Как поменять прокладку приемной трубы
Обновлено: 07.07.2024
Прокладка приемной трубы
Вчера поменял прокладку приемной трубы. Одныко когда завелся и газанул из стыка выпускного коллектора и приемной трубы заметно задымило.
Не дотянул?
Прокладку неправильно поставил? Как ее правильно ставить металлической окантовкой вверх или вниз?
внутри должен быть асбестовый шнур. НО те прокладки которые я менял последний год были ПУСТЫЕ.
я вкложил туда асбестовый шнур диаметром мм 3-6 мм в два оборота.
теперь про способ крепления.
откручиваем приемную трубу от раздатки и по возможности от самого глушителя. и только потом притягиваем ее к выпускному коллектору.
а уж пото крепим к раздатке и стыкуем с глушаком.
только после таких действий перестала прогорать. а до этого хватало максимум на 1000 км пробега.. гыыыы, всрывать = всКрывать. :о)))) А ЕСЛИ ВПЕРДОЛИТЬ 2 ПРОКЛАДКИ? :) Быстро прогорят От вибрации будут сминаться, как только образуется зазор, начнут програть очень быстро, от давления горячих газов, лучше не надо. Имхо проблема от кривости приемной трубы, попробуй ее открутить от РК, потом притянуть к коллектору, а там уже смотреть насколько она ушла и как ее закрепить на РК.
Про проклятку :) > Вчера поменял прокладку приемной трубы. Одныко когда завелся и газанул из стыка выпускного коллектора и приемной трубы заметно задымило.> Не дотянул?
== Тоже может быть. Или прижимной фланец гнутый. Ну с широкого края, где нет дырок под шпильки.
> Прокладку неправильно поставил? Как ее правильно ставить металлической окантовкой вверх или вниз?
== Широкой стороной окантовки вверх.
Хм.. я тож долго думал над этим вопросом и поставил ее широким кольцом вниз. Ибо всерху фланец и так хороший, а вот на трубе он подварен и имеет некоторый зазор до трубы. Так вот ,ч то б фланец раьботал по мет. кольцу - я прокладку им вниз и ставлю.
== Этот зазор выбирается, когда первый раз ставишь фланец прижимной на новую приемную - фланец на трубе обминается.
Замена прокладки приемной трубы
Как впервые завел эту ниву, так был удивлен тому, насколько она громкая в салоне. Даже музыки не слышно. А после выходных, когда вытащил друга из грязюки так вообще появился рокот, который с каждым днем становился все громче. Достаточно было открыть капот на заведенном двигателе как стало понятно откуда дует и стрекочет:
Казалось бы, прогорела прокладка приемной трубы, о чем тут вообще этот пост? Возьми да замени. Съездил в магазин, купил ее за 30 рублей. Открываю инструкцию, где один из пунктов:
"Сдвигаем фланец приемной трубы ваз 2121 со шпилек выпускного коллектора."
Откручиваем болты и:
Приемная труба упирается в верхний рычаг подвески и снять ее невозможно. Почитал в интернете и в нивафаке предлагается накрутить два болта на шпильки и выкрутить их. Во-первых, шпилька короткая и это не так просто сделать. А во-вторых, опасно. Шпильку легко обломить и тогда вас ждет увлекательное снятие коллектора и высверливание, если вообще получится. Решено пойти немного другим путем, возможно кому-то это будет полезно.
1. Откручиваем правую подушку двигателя.
2. Вставляем домкрат и немного поднимаем двигатель.
3. У нас появляется необходимые нам пару сантиметров для снятия трубы и замены прокладки.
Собираем в обратной последовательности.
До сих пор мне совершенно не понятно, почему нельзя выгнуть приемную трубу чуть-чуть правее и таких проблем удалось бы избежать.
Лада 4x4 3D 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 16
Да! Именно так и есть! Сам столкнулся с такой же проблемой, меняя выхлопную систему. Помогло снять действительно только поддомкрачивание под правую подушку!
Сначала просто купил в магазине все 3 секции для моего ВАЗ-2121. Крутил, примерял, ничего не мог понять, в итоге увидел, что изгиб чуть чуть не такой и они от этого не вставали на места!
Поехал менять, узнал, что производителей много и все чуть по разному гнут :))) По родному образцу подобрал среднюю секцию Резонатор. Глушитель подошел. А вот с этими штанами возился долго. 2, затем 3 разных варианта привозил — бесполезно!( Не подходит никак! Изгибом упирается то в коробку, то в рычаг, то в кузов, но никак не встает! В итоге заварил дырочку в родной и поставил назад — встала, как домой!)
Приемная труба: что это такое и в чем заключаются ее функции
Приемная труба глушителя – важный элемент в выхлопной системе автомобиля. Она выполняет сложную и ответственную функцию, отводя выхлопные газы, накапливающиеся в выпускном коллекторе автомобильного двигателя. Пройдя через нее, выхлопные газы оказываются в катализаторе глушителя. Если выхлопная система автомобиля не оснащена катализатором, то выхлопные газы оказываются сразу в переднем (дополнительном) глушителе.
Приемная труба — важная часть выхлопной системы авто, к прочности которой предъявляются повышенные требования
Роль приемной трубы в работе двигателя автомобиля
Устройством формируется первичный поток выхлопных газов. Оно участвует при этом в выполнении нескольких важных для нормальной работы двигателя автомашины функций:
- отводе отработанных продуктов сгорания;
- снижении уровня шума;
- снижение уровня вибрации, способной породить крайне негативный для двигателя волновой эффект.
Полезно знать! Гашение вибрации достигается благодаря наличию такого элемента устройства, как виброкомплект (гофра).
Температура выхлопных газов, поступающих в приемную трубу, может достигать значения в 1100º. Столь высокая температура отработавших газов и неравномерность газового потока обусловили высокие требования к надежности конструкции изделия. Для его изготовления принято использовать нержавеющую сталь. Современные модели автомашин оснащены приемными трубами особой надежности. Их стенки из нержавеющей стали изготавливаются по принципу термоса, двойными. Такая форма устройства способствует повышению его прочности и долговечности. Дополнительно достигается снижение воздействия протекающего потока выхлопных газов, разогретых до высоких температур, на соседние агрегаты и узлы автомобиля.
Для изготовления приемных элементов используются только трубы из нержавеющей стали
Конструкция устройства, по причине характерности его формы в четырехцилиндровом двигателе, прозванного на автомобилистском сленге «штанами», прикреплена к выпускному коллектору четырьмя или шестью шпильками. Оно представляет собой пару труб, сходящихся в одну. Именно на ее конце и накапливаются выхлопные газы, сбрасываемые в катализатор (или непосредственно в резонатор глушителя).
Автомашины с инжекторным двигателем оснащены лямбда-зондами (этих датчиков может быть один или два) — устройствами, замеряющими уровень концентрации кислорода в выхлопных газах, прошедших каталитический нейтрализатор, проверяя, таким образом, насколько эффективно он работает. На автомобилях последних лет выпуска, изготовленных в соответствии со строжайшими экологическими нормами, конструкцию приемной трубы глушителя снабдили дополнительным отверстием. Оно предназначается для лямбда-зонда. На автомашинах с карбюраторными двигателями (ГАЗ, ВАЗ) лямбда-зонд не предусмотрен, поэтому на приемных трубах дополнительное отверстие под установку лямбда-зонда отсутствует.
Рекомендуется при подборе приемной трубы обратить внимание на присутствие дополнительного отверстия, предназначенного под установку лямбда-зонда. При внешней идентичности изделий и даже совпадении номеров в каталоге эта деталь может отличаться. А обнаружение разницы в ходе ремонта вряд ли способно доставить удовольствие.
Новая приемная труба должна точно соответствовать всем параметрам старой детали, в противном случае установить ее не удастся
Прокладка приемной трубы
Прокладки приемных труб выступают в качестве уплотнителя, обеспечивающего достижение герметичности соединения выхлопного коллектора и глушителя. Они выпускаются в виде листового материала, не содержащего асбеста. Материал прокладок имеет антипригарное покрытие. Для придания прочности прокладку внутри армируют, каркас исполняется из стали.
Важно! Устанавливая фланцевые прокладки, следует помнить, что они непригодны для повторного использования. Разбирая систему, фланцевые прокладки в обязательном порядке следует заменить новыми. Точно так же следует поступить и с гайками крепления, заменив их новыми.
При всей простоте детали и внешней непритязательности прокладкам приемной трубы отводится важная роль в безотказной работе автомобильного двигателя, ибо они обеспечивают надежность отвода отработанных газов с высокой температурой.
Ремонт (замена) приемной трубы
Наличие неисправности устройства определяется достаточно просто:
- в моторном отсеке отчетливо раздается «свист», издаваемый выхлопными газами;
- усиливаются вибрации;
- не исключается падение мощности двигателя, экономичности его работы вследствие появления подсоса воздуха и искажения показаний лямбда-зонда.
Ремонт или замену приемной трубы следует осуществлять сразу же, как только появились признаки выхода ее из строя
Обнаружив неисправность, следует немедленно приступить к ремонту. Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной приемной трубой не стоит. Не только из-за роста расходов, вызванных падением экономичности, но и из-за возможности поломки нейтрализатора, вызванной перенасыщением горючей смеси кислородом. Сэкономив, откладывая замену недорогого устройства, можно оказаться втянутым в куда более дорогостоящие ремонтные работы.
Иногда для восстановления работоспособности устройства вполне достаточно применения синтетического герметика. Сварка обеспечит более высокий уровень надежности. Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшим способом ремонта является замена приемной трубы. Наибольшую сложность при этом представляет свертывание гаек из-за окисления резьбовых соединений. Существует реальная опасность повреждения соседних узлов под днищем. Впрочем, вероятность повреждения собственных рук значительно выше.
Нужно знать! Установка нового устройства обязательно сопровождается заменой старых гаек и болтов.
Датчик лямбда-зонда можно переставить. Его предварительно очищают от нагара, проводят проверку на электрическую проводимость. После переустановки лямбда-зонд обязательно проверяется тестером, диагностирующим систему впрыска.
Замена виброкомпенсатора (гофры)
Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.
Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы
Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:
- Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
- Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.
Замена гофры проводится в такой последовательности:
- Сняв приемную трубу, неисправную гофру срезают болгаркой по сварочному шву. (При необходимости сварка сбивается зубилом). При этом оставляют целыми входящие в патрубки участки трубы и фланцы. При снятии приемной трубы не исключено обнаружение сквозных дыр на глушителе, заделываемых либо специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000º С, либо стеклотканью, приклеиваемой с помощью эпоксидной смолы.
- Заменив прокладки, гайки и болты, возвращают приемную трубу на место. Новую гофру прихватывают сваркой в нескольких точках. После чего, сняв трубу, обваривают гофру во всех нужных местах соединения. Приваривание гофры осуществляется таким образом, чтобы кольца, из которых состоят патрубки, оказались между собой связаны.
Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.
Замена приемной трубы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание!
Для замены приёмной трубы, (её ещё кстати называют штанами выхлопной системы автомобиля) вам нужно будет запастись обязательно: Основным набором гаечных ключей в который должен так же входить и ключ «на 13», а так же если есть возможность то в таком случае запаситесь удлинителем с накидной головкой «на 13», потому что приёмная труба крепится очень неудобно и подлезть к ней бывает не так то просто, поэтому ещё сразу возьмите с собой (Если данные инструменты есть) вороток и к удлинителю было бы лучше всего подобрать ещё и так называемый карданный шарнир, вот тогда работа будет произведена более менее по легче!
Кстати ещё рекомендуем вам запастись либо штангенциркулем, либо же ровной (Без изгибов) металлической линейкой, так как приёмные трубы на данный момент выполняются не всегда качественно к примеру бывает контрафакт и т.д. А при помощи данных вещёй можно будет определить насколько ровна у вас на трубе привалочная поверхность, тем самым уже можно будет заранее определить будет ли плотное соединение трубы с выпускным коллектором или же нет, в общём об этом вы узнаете чуть позже!
И в завершение отметим один нюанс, при замене данной трубы на новую всегда покупайте стоя в автомагазине ещё прокладку приёмной трубы глушителя (Она так и называется), потому что старая прокладка от времени прогорает и обжимается и поэтому когда вы её начнёте одевать на новую трубу, то нормального соединения данной трубы вы уже не получите, тем самым система в этом месте где будет стоять старая обжатая прокладка будет разгерметизирована!
Краткое содержание:
Где находится приемная труба?
Её можно увидеть в двух местах а именно её начало можно будет беспрепятственно разглядеть в подкапотном пространстве автомобиля, а продолжение и кончик данной трубы вы сможете увидеть только лишь заглянув под днище автомобиля в переднюю его часть, более подробное местонахождение данной трубы под днищем смотрите на фото:
Когда нужно менять приемную трубу?
Она заменяется в разных случаях, но в основном её необходимо менять при сильно прогорание (Сквозном), когда воздух уже начинает сочиться через образовавшиеся отверстие в данной трубе, а подскажет вам об этом изменившийся звук работы двигателя, потому что как правило если одна из частей глушителя прогорает то двигатель начинает работать громче чем это было ранее, со временем это начинает даже раздражать.
Ещё данная труба подлежит замене так же при деформации, потому что в связи с её деформацией выхлопные газы не успевают выходить полностью из двигателя автомобиля, вследствие чего вся та часть выхлопных газов которая не успела выйти, снова возвращается обратно в двигатель и попадет в сами цилиндры, из-за этого автомобиль теряет свои скоростные качества потому что отработанные газы идут снова в двигатель.
Как проверить приёмную трубу на так называемый брак?
На самом деле в этом нет ничего сложного, во-первых уточним одну деталь, данную трубу мы будет проверять не на брак (Хотя можно и так сказать) а на ровность при-валочной поверхности данной трубы, потому что как мы уже упомянули чуть ранее при-валочная поверхность приёмной трубы должна быть идеально ровной, а её изгиб в итоге может привести к тому что система потеряет герметичность и вследствие чего звук вашего мотора при езде усилиться.
В общём чтобы её проверить возьмите в руки штангенциркуль или же металлическую линейку и приложив штангенциркуль или линейку к при-валочной поверхность приемной трубы, проверьте её на ровность как минимум в двух местах, отклонение более чем на 2 мм, или же следы грубой обработки поверхности не допускаются.
Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?
Примечание!
Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!
Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!
Снятие:
1) Для начала вам нужно будет либо отсоединить, либо же полностью снять заднюю часть глушителя с автомобиля, выбор в общём за вами. (О том как снять и о том как отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора, вы сможете узнать в статье под названием: «Замена задней части»)
2) Затем снимите полностью резонатор с автомобиля, отсоединив при этом его от приёмной трубы автомобиля и сняв после этого. (О том как снять данный вид глушителя, см. в статье: «Замена резонатора на ВАЗ»)
Примечание!
Если вы производите замену приёмной трубы на инжекторном автомобиле, то в таком случае вам нужно будет ещё решить вопрос с датчиком концентрации кислорода (Его ещё называют лямбда зонд), а именно вам нужно будет его только вывернуть и тем самым отсоединить от приёмной трубы автомобиля, о том как вывернуть данный датчик см. в статье: «Замена лямбда зонда» пункты 2-3)
3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.
4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.
Примечание!
Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!
5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.
Примечание!
После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!
6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.
Установка:
1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.
2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
Замена приемной трубы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Примечание!
Перед тем как установить новую приемную трубу на автомобиль, осмотрите ее внимательно на наличие деформации, а так же обратите особое внимание, на ее при-валочную поверхность, приложив для этого на нее линейку, и измерив тем самым поверхность на ровность. Если при-валочная поверхность окажется неровной, то в таком случае замените всю приемную трубу на новую!
Снятие:
1) Сперва отсоедините резонатор, от приемной трубы автомобиля. (см. «Отсоединение резонатора, от приемной трубы автомобиля», пункт «3-4»)
2) Затем при помощи гаечного ключа, отверните две гайки крепления верхнего кронштейна.
3) Далее после выворачивания всех гаек, снимите с приемной трубы автомобиля, верхний кронштейн.
4) Следом переберитесь к нижнему кронштейну, и после чего отверните таким же образом, два его удерживающих болта.
5) И затем снимите нижний кронштейн, с приемной трубы автомобиля.
Примечание!
После снятия верхнего и нижнего кронштейна, проверьте присутствует ли на приемной трубе, датчик кислорода. Если он есть, то в таком случае отверните гайку, которая удерживает его на приемной трубе автомобиля! (Как отвернуть удерживающую гайку датчика, и после чего снять его с трубы автомобиля, смотрите в статье: «Замена датчика кислорода», пункт «3»)
6) Теперь отогните стопорные пластины, всех четырех гаек крепления приемной трубы.
7) А после отгибания пластин, отверните все эти четыре гайки крепления трубы, воспользовавшись для этого удлинителем с накидной головкой.
8) И в завершение операции, снимите приемную трубу с автомобиля, совместно с металлической прокладкой.
Примечание!
Прогоревшую, или же деформированную металлическую прокладку, замените на новую!
Установка:
1) Сперва установите на при-валочную поверхность новой приемной трубы, металлическую прокладку, и после чего совместно с прокладкой, установите приемную трубу на свое место, закрутив для этого все четыре гайки ее крепления.
Примечание!
Гайки крепления приемной трубы, рекомендуется заменять на новые!
2) Далее скрепите хомутом приемную трубу, и резонатор. (см. «Скрепление хомутом приемной трубы, и резонатора», пункт «4-5»)
Примечание!
После соединения приемной трубы, установите датчик кислорода! (Как установить датчик, см. «здесь» пункт «1»)
3) И в завершение операции, установите верхний, а так же нижний кронштейн крепления приемной трубы, на свое место, завернув для этого все болты их крепления.
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 замена приёмной трубы и её прокладки, замена штанов. Видео инструкция
Проезжая неровную дорого, машина немного ударилась глушителем, последствием чего порвало приёмную трубу (штаны), в ролике покажем как своими руками заменить штаны и прокладку под приёмной трубой своими руками на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Для работы нам понадобится ключ и головка на 13, длинный вороток. Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму, эстакаду. Начинаем откручивать крепления глушителя:
Откручиваем 4 медные гайки приёмной трубы (штанов):
Для этого используем длинный вороток, создавая максимальный рычаг, обычно они очень тяжело поддаются, закисают, но у нас они открутились без особых проблем. Снимаем штаны и отсоединяем штекер с проводами. Отковыриваем отвёрткой старую прокладку приёмной трубы:
Ставим новую прокладку штанов:
Ставим новую приёмную трубу и собираем глушитель в обратном порядке.
Видео замена приёмной трубы (штанов) и прокладки в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Резервное видео как заменить штаны (приёмную трубу) и их прокладку в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Прокладка глушителя: как и на что заменить
Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).
Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.
Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.
Как избавиться от проблемы
Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.
- Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
- После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
- На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
- Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
- После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.
Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.
Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.
Какие прокладки лучше использовать
Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).
Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:
- Листовую медь;
- Асбест;
- 2-й слой меди.
Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.
Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:
- Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
- Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
- Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
- Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.
Есть и более простой способ:
- Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
- Производится наложение материала прокладки.
- Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
- Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.
В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.
замена прокладки(кольца)между пауком и среднем коленом глушителя
замена прокладки(кольца)между пауком и среднем коленом глушителя
Приветствую форумчане! Решил поделиться процессом замены кольца -прокладки между пауком и выхлопной трубой, может кому будет интересно!
прикупил запчасти-посоветую брать только оригинал, пробовал заменители- хватило на месяц
посмотрите разницу в болтах и в пружинах
новая прокладка на месте
короче как то так, ни чего сложного -Удачи!
Toyota Corolla 2000,NZE121,1500,АКПП, G
Номерок самой прокладки не подскажете?
Буду очень благодарен.
Прокладка коллектор-приемная труба 90917-06080
Прокладка приемная труба-катализатор 90917-06082
хотя можно просто смоченного в воде асбестового шнурка подмотать
Замена прокладки между выпускным коллектором и штанами
8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.
И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.
1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.
3. Новая прокладка
4. И моя коробка в масле, вся грязная.
Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.
Читайте также: