Как спрятать трубу от кондиционера
Обновлено: 04.07.2024
Трасса кондея за натяжным потолком
Подскажите,плз, из опыта, на сколько см придется занижать натяжной потолок для подвода от наружки?
Так как кондей в коридоре(что граничит с сан.узлом), то конденсат по плану в каналью, т.е. под потолком с уклоном идти не будет. Остается видимо хладагент и питание? Сколько они сожрут высоты? И какое при этом бурится отверстие в стене к наружке? Питание к наружке уже проведено, отдельным силовым кабелем.
Спасибо!
26.02.2010 в 07:40
Высота под потолком для межблочки зависит от мощности Вашего кондиционера. Диаметр медн. труб не у всех одинаков. Странно, почему питание к наружному блоку? Обычно к внутреннему, доп. эл. кабель с трубками прокладывается - это уже межблочный, сигнальный так сказать. Если мощность небольшая и трубки аккуратно расположить, тогда и 50мм достаточно будет.
2 медные трубки с изоляцией + межблочный эл. кабель = достаточно будет 50мм под фальшпотолком.
А проще, чтобы не ругать потом никого, берете медную трубку самого большего диаметра с изоляцией (на внутреннем блоке с внутр. стороны) замеряете диаметр и с небольшим запасом оставляете нужное пространство за фальш-потолком. Только не забудьте пройтись сначала по всей трассе (точнее по пути планируемому прокладки трассы), может у Вас где трубки пересекаться будут и расстояние больше понадобится под ф.-потолком.
По-поводу диаметра отв. в стенах - все прокладывают по-разному, кто в одно отв. весь пучок ком-ий пропихивает, а кто под каждую трубу отдельно. Кто трубки в стенах в изоляции прокладывает, а кто-то без нее.
Вы как планируете это делать?
Соответственно и буры разные с собой возят разных диаметров.
Секреты кондиционерщиков ч.2
Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией и вот, спустя год, я решил написать второй пост на эту тему. Мой первый пост тут: Секреты кондиционерщиков ч.1.
Если будут какие-то вопросы по этой теме - задавайте, с удовольствием на них отвечу.
В последнее время мы часто сталкивались с некачественно сделанным предварительным монтажом кондиционеров в квартирах. Особенно печально от того что это выясняется уже после завершения всех ремонтных работ, а, часто, даже после переезда клиента в дом/квартиру, что приводит к тому, что переделка становится не просто заоблачно дорогой, а невозможной в принципе.
Как это происходит? К нам обращаются люди, у которых уже сделан предмонтаж, и просят поставить кондиционеры, т.к. до своих мастеров они дозвониться не могут.
Быть может тогда не обращаться по рекомендации и рекламе в лифте? Это тоже не поможет.
Что же тогда делать? Вызывать мастеров из другой организации для проверки работ ваших мастеров? Скорее всего это спровоцирует конфликт, да и потребует дополнительных затрат времени и денег.
И вот пришла мне идея написать перечень критерием, по которым каждый может сам понять, качественно ему сделали предмонтаж или не совсем. Сюда я свел наиболее часто встречающиеся нам проблемы и способы их обнаружения без спец. навыков и инструмента. Получилось что-то вроде чек-листа. Прикрепленные картинки пронумерованы согласно пунктов ниже.
1. Закрыты концы трубок. Тут все просто: строительная пыль, коей будет в избытке при проведении ремонта, не должна попадать внутрь трубок, а затем и в сам кондиционер. Поэтому торцы медных труб должны быть закрыты как с внутренней стороны, так и с улицы, дабы защитить трубы от попадания в них мусора при проталкивании трассы на улицу через отверстие в стене.
2. Дренаж должен быть сделан из дренажного шланга(как ни странно) или металлопластиковой трубы. Главные критерии дренажного шланга:
b. Тяжело смять(металлопласт) или легко сминается но тут же восстанавливает форму(дренажная гофра). Есть еще так называемая полиэтиленовая трубка, она герметична, но легко сминается, после чего плохо восстанавливает форму. Её использование допустимо, но нежелательно.
c. Гладкие внутренние стенки(без оребрения). Во внутренних неровностях скапливается слизь, которая быстро разрастается и забивает дренаж, не говоря о том, что в ней с радостью разводятся нежелательные микроорганизмы и насекомые.
3. На протяжении всего пути дренажа не должно быть контруклонов. То есть дренажная трубка на всем пути должна иметь уклон для того чтобы вода самотеком легко стекала на улицу/в канализацию(опуск не менее 2см на 1 метр длины). Некоторые мастера делают некую имитацию сифона для дренажа, загибая шланг петлёй. Они обычно говорят что 100500 раз так делали и никаких проблем не было. Так делать нельзя! У мастеров проблем действительно от этого нет, проблемы начинаются у клиента, причем часто в первый же год.
4. Медные трубки должны быть без заломов. Чаще всего, правда, они ломаются отделочниками, которые любят использовать их как вешалки для вещей и гнуть их туда-сюда при поклейке обоев. Проверяется очень просто – видите резкий изгиб трубы в каком-то месте – проверьте не заломана ли она.
5. В месте выхода трассы из стены(в помещении) дренаж должен находиться в нижней её части. Допустимо не выше середины всей трассы.
6. Правильно расположены трубы относительно блока. У всех настенных блоков трасса подключается абсолютно одинаково, как на картинке. Т.е. трасса должна выходить из стены в левом нижнем углу блока. Вот прям всегда так. Таким образом, зная какой вы хотите поставить кондиционер и его размеры, вы всегда можете проверить, помещается ли он в отведенное ему место. Да, не забудьте, что над настенным блоком кондиционера должен быть зазор не менее 5см до ближайшего объекта(потолок, принтус, бра).
Вот вроде бы все основные пункты, проверка которых не требует каких-то специфических навыков, однако позволит избежать 90% проблем в будущем.
Если эта тема была интересна или даже полезна для вас, дайте знать плюсом или комментарием.
Ну и вопросы по теме, само собой, только приветствуются.
Кстати о будущих статьях. Какая тема следующей статьи была бы наиболее интересна?
1. Как самому легко и просто подготовить кондиционер к сезону.
2. Как правильно и организовать систему кондиционирования канальными(скрытыми) кондиционерами и эффективно связать ее с системой вентиляции.
3. Обзор всех существующих видов вентиляции для дома/квартиры их плюсы, минусы и особенности.
4. Различные типы кондиционеров для дома, их назначение, плюсы/минусы, особенности и правильное применение.
Все моё, кроме некоторых фоток, надерганных из интернета и немного переработанных для статьи.
Дубликаты не найдены
Вы смотрите срез комментариев. Показать все 1 год назадТрубки во внутреннем блоке можно перекидывать направо, на многих блоках на корпусах даже выштамповка есть. По поводу сифона, к сожалению, в наших нормах есть требование, если дренаж отводится в хозбыт канализацию, то подключаться должен через сифон с разрывом струи. Лучше использовать сифоны с шариком (типа сухого затвора) производства HL. А слив дренажа на фасад и в ливневую канализацию строго запрещен (но всем на это как обычно).
Да, кстати, иногда удобнее металлопласта использовать полипропилен. Можно даже с PN10. Он жесче, фитинги стоят копейки, любой дурак может спаять, и можно замонолитить.
раскрыть ветку 21 1 год назадА можно поподробнее, про "слив дренажа на фасад и строго запрещён"
Летом всю ночь с кондера верхних соседей о подоконник капли стучат. Разговоры не помогают.
раскрыть ветку 9 1 год назадВ Москве постановление 85-пп от 2011.там согласование на установку кондея отменили.
Но :"при размещении индивидуальных кондиционеров на фасадах не допускается отведение конденсатной воды на ограждающие конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в жилые здания".
Была такая же фигня-капало перед подъездной дверью (козырька нет).
Одним сказал- завели трубку на фасад.
Второй сказал "пох,не мои проблемы"
Так ему кто-то кирпич на внешний блок скинул.
раскрыть ветку 3 1 год назадСпасибо. К сожалению далеко от Москвы. Пойду изучать местное законодательство. У нас есть запрет размещения кондеров на фасадах центральных улиц. Может и подобное что-то найду.
раскрыть ветку 2 1 год назадЛучше договорись по хорошему, цена вопроса 1000 р с материалом-увести дренаж в сторону.
раскрыть ветку 1 1 год назадСперва было по хорошему, потом через ТСЖ..
1 год назадСп 60 п 14.3. но суды как-то вяло на это смотрят. Находил пару постановлений в сети. Но при проектировании экспертиза на основании этого пункта на фасад не даёт сбрасывать конденсат.
раскрыть ветку 2 1 год назад Данный пункт СП 60 не обязывает его выполнять. К тому же инструкция или паспорта некоторых кондеров предусматривают слив конденсата на улицу. 1 год назад 1 год назад На 5 этаже сосед-нехороший человек установил кондей прям под нашим окном(3 этаж). Из кондиционера капает вода и бьет по нашему оконному карнизу. Ночью спать не возможно. Разговоры не помогают 1 год назадВ РБ запрещен законодательно. Звонок в жек и Штраф и переделать.
1 год назадТрубки можно перекидывать, но не при предмонтаже.
Сифон с шариком (он же сухой затвор) просто обязателен, но его ставят тоже чуть позже.
А как Вы ПП в штробу укладываете, все загибы прям фитингами паяете?
раскрыть ветку 6 1 год назад Я часто использую американскую трубу с клеевыми фитингами( хочу на ge начинается, на nova заканчивается), отличный вариант. Она идёт 3х метровыми хлыстами, удобно уклон контролировать. И собирается быстро, и диаметр подходящий. 1 год назадНе стоит забывать, что ПП не металлический и слегка загибается) а углы можно и спаять
1 год назадСифон с шариком - прошлый век, да и шумит он бывает. Сухой сифон viega, mcAlpine, в котором гидро затвор плёночный - вот актуальная тема.
1 год назад А можно поподробнее по поводу сифона? Мои строители просто установили дренажную трубу выше уровня, куда опускается шланг кондиционера. Тем самым получается как раз аналог обычного сантехнического сифона. Пробка из воды. Почему это плохо? раскрыть ветку 1 1 год назадВода будет плохо уходить и в самую жаркую погоду, при высокой влажности ваш кондиционер потечет в комнату. Со временем проблема усугубляется скоплением в этом сифоне слизи и ила, которые очень плохо от туда выводятся. Поставьте вместо этого сухой затвор и не ломайте голову. Он стоит сущие копейки.
1 год назад Я себе полипропеленом дренаж сделал. Отлично справляется. 1 год назад Тоже хотел это отметить, в зависимости от угла установки, трубки можно загнуть в правый или левый угол. раскрыть ветку 3 1 год назадМы все еще про предмонтаж говорим?
раскрыть ветку 2 1 год назадКакая разница пред или монтаж?
раскрыть ветку 1 1 год назадПредмонтаж - это когда трубы в стену замуровываются. При предмонтаже есть только один способ подключения. А те выштамповки которые позволяют вывернуть трассу вправо или (иногда) вниз, они для монтажа с прокладкой этих самых труб в открытую по стене(в кабель-канале).
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку Похожие посты 2 месяца назад
В Исландии почти всей стране разрешили работать меньше после эксперимента с сокращённой рабочей неделей
[Прим. автора: картинку можно увеличить, если не видно. Данные на ней взяты отсюда]
Эксперимент провели по инициативе городского совета Рейкьявика и правительства Исландии в ответ на предложения профсоюзов и некоммерческих организаций. В рамках эксперимента в разных организациях продолжительность рабочей недели сократили с 40 часов до 35-36 часов без снижения зарплаты.
Масштабы испытаний и разнообразие рабочих мест позволили доказать эффективность сокращенной рабочей недели как для работников, так и для организаций. Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.
После эксперимента исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране(при населении около 370 тыс чел). Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии или перешли на сокращенную рабочую неделю, или же получили право сократить рабочее время.
Также отмечу, что в августе 2019 г. японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на 4-дневную рабочую неделю без сокращения зарплаты и уменьшения отпуска. По сравнению с августом 2018 г., продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).
Последние годы в мире идёт дискуссия о переходе на 4-дневную рабочую неделю. В России теоретическую возможность такого перехода обсуждают на высоком уровне с лета 2019 г. Тогда эту тему поднял Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ. В докладе Минтруда РФ от октября 2019 г. отмечается:
При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты.
Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.
Вместе с тем, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.
Также сообщаем, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102 Кодекса). На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по
соглашению сторон.
Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен.
Показать полностью 1 3 месяца назадКак выращивают рыбу на рыбных фермах
Это один из первых моих постов.
Итак, начинаем. Ни для кого не секрет, что рыба растет не только сама в водоемах, а и на рыбных фермах. Процесс довольно сложный, но не невозможный)
Для начала отбираются маточные особи, которые дают икру достаточного размера для выхода более менее крупной икры, обычно это особи старше 5-6 лет для самок и 2-3 года для самцов. У нас нужную рыбу, расскажу на примере карпов, завозят в цех инкубации в ванны. Пару дней рыба привыкает к новым условиям и к температуре воды. Затем наступает момент когда нам нужно "на доить" икры и тут начинается интересная движуха, а именно уколы гипофизом мешаным с физраствором. За 12 часов до предполагаемой дойки вводится каждой особи 1 мг гипофиза, что бы стимулировать выброс икры. Конечно бывают случаи, что не додержала икру и выбросила ее раньше, бывает что отдают также позже на несколько часов. Это всё идёт в брак, т к по опыту выхода личинка чаще всего бывает слабая либо просто пустая. Процесс проколов не успел сфотографировать, но там не особо интересно.
После дойки икру мешают с молокой. Обычно нужна молока от трёх самцов, так выше шансы большего оплодотворения икринок. И далее икринки перемещают в вейсы для дозревания. В эти аппараты заливается молоко, что бы икра не склеивались между собой, а самое главное нужна определенная температура, которая поднимается не несколько десятых градуса через определенный промежуток времени. Ну и само собой проточная вода. Парни каждые 6 часов проходятся по весам и убирают пустую икру, она всегда находится выше остальной, так что это не особо сложно.
После отбраковки не зрелой икры, остальная часть перемещается в вейсы большего объема и просто ждём выклева личинки. Когда наступает выклев, опять начинается процесс очистки воды от оболочки, для того чтобы личинка не погибла.
На выходе в каждом аппарате получается примерно по 300 000 штук личинки. Далее воду сливают через сито, а личинку пакуют по 100-литровым пакетам заполняя пустое пространство кислородом. Пакеты перевозим на пруд и оставляем в воде на пару часов для уравнивания температуры и после уравнивания все выливаем в пруд. В пруд площадью 1 гектар обычно садится не более 4 000 000 штук, а это два или три пакета. Выживаемость личинки примерно 30%, что является очень хорошим показателем. А далее комбикорма и постоянный уход за прудами а также охрана от браконьеров, коротые всегда считают что в прудах находится крупная рыба. По осени пруды облавливают и перевозят сеголетка в садки на канале с проточной водой. Опять же комбикорма, охрана, доращивание и через 2 года эта личинки превращается в карпа 1,5-2 кг.
фоток мало, т к не всегда попадал на смены у нужные моменты. Если будет интересно, постараюсь сделать больше фото и сфотографировать крупную рыбу которую доят для икры. Похожими технологиями выращивается белый и черный амур, сом, осетр, белуга и веслоносые на базе нашей фермы. Отличаются лишь начальные этапы для подготовки рыбы к дойке, т к повадки нереста разные у каждых видов
Икра в малых вейсах
Личинка на выходе, плавает и питается микроорганизмами и планктоном пока не подрастет до нужных размеров
Как замаскировать кондиционер в квартире, не испортив интерьер
Сложно представить жизнь без кондиционера. Установив этот аппарат в доме, можно не бояться летней жары, так как прибор поддерживает заданную температуру воздуха в комнате на протяжении всего времени работы. Однако выглядит кондиционер не особо привлекательно, зачастую привнося в интерьер дисгармонию. Чтобы "спрятать" этот аппарат в квартире, необходимо использовать смекалку.
Удобные варианты маскировки
Кондиционер, как правило, размещается на стене, и убрать его с глаз не представляется возможным. Но можно завуалировать аппарат так, что никто даже не заметит, что он есть в квартире. Простые способы:
Современные производители изготавливают кондиционеры разных цветов и оттенков. Попробуйте подобрать модель, которая будет перекликаться по оттенку с мебелью, обоями, или напольным покрытием. Тогда интерьер будет смотреться гармонично. А если подобрать модель под цвет стены, то он просто сольется с ней и станет почти незаметен.
Кондиционеры бывают разной формы. Это важно учитывать при создании привлекательного интерьера. Если в квартире расположена мебель в классическом стиле, то желательно приобрести и установить в доме аппарат со сглаженными углами. Для любителей стиля "хай-тек" или "модерн" больше подойдет остроугольная модель.
Если не жалко потратить чуть больше денег, можно вместо обычного настенного кондиционера приобрести канальную или кассетную сплит-систему. Такие приборы отличаются компактностью. Их легко спрятать под навесной потолок, опустив его чуть ниже. Необязательно менять высоту потолка во всей комнате, можно использовать многоуровневый вариант.
Дренаж кондиционера: способы отвода конденсата
Во внутреннем блоке сплит системы есть т.н. испаритель кондиционера. При работе аппарата на поверхности испарителя образуются капли воды, которые чаще всего называют конденсатом. Конденсат от кондиционера необходимо выводить за пределы системы, чтобы лишняя вода не накаливалась в блоке. В противном случае вода просто начнет вытекать в комнату.
Внутри блока предусмотрено наличие дренажной системы для конденсата. С ее помощью можно собрать ненужную воду и слить её. Схема дренажной системы кондиционера крайне проста: во внутреннем блоке расположена ванночка, в которую капает конденсат с испарителя; к ванночке подсоединена трубка, по ней вода вытекает за пределы кондиционера.
А вот куда именно она вытекает — это и есть главный вопрос в нашей статье. Сегодня мы расскажем, какие существуют способы отвода конденсата и как сделать дренаж кондиционера.
Общая информация
Выше мы уже объяснили, как выглядит типичная дренажная система кондиционера и для чего она необходима. Без дренажа сплит система не сможет работать полноценно, это необходимо для отвода конденсата и слива воды за пределы комнаты.
Дренажная ванночка во внутреннем блоке постепенно наполнится водой, которую нужно куда-то вывести. Для этого к ванночке подсоединяется т.н. дренажная трубка (о ней мы еще поговорим далее). Дренажную трубку можно вывести на улицу или в канализацию. Давайте подробнее рассмотрим оба этих варианта.
Слив конденсата на улицу
Вывод дренажной трубы для кондиционера на улицу — самый дешевый и простой вариант. Трубка выводится через специальное отверстие в стене вместе с трассой кондиционера. К этому способу прибегает большинство владельцев сплит систем. И зачастую монтажники даже не предлагают никаких альтернативных вариантов.
Это удобный и простой метод отвода конденсата, но у него есть ряд существенных недостатков. Во-первых, если неудачно подобрать местоположение трубки, вода будет стекать на соседский балкон , окна или на голову прохожим. Рано или поздно это заканчивается скандалом.
Во-вторых, в трубку забивается пыль, пух и… насекомые. Они организуют там свои гнезда и активно размножаются. В конце-концов это приводит к засору, который необходимо прочистить.
Слив конденсата в канализацию
[caption align="alignright" width="241"] Сифон для кондиционера[/caption] [caption align="alignright" width="241"] Сифон для кондиционера[/caption]Но существует и другой способ, как можно организовать слив с кондиционера. По уму нужно делать именно так. Речь идет о выводе кондиционера в канализацию. Для этого дренажная трубка не выводится на улицу, а в канализационную трубу.
Однако, и у этого способа есть свои недостатки. Самый главный из них — трудоемкость монтажа. Зачастую в помещении, где установлен кондиционер, нет прямого доступа к канализации. Приходится либо наращивать канализационную трубу, либо вести дренажные трубки до места слива.
Тем не менее, мы убеждены, что вывод дренажа кондиционера в канализацию — наиболее удобный и правильный вариант. Да, подключение кондиционера к канализации отнимает определённое время, нужно сделать штробу в стене, проложить дренажную трубку, подсоединить ее к емкости для сбора воды.
Но все эти работы проводятся лишь один раз, впоследствии не нужно прочищать трубку от насекомых и сталкиваться с другими неприятностями. на наш взгляд, это лучшее решение для дренажа.
Обратите внимание! Дренажную трубку нельзя выводить в канализацию напрямую. Между ними должен быть установлен сифон с гидрозатвором . Он предотвратит попадание неприятных запахов и токсичных газов в помещение.
Если расстояние от кондиционера до канализации слишком большое и на протяжении дренажной трубки есть перепады высот, лучше дополнительно установить дренажную помпу. Она выполняет роль насоса, помогая воде продвигаться вперед по трубке, чтобы та не застаивалась. Помпа легко монтируется, редко ломается, стоит недорого.
Пару слов о дренажных трубках
На рынке представлено два типа трубок: гофрированные и гладкие. Гладкие используются в том случае, если необходима трубка небольшой длины, например на 1 метр. Подобные ситуации крайне редки, но на этот случай лучше использовать именно гладкую трубку.
В большинстве случаев используется гофрированная дренажная трубка кондиционера. Такой шланг отличается повышенной гибкостью, его можно изгибать в любую сторону. Это особенно удобно при монтаже дренажа в канализацию. Также нет нужды использовать дополнительный крепёж, как в случае с гладкой дренажной трубкой.
Некоторые умельцы умудряются для вывода конденсата кондиционера поставить садовый шланг или трубку для прокладывания электрических кабелей. Это большая ошибка. Не стоит экономить, используя обрезки других материалов. Купите стандартную гофрированную дренажную трубку и не пытайтесь изобрести велосипед.
Монтаж дренажной системы
Итак, мы разобрались, какие существуют приспособления для отвода конденсата. Давайте перейдем к важному вопросу: как правильно подключать кондиционер к дренажу. Прокладка дренажа — это несложный, но трудоемкий процесс.
- Нужно найти дренажную ванночку во внутреннем блоке. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат, чтобы добраться до емкости для сбора конденсата. Прочтите инструкцию по эксплуатации вашего кондиционера, чтобы узнать об этом больше;
- Сбоку у дренажной ванночки необходимо найти отверстие. Именно к нему нужно присоединить дренажную трубку. Для соединения используйте хомут;
- Аккуратно опустите внутренний блок на место, защелкните крепеж. Гофра должна свободно выходить из дренажного отверстия.
- Первый вариант монтажа. Выведите трубку на улицу через техническое отверстие в стене. Его делают в обязательно порядке при прокладывании трассы. Закрепите шланг возле наружного блока. Убедитесь, что вода не будет попадать на соседский балкон или на голову людям;
- Второй вариант монтажа. Сделайте в стене небольшое углубление от внутреннего блока к канализации, уложите в штробу дренажный шланг для кондиционера, закрепите его. Важно, чтобы трубка была смонтировать под небольшим уклоном. Подключите трубку к сифону, сифон — к канализации. Заштукатурьте штробу.
Неисправности дренажной системы
Дренажная система для отвода конденсата очень просто устроена, но и в ее работу могут возникать неполадки.
Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи сплит-систем:
- Дренажная трубка, выведенная улицу, нередко замерзает в холодное время года, если аппарат используется в режиме нагрева воздуха;
- Отверстие между ванночкой и трубкой забивается грязью из-за отсутствия регулярного технического обслуживания;
- Мастер не предусмотрел достаточный уклон дренажа и конденсат начал скапливаться в трубке, затем вытекать обратно в ванночку, а оттуда — в помещение;
- Дренажная помпа вышла из строя (если она установлена) и конденсат перестал перемещаться по дренажной трубке;
Эти проблемы можно решить, проводят регулярную чистку и техническую диагностику кондиционера. Эти работы необходимо запланировать минимум два раза в год, если кондиционер эксплуатируется летом. При дополнительном использовании в холодное время года обслуживание нужно проводить не менее 3-4 раз.
Обслуживание дренажа
Некоторые работы по очистке дренажа для отвода конденсата можно провести своими руками. Однако, рекомендуем выполнять эту работу с напарником, поскольку придется долго стоять на стремянке.
Инструкция по обслуживанию:
- Найдите дренажный поддон. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат;
- Отсоедините дренажную трубку от поддона. Аккуратно извлеките ванночку из блока. Будьте осторожны: емкость может быть переполнена;
- Если трубка выходит на улицу, возьмите толстый кабель и просуньте его в трубку, пока конец провода не выйдет снаружи. Так вы удалите из шланга насекомых и загрязнения. Если засоры не устраняются, возможно, понадобится замена дренажной трубки;
- Если установлен слив кондиционера в канализацию, прочистите сифон. Большинство современных сифонов для слива конденсата оснащаются специальной дверцей, которую можно открыть и все почистить;
- Опустошите дренажную ванночку и промойте ее. Если есть плесень или въевшиеся загрязнения, используйте специальные средства для очистки кондиционеров.
Итоги
В этой статье мы рассказали, как сделать отвод конденсата, в каких случаях может понадобиться замена дренажной трубки, зачем вообще необходим отвод конденсата от кондиционера и как дешевле всего отвести лишнюю воду за пределы помещения. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Желаем удачи!
Как я кондиционер ставил
В ответ на пост:
Нельзя столько зарабатывать или по другую сторону барикад
Решил рассказать как я сам ставил кондиционер, с учётом таких цен как описал автор может быть будет кому полезно, даже если не полностью всю установку делать самому, но трассу заложить большинству будет по силам.
Пришла жара, окна квартиры выходят на южную сторону, в квартире очень жарко, купили кондиционер, начали искать установщиков цены в основном от 7-9 тысяч, (дело в Омске если что), но у всех очередь от 2 недель до месяца, причем тебя не записывали, а просили перезвонить через это время, было видно что клиенты есть и разговаривали на отвали, частники готовы были поставить за туже цену но гарантия на честном слове. Сразу скажу есть инструмент, умею с ним работать, руки не сильно кривые, многое делаю сам в основном интересно что то новое, где-то ради экономии.
Посмотрев Ютуб, поискал цены на материалы решил ставить сам.
Первым делом определяемся с местом установки, с учётом удобства монтажа и обслуживания, делаем замер трассы у меня вышло 3.5 метра и я добавил ещо 1.5 метра на изгибы и петлю для уменьшения вибрации ( следуя инструкциям производителя).
Далее нашел трассу кондиционера в Самаре с доставкой до Омска 3000 за 5 метров. Туда входит две медные развальцованные трубки с гайками в термоизоляции, дренажный гофрированный шланг, 5 жильный кабель для on-off компрессоров (обычные не дорогие кондеры), 2 жильный кабель если у вас инвертор, кронштеин и весь крепеж, также металлизированный скотч для обмотки трассы ( защищает от ультрафиолетового излучения вроде, также есть тефлоновые ленты такие).
Дня через 4 забрал на почте увесистую коробку.
Следущий этап нужно сделать отверстие в стене диаметром 40-45 мм, у меня стена кирпич 70см, для этого нужен перфоратор с патроном sds-max, я взял на работе, если в аренду 800 сутки, бур взял в аренду, в наличии был длинной 1.2м стоит 1200 сутки на вечер 700 рублей, отверстие делается минут 30 с учётом оклейки стен, не забываем сделать уклон для того чтобы конденсат вытекал на улицу, у меня уже чистовая отделка, но кабель для питания заложил на этапе ремонта. Трассу уберу в короб штробить не стал.
Теперь устанавливаем пластину согласно инструкции, там указаны расстояния от потолка, стен, для внутреннего блока и вешаем его ( я немного нарушил инструкцию сделал близко к потолку, не знаю на что повлияет но тогда бы внутренний блок был бы слишком низко) если нужно то гнем внутренние трубки в сторону отверстия в стене (читаем инструкцию так как бывает что нужно скручивать трубки) . Фото есть только уже установленного блока.
Сложнее всего с внешним блоком, нужна страховка, без нее не стоит даже пытаться, так как всякое бывает не безопасно без нее. Я взял на работе страховочный пояс и альпинистскую верёвку, закрепился к ограждению балкона.
Размечаем будущие отверстия на внешней стене при помощи уровня и маркера, перед этим замеряем межосьевое расстояние отверстий креплений внешнего блока. Делаем 4 отверстия перфоратором, и при помощи анкеров из комплекта устанавливаем кронштеин по уровню, у меня кривая кирпичная стена я подложил три шайбы под каждую точку крепления.( Не факт что так можно делать точки опоры по идее меняются).
Самый сложный и ответственный этап ( для меня), установка внешний блок, его нужно обмотать веревкой для страховки и не той что страхует себя). Я ставил его один, поэтому обмотал веревкой не по центру, а сместил ее туда где стоит компрессор так как у внешнего блока центр тяжести смещён, тем самым мы можем поднять его одной рукой и его не будет перекрашивать на одну из сторон, я не совсем понял как я его поставил, одной рукой держался за раму окна, второй высунул в окно и аккуратно не на весу а опирая его на карниз спустил и поставил сначала на один кронштеин потом перехватился и установил на оба и совместил с отверстиями.
Все крепким его при помощи болтов. Закручивал импровизированными ключами.
Осталось не самое сложное но ответственное, продеваем медные трубки, дренажный шланг и кабель одним пучком в отверстие (дренажный шланг внизу), так как они развальцованны то мы не можем их подрезать по месту, сразу подключаем к внутреннему блоку ( не затягиваем), потом подключаем дренажный шланг, все теперь можно зафиксировать положение всех трубок стянув стяжками или скотчем из комплекта. На улице аккуратно сгибаем трубку выходящую из дома не сразу к стене под прямым углом а плавно с большим радиусом ( на Ютубе более подробно это можно посмотреть ).
Далее ведём трассу до внешнего блока где нужно аккуратно гнем с большим радиусом, за внешним блоком делаем петлю и подгибаем к выходам нашего блока так чтобы они находились аккуратно на против и стыковались без натяжки. Здесь нужно гнуть аккуратно у меня схлопнулась трубка 3/8 но я смог ее расправит при помощи самодельного устройства из оргстекла и струбцины. Теперь можно аккуратно вытащить всю трассу и обмотать ее скотчем или тефлоном дома или же обмотать по месту, я воспользовался вторым вариантом.
Если трасса закладывается на этапе ремонта и далее кондиционер будут подключать мастера, то лучше найти пружинный трубогиб, вальцовку можно обрезать одеть трубогиб и гнуть тогда можно в меньших радиусах только оставьте трубки с запасом чтобы мастера подрезали их по месту уже.
Все подключаем кабель согласно схеме в инструкции, либо на внешнем блоке, питание пока не подаём.
Далее я позвонил в несколько компаний и частникам и нашел человека который за 500 рублей приехал затянул гайки трассы, (так как там нужен либо опыт либо динамометрический ключ, я сначало сам затянул но мастер сказал что очень слабо и дотянул с нужным усилием опираясь на свой опыт), подключил вакуумный насос проверили на герметичность, открыли краны, пустили фреон, включил автомат линии кондиционера и собственно все через 5 минут пошел холодный воздух.
На все про все ушло дня два, на третий уже доделал мастер, критичных замечаний по установке не было, по деньгам 4200 за все, стоит уже недели три все отлично. Не уверен что захочу повторить, в целом интересно сверх сложного ничего нет, делать лучше вдвоем. Такие наборы продаются и в Москве цены плюс минус такие же, в общем цена для самостоятельной установки сильно ниже, можно также не вакумировать трассу а продавить воздух фреоном ( инструкцию смотрите на ютубе) но это не совсем по технологии и может уменьшить срок службы кондиционера.
К данной информации относится с осторожностью я обыватель ставил первый раз по информации из сети, все на свой страх и риск.
Как лучше проложить трассу - короб или спрятать в стене?
Скажите пожалуйста что предпочтительнее при прокладке коммуникаций сплит-кондиционера дома - сделать коробом на стене или спрятать в штробу?
Мне сказали, что дренажная трубка идет обычная белая гофрированная. Но какой срок службы такой трубки? Не даст ли она течь через 5 лет? Ведь придется делать ремонт всей стены, чтобы вскрыть штробу.
У меня 4 года отработал ME GE25VA с коробом. Теперь хочу сделать ремонт и кондиционер стал реальной проблемой:
Поклеить обои ничего не снимая учитывая уклон короба вокруг.
Или снять короб и кондиционер на время ремонта, потом вернуть как было.
Меня беспокоит потенциальная возможность утечки внутри стены, так что я даже об этом не узнаю - вода будет течь вокруг трубок на улицу постепенно заражая плесенью стену.
P.S. Если все-таки прятать в штробу, то может дополнительно завернуть дренажную трубку в мягкую полиэтиленновую трубку, если такие есть.
24.08.2013 в 15:47IgorET написал :
Скажите пожалуйста что предпочтительнее при прокладке коммуникаций сплит-кондиционера дома - сделать коробом на стене или спрятать в штробу?
Мне сказали, что дренажная трубка идет обычная белая гофрированная. Но какой срок службы такой трубки? Не даст ли она течь через 5 лет? Ведь придется делать ремонт всей стены, чтобы вскрыть штробу.
У меня 4 года отработал ME GE25VA с коробом. Теперь хочу сделать ремонт и кондиционер стал реальной проблемой:
Поклеить обои ничего не снимая учитывая уклон короба вокруг.
Или снять короб и кондиционер на время ремонта, потом вернуть как было.
Меня беспокоит потенциальная возможность утечки внутри стены, так что я даже об этом не узнаю - вода будет течь вокруг трубок на улицу постепенно заражая плесенью стену.
Чем замотать наружние трубы кондея?
Из отверстия в стене к внешнему блоку идут трубки в термоизолции. Монтажник стянул их стяжками.
Чем по-правильному надо заматывать трубки? Чтобы не лохатилось через пару лет, ворону не склевали и не пожелтело?
ЗЫ. Короб не рассматривается.
03.10.2011 в 19:11Материал изоляции какой ?
K-Flex, Termaflex ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
03.10.2011 в 21:02Бориска66 , хороший вопрос! Я не в курсе. Черная трубка.
04.10.2011 в 11:54UncleSam976 написал :
Бориска66 , хороший вопрос! Я не в курсе. Черная трубка.
К-flex называется, а мотается он специальной виниоловой лентой зайди в любой магазин холодильной техники стоит около 3 евро мотка хватает обмотать 10 -15 м собранной магистрали.
04.10.2011 в 12:24Интересное мнение, особенно учитывая тот факт, что на самом монтаже не присутствовал .
Автор погуглите, найдёте разницу между указанными изоляциями, Termaflex не требует каких либо защит и совершенно безразлично относится к ультрафиолету, K-Flex в свою очередь разрушается под его воздействием .
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
04.10.2011 в 12:52malets написал :
зайди в любой магазин холодильной техники
Вы так говорите - как будто в "любую булочную".
Ссылкой не поделитесь на данный товар?
А то я ни одного магазина холодильной техники в радиусе 10 км не знаю.
Я вот прилагательное "виниоловая" первый раз слышу.
Может, виниловая?
Я когда покупал теплоизоляцию, просил только не K-Flex.
Дали тоже черные трубы.
Вот думаю что с ними делать.
Бориска66 написал :
Интересное мнение, особенно учитывая тот факт, что на самом монтаже не присутствовал .
ну вобщем ненадо присутствовать на монтаже чтоб утвердить факт использования к-флекс по внешним признакам описаным постом выше
04.10.2011 в 13:45superstasik написал :
Я когда покупал теплоизоляцию, просил только не K-Flex.
Дали тоже черные трубы.
Вот думаю что с ними делать.
а чем к-флекс неустраивает? помоему самый высокий коэфициэн теплоизоляции именно у него.
04.10.2011 в 13:48superstasik написал :
Вы так говорите - как будто в "любую булочную".
Ссылкой не поделитесь на данный товар?
А то я ни одного магазина холодильной техники в радиусе 10 км не знаю.
не парьтесь, если нет возможности достать ленту замотайте армированым скотчем вконце концов хуже небудет.
04.10.2011 в 13:54Армированный скотч наверное - это то, что у меня есть - серебристый, с нитями внутри?
В Мерлене покупал рублей за 100 чтоль.
Один раз надолго заклеил им разбитый серебристый бампер.
Солнце на него влияет довольно сильно.
Но в принципе, я не парюсь.
Могу и алюминиевым замотать, чтоб по блеску и сиянию издалека было видно, какой я зажиточный, имею крутой кондиционер - стартстопную семерку Самсунг.
) так вот оно и решение
08.10.2011 в 11:49superstasik написал :
Армированный скотч наверное - это то, что у меня есть - серебристый, с нитями внутри?
В Мерлене покупал рублей за 100 чтоль.
Один раз надолго заклеил им разбитый серебристый бампер.
Солнце на него влияет довольно сильно.
Но в принципе, я не парюсь.
Могу и алюминиевым замотать, чтоб по блеску и сиянию издалека было видно, какой я зажиточный, имею крутой кондиционер - стартстопную семерку Самсунг.
Армированным скотчем не надо, он в основном идет для внутренних работ, а на солнышке быстро рассыпется и сетчатая основа будет иметь очень неприглядный вид. Вот алюминиевой фольгой можно, очень неплохо может получиться. А вообще мы покупаем тефлоновую ленту, которая специально для этого и предназначена, если хотите пишите в личку или звоните (8 901 403 22 14 Олег) дам телефон и координаты магазина.
Трубы от кондиционера, как правильно скрыть ?
Основной смысл монтажа трубы от кондиционера, состоит в том, чтобы впоследствии ее можно было соединить с внутренним блоком охлаждающей системы. Главная задача – добиться отсутствия проводок, стыков и иных лишних элементов, которые не вписываются в интерьер комнаты. Медная трубка для установки кондиционеров – отличный вариант для охлаждающих систем любых типов.
Такого результата можно добиться, если соединение медной трубы от кондиционера происходит внутри блока управления. Проще говоря, трубки из стены должны располагаться в левом нижнем углу внутреннего кондиционерного блока. Такое расположение традиционно для большинства моделей, однако есть исключения, например, у оборудования некоторых французских фирм.
При такой схеме часть трубопровода будет проходить вдоль подоконника. Хотя, можно и расположить медные трубки для установки кондиционеров и в углу комнаты, однако в таком случае часть трассы будет прокладываться по фасаду строения, что выглядит не очень эстетично.
Еще один нюанс: штробы располагаются под небольшим уклоном, а не находятся в горизонтальном положении. Такая схема размещения связана с конденсатом, который вытекает из внутренней части блока кондиционера. Отвод лишней влаги осуществляется при помощи специально установленной для этих целей дренажной трубки. Чтобы процесс удаления влаги никогда не прерывался, рекомендуется сделать уклон. Таким образом, медная трубка для установки кондиционеров всегда должна иметь уклон в сторону окна.
Замаскировать трубы от кондиционера, можно проложив штробы по потолку. Этот вариант подойдет для случаев, когда в комнате планируется использовать подвесной тип потолка, например, натяжной или гипсокартонный. Однако, как и в предыдущих случаях, необходимо подумать о конденсате, который не будет подниматься к потолку. Таким образом, если нет возможности проложить трассу по стене, при монтаже труб по потолку следует учитывать несколько правил.
Так, все соединительные трубки системы кондиционирования, могут проходить по потолку, однако дренажный шланг для отвода лишний влаги необходимо расположить в штрабе. Это самый оптимальный вариант, который реализуется без лишних финансовых и временных затрат. Дренажная трубка имеет небольшую толщину, которая сопоставима с прокладкой стандартного электрического кабеля. Таким образом, расположение медной трубки для установки кондиционеров не потребует создания большого штроба.
Второй нюанс, на который необходимо обратить внимание – возможность расположения дренажной трубки под потолком. Для откачивания образовавшегося конденсата в такой ситуации используется специальный насос. Его основная задача – выведение конденсата из внутреннего блока кондиционера. Ключевой минус такой системы – специфический и достаточно громкий звук, который связан с избавление системы от лишней влаги. Такой вариант не очень подойдет для систем кондиционирования, расположенных в спальных или гостиных комнатах.
Для продолжительной и правильной работы кондиционера монтаж это одно из основных условий команда ROVER предлагает всегда общаться к профессионалам для таких работ.
Вы поможете помочь продвинуть проект - "Многодетная семья", поделившись статьей с друзьями:
Читайте также: