который должен составлять 50% от его номинальной мощности), уменьшая его расаходно-напорные характеристики, а также уменьшая его эксплуатационный ресурс.
Поэтому, совместное использование насоса с данным диаметром труб возможно, но это неизменно приведет к увеличению нагрузки на насос, что ведет к его преждевременному износу. А уж сервисный центр определить, как работал Ваш насос сможет без проблем. Уверяю Вас.
Не совершайте этих ошибок при установке насоса в скважину
В этой статье я расскажу о наиболее типичных и часто встречающихся ошибках монтажа различных насосов в скважинах.
Начну с эпического вопроса о том, на чём же должен висеть в скважине насос - на тросе, или на трубе?
Ответ прост. Любой вибрационный насос (Малыш, Ручеек, Hammer, Диолд, Бавленец, и т.д.) должен висеть на тросе. Конструкция этих насосов не предусматривает крепления за трубу или шланг.
Центробежные скважинные насосы (Водолей, Grundfos, и т.д.) должны висеть на трубе. Трос для них является страховочным элементом. Более того, при стандартных оголовках скважин, подвесить такой насос за трос просто не получится, поскольку труба жестко фиксируется оголовком и не может перемещаться вдоль своей вертикальной оси:
Фиксация трубы в оголовке происходит следующим образом:
Плотно прижав крышку оголовка к обсадной трубе, немного вытягивают насос из скважины, держась за трубу. Это делается для того, чтобы немного провис страховочный трос и электрический кабель.
Далее, удерживая трубу, закручиваем болты на оголовке, которые расплющивают внутреннюю прокладку оголовка, надежно фиксируя трубу в оголовке и оголовок в обсадной трубе.
При этом насос будет висеть именно на трубе, плотнее зажимая компрессионный фитинг, соединяющий насос и трубу. Этот фитинг устроен таким образом, что чем больше на него нагрузка, тем больше он герметичен.
Если при этом фитинг всё же срывает под весом насоса, это говорит вовсе не о том, что надо перевесить насос за трос, не фиксируя трубу в оголовке, а о том, что такой фитинг в данной ситуации вообще нельзя применять. Следует подумать об ином способе крепления насоса к трубе.
Теперь об ошибках при сборке трубы, кабеля и страховочного троса:
Фиксация изоляционной лентой Фиксация изоляционной лентойОчень важно связать трос, трубу и кабель насоса через каждые 50 -100 сантиметров, дабы избежать провисания кабеля и троса, что может привести к застреванию насоса в скважине .
Часто можно видеть, что в этих целях используют обычную изоляционную ленту, как на фото выше, скотч, или пластиковые стяжки:
Фиксация пластиковыми стяжками Фиксация пластиковыми стяжкамиЭто крайне опасные способы. Все эти материалы в условиях скважины склонны отваливаться, что приведет или к провисанию кабеля, или к заклиниванию насоса уже самими фиксаторами.
Наилучший способ фиксации - отрезками нейлоновой веревки, используемой в качестве страховочного троса.
Нейлоновая веревка в качестве страховочного троса Нейлоновая веревка в качестве страховочного тросаИспользование для страховочного троса именно нейлоновых, а не металлических тросов является предпочтительным.
Дешёвые стальные тросы достаточно быстро корродируют в воде не смотря на их пластиковые оболочки. Гайки на крепеже троса так же подвержены коррозии и могут со временем просто отвалиться при попытках извлечь насос из скважины за трос.
Специальные тросы, продающиеся в магазинах по продаже профессионального водоподъёмного оборудования, не всегда доступны широкому кругу владельцев загородных домов. Да и стоят такие тросы много дороже нейлоновых.
При использовании специальных стальных тросов обычно используют не дешевые оцинкованные зажимы, а заклепывание троса внутри отрезка медной трубы. Свободный конец троса не обматывают изоляционной лентой, а также заклепывают в отрезке медной трубы.
На этом фото вообще нет ни троса, ни фиксации кабеля к трубе, что совершенно недопустимо:
На какую глубину опускать насос в скважину: определяем точный уровень по зеркалу воды
Бурение скважин - дело непростое, поэтому собственники земельных участков нередко прибегают к помощи специалистов. А насос предпочитают устанавливать самостоятельно, что позволяет ощутимо сэкономить бюджет. Давайте разберемся, на какую глубину опускать насос в скважину. Если ее правильно определить, срок службы устройства существенно увеличится, проблем с бесперебойной подачей воды тоже не должно возникнуть.
Определение оптимальных глубин установки насоса
Первое, что нужно сделать, это учесть вид и характер скважины - является ли она абиссинской, артезианской или расположенной на песке. Кроме этого, следует принять во внимание такие параметры: Первое, что нужно сделать, это учесть вид и характер скважины - является ли она абиссинской, артезианской или расположенной на песке. Кроме этого, следует принять во внимание такие параметры:- статический (расстояние от верхней точки до края водного зеркала) и динамический (высота водного зеркала при работающем насосе) уровни;
- дебит (количество воды, выдаваемой за 1 час).
Все параметры можно найти в паспорте, который выдается при бурении. Если операция выполнялась квалифицированными специалистами, с этим не должно возникнуть проблем. В паспорте также будет указано, при какой производительности фиксировался динамический уровень.
Важно учесть следующие моменты: Важно учесть следующие моменты:- подобрав устройство с подачей больше, чем скважина может выдать, оно может выйти из строя;
- статический и динамический уровни, а также дебит могут изменяться в зависимости от сезона и в случае, когда колодец давно не эксплуатировался;
- следует внимательно изучить технические характеристики, которые существенно влияют на глубину погружения насоса в скважину.
Основные правила определения уровня погружения насоса:
- насос должен находиться ниже динамического уровня не менее 1 м;
- оптимальная установка насоса относительно дна скважины - не менее 3 м.
Пример определения глубины погружения скважинного насоса:
- Исходные данные: глубина - 25 м, динамический уровень - 15 м.
- Решение: столб воды составляет 10 м (25-10). Таким образом, диапазон погружения для насоса составит от 16 (15+1) до 22 м (25-3).
Как правильно закрепить насос
После того как определились с глубиной, следует опустить насос в скважину, затем закрепить.
Для этого производят такие действия:
- Контролируют расстояние до водного зеркала с помощью шнура с грузом.
- Готовят трос требуемой длины из стали или нержавейки, шланг для подъема воды и кабель. Соединяют их хомутами.
- Чтобы погасить колебания троса, на конце прикрепляют пружинящую подвеску. Этот маневр производится, если глубина скважины менее 10 м. Второй конец троса присоединяют к насосу.
- Проверяют надежность и герметичность соединений.
- Скважинный насос опускают с помощью механической или электрической лебедки. Следует наблюдать за тем, чтобы конструкция не касалась стенок во избежание повреждения деталей. Если расстояние слишком мало, необходимо использовать резиновое демпферное кольцо.
- Когда устройство опускается до требуемой глубины, трос закрепляют на крюке оголовка, крышку которого фиксируют на обсадной трубе.
- Запускают конструкцию в тестовом режиме.
Подключение можно считать выполненным, когда из шланга потечет чистая вода.
Паранойя вокруг скважинного насоса
Привет! Ща достану :)
Благодаря подсказке конфы купил насос "Водомёт" 42/45 от Джиллекс. Спасибо!
Вещь хорошая и дорогая, не хочется сломать какой-нибудь глупостью.
1)Переходник на шланг.
На выходе насоса дюймовая латунная резьба.
Купил (редкость) переходник - штуцер, с одной стороны резьба, с другой трубка с зубчиками для надевания шланга. Латунный.
Всё вроде хорошо. Но. В паспорте насоса написано - "не заужать напорную магистраль менее 1дюйма ".
Дюйм в моем понимании 2,54см. Беру линейку. Упс. Внутренний диаметр того, на что будет надет шланг - 2-2,1см.
Внейшний (т.е. фактически диаметр внутренний шланга) - около 2,5.
Всё нормально, или надо искать другой переходник?
2) Собственно шланг.
Предполагал использовать шланг зеленый армированный капроновой сеткой (ну на всех рынках), 1" соответственно.
Вероятная его длина в скважине около 25м. Считаю. Масса столба жидкости в шланге будет около 12 кг.
Под действием этого веса шланг в скважине не уляжется этаким чудовищным червяком? Ведь подвешен будет насос.
Или надо еще отдельно подвесить шланг?
Возможно, конечно, я использую в вертикальной части жесткую пластиковую трубу, тогда конечно этот вопрос отпадет.
3) Подвеска насоса.
На его верхней части имеется 2 проушины. Дырки сделаны как бы в пластиковом таком гребешке.
Без фасок, отверстия чисто цилиндрические. Диаметр примерно 10мм. Толщина пластины тоже 10 мм. От края отверстия до края пластины примерно 8мм.
По моим представлениям о прочности надо чтобы в отверстия проходили цилиндрические железяки без перекосов.
Варианты: а)с двух сторон пластинки с дырками по краям, и болтом через дырки в пластике.
Нехорошо то, что железка для пластин у меня есть только хромированая. Болты оцинкованые найду.
б)купить оцинкованые мочки (серьги U-образные), в хозмаге есть. И прямо пальцем мочки через дырки в пластике.
Минусы - палец мочки тонковат (примерно 6мм), и надо будет что-то городить чтобы она набок не съезжала, т.е. сбоков от пластика надо какие-то шайбы толстые, не очень понятно из чего и где взять материал. Там по 5мм надо будет как минимум.
4) Собственно трос.
Вес насоса 10,5 кг, вес шланга с водой около 12-13 кг.
Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
Или можно? Может из-за того, что капроновая веревка вытягивается знатно, особенно в мокром виде? А чем это плохо в данном случае?
В паспорте сказано про оцинкованый трос 4 мм. Но я вот представил как я за железный трос буду тянуть из скважины 10 кг. С пальцами попрощаемся.
Еще и ворот (лебедку) городить?
Насос планирую на зиму вынимать и увозить.
Уф. извините что много букв.
Благодарю за ответы.
****** Не парься, всё нормально. Заужение магистрали просто даст дополнительное сопротивление точно так же, как и бОльшая высота подъёма воды.
А скважина небось песчаная, с небольшим дебетом.
2) Собственно шланг.
Предполагал использовать шланг зеленый армированный капроновой сеткой (ну на всех рынках), 1" соответственно.
Вероятная его длина в скважине около 25м. Считаю. Масса столба жидкости в шланге будет около 12 кг.
Под действием этого веса шланг в скважине не уляжется этаким чудовищным червяком? Ведь подвешен будет насос.
Или надо еще отдельно подвесить шланг?
Возможно, конечно, я использую в вертикальной части жесткую пластиковую трубу, тогда конечно этот вопрос отпадет.
***** Шланг крепится к штуцеру на оголовке скважины, и собсна на нём висит. Мне кажется на ПНД всёж удобнее и надёжнее будет.
3) Подвеска насоса.
На его верхней части имеется 2 проушины. Дырки сделаны как бы в пластиковом таком гребешке.
Без фасок, отверстия чисто цилиндрические. Диаметр примерно 10мм. Толщина пластины тоже 10 мм. От края отверстия до края пластины примерно 8мм.
По моим представлениям о прочности надо чтобы в отверстия проходили цилиндрические железяки без перекосов.
Варианты: а)с двух сторон пластинки с дырками по краям, и болтом через дырки в пластике.
Нехорошо то, что железка для пластин у меня есть только хромированая. Болты оцинкованые найду.
б)купить оцинкованые мочки (серьги U-образные), в хозмаге есть. И прямо пальцем мочки через дырки в пластике.
Минусы - палец мочки тонковат (примерно 6мм), и надо будет что-то городить чтобы она набок не съезжала, т.е. сбоков от пластика надо какие-то шайбы толстые, не очень понятно из чего и где взять материал. Там по 5мм надо будет как минимум.
**** Я вешал (для удобства съёма) на U образные скобки с винтиками (такелажная скоба или как-то так называется, а трос к этой скобе крепил через коуши.
Всё из нержи.
4) Собственно трос.
Вес насоса 10,5 кг, вес шланга с водой около 12-13 кг.
Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
Или можно? Может из-за того, что капроновая веревка вытягивается знатно, особенно в мокром виде? А чем это плохо в данном случае?
В паспорте сказано про оцинкованый трос 4 мм. Но я вот представил как я за железный трос буду тянуть из скважины 10 кг. С пальцами попрощаемся.
Еще и ворот (лебедку) городить?
Насос планирую на зиму вынимать и увозить.
**** Можно и на капроновую верёвку, кстати именно она и идёт в комплекте, но я повесил на нерж трос 2мм.
Не надо тарапитцА! [em]Привет! Ща достану :)[/em]
[em]Благодаря подсказке конфы купил насос "Водомёт" 42/45 от Джиллекс. Спасибо![/em]
[em]=== Насос не такой уж дорогой. [/em]
[em]Вещь хорошая и дорогая, не хочется сломать какой-нибудь глупостью. [/em]
[em]1)Переходник на шланг.[/em]
[em]На выходе насоса дюймовая латунная резьба.[/em]
[em]Купил (редкость) переходник - штуцер, с одной стороны резьба, с другой трубка с зубчиками для надевания шланга. Латунный.[/em]
[em]Всё вроде хорошо. Но. В паспорте насоса написано - "не заужать напорную магистраль менее 1дюйма ". [/em]
[em]Дюйм в моем понимании 2,54см. Беру линейку. Упс. Внутренний диаметр того, на что будет надет шланг - 2-2,1см.[/em]
[em]Внейшний (т.е. фактически диаметр внутренний шланга) - около 2,5. [/em]
[em]Всё нормально, или надо искать другой переходник?[/em]
[em]=== Есть резьба трубная и есть резьба дюймовая - в обеих случайх меряется одинаково - дюймами - но сечение трубы оказывается разным, ибо трубная - это дюйм снаружи трубы, а дюймовая - это она сама. [/em]
[em]2) Собственно шланг.[/em]
[em]Предполагал использовать шланг зеленый армированный капроновой сеткой (ну на всех рынках), 1" соответственно.[/em]
[em]Вероятная его длина в скважине около 25м. Считаю. Масса столба жидкости в шланге будет около 12 кг.[/em]
[em]Под действием этого веса шланг в скважине не уляжется этаким чудовищным червяком? Ведь подвешен будет насос.[/em]
[em]Или надо еще отдельно подвесить шланг?[/em]
[em]Возможно, конечно, я использую в вертикальной части жесткую пластиковую трубу, тогда конечно этот вопрос отпадет.[/em]
[em]=== насос ВИСИТ на шланге, в троса его только страхуют! Вешать насос надо на трубу ПНД. Тебе как раз нужна ПНД-32. Для присоединения трубы к насосу есть латунные фитинги, например фирмы Беулко, продает Водная техника. И заужения сечения не будет.[/em]
[em]3) Подвеска насоса.[/em]
[em]На его верхней части имеется 2 проушины. Дырки сделаны как бы в пластиковом таком гребешке. [/em]
[em]Без фасок, отверстия чисто цилиндрические. Диаметр примерно 10мм. Толщина пластины тоже 10 мм. От края отверстия до края пластины примерно 8мм.[/em]
[em]По моим представлениям о прочности надо чтобы в отверстия проходили цилиндрические железяки без перекосов.[/em]
[em]Варианты: а)с двух сторон пластинки с дырками по краям, и болтом через дырки в пластике. [/em]
[em]Нехорошо то, что железка для пластин у меня есть только хромированая. Болты оцинкованые найду.[/em]
[em]б)купить оцинкованые мочки (серьги U-образные), в хозмаге есть. И прямо пальцем мочки через дырки в пластике.[/em]
[em]Минусы - палец мочки тонковат (примерно 6мм), и надо будет что-то городить чтобы она набок не съезжала, т.е. сбоков от пластика надо какие-то шайбы толстые, не очень понятно из чего и где взять материал. Там по 5мм надо будет как минимум.[/em]
[em]=== Стальной нержавеющий трос 5мм, попущеный через оба уха и заплетеный в огон.[/em]
[em]4) Собственно трос.[/em]
[em]Вес насоса 10,5 кг, вес шланга с водой около 12-13 кг.[/em]
[em]=== Если у тебя будет классическая система водоподачи - то сразу после насоса должен стоять обратный клапан и труба будет ПОЛНАЯ ВОДЫ![/em]
[em]Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).[/em]
[em]=== Перетрется. [/em]
[em]Или можно? Может из-за того, что капроновая веревка вытягивается знатно, особенно в мокром виде? А чем это плохо в данном случае?[/em]
[em]В паспорте сказано про оцинкованый трос 4 мм. Но я вот представил как я за железный трос буду тянуть из скважины 10 кг. С пальцами попрощаемся.[/em]
[em]=== Советую одевать перчатки. Однако по любому если порвется труба подвеса - прийдется озадачиваться вытаскиванием именно за трос. [/em]
[em]Еще и ворот (лебедку) городить?[/em]
[em]=== Можно и лебедку для вытаскивания насоса с одновременным наматыванием его трубы на барабан.[/em]
[em]Насос планирую на зиму вынимать и увозить.[/em]
Во, ага, оно! Но кое с чем несогласен > === Насос не такой уж дорогой.
Доходы у всех разные.
> === Есть резьба трубная и есть резьба дюймовая - в обеих случайх меряется одинаково - дюймами - но сечение трубы оказывается разным, ибо трубная - это дюйм снаружи трубы, а дюймовая - это она сама.
Мда. Здесь видимо труба - дюйм снаружи. Внутренний диаметр конечно меньше будет. Ну собственно у нас одинаковые выходы насоса :))
> === насос ВИСИТ на шланге, в троса его только страхуют! Вешать насос надо на трубу ПНД. Тебе как раз нужна ПНД-32. Для присоединения трубы к насосу есть латунные фитинги, например фирмы Беулко, продает Водная техника. И заужения сечения не будет.
Труба выдержит? А сколько труба стоит? Насколько она гибкая?
> === Стальной нержавеющий трос 5мм, попущеный через оба уха и заплетеный в огон.
Это перебор. Трос слишком толстый, а способ крипления фиговый. Выломает пластиковые ушки как от нефига делать.
> === Если у тебя будет классическая система водоподачи - то сразу после насоса должен стоять обратный клапан и труба будет ПОЛНАЯ ВОДЫ!
Не знаю что такое классическая, у меня планируется свободный слив воды в напорный бак, управление насосом от поплавкового выключателя в баке. Напор создается статическим уровнем, а не насосом. Будет.
> Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
> === Перетрется.
А железный трос не перетрется?
Обо что должна перетереться веревка?
> === Советую одевать перчатки. Однако по любому если порвется труба подвеса - прийдется озадачиваться вытаскиванием именно за трос.
Ну все-таки лучше тогда веревку.
> Еще и ворот (лебедку) городить?
> === Можно и лебедку для вытаскивания насоса с одновременным наматыванием его трубы на барабан.
> === Могу показать пару фоток как присоединен насос (водомет 60 к трубе, тросу и адаптеру)
> > === Стальной нержавеющий трос 5мм, попущеный через оба уха и заплетеный в огон.
>
> Это перебор. Трос слишком толстый, а способ крипления фиговый. Выломает пластиковые ушки как от нефига делать.
=== Нет смысла цеплять за пластмассовые ушки что-то особо хитрое - все висит на прочности ушек. Трос не может быть слишком толстым - т.к. это не дефект, вот слишком тонкий - это проблемма - и ушки прорежет и держать в руках невозможно.
Способ как я пропустил трос в ушки - я исходил из того, как насос будет в скважине перекашивать при поднятии за трос.
>
> > === Если у тебя будет классическая система водоподачи - то сразу после насоса должен стоять обратный клапан и труба будет ПОЛНАЯ ВОДЫ!
>
> Не знаю что такое классическая, у меня планируется свободный слив воды в напорный бак, управление насосом от поплавкового выключателя в баке. Напор создается статическим уровнем, а не насосом. Будет.
=== Тогда не парься о весе воды в трубе.
>
> > Почему нельзя на капроноой веревке? скажем 8мм, нагрузка 200кг (запас 10 раз).
> > === Перетрется.
>
> А железный трос не перетрется?
> Обо что должна перетереться веревка?
=== Пр ивключении насоса он закручивается вокруг своей оси - даже ПНД пружинит и скручивается. Тросу в общем то все равно, а веревке стоит попасть на заусенец и она в этом месте перетрется. Я бы не стал доверять веревке. Ее применяют у Малыша - там насос вибрирует вверх-вниз и пружинит на веревке.
>
> > === Советую одевать перчатки. Однако по любому если порвется труба подвеса - прийдется озадачиваться вытаскиванием именно за трос.
>
> Ну все-таки лучше тогда веревку.
=== Труба, электрокабель и трос связываются вместе с шагом через 1 метр (примерно), причем так чтобы у кабеля был небольшой провис, а трос чуть ослаблен относительно трубы.
>
> > Еще и ворот (лебедку) городить?
> > === Можно и лебедку для вытаскивания насоса с одновременным наматыванием его трубы на барабан.
>
> Сложно.
=== Зато очень удобно опускать-поднимать. У меня (да и у большинства) подьем насоса - это форс-мажор и нам городить ничего не надо.
Технология опускания насоса в скважину
Все не так и все наоборот! 1) первое и главное - труба, страховочный трос и электрокабель не должны болтаться по отдельности. Стоит любому из троицы оборваться и вынуть насос не получиться (если только крупно не повезет!).
Надо с шагом около метра сцепить всю троицу стяжками, годятся пластиковые кабельные, лишь бы были нормальные (не рассыпались в руках).
При этом надо понимать что насос будет висеть на трубе, значит у кабеля и троса должна быть легкая слабинка.
Т.е. труба раскатывается по участку как можно ровнее, рядом - кладутся кабель и трос, сцепляются стяжками, расставляются родственники чтобы по земле не волочилась и грязь не собирала. И опускается!
2) у железки, которая позволяет монтировать адаптер на другом конце надо сделать ручку Т-образную - что не позволит конструкции пролететь в трубу и позволит при монтаже легче управлять моментом стыковки адаптера.
3) постоянную часть адаптера и трубу от нее до потребителей надо сделать заранее - а если у тебя вода в скважине стоит выше этого уровня - так она сама самотеком потечет в трубу. И что же это тогда за скважина, если в ней грунтовка? Или это артезиан?
4) на каком уровне вешать насос - определяется паспортом скважины - ес-но ниже динамического уровня.
По п.3 и 4 3. Сначала сам сомневался с герметичности обсадной колонны (хотя лично присутствовал при всем действе и тщательно контролировал качество сварных швов. Химанализ показал что вода в ней - точно не грунтовка (есть данные хима старой скважины на 9метров, которая рядом). Просто вот так вот повезло - артезиан и есть почти (в смысле самоизлив почти),4. Паспорт написан бурилкиными в беседке за чаепитием, пока опущенный в скважину малыш откачивал грязную воду, на глазок. Т.е динамический уровень приведен от балды "примерно как у всех". Мощный насос, который опустит зеркало ниже "Малыша" - не опускался.
По п.1 и 2 - спасибо! Будет происходить застаивание воды выше насоса и при понижении общего уровня эта тухлая вода пойдет в систему. Бурильщики советуют переодически "опускать шапку" - откачивать воду и при этом половину откачаной лить сверху в скважину. Чтобы удалить застоявшуюся воду! Я два раза за лето туда ложку Хлорификса сыплю и спустя полчаса - обильно откачиваю через контур полива. Зачем?! Там же холодно и био не размножается там в основном застой воды и ржавчина. Но вода то на поверхности практически значит сверху не так и холодно. Да и хлор железо окисляет весьма сильно.
Сыплю перед заменой картриджа обезжелезивания и откачиваю шапку. Картридж при этом забивается ржой наглухо. Хлорфикс? Может просто насос правильно повесить?
Володимир прав, у меня висит метр ниже
динамического уровня, на полтора ниже
статического. А насос я пока и не вешал Прошлым летом откачивал насосной станцией, зеркало позволяет. Вот и спрашиваю как и что лучше повесить )) Может тебе и не надо погружного насоса? насосной станции хватит за глаза, даже обратный клапан на конце трубы не потребуется при таком уровне воды! Хватало за глаза но стоит она в доме, шума от насоса много а я теперь отец двоих маленьких сыновей :-). Надо.
А обратный клапан я в доме на входе трубы поставлю, дабы зимой сливать. И как ты собираешься слить воду, если она у тебя будет стоять по уровень земли?! Не сольешь. Будет порт с шаровым краном и ниппелем На вводной трубе в доме. Перекрываю второй кран от трубы в обратный клапан, во вводную трубу через ниппель даю воздух и продуваю ее до скважины, закрываю кран между ниппелем и трубой. Горизонтальный участок трубы (в земле) понятно что заполнится опять, но он ниже глубины промерзания. А в вертикальном будет воздух стоять, препятствуя подъему воды. Даже по мере падения его давления (ничто на 100% не герметично) вода будет медленно подниматься и дойдя до точки замерзания прихватится (но не сильно, угрозы разорвать трубу не будет) и получиттся еще и ледовая пробка. Ну и греющий кабель предусмотрен для вертикального участка.
Когда я там (зимой) - кабель будет препятствовать промерзанию вертикального участка трубы. Когда уезжаю - выполнить описанное выше. Воду из самой системы (в доме) прийдется сливать вручную, соответствующие краны и байпасы будут.
Вообщем некоторый гибрид твоей "схемы Володимира" (R) :-) Паспорт паспортом, но зеркало воды лучше проверить Взять шпагат, привзять к нему что-нибудь потяжелее и опускать в скважину. Когда груз достигнет воды, то шпагат будет опускаться намного медленнее. Потом шпагат вытягиваешь и рулеткой измеряешь - получаешь точно расстояние до зеркала воды. Так у него вода по уровень земли стоит! динамический уровень - это уровень при работающем насосе, шпагатом не померить. Почему не померить? У меня вода опускается на полметра и дальше ни на йоту, сколько ни качай Что-то страшную картину нарисовал У меня насос висит просто на трубе, без всяких тросиков. Опускать и упустить его - что-то маловероятно. Трос все же нужен, страховочный. А какой диаметр должен быть у тросика? 2мм хватит . на память 2мм трос держит 160 кг, но он ещё и вдвое сложен. Они разные бывают, отечественный слабее но и дешевле. Обратить внимание на заделку петель по концам - это как раз самое слабое место обычно.
Я плету "ленивый" огон. У окантовочной тесьмы на разрыв - 200 кг у мокрой кмк много меньше :-) Всё может быть.
Да че ты очкуешь вообще "зеркало -10 " -- ты на сколько метров его опускать собрался? на 2?
Тож проблема, прямо надорвешься.
тросс привяжи к соседней яблоне.
опускать будешь за ТРУБУ. он широкая и руками хватается нормально. за трос руками хватать не будешь.
подруженный в воду насос падает не так быстро, особенно в скважине -- воде же расступаться нужно и "рывка" там существенного не будет
Да, точно! быстро падать не будет! тогда думаю и ушко для крепления верхнего конца троса выдержит.Опускать метров на 10-13 думаю буду (глубина скважины 23м)
Я такой насос на 18 метров достаю вместе с полной водой трубы с некоторым напрягом ( запыхиваюсь ) , правда я мужик хиловатый.
достаю голыми руками прямо за трубу ПНД.
тросс мешался постоянно, сейчас на свой страх и риск повесил без него.
просто у меня часто насосы менялись, и каждый раз крепить к трубе стяжками неудобно.
в случае если начинает падать просто трубу отклоняешь от оси и она как тормоз.
Можно ли заужать диаметр трубы после насоса в скважине
объясните плиз, в чем таки физика и прав ли продавец?
Гидравлическое сопротивление будет зависеть как от диаметра трубы, так и от ее длины.
В случае откачки на короткие расстояния - диаметр трубы особого значения не имеет. С гидроаккумулятором - сложнее. Чем выше давление, которое должен создать насос, тем сложнее его работа, вернее, тем больше нагрузка на него.
В технических параметрах насоса, должно быть указано максимальное давление. Чем выше давление - тем меньше производительность и выше нагрузка на насос. Естественно, что и меньший диаметр выходной трубы, создаст дополнительную нагрузку на насос.
Прихожу к соседу, у которого 10л аккумулятор, насос Малыш и реле с точкой отсечки 2.8 атм.
Давление воздуха в аккумуляторе не проверяли , но теоретически там должны были быть 2 атм.
Включаем систему, набираем в аккумулятор воду до срабатывания реле, отключаем электрипитание насоса и проверяем сколько воды набралось.
6 литров.
ниче не понимаю.
А как же закон Бойля Мариотта?
Теоретически, набрав пол-аккумулятора воды, мы должны были получить давление воздуха 4 атм, и соответственно те же 4 атм должно было быть давление воды. А манометр показывает 2.8.
.
ниче не понимаю.
. А манометр показывает 2.8.
А вот 4 - это теория. Ожидаемый результат.
Вот именно этого я не понимаю.
Гидравлическое сопротивление будет зависеть как от диаметра трубы, так и от ее длины.
В случае откачки на короткие расстояния - диаметр трубы особого значения не имеет. С гидроаккумулятором -
От диаметра трубы и ее длины зависит сопротивление трения ( затраты на преодоление сил сопротивления, обусловленного вязкостью жидкости). Но при ступенчатом изменении сечения , в первом приближении, считается, что теряется весь импульс жидкости , "не поместившейся " в резко уменьшенное сечение. То-есть, сама ступенька дает дополнительное сопротивление , природа которого не вязкая, а волновая. И, если мне не изменяет память, это сопротивление эмпирически вычисляется как пропорциональное отношению площадей сечений до и после ступеньки, или квадрату отношения диаметров. Поэтому, если мы хотим перейти с сечения 10 на 1 , то, если мы это сделаем за один шаг, то получим сопротивление ( потерю давления) в 100 единиц . Если же мы перейдем сначала с 10 на 5, а затем с 5 на 1, то получим в сумме сопротивление 4+25=29 единиц . Если еще больше ступенек - дополнительное сопротивление от сужения будет еще меньше. Лучше всего - конический конфузор.
В инструкции к насосу Водомет написано : не зауживайте напорную магистраль менее 1"
Именно потому, что выходное отверстие для насоса является скачкообразным изменением сечения (насколько - это зависит от конструкции), производитель дает предельное значение отверстия, при котором будет обеспечен заявленный им массовый расход жидкости. Если Вам нужно снизить сечение, сделайте это в другом месте, на приличном расстоянии от выхода.
Но продавец оказался продвинутым и даже не спрашивая что к чему ( про н асос ни слова не было, разве что его товар были как раз насосы:-)) заявляет: Тебе мил чел сначала от насоса надо пустить метров 5 шланга дюймового, а потом уже зауживать. На вопрос, в чем физика, ответить внятно не смог, дескать так отцы и деды делали:-))
объясните плиз, в чем таки физика и прав ли продавец?
По-видимому, прав. да ебались вы все в рот, пидоры гейные. Главные мудаки тут : летун-балласт на заслуженной пенсии sonial54, электрический зануда АА, парочка олдскульных безруких деревяшечников типа Онотолея, и конечно же, несравненный Алеша Васкелово, вершина убожества.
Прихожу к соседу, у которого 10л аккумулятор, насос Малыш и реле с точкой отсечки 2.8 атм.
Давление воздуха в аккумуляторе не проверяли , но теоретически там должны были быть 2 атм.
Включаем систему, набираем в аккумулятор воду до срабатывания реле, отключаем электрипитание насоса и проверяем сколько воды набралось.
6 литров.
ниче не понимаю.
А как же закон Бойля Мариотта?
Теоретически, набрав пол-аккумулятора воды, мы должны были получить давление воздуха 4 атм, и соответственно те же 4 атм должно было быть давление воды. А манометр показывает 2.8.
Для адиабатического сжатия газа примеяется уравнение Пуассона : P*(V**k)=const . Для воздуха k=1.41.
И согласно этому закону, Вы, ужав объем воздуха с 10л до 4л (в 2,5 раза), должны были получить давление в 3,6 атм. Но, поскольку адиабатический процесс - это процесс без теплообмена с внешней средой, Вы с учетом потерь, получили 2,8 атм. Берем уравнение состояния и считаем, какая тепмература должна была бы быть при давлении в 3,6 атм : P=ro*R*T, или T= P/(ro*R) :
P=101325 * 3.6 = 364770 Па
ro= 2,5 * 1,2 = 3 кг/м3
R=287 Дж/(кг*К)
Но поскольку ваш бак имел контакт с внешним воздухом и водой (которая особенно хорошо аккумулирует и проводит тепло), то он остывал при долгом процессе закачивания. Посмотрим, насколько :
Т= 2,8 * 101325 / (3*287) = 329,5 град К = 56 град. С. Похоже на правду ?
Вот такие дела. Вы энергию загоняли в бак, а она из него рассеивалась . Все по-честному. Диссипация-с
Можно ли заужать диаметр трубы после насоса в скважине
При подключении скважинных насосов подрядчики сужают диаметр трубы с 1 1/1 (40 мм.) до 1 дюйма (32 мм).
Допустимо? Оправдано? На примере скважины: 42/43 метра статический/динамический уровни. Насос Sq 3 - 95.
если Sq 3 - 95, то 1 1/4
При подключении скважинных насосов подрядчики сужают диаметр трубы с 1 1/1 (40 мм.) до 1 дюйма (32 мм).
в каком месте сужают? Номинальный напор у него 98 м.в.ст. производитедбность 3 м.куб/час
Если сужают сразу после подключения и до оголовка, то на оголовке примерно получите 50 м.в.ст (+/-). Вам какой напор нужен?
если Sq 3 - 95, то 1 1/4
в каком месте сужают? Номинальный напор у него 98 м.в.ст. производитедбность 3 м.куб/час
Если сужают сразу после подключения и до оголовка, то на оголовке примерно получите 50 м.в.ст (+/-). Вам какой напор нужен?
Сразу после насоса, ставят переходник с 1 1/4 на 1 дюйм. Вот я и хочу знать - зачем?
СП 31.13330.2012
10.10 Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды в пределах, указанных в таблице 24.
Таблица 24 - Рекомендуемые скорости движения воды во всасывающих и напорных линиях
10.10 Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды в пределах, указанных в таблице 24.
Таблица 24 - Рекомендуемые скорости движения воды во всасывающих и напорных линиях
ну там обе вписываются в эту таблицу.
Так что кроме дополнительных потерь тут ничего и не будет
Если потери не значительные, как в напоре, так и в скорости движения воды, данное действие имеет "экономический" (за счет снижения стоимости трубы и фасонных изделий) смысл и снижает нагрузку "подвески" (труба и вода в ней) на трос?
Насос и труба: насколько важен диаметр?
Имеется погружной Малыш-Ручеек-или подобное. Гонит воду из озера на 7 метров вверх в гидроаккумулятор, длина трассы 20-25 метров. После гидроаккумулятора, ессно, водоразбор куда ни попадя, но это не важно.
Захотелось эти 20-25 метров проложить трубой ПНД. Так случилось, что у меня в наличии есть арматура на диаметр 25, а трубы 25 в окрестном рыночке нет. Есть двадцатка. И вот я задумался - а с какой стати, собственно, я решил, что мне нужна ПНД-25? Как скажется на работе моей системы использование трубы меньшего диаметра? Будет ли это вообще заметно?
07.06.2010 в 00:39А.Мещекский написал :
После гидроаккумулятора, ессно, водоразбор куда ни попадя, но это не важно.
КАК РАЗ ВАЖНО !
гидроаккумулятор это хорошо , но вода , не воздух и несжимаема , гидроаккумулятор влияет только на частоту отключения насоса , теперь представьте , что вода в аккумулятор течет струйкой ,как самогон , следовательно и из крана она потечет такой же струйкой когда воздух выдавит последнюю аккумулируюмую каплю , если только бак у вас не 500- литровый . - то тогда точно , не важно ))
для ручейка - пнд Ф25 - за глаза , и Ф20 на три точки расходные в принципе хватить должно , рекомендовал бы конечно 25 , но если расход будет небольшим , можно и 20 поставить - проблем не будет
А.Мещекский написал :
Будет ли это вообще заметно?
ну если откроете на расход шаровый кран Ф1/2" , при вашей длинне трубопровода (30 метров ) , то в принципе не ощутите разницы , болше влияет напряжение в сети на работу данного насоса
Читайте также: