Как проверить давление в скважине

Обновлено: 07.07.2024

Не включается насос в скважине? Причины, советы профессионалов

Среди дачников и владельцев загородных домов насосы с глубинным погружением стали востребованным видом оборудования. При появлении первых сбоев можно подумать, что задача по самостоятельному исправлению поломок не выполнима. Но только на первый взгляд кажется сложной ситуация, когда не включается насос в скважине, причины и способы исправления поломок не всегда сложные.

О подготовительных работах и порядке разборки

Если сломался насос в скважине, сначала отключают электропитание. Потом поднимают насос на поверхность, потянув за трос.

Перед разборкой насоса проводят тщательный осмотр оборудования.

Стоит задуматься о том, чтобы купить новое оборудование, если на поверхности заметны следующие дефекты:

Вмятины.
Трещины.
Другие неровности.

Нельзя использовать приспособления, корпус которых оказался повреждённым. Иначе со временем воздействие внутреннего и внешнего давления приведут к тому, что агрегат просто разорвёт.

Насосная станция тоже участвует в водоснабжении домов, со временем это оборудование так же выходит из строя.

Переход к разборке оборудования

После откручивания болтов избавляются от крышки с корпусом. После приступают к демонтажу остальных деталей.

Обычно порядок работы описывается таким образом:

Все шайбы и диск снимаются с вала насоса.
Двигатель освобождают от стопорного кольца.
После вскрытия крышки отсоединяются провода.
Двигатель аккуратно отворачивается от корпуса, для чего нужны молоток и киянка.

На предмет повреждения и следов износа просматриваются все части, расположенные внутри.

Наличие белого налёта говорит об известковании. Тогда на ремонт уходит максимум полчаса, если сломался насос в скважине.

По каким признакам можно говорить о неисправности

Существует несколько проблем, с которыми сталкиваются погружные насосы и их владельцы. Но большинство неполадок проявляются далеко не сразу. Сначала можно заметить уменьшение напора с водой. Она начинает с перебоями поступать до конечных пользователей. Возрастает уровень шума, появляется вибрация. А расход электроэнергии тоже будет больше.

Уточнить по наличию

Почему погружные устройства могут сломаться

Есть несколько нюансов, которые приводят к созданию условий, почему не работает насос.

Рабочие органы погружного устройства испытывают негативное влияние со стороны абразивных частиц и природных включений, которые содержатся в окружающей земле. Это не зависит от модели и дополнительных защитных мер, которые принимают владельцы.
Иногда нарушается герметичность корпуса у прибора, из-за чего влага попадает внутрь. Появляется угроза короткого замыкания у техники.
Динамический уровень может достигать критического значения, что тоже приводит к проблемам. Насос начинает работать при неблагоприятных условиях. Жидкость внутри отсутствует, что приводит к дополнительному трению между деталями.

Если оборудование не защищено должным образом, то оно может страдать от постоянных скачков давления, если они характерны для объекта, который обслуживается. Проблемы возникают, когда у сигнальных или питающих сетей плохие контакты. То же самое касается износа некоторых внутренних частей и заклинивание из-за попадания внутрь крупных абразивных частиц.

Всегда ли надо поднимать оборудование для определения причины

Больше всего интересует вопрос о том, надо ли всегда поднимать оборудование. Хорошо, когда есть возможность провести анализ, не прибегая к дополнительным манипуляциям. Когда проблемы установлены, надо изучать дальше, пока не определится только одна основная причина проблемы, самая очевидная. Но не всегда можно рассчитывать на то, что сбои возникли из-за таких неприятностей, которые легко устранить, никуда не вмешиваясь. Если не включается насос в скважине – профессиональная помощь не лишняя.

Первые действия

Надо действовать следующим образом, чтобы выяснить, почему именно не работает насос:

Систему водоснабжения требуется отключить и полностью остановить. Потом конструкция поднимается до поверхности.
С корпуса снимают верхнюю крышку, переходят к разборке механизма. Главное – опираться на инструкцию.
Тщательный осмотр каждой детали, чтобы выявить следы деформации.
Клапан и фильтры тоже проходят через аналогичные проверки. Отдельное внимание уделяют питающим кабелям и трубам ПНД.

Защитные блоки, датчики реле и другие подобные части исследуют последними, если не работает погружной насос.

Где можно выявить проблему

Начинают с проверки того, в каком состоянии находятся основные узлы.

Крыльчатки или поршни. Главное – чтобы у деталей не было ни малейших намёков на повреждения.
Между поршнем и магнитом катушки исследуется расстояние. Идеальный вариант – 4-5 мм. Если значение меньше – электродвигатель перегреется, при большем катушки начинают биться.
Между клапаном и корпусом расстояние тоже должно быть идеальным. Обычно это 7-8 мм. Тогда вода вытекает без проблем, даже если дополнительное давление отсутствует.

Достаточно периодически проводить такие проверки, чтобы предотвратить большую часть поломок.

Почему оборудование выходит из строя:

Погружные насосы и их неисправности

Главное – сразу оценить состояние техники и понять, где именно появилась поломка. Затем надо определить, устраняется проблема самостоятельно, или не обойтись без помощи со стороны специалистов. Надо изучить типовые проблемы, получившие самое широкое распространение на практике.

Засорение, появление известкового налёта

Качество рабочей среды – проблема, с которой владельцы оборудования сталкиваются в большинстве случаев. Из самых неприятных негативных последствий:

Засорение.
Заиливание.
Появление известкового налёта.

Если погружной насос работает в жёсткой воде – с большой вероятностью появляется известковый налёт. Если оборудование долгое время работает в подобных условиях, его эффективность снижается. Напор жидкости тоже меньше, а со временем агрегаты вообще с большой вероятностью откажутся работать.

При очистке можно использовать обычные щётки, либо препараты из столового уксуса.

Заливание и засорение тоже относят к проблемам, которые появляются не так уж редко. Особенно подобные дефекты опасны для агрегатов, которые работают не каждый день. Слой загрязнений постепенно уплотняется. И в один момент владельцы просто понимают, что устройство начинает частично заклинивать.

Промывка, установка дополнительных фильтров станут отличным решением для таких проблем.

Оборудование отказывается перекачивать воду, но шум у него появляется

Первый шаг при таких обстоятельствах – внимательное изучение инструкции. Можно найти шток в самом верху, над амортизатором. Деталь фиксируется двумя гайками, которые закручивают всю конструкцию.

Из-за холостого хода крепёж с большой вероятностью ослабнет. Из-за этого амортизатор немного смещается. Для исправления неполадок достаточно разобрать прибор, а затем собрать обратно, при этом гайки закручиваются до упора. WD-40 – материал, который помогает, если часть деталей просто проржавела. Если эта аэрозоль бессильна, то для работы применяют болгарку.

Механический износ в узлах вибронасоса – дополнительная проблема, которую можно отнести к той же группе. Особенно сильной опасности подвергается клапан, постоянно контактирующий с песком. Устройство требуется разобрать, проверить целостность каждого из агрегатов. Если клапан сильно износился или разорвался – понадобится заменить часть оборудования.

Перегрев конструкции, появление вибраций

Рано или поздно ломаются агрегаты, которые вынуждены время от времени работать без жидкости. В таких экстремальных условиях приборы перегреваются. Механические узлы и управляющая электроника быстро выходят из строя.

Идёт полная разборка насоса. Вся электроника тоже отсоединяется. Постукивания по корпусу помогут понять, где именно находится магнит. Далее надо убедиться в том, что произошло его отслоение.
Насос и корпус отделяют друг от друга при его наличии. Неглубокие канавки максимум на 2 мм прорубают именно в корпусе. Они должны располагаться по вертикали и горизонтали. Когда с наружной стороной работы завершены, переходят ко внутренней части.
Завершают всё нанесением герметика или водостойкого клея на корпус. Затем внутрь впрессовывают магнит. Агрегат собирают, когда состав застынет.

У некоторых моделей изначально присутствует дополнительная защита от грязи. Встроенное термореле станет серьёзным преимуществом для приборов. При его наличии скачки напряжения и перебои с носителями не страшны. При любых неполадках прибор с защитой отключается самостоятельно.

Забор воды на низком уровне, отсутствие давления

Если в вибраторе изначально был небольшой зазор – без проблем тоже не обойтись. Приборы достают и тщательно осматривают, чтобы подтвердить опасения и приступить к дальнейшим работам.

Сначала изучают гайки, потом смотрят, нет ли повреждений на клапане. Накручивание дополнительной шайбы на вибратор помогает устранить проблему при её наличии. Тогда зазор для воды увеличивается, как и давление. Ход прибора становится лучшим.

Работа погружного насоса должно проходить периодические повторные проверки. Добавив одну шайбу, устройства включают и проверяют, действительно ли улучшилась работа. При необходимости добавляют другую деталь, снова организуют проверку. Такие действия помогают определить, какое количество шайб будет оптимальным.

Распространённые поломки скважинных насосов:

Коротко о главном

У насоса существует множество неисправностей, не каждую из них легко обнаружить и устранить только собственными силами. Рекомендуется регулярно осматривать оборудование, чтобы избежать серьёзных последствий. Эта проверка не отнимает время и силы, зато уменьшает шанс появления проблем. Обязательным условием становится монтаж дополнительных устройств, обеспечивающих защиту. А вы с какими неисправностями сталкивались? Как устраняли, своими силами или приглашали кого? О чём ещё рассказать?

А вы с какими неисправностями скважинного насоса сталкивались? Как устраняли, своими силами или приглашали мастера?

Как проверить давление в скважине

Планирование оборудования скважины на земельном участке современным насосным оборудованием в обязательном порядке требует учета соответствия оборудования условиям, в которых оно будет эксплуатироваться и минимальным техническим параметрам, которые смогут обеспечить усадьбу водой. Одним из параметров, которые необходимо учитывать при подборе оборудования выступает давление, которое создает скважинный насос, установленный в скважине.

Содержание

Что нужно знать о давлении насоса

Среди параметров, указываемых в техническом паспорте, скважинной погруженной насосной установки или просто насоса указывается и такой показатель, как давление, при этом в документации к разным моделям и у разных производителей он указывается в нескольких величинах – «бар» и «атмосферах». Для самой простой скважины, оборудуемой для сезонного полива грядок, показатель давления не является столь критичным, здесь больше внимания обычно уделяют такому показателю как «напор», ведь подбор насоса производится в зависимости от глубины скважины, а напор как раз характеризует способность насоса поднимать воду на определенную высоту. Для центробежных насосов в буквальном смысле это величина энергии, придаваемая движителем воде для преодоления силы сопротивления трубопровода. Напор в отличие от давления измеряется в метрах водяного столба, в то время как давление показывает величину, с которой вода давит на стенки трубы. Напор как расчетная величина используется для расчета свойств оборудования по подъему и транспортировки воды к месту сброса. Давление, создаваемое насосом в расчете системы автономного водоснабжения, показывает какое необходимо подобрать оборудование, чтобы обеспечить постоянный напор воды в системе.

Для погружных центробежных насосов напор, указывает на какую высоту от точки забора воды, до максимальной верхней точки может поднять насос и на какое расстояние от этой точки он может ее перекачивать.

Давление, показывает какое усилие, оказывает жидкость на стенки трубы, и измеряется в величинах, довольно близких по значению, но все-таки имеющих небольшое различие – барах и атмосферах. И хотя 1 бар это давление необходимое для подъема воды на 10 метров, разница в 0,0197 атмосферы между 1 баром и 1 атмосферой берется во внимание при расчете давления скважин большой глубины. Так для скважины глубиной 30 метров минимальное давление, создаваемое насосом должно быть 3 бара, или 3,0591 атмосфера. Давление нагнетания насоса важный показатель и для расчета других элементов системы индивидуального водоснабжения, таких как трубы, запорная арматура, органы управления и гидроаккумулятор.

Давление различных типов насосного оборудования

Современные системы насосного оборудования, предназначенные для глубинной установки в скважины, несмотря на новшества и постоянную работу над повышением качества и производительности, все-таки имеют общие для видов особенности, в том числе и выражающиеся в показателе создаваемого давления.

Во многом давление в системе водопровода зависит от типа насоса. Самое слабое давление выдают насосы вибрационного типа. Небольшая производительность и скромные показатели давления здесь являются следствием конструкции оборудования. Эластичная мембрана, при вибрации которой через тонкие края которой происходит засасывание воды в полость насоса, не способна создать высокое давление. К тому же резиновая мембрана, которая постоянно находящаяся в работе постепенно срабатывается, края теряют эластичность, и постепенно уменьшаются в размере, увеличивая пространство между корпусом насоса и кромкой резиновой мембраной.

Центробежные насосы в отличие от вибрационных моделей не имеют резиновых подвижных деталей и поэтому без труда работают, поднимая воду на высоту до 100 метров даже при относительно скромных показателях мощности электродвигателя. Использования такого оборудования дает возможность устанавливать его как на малых глубинах – до 20 метров, так и на средних до 50 метров, и на больших – до 100 метрах.

Какое давление воды должно быть в системе водоснабжения частного дома и как его отрегулировать

Для комфортного использования водоподающей сети необходим напор водного потока в соответствии с нормативами. Эти показатели влияют на работоспособность и исправность насосного устройства и санитарно-технических приборов. Если знать, какое давление воды должно быть в автономном водопроводе в частном доме, значения реально отрегулировать.

Содержание

Оптимальные значения для частного дома

Измеряют давление в водоснабжающей магистрали в барах и в атмосферах. Разница в обоих значениях небольшая – до сотых долей единиц. При напоре в одну атмосферу водный поток поступает на высоту до 10 м.

Согласно СНиП 2.0401-85, нормы для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5.

В централизованных магистралях показатель давления обычно соответствует 4–4,5 бара. Этого значения достаточно, чтобы обслуживать многоэтажки. Жильцам частных домов приходится проводить расчеты индивидуально. Если установлено автономное водоснабжение, возможно увеличение показателей напора в водопроводе больше утвержденных в нормативной документации. Они изменяются в диапазоне 2,5–7,5 бар, а порой повышаются до 10 бар.

Стандартные критерии для нормального функционирования трубопровода с напорной помпой находятся в пределах 1,4–2,8 бар, что согласуется с установленными на заводе значениями реле давления.

Определение необходимого напора воды для нормальной работы автономной водопроводной системы выполняется с учетом применяемых сантехприборов:

для джакузи потребуется напор в четыре бара;
для ванны, душа, приборов для тушения пожара – в полтора бара;
для стиральной машины – в два бара;
для поливочных работ – в пять бар.

Оптимальное значение рабочего напора для частного дома находится на отметке в четыре бара. Такого напора хватает для нормальной работы всех сантехприборов. Большая часть фасонных элементов, запорной и регулирующей арматуры может его выдержать без поломок.

Если напор будет чересчур большим, особо чувствительные устройства станут ломаться либо некорректно работать. По этой причине он не должен увеличиваться больше отметки 6,5 бар.

Давление в фонтанирующих артезианских скважинах достигает 10 бар. Подобный напор способны выдерживать только сварные соединения, большая же часть фасонных деталей, запорно-регулирующей арматуры под его воздействием выходят из строя, из-за чего появляются протечки на местах их установки.

Как измеряют давление

Для измерения в системе водоснабжения используется манометр. Его устанавливают рядом с водосчетчиком в точке ввода водопроводной трубы в здание. Также встроенным устройством оснащаются обогревательные котлы. Манометр позволяет самостоятельно провести измерения фактических значений и сравнение их с теми, что соответствуют технологическим нормативам и ГОСТам.

Следить за показателями этого прибора требуется регулярно. Ведь при низких значениях водная струя на водопотребителях будет крайне слабой.

Превышение нормативов представляет опасность для сантехнических и бытовых приборов. Водопроводный манометр оснащен измерительной шкалой с максимумом в семь атмосфер: при повышении напора больше этого показателя в сети образуются крупные неполадки. На участках сочленения трубных отрезков возникают протечки, чувствительные элементы ломаются.

Причины повышения и понижения

Наиболее часто низкий напор возникает из-за износа труб водопровода – если они проржавели или забились известковым налетом. Последнее происходит не только с течением времени, но и из-за чересчур жесткой воды. В такой ситуации трубопровод требует замены, другое решение проблемы пониженного напора отсутствует.

К иным причинам того, что нет нормального давления в системе водоснабжения в частном доме, относят:

Слабую напорную установку. В нецентрализованных магистралях воду требуется поднять из водоносной шахты и довести до всех водопотребителей, находящихся на различном удалении от насосного устройства и располагающихся на разной высоте.
Низкий дебит скважины. Пока шахта заполнена водой, давление в водопроводе падать не будет, но по мере опустошения источника напор станет снижаться, а дальше жидкость перестанет поступать в трубопровод.
Открытие всех потребителей одновременно. Это становится причиной снижения напора в магистрали. Поэтому при выполнении проектных работ учитывают общее число водопотребителей, которые можно открыть сразу.

Что касается избыточно высокого давления, оно возникает как из-за неправильно подобранного напорного оборудования – излишне мощного, так и из-за образования воздушных пробок в водоподводящем трубопроводе.

Способы регулировки давления

Уменьшить напор помогает регулировка реле давления. Не допускается снижение менее 1,5 атмосфер, оптимальное значение в 3–4 бара. В идеале стоит установить автоматическую систему, которая будет управлять работой оборудования без вмешательства человека.

Стоимость реле давления

Также для снижения напора применяют предохранительные клапаны. При превышении этого значения, компенсатор спускает лишнее количество воды в канализационную систему.

Стоимость предохранительного клапана
Увеличить давление можно посредством установки:

повысительного насосного устройства;
гидроаккумулятора с мембраной;
накопительной емкости.

Стоимость гидроаккумулятора
Также можно заменить установленное насосное оборудование более мощным.

Включать в разводку повыситель для принудительного увеличения давления рационально, когда имеется достаточный объем жидкости в источнике, но к удаленным либо находящимся на высоте точкам потребления она поступает с большой потерей напора. К примеру, если в здании больше одного этажа. Управление возможно как вручную, так и автоматически. У второго варианта есть существенный плюс – контроль запуска и остановки насоса, когда это необходимо, автоматика осуществляет самостоятельно.

При недостаточном дебите применение повысительного насоса приведет лишь к усугублению проблемы.

В такой ситуации поможет лишь установка мембранного гидроаккумулятора. Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому водный поток под требуемым напором поступает к каждому потребителю. Подобная схема позволяет исключить напорные перепады и гидроудары, обеспечить бесперебойную работу всех элементов магистрали.

Еще один метод – применение накопительного резервуара большого объема. Если установить его в наиболее высоком месте дома, он будет заполняться посредством основной помпы, а к пользователю поступать самотеком. Но достичь приличного напора в такой ситуации вряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос для перекачивания жидкости из накопителя. Тогда резервуар можно разместить где угодно, хоть в подвальном помещении.

Прежде чем выбирать способ, позволяющий повысить давление в водопроводной сети, стоит вызвать специалиста. Он проведет проверку состояния фильтрующего элемента, запорной арматуры, а также выполнит правильные измерения напора.

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как его отрегулировать

Для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения устанавливается гидроаккумулятор. Он представляет собой герметичную емкость, разделенную эластичной мембраной. В баке накапливается жидкость, которая раздается в нужный момент. Какое значение давления воздуха должно быть в гидроаккумуляторах, устанавливает производитель. При монтаже системы можно провести расчет оптимальных параметров и самостоятельно выполнить регулировку.

Содержание

Значение давления в гидроаккумуляторе

Внутри гидробака находятся две среды – воздух или газ и вода, заполняющая резиновую мембрану. Принцип работы устройства: при включении насоса жидкость поступает в растягивающуюся емкость. Газ сжимается, его давление увеличивается. Напор воздуха выталкивает воду из мембраны в трубы разводки. При достижении показателя, на который настроена автоматика, устройство отключается. Потребление воды происходит из запаса гидроаккумулятора. Уменьшение объема жидкости приводит к падению давления и повторному включению насоса. Работу гидравлического аккумулятора контролирует реле давления.

Основная функция давления в гидроаккумуляторе – создание оптимальных условий для работы насосной станции. Напор воздуха исключает включение и выключение механизма после каждого открывания крана. Установка в водопроводной системе накопителя решает и другие проблемы:

Предотвращение скачкообразных изменений давления в трубопроводе (гидроударов), вызывающих повреждение труб и смесителей.
Продление срока эксплуатации насосного оборудования, предупреждение износа деталей и узлов.
Создание запаса воды внутри бака, который используется при отключении электричества.

Стоимость гидроаккумуляторов на 24 литра

При эксплуатации поверхностных насосов мощностью до 1 кВт рекомендуется установка накопителя 24-50 л. Для погружных агрегатов мощностью 1 кВт требуется гидроаккумулятор на 50-100 л. Механизмы с профессиональными характеристиками комплектуются баками от 100 л. На размеры аккумулирующей емкости влияет средний расход водопотребления.

Стоимость гидроаккумуляторов на 50 литров

Виды гидроаккумуляторов

Емкости различаются размерами, назначением, исполнением. Конструкция и функции баков остаются неизменными.

Отличие накопительных баков в материале, из которого изготовлена мембрана. В емкости, предназначенной для питьевой (холодной) воды, применяется безопасная для здоровья людей резина.

Стоимость вертикальных гидроаккумуляторов Стоимость горизонтальных гидроаккумуляторов

Каждый тип устройств оборудован особым приспособлением для стравливания воздуха. В верхней части вертикальных гидробаков установлен клапан. Через него выпускают скопившийся воздух, предотвращая образование пробок в системе. В емкостях горизонтального типа предусмотрен узел из труб и шаровых кранов. Слив выполняется в канализацию. В баках объемом меньше 100 л клапаны и узлы слива не устанавливаются. Воздух удаляется во время профилактического обслуживания.

Накопители устанавливаются в отапливаемых помещениях. К приборам должен обеспечиваться свободный доступ для проведения ремонта и обслуживания.

Оптимальные показатели

Функционирование водопроводной сети и ресурс накопителя зависят от нескольких факторов:

Правильность выбора максимального и минимального давления, при котором срабатывает автоматика включения насоса.
Грамотная установка уровня давления воздуха в баке.

При выполнении самостоятельной проверки и регулировки показателей следует придерживаться рекомендаций специалистов. Основное правило – давление воздуха в гидроаккумулирующем баке должно быть ниже минимального давления включения насоса. Разница показателей составляет 10-12%. Соблюдение рекомендации позволяет сохранить небольшое количество воды до следующего включения агрегата. Пример: если насосная станция автоматически начинает работать при 2 бар, давление воздуха должно быть 2-0.2=1.8 бар.

Напор воздуха в аккумулирующем баке не зависит от его объема. Средний показатель для емкостей размером 24-150 л составляет 1,5 бар, 200-500 л – 2 бар. Исходная заводская закачка воздуха в 1,5 атмосферы в условиях небольшого водопотребления одноэтажного строения может быть снижена до 1 атмосферы. Низкий напор в трубах уменьшает износ системы, но ограничивает использование сантехнических приборов. Снижение давления до показателей менее 1 бар приведет к чрезмерному растягиванию резиновой груши. Возникнет соприкосновение мембраны с металлическим корпусом. Контакт приведет к ускоренному износу резины.

Избыточный напор воздуха (больше 1,5 бар) тоже не желателен. Он займет большую часть бака, сократив количество набираемой воды. Также возникнет повышенная нагрузка на трубы и узлы водопроводной системы.

Напор воды в мембране создается насосом. Его максимально допустимое значение указывается производителем. Распространенный показатель для бытовых моделей 10 бар. При подключении гидроаккумулятора в систему жидкость подается медленно, чтобы избежать повреждения мембраны.

Расчет давления

Для расчета оптимального давления воздуха в баке существует формула: P=(Hmax+6)/10, где

P – давление воздуха в атмосферах;
Hmax – расстояние до наивысшей точки домашней водопроводной сети.

Верхней точкой разбора является душ на последнем этаже здания. Измеряется расстояние от него до места установки напорной емкости. Чем больше промежуток, тем выше напор, требующийся для подъема воды. Наглядности расчету добавит использование чисел. Для здания высотой в 2 этажа значение Hmax составит 7 м. Давление будет P=(7+6)/10=1,3 атмосферы. Для высоты в 10 м потребуется напор в 1,8 атмосферы.

Перед покупкой гидроаккумулятора проводится расчет объема устройства. Вычисления учитывают:

максимальный расход воды;
количество включений насоса в час;
давление воздуха в баке;
нижний и верхний предел давления для срабатывания насоса;
коэффициент, связанный с мощностью насоса.

После монтажа мембранного бака потребуется установить минимальный и максимальный порог срабатывания автоматики (реле давления). От разницы между максимальным и минимальным показателем зависит объем воды, поступающей из гидравлического аккумулятора. Увеличение параметра повышает эффективность устройства, но приводит к быстрому износу мембраны. Для частных домов рекомендуется разница в 1-1,5 бар.

Показатель минимального давления в мембране (Pmin) должен быть на 10% выше аналогичного показателя воздуха в полости бака. Для устойчивой работы системы перепад давления должен составлять 0,5 бар и выше. Это значение учитывается при расчете Pmin. Верхний передел срабатывания (Pmax) вычисляется исходя из характеристик насоса – величину напора делят на 10. Расчетная величина не соответствует реальной из-за изменений заявленных параметров агрегата, связанных с износом. Рекомендуется принимать показатель верхнего уровня на 30% меньше характеристики напора.

Способы проверки

Для осуществления проверки откручивают декоративный колпачок, закрывающий ниппель. Узел расположен в верхней части корпуса. К золотнику подключают манометр. Прибор должен иметь минимальную погрешность. Рекомендуются электронные и автомобильные устройства. Дешевые пластиковые манометры лучше не использовать, у них значительная погрешность показателей. Если уровень меньше заводских параметров, производится подкачивание воздуха с помощью компрессора. Гидроаккумулятор оставляют на сутки для контроля. После очередного замера, соответствующего норме, производится монтаж устройства. Превышение оптимального напора устраняется стравливанием воздуха.

Количество проверок зависит от продолжительности использования водопроводной системы. Для дачных участков, где коммуникации эксплуатируются в весенне-летний период, контроль показателей осуществляется перед началом сезона. Признаком уменьшения напора воздуха является частое включение и отключение насоса. При любых отклонениях от нормы проводится внеплановая проверка. Незначительную потерю воздуха можно подкачать автомобильным насосом.

Как правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе

Корректная работа насосной станции требует грамотной настройки трех основных параметров:

Давление, при котором включается насос.
Уровень отключения функционирующего агрегата.
Напор воздуха в мембранном баке.

Первые два параметра регулирует реле давления. Прибор устанавливается на входном штуцере гидроаккумулятора. Его регулировка происходит опытным путем, для уменьшения погрешности действия выполняются несколько раз. В конструкцию реле входят две вертикальные пружины. Они посажены на металлическую ось и закреплены гайками. Детали отличаются размерами: большая пружина регулирует включение насоса, маленькая требуется для выставления разницы верхнего и нижнего давления. Пружины соединены с мембраной, замыкающей и размыкающей электрические контакты.

Настройка выполняется поворотом гайки при помощи ключа. Вращение по часовой стрелке приводит к сжатию пружины и увеличению порога включения насоса. Поворот против часовой стрелки ослабляет деталь и уменьшает параметр срабатывания. Процедура регулировки происходит по определенной схеме:

Проверяется давление воздуха в баке, при необходимости подкачивается компрессором.
Гайка большой пружины поворачивается в нужную сторону.
Открывается кран для сброса воды. Напор падает, в определенный момент включается насос. Значение давления отмечается на манометре. При необходимости процедура повторяется
Разница показателей и предел отключения регулируется малой пружиной. Она чувствительна к настройке, поэтому поворот осуществляется на половину или четверть оборота.
Показатель определяется при закрытых кранах и включенном насосе. На манометре будет значение, при котором контакты разомкнутся и агрегат отключится. Если оно от 3 атмосфер и выше, следует ослабить пружину.
Следует слить воду и снова запустить агрегат. Процедура повторяется, пока не будут получены необходимые параметры.

За основу берутся заводские настройки реле. Они указаны в паспорте устройства. Средний показатель запуска насоса – 1,4-1,8 бар, отключения – 2,5-3 бар.

Монтаж гидроаккумулятора в систему водоснабжения позволяет поддерживать напор в автономной сети и избегать гидроударов. Функционирующий накопитель снижает количество запусков и остановок насоса, предотвращая износ механизма. Своевременные проверки и регулировки давления воздуха в емкости обеспечат рабочее состояние системы в течение нескольких лет.

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как его отрегулировать

Чтобы поддерживать постоянное давление, люди покупают гидроаккумулятор. Это особая емкость с мембраной. Он копит внутри себя воду, а затем в определенный момент времени раздает ее. Сейчас можно самостоятельно отрегулировать давление, что экономит деньги.

Содержание

Влияние давления в гидроаккумуляторе

Вообще, внутри обязательно должно находиться две среды. Обычно это воздух и вода, но бывают некоторые модели, в которых воздух заменен на газ.

Работает это устройство следующим образом: при активации насоса вода начинает переходить из резиновой мембраны в растягивающую емкость. Газ сжимается, и, как следствие этого, увеличивается давление. Напор передвигает жидкость в трубы разводки. После того, как аппарат достигнет установленного показателя, он автоматически отключится.

Вода берется из запаса гидроаккумулятора. Если объем жидкости сильно падает, то это приводит к понижению давления. Как только это начинает происходить, насос опять начинает работать. Всю работу гидроаккумулятора контролирует реле давления.

Главная функция заключается в создании необходимых условий для успешной работы насоса. Но эта установка способна решить и другие проблемы:

предотвращение резких изменений давление в трубе, которые постепенно повреждают ее;
увеличивает срок использования труб и насоса;
создает резервный запас воды на случай внезапного отключения электричества в доме.

При выборе подобной установки в первую очередь следует обращать внимание на мощность и тип, а уже от этих показателей выбирать объем бака. Например, поверхностный насос мощностью до 1кВт требует накопителя объемом 24-50 литров. А вот погружной насос мощностью 1кВт требует гидроаккумулятор на 60-100 литров.

Виды гидроаккумуляторов

Гидроаккумуляторы имеют несколько показателей, по которым их делят на виды. В большинстве случаев критерием деления служат размер, назначение и исполнение. Так, по размерам бывают:

маленькие – до 50 литров;
средние – 50-100 литров;
большие – больше 100 литров.

Маленькие приборы лучше устанавливать, если мощность насоса в скважине не превышает 2м³/час. Средние идеально подойдут для производительности в 3.5м³/час, а большие для насосов мощностью в 5 кубометров. По назначению этот прибор делят всего на два вида:

для горячей воды;
для холодной воды.

Соответственно, первый вид всегда окрашен в красный цвет, а второй в синий или голубой. Кроме того часто различаются баки по материалу, из которого изготовлена мембрана. Так, бак для питьевой воды сделан из безопасной резины. Последним критерием является исполнение гидроаккумуляторов:

вертикальные;
горизонтальные.

Первый вид устанавливается в том случае, если в помещении мало места. В остальных случаях применяют горизонтальные гидроаккумуляторы в комплекте с наружным насосом.

Оптимальные показатели

Вообще, большинство показателей в гидроаккумуляторе зависят от правильной установки уровня давления воздуха, минимального и максимального давления, при котором будет включаться система активации или деактивации насоса.

Если вы решили самостоятельно проверить показатели такого прибора, то старайтесь придерживаться рекомендаций.

Во-первых, давление воздуха в баке должно быть меньше, чем минимальный порок включения прибора. Обычно разница показателей должна варьироваться в пределах 10%. Если соблюдать это условие, то в баке всегда будет оставаться некоторый объем воды до того, как насос повторно включится. Например, если насос активируется при 2 бар, то давление воздуха должно быть 1.8 бар. Так как: 2 бар / 100% * 10% = 0.2 бар. 2 бар – 0.2 бар = 1.8 бар.

Во-вторых, напор воздуха в аккумулирующем баке никогда не будет зависеть от его объема. Например, в среднем для емкости до 150 литров достаточно 1.6 бар, а для вместимости до 600 литров хватит 2 бар. Если гидроаккумулятор установлен в одноэтажном здании, то его напор можно снизить до 1 атмосферы, при условии, что воду потребляют не сильно много. Если сделать это, то износ водонапорной системы сильно снизится. Правда, придется ограничиться использованием сантехнических устройств.

Если снизить давление ниже единицы, то резиновая груша сильно растянется, и ее придется в скором времени менять. Повышать давление более 2-3 бар тоже нежелательно. Так как такой напор воздуха займет большую часть бака, а это сократит потребление воды. Кроме того повысится нагрузка на трубы, что может привести к их быстрому износу.

Способы проверки

Проверять гидроаккумулятор нужно манометром. Лучше использовать электронные автомобильные манометры.

Количество проверок указывается для каждой модели отдельно. Найти эту информацию можно в инструкции или паспорте изделия. Обычно достаточно 2-3 проверок гидроаккумулятора в год.

Перед тем, как начать процедуру проверки, нужно обязательно спустить всю воду из бака. После этого насос отключается от сети электроснабжения. Затем:

Открутите декоративный колпачок, который закрывает ниппель, он расположен в верхней части корпуса изделия.
Далее подключите манометр к золотнику.
В инструкции гидроаккумулятора должны быть указаны заводские параметры, необходимо сравнить их с показателями манометра.
Если уровень ниже, чем указан в инструкции, то необходимо подкачать воздух с помощью компрессора. А если выше, то стравить воздух.
После этого нужно подождать примерно 24 часа, если уровень давления в гидроаккумуляторе в норме, то можно собрать устройство обратно и продолжать использовать его по назначению.

Если насос стал часто отключаться и включаться, то это прямой повод провести внеплановую проверку гидроаккумулятора. Вообще, при любых отклонениях желательно проводить подобную проверку уровня давления.

Как правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе

Чтобы прибор исправно и долго работал, нужно грамотно отрегулировать несколько параметров:

давление, при котором насос включается;
давление, при котором насос отключается;
напор воздуха в мембранном баке.

Первый и второй показатель регулирует реле давления. Регулировать лучше несколько раз, чтобы максимально снизить погрешность.

В реле давления нужно найти две пружины, которые различаются по своим размерам. Они обе закреплены гайками. Большая отвечает за активацию насоса, а маленькая нужна для установки и определения минимального и максимального давления. Они обе соединены со специальной мембраной , которая замыкает и размыкает контакты.

Чтобы отрегулировать эти пружины, нужно ключом повернуть гайки, которыми они закреплены. Если крутить гайку по часовой стрелке, то пружинка будет сильнее сжиматься, а это приведет к повышению порога включения прибора. Вращение в обратном направлении уменьшает уровень, при котором срабатывает устройство. Сама регулировка всего прибора проходит следующим образом:

Проверяется уровень давления в баке, если требуется, то лучше подкачать компрессором.
Гайки на большой пружине поверните в требуемую сторону.
Откройте кран, чтобы сбавить напор. В определенный момент включится насос, давление, которое было в эту единицу времени, зарегистрирует манометр. Если это значение не устраивает, то повторите все заново, пока не достигнете оптимального значения.

Еще раз повторюсь, все показатели необходимо брать в паспорте изделия. Так как обычно на разных моделях они отличаются.

Как проверить глубинный насос самостоятельно без помощи эксперта

После приобретения нового или возобновления функциональности прежнего аппарата насос устанавливается в скважину. Если разрушение было порождено проникновением абразива или грязи в гидравлическую долю, нужно пробурить скважину на значительную глубину, чтобы предотвратить дальнейшую возможность разрушения аппарата.

Как проверить глубинный насос

Устройство надежного изготовителя часто поставляется в модифицированном и укомплектованном виде. Однако из-за того, что во время перевоза могут быть нарушены условия к транспортировке, прибор может заклинивать или перекосить в некоторых элементах. Чтобы осуществить контроль работы насоса, следует предпринять следующее:

Для устройств с электродвигателями ПЭВД необходимо снять сетку-фильтр с помощью ручки, входящей в состав насосного агрегата, прокрутить муфту сквозь щель вбирающей линии (объединяет валы мотора и насоса).
Для насосов с электродвигателями МАПЗ сбросьте крышку (или заглушку) нижнего подшипникового щита, поверните вал мотора отверткой.
Если ротор не вращается, насос нужно погрузить в воду на полчаса. Если это не содействует, необходимо отключить насос от мотора. Потом, вручную вращая валы, убедитесь, что ни двигатель, ни насос не зажаты.
По устранению причин заклинивания можно собрать насосный аппарат и отрегулировать объединения между валом мотора и насосом.

Во время настройки сосредоточьте интерес к осевому люфту, по назначениям разработчика он должен составлять 3-4 миллиметра.

Как проверить скважинный насос

Вопрос хорошей работы скважины может быть связан с:

Отказом реле напора;
Созданием засора в трубе, по которой вода поступает из скважины;
Подводным кабелем для питания скважинного насоса, который может разделиться из-за вибрации или может обладать низкой связью с крышкой колодца или термоусадочной муфтой, в которой провод припаян к насосу;
Недостаточным напряжением, которое может привести к отказу центростремительного погружного насоса. В этом случае как можно скорее выключите электропитание, в противном случае обмоточный материал мотора может растопиться при продолжительной работе на слабом напряжении и потребуется замена насоса.

В основном, простой однофазный бытовой насос на 1-20 домов и еще больше можно прозвонить, дееспособность которого проверяется подачей энергии от напора, крышки колодца. До этого надлежит проконтролировать наличие перенапряжения, падения напряжения и попробовать завести насос стабилизатором напряжения.

Процесс того, как проверить насос, в частности его производительность, прост: нужно поставить фазу и ноль на провод скважинного мотора и узнать, как будет отвечать погружной насос. При условии, что напряжение нормальное и насос не подает признаков действия, необходимо провести полный сервис скважины, достать насос и проанализировать положение его провода и обмоток мотора.

В следующем видео можете узнать, как отремонтировать и собрать глубинный скважинный насос:

Как проверить глубинный насос, не вытаскивая из скважины

Пропажа водопроводной воды и рефлекс погружного насоса на подачу электроэнергии не всегда обозначают, что мотор погружного насоса прогорел и необходимо покупать новый. Нужно сосредоточить внимание и на остальные части водопровода. Вопрос, как проверить работу насоса и выяснить, исправен ли он, может быть решен после обследования следующих элементов:

Читайте также: