Как сделать из скважины колонку

Обновлено: 07.07.2024

Обустройство водопровода на даче из скважины: схемы, нюансы, обзор необходимого оборудования

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Виды трубчатых водозаборных колодцев

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Галерея изображений Неглубокую скважину на даче можно пробурить ручным станком. Она обеспечит водой для полива и гигиенических потребностей дачников Для устройства источника воды с забором с глубины 20 - 30 м лучше задействовать малогабаритную буровую установку Если требуется выработка глубже 20 -30 м, для ее разработки потребуется буровая установка и услуги буровиков С откачкой воды из неглубокой скважины, пробитой или пробуренной вручную, прекрасно справится поверхностный насос Для того чтобы насос не приходилось постоянно отключать, отсоединять и уносить в дом после откачки, для него желательно устроить приямок или соорудить павильон Устье глубокой скважины чаще всего располагают в приямке или в кессоне. Для откачки воды из нее используется погружной насос Кессон для глубокой выработки с погружным насосом можно сделать из бетонных колец, пластиковых бочек б/у или битого кирпича Если для обустройства скважины не устраивают кессон, необходимо защитить ее устье герметичным оголовком, исключающим попадание грязи в ствол и хищение насоса Бурение скважины ручным станком Бурение малогабаритной установкой Бурение специализированной техникой Скважина игла с насосом Обустройства скважины с поверхностным насосом Приямок с глубокой скважиной Кессон из бетонного кольца Оголовок скважины с погружным насосом

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Поверхностные насосы могут работать на глубинах не более 8 -10 метров, поэтому редко используются для обустройства скважин

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Для работы на больших глубинах используются погружные насосы, которые опускаются в жидкость и функционируют внутри скважины

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Галерея изображений Автоматизировать поставку воды потребителям можно даже для системы временного дачного использования. Для этого перед насосом надо поставить блок автоматики Для прокладки летнего водопровода подойдут трубы ПНД с выпускаемыми для них фитингами. Однако подобную систему следует сливать, демонтировать и убирать на зиму Автоматическую подачу воды в водопровод обеспечит блок управления насосом, который включает агрегат при падении давления и отключает при превышении Для подготовки воды к употреблению в автономную сеть включают фильтры для грубой очистки и обеззараживания Оборудование для дачного водопровода Трубы ПНД в системе водоснабжения Блок управления насосом Фильтры для обработки воды

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Кессон надежно защищает оголовок скважины от низких температур и грунтовых вод. Здесь же можно разместить все необходимое оборудование

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Гидроаккумулятор необходим для защиты насоса от преждевременного износа, кроме того, он создает необходимое для работы бытовых приборов давление в системе

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

На рисунке схематично представлен один из вариантов сооружения водопровода из скважины (кликните для увеличения схемы)

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Траншея для водопроводных труб должна проходить ниже уровня промерзания грунта. иначе в холода система будет испорчена

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Опускаем насос в скважину очень аккуратно и осторожно. Через каждые метр-полтора закрепляем к водопроводной трубе электрокабель, питающий насос

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Как обеспечить участок водой: делаем простую колонку

Наличие источника воды на территории сада повышает комфорт и эффективность агротехники. Универсальный вариант – простая колонка для участка, которая легко собирается своими руками. Иногда ручное устройство для перекачки становится оптимальным решением, такой вариант часто используется на этапе устройства водоснабжения.

Принцип работы ручного механизма

Для установки простой садовой колонки на участке необходим источник для забора воды. С разрешения местных органов власти можно сделать врезку в сеть водопровода.

При низком давлении в магистрали может потребоваться установка насоса. При отсутствии водопровода на участке в качестве источника используются подземные воды.

Принцип работы простых колонок сводится к следующему:

При нажатии на рукоятку создается давление на эжектор (устройство для перемещения жидкости) колонки с клапаном.
Нижняя часть эжектора опускается, открывая доступ потоку.
Жидкость поднимается по стояку к точке потребления.
Рычаг возвращается в исходное положение благодаря специальной пружине, которая прижимает запорное устройство. Доступ жидкости перекрывается.

Простую колонку на участке можно собрать из подручных материалов. Преимущества такой конструкции:

доступность комплектующих;
бюджетность;
быстрая сборка (при наличии необходимых материалов монтаж занимает около 5 часов).

Самодельная конструкция на участке бесполезна при залегании грунтового горизонта ниже 10 м. Другой недостаток – невозможность использования на каменистых местностях (сложно пробить грунт).

Алгоритм сборки

Для монтажа простой садовой колонки на участке потребуется водопроводная труба диаметром 2,5 см. Пошаговая инструкция:

Подготовить вагу с формой полубруса. Притянуть к ней зажатую хомутом трубу, на торец установить наконечник в форме конуса из металла.
При помощи ваги загнать заготовку в землю до упора.
Используя муфту, присоединить следующий участок трубы (нарастить).
С помощью ваги с размахом загнать заготовку в грунт.
Снова нарастить трубу, присоединив третий отрезок.
Загнать в грунт самодельный трубопровод, заготовка должна достигнуть водоносного слоя. На глинистой почве за 1 взмах труба продвигается примерно на 45 см.
При достижении грунтовых вод заготовку вытащить. Снять установленный ранее наконечник, заменить его отрезком перфорированной трубы (длиной от 1 до 1,2 м).
Установить трубопровод в пробитую на участке скважину.
Когда начнет поступать жидкость, установить колонку простой конструкции. Корпус изготавливается из металлического цилиндра, в нем вырезается сливное отверстие. Для крепления заборной установки к колонке можно использовать резьбовое соединение, другой простой вариант – фланец. Запорное устройство изготавливается из металла, к его нижней части фиксируется резина. После установки клапана и шланга насоса присоединяется поршень. При сборке конструкции понадобится верхний фланец, рукоятка.

При забивании трубопровод нужно проворачивать. Для облегчения процесса рекомендуется заливать воду в образовавшуюся скважину. После окончания работ нужно откачать жидкость до прозрачного состояния.

Есть ли у вас колонка для воды на участке?

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте .

Бурение скважин вручную - самый быстрые и простые способы

Не все имеют возможность нанять специализированную компанию, чтобы специалисты быстро и качественно пробурили водяную скважину. Но это не значит, что собственный источник на приусадебном участке – удел избранных. Знание технологии позволяет всем желающим осуществить бурение скважины вручную. Тем более, что таких технологий не одна, и можно выбирать в зависимости от возможностей и бюджета.

Способы самостоятельного бурения

Типы применяемых инструментов и устройств определяет разнообразие методов устройства. Ручное бурение скважины на воду может быть выполнено: Типы применяемых инструментов и устройств определяет разнообразие методов устройства. Ручное бурение скважины на воду может быть выполнено:

шнековым методом;
колонковым бурением;
ударно-канатным способом;
ударно-вращательным методом.

Все зависит от того, какой тип скважины запланирован, и какой инвентарь имеется в наличии.

Шнековый метод

Такой способ бурения скважин вручную предполагает использование шнеков.

Так можно пробурить отверстия в грунте до глубины 40 метров. Различают два типа данного оснащения. В один из них отнесены шнеки, у которых лопасти приварены под углом 90 градусов. В другом случае угол острый. Последний вариант предпочтительней, так как разрыхленный грунт не падает на дно скважины.

Решая, как пробурить скважину вручную, не стоит забывать о том, что можно использовать малогабаритные портативные буровые установки. По своей сути это электродвигатель, к валу которого прикрепляется шнек, и все это устанавливается на легкую металлоконструкцию, которую можно собрать самому. В этом случае работа будет быстрее, тудозатраты на бурение минимальными.

Шнек можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно. В последнем случае понадобится труба диаметром 100 мм. Минимальная толщина стенки – 5 мм. С верхнего торца нужно нарезать резьбу для соединения со шлангом. С другой стороны навариваются лопасти. Количество витков должно быть больше двух.

Колонковое бурение

Технология предполагает, что в качестве бура используется металлическая труба, увенчанная коронкой, которая разрыхляет грунт. Несмотря на простоту конструкции такое оснащение позволяет за день пробурить несколько десятков метров в зависимости от плотности пластов породы.

По мере заглубления производят поэтапное наращивание шлангов, формируя технологическую колонну. Важно, чтобы резцы коронки всегда были заточены. Угол атаки определяется физико-механическими особенностями грунта, и устанавливается на основании расчетов. Если порода плотная потребуется долото.

При бурении скважин на воду вручную нужно подготовить запас обсадных труб, которые монтируются по мере углубления. Шлам удаляется. Для этого нужно, чтобы в скважину по трубам и шлангам подавалась жидкость. Это может быть техническая вода или глиняный раствор. Так нужно делать, когда лепестки коронки забиваются разрыхленной породой.

Ударно-канатный способ

В данном случае принцип действия заключается в бросании тяжелой трубы с высоты на дно скважины. Ее наконечник заостряется. Он изготовлен из твердого сплава, который в состоянии устоять при ударном взаимодействии с плотными породами. Поднятие трубы с наконечником выполняется при помощи лебедки с тросом. В данном случае принцип действия заключается в бросании тяжелой трубы с высоты на дно скважины. Ее наконечник заостряется. Он изготовлен из твердого сплава, который в состоянии устоять при ударном взаимодействии с плотными породами. Поднятие трубы с наконечником выполняется при помощи лебедки с тросом.

Утяжелителем ударной конструкции является металлический стакан. Сложность бурения любой скважины ручным буром представляет размельченный грунт, который необходимо вынуть на поверхность. В данном случае он забивается в стакан. Для очистки его поднимают на поверхность, и ударами кувалды выбивают из трубы.

Пошаговая процедура выглядит следующим образом:

Выкапывается приямок 1х1 м и полметра глубиной.
В центре производят вертикальное забуривание при помощи винтового бура.
Когда на поверхность начинает выходить влажный песок бур вынимают, и кувалдой забивают осадочную трубу.
Желонкой вынимается порода, а по мере заглубления секции труб наращиваются. Их нужно сварить или скрутить для герметизации ствола.
Насадку периодически проворачивают. При этом нужно прислушиваться к звукам. Скрежет означает, что она проходит крупнозернистый песок, шелест – мелкозернистый. Тишина свидетельствует о том, что насадка проходит глину.
Желонку используют при прохождении рыхлых грунтовых пород. Ее периодически вынимают из ствола и прочищают от породы. Это нужно делать каждые 3-5 ударов.

Облегчить процесс вынимания шлама из скважины для воды можно, если в нее залить воду или глинистый раствор. Вся конструкция крепится к металлической треноге высотой несколько метров.

Ударно-вращательный метод

Суть метода – совместить оба способа (вращательный и ударный) для большей эффективности.

Данная технология ускоряет работы и позволяет их выполнять в местах с неоднородным грунтом. Супеси и суглинки – породы, которые с легкостью перерабатываются. Любая рыхлая порода, частицы которой не связаны между собой.

В то же время возникает иная сложность – риск осыпания грунта. Для того, чтобы этого не происходило, используют обсадные трубы с фильтром. В таком случае крупные частицы не могут попасть в шурф, заполненный водой. Для выполнения работ монтируется тренога, также потребуется лебедка с тросом, бур с наконечником и секции труб.

Бурим скважину приспособлением из ледоруба

Специальное оборудование покупать для разового применения нецелесообразно. Взять в аренду можно, но сложность в том, что такое оснащение есть только в специализированных организациях, которые с неохотой дают им пользоваться. Но есть метод, который позволяет пользоваться подручным инструментом при бурении скважины на воду своими руками. Специальное оборудование покупать для разового применения нецелесообразно. Взять в аренду можно, но сложность в том, что такое оснащение есть только в специализированных организациях, которые с неохотой дают им пользоваться. Но есть метод, который позволяет пользоваться подручным инструментом при бурении скважины на воду своими руками.

Используется обычный ледоруб для зимней ловли рыбы. Он и будет шнеком, а для удлинения конструкцию наращивают трубами. Помимо этого нужны обсадные трубы, вороток и лопата. Нужно также побеспокоиться о том, как и куда вывозить извлеченный из скважины грунт.

Дальнейшие действия следующие:

Подготовка. Выкапывается приямок, глубиной в два штыка штыковой лопаты. Выбранный грунт выбрасывать не стоит. Он потребуется для обратной засыпки.
Ледоруб ввинчивается в грунт на 3-4 оборота. Используется вороток.
Периодически ледоруб извлекается для очистки от земли. Это нужно делать в соответствии с числом витков шнека.
Первый метр пробуривается под контролем вертикального положения шурфа. Используется строительный отвес, нивелир или жидкостный уровень.
По достижению глубины 1 м. в отверстие устанавливается обсадная труба.
После того, как шнек войдет в грунт полностью, к нему прикрепляется удлиняющий шланг. Рукоять должна быть съемной.
Как только осадочная труба будет видна на 10-15 см., к ней прикрепляют следующую секцию.
Периодически вбивают деревянные клинья, если бур начинает тереться о стенки труб, что свидетельствует о перекосе.
Пространство между обсадной трубой и засыпается грунтом.

Обратная засыпка производится после того, как в скважине появится вода. Ее должно быть достаточно. Это означает, что бурение можно прекратить. После этого выбирают остатки грязи и приступают к обустройству. Грунт на обратную засыпку нужно оставить изначально. Это должна быть достаточно плотная порода. Землю нужно уплотнить, только необходимо следить, чтобы обсадная труба оставалась вертикальной.

Оборудование необходимо подготовить. Для этого монтируется рукоять. Ее лучше приварить. В этом случае конструкция должна быть разборной. Используется муфтовое соединение со шнеком. Тогда при необходимости откручивается рукоять, наращивается шланг, и удлиненная конструкция готова для дальнейшего использования.

Заключение плюс видео

Как видно из вышесказанного, выполнить работы самостоятельно можно. Правда, не нужно рассчитывать, что этот процесс не будет трудоемким. Грязь на участке придется убирать. Но есть и плюсы. Это дешевле, и выполнить работы можно в любом месте, даже там, куда не может подойти техника ввиду стесненных условий.

Выбор метода зависит от наличия оснащения и типа грунта. Шнековый вариант приемлем, но требует использования специального винтового шнека. Ударный способ отлично работает там, где грунты твердые. Ударно-винтовой применяется в случае со смешанными, чередующимися пластами различной плотности.

Неудобство этих методов в том, что нужно сделать треногу. По факту это мини буровая вышка. Использование лебедки также может вызвать затруднение. Она должна иметь режим резкого «сбрасывания». Некоторые модели требуют подключения к сети 380 Вольт, для чего нужно специальное разрешение.

Но ручной бур для скважин своими руками можно сделать из рыбацкого ледоруба. В этом случае используется минимальный комплект оснащения. Электрическая сеть и тренога не понадобится.

Единственное, что объединяет все эти методы – необходимость закупать обсадные трубы. Их количество изначально просчитать не получится, если не сделать геологическую разведку. А это уже работа профессионалов.

Садовые колонки для воды: особенности и разновидности

Почти каждый горожанин в нашей стране имеет загородный дом или участок с дачным строением. Проживая на природе, вдали от городского шума, владельцы такой недвижимости стремятся иметь городские удобства. И наличие личного источника воды – один из главных элементов комфортной жизни за городом.

Дачи, построенные на новых участках, приходится оборудовать системами водоснабжения. Наиболее востребованной разновидностью таких систем являются колонки для воды.

Разновидности

Ответ на этот вопрос, какую колонку выбрать для дачи, зависит от множества факторов. Сейчас популярны декоративные колонки. Если вода на даче есть, но хочется украсить двор элементами декора в различных стилях, ставят колонку для украшения.

Множество колонок выполняют прямое предназначение и снабжают дачу водой:

водопроводная колонка;
водозаборная с электронасосом;
незамерзающая водоразборная.

Как правило, перечисленные образцы являются уличными.

Проще всего установить колонку на даче, если поблизости проходит труба водопровода.

С разрешения местных властей делается врезка в водопровод и колонка устанавливается в колодце, следуя инструкциям и чертежам. Ручные водопроводные колонки устанавливаются на пересечениях улиц и близко к тротуару для доступности.

Водонапорная колонка берет воду из центрального водопровода и создает давление при использовании. Если давление в трубопроводе низкое, не соответствует нормам, для функционирования колонки дополнительно устанавливают электронасос. Водозаборные с электронасосом устанавливают во дворе дачи. А если пробурить скважину в подвале дома, такая колонка будет снабжать водой в любое время года.

Материалы

Для установки садовой колонки нужен источник, из которого она будет качать воду. Если водопровод отсутствует, нужно бурить скважину. Сначала оценивают твердость грунта и глубину залегания водоносного пласта. Исходя из этого, делается вывод о том, какую скважину бурить.

Если водоносный слой находится глубже 50 метров, предполагается глубинное бурение артезианской скважины. Самостоятельно такое бурение произвести невозможно. Глубинным бурением занимаются специалисты с соответствующим оборудованием:

бур с бурильной штангой;
бурильная вышка;
рабочая лебедка;
обсадная труба.

Для неглубоких скважин используют ручное бурение без бурильной вышки.

Абиссинская скважина – самый простой водозабор, который пробивается вручную. Для пробивания скважины нужны:

толстостенные металлические трубы длиной 1,5-2м, с резьбой на концах, диаметром 25 мм;
труба 1м с отверстиями, диаметром 8мм, расположенными в шахматном порядке;
конус стальной диаметром 45мм;
муфты соединения стальные;
кувалда для забивания трубы;
мелкая металлическая сетка;
обратный клапан;
ручной насос (водяная колонка), электронасос.

Глубина абиссинского колодца составляет не более 15 метров. Столько метров трубы, нарезанной на отрезки, используют при установке колонки-скважины. Диаметр трубы рассчитывается, исходя из того, какой насос будет использоваться при откачке воды. Если диаметр трубы 5-7 см, при забивании используются стальные пруты.

Как сделать своими руками?

Место бурения скважины для установки садовой колонки выбирается не ближе 30 метров от канализации, выгребной ямы. На расстоянии 15 м от любых строений. Желательно ориентироваться на влажность почвы.

К трубе с отверстиями приваривается стальной конус, наматывается и закрепляется металлическая сетка. Конструкция выглядит как копье.

Стальной конус входит в грунт как игла, а труба с отверстиями и сеткой фильтрует воду, когда достигнет ее.

По мере погружения трубы в грунт с помощью соединительной муфты присоединяется следующий отрезок с резьбой. Для того чтобы труба легко входила в почву, место скважины поливают водой. Чтобы определить, достигла ли труба водоносного горизонта, в трубу наливают воду. Если вода уходит вниз, труба достигла водоносного слоя. Если нет, бурение продолжают. Чтобы скважина была эффективнее, нужно заглублять трубу ниже обнаруженной воды.

Если труба при забивании достигла верхнего слоя, в который попадают сточные воды так называемой верховодки, нужно вбивать еще глубже. Когда из скважины начнет поступать вода, в трубе устанавливают обратный клапан и подсоединяют шланг насоса. Откачивать воду из скважины нужно до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Когда появился источник воды, на даче устанавливается колонка. Монтаж примерно одинаков в колодце централизованного водоснабжения и в грунте скважины. Для колодца водопровода устанавливают две бетонные трубы, а для колонки в грунте – одну. Чем глубже трубы в земле, тем выше морозоустойчивость конструкции. Рекомендуемая глубина залегания трубы – 0,75-4 метра.

Чтобы вода в колонке не замерзала зимой, она должна быть постоянно в работе, на протоке. Поскольку в зимнее время дачи посещают редко, обычно с целью попариться в баньке, принимают дополнительные меры, чтобы зимой источник воды не замерз. Стояк заблаговременно сливают, стенки колодца утепляют, обкладывая изнутри теплоизоляционным материалом.

Не всегда утепление помогает при сильных морозах, поэтому при обустройстве колонки врезают дополнительное оборудование. Например, так называемый кран Маевского. Он сливает воду из стояка, тем самым предотвращая замерзание. Продавцы этого оборудования предоставляют чертежи со схемами подключения.

Незамерзающая колонка на даче будет снабжать водой в любое время.

Красивые примеры

Колонки из литейного чугуна, стали, алюминия в декоративном исполнении функциональны в подаче воды. Они просты в обустройстве, надежны в эксплуатации. Зимние колонки оставляют в морозы, предварительно слив воду из гофрированной трубки.

Промышленность производит множество необычных по форме дачных колонок. Они украшены резьбой, различными декоративными элементами. Можно встретить модели в форме старинного умывальника. Обычный кран декорируют в стиле римских терм с каменными купелями. Для любителей морской тематики дачный умывальник расположен под иллюминатором стилизованной каюты.

Садовая колонка для воды, если ее грамотно задекорировать, станет украшением дачного участка.

О том, как забить скважину своими руками, смотрите в следующем видео.

Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

Качать воду ручным насосом, конечно, не так удобно, как его электрическим собратом. Скорость выполнения работы даже в близкое сравнение не идет. Однако есть ситуации, когда ручной насос для воды является необходимым, а порой и единственно возможным решением. К примеру, как временный тип на этапе устройства водоснабжения дома. Покупать прибор для кратковременного использования неразумно. Согласны?

Мы предлагаем обширную информацию о вариантах самостоятельного изготовления ручных насосов. Приводим проверенные на практике методики, доступные домашним мастерам по затратам и способам реализации. Созданная по нашим советам самоделка безотказно прослужит отведенный ей срок.

В представленной статье есть ценные рекомендации умельцам, желающим осуществить непростую задумку. Тщательно описаны популярные и менее востребованные модели. Сведения подкреплены фото-подборками, схемами и видео-руководствами.

Назначение ручных моделей

Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются скважины и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.

Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.

Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:

в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.

Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.

Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.

Образцом для изготовления собственной модели может стать заводское изделие, собранное из прочных чугунных или стальных запчастей, с удобной ручкой для использования

Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

поршневые;
штоковые глубинные (разновидности поршневых);
крыльчатые;
мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Читайте также: