Как крепить доску к трубе нкт
Обновлено: 07.07.2024
Дровяник из труб нкт
Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото
Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.
Технологии строительства железного сарая
Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.
В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.
Металлический сарай с деревянным полом
Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.
Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%. А чему вы больше доверяете, то и выбирайте. Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.
Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.
Металлический сарай из профлиста своими руками: фото
Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая — 6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.
Материалы
Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.
Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:
- 16 мешков цемента;
- 7 тонн гравия;
- гидроизоляция (1 рулон);
- саморезы, заклепки, электроды для сварки;
- Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.
Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.
Пошаговое строительство
Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).
Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.
Трубы выставлены и забетонированы
Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.
Каркас для металлического сарая
Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.
Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.
После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.
На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки
После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.
Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился
Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.
Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.
Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.
С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.
Готовый сарай своими руками из металла (профнастила)
Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.
Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.
Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.
Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).
Строим железный каркасный сарай без сварки: видео
Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.
Как сделать сарай из профиля своими руками
Сарай – это та хозяйственная постройка, без которой не обойтись собственнику земельного участка. Он надежно укроет садовый инвентарь, инструменты, мебель и другие необходимые вещи. Сарай из профильной трубы, построенный своими руками, удачное решение для рачительного хозяина. Его несложно сварить из подручных материалов или купить готовый и собрать на месте.
Преимущества и недостатки хозпостроек из профильной трубы
Сарай из профильной трубы по стоимости мало отличается от деревянного и значительно дешевле кирпичного. Назначение хозпостройки может быть разное. Плюсы и минусы металлического строения следует рассматривать с точки зрения его использования.
Преимущества построек из профильной трубы:
- Надежность. Каркас из профильной трубы, установленный на ровное и плотное основание, прослужит без деформации не один десяток лет. Он герметично укроет содержимое от атмосферной влаги, уличной грязи. В него не проникнут ни грызуны, ни злоумышленники.
- Высокая пожаробезопасность.
- Эстетичность. Готовые образцы предлагают множественные дизайнерские решения. Если сарай предполагается вписать в ландшафт участка то металл может быть покрыт не только оцинковкой, но и полимерными материалами разного цвета. Простая хозпостройка из гофрированной оцинковки будет выглядеть аккуратно и не потеряет внешний вид от воздействия осадков, перепадов температуры.
- Экономичность. Строительство, особенно если конструкцию собирать своими руками из подручного материала, обойдется недорого. Готовая постройка не будет требовать дорогостоящего ухода.
Готовые сараи, которые предлагают производители, продаются в разобранном виде. В упаковке они не занимают много места. Сборка ведется на болтах и под силу любому хозяину. Для строительства разборного варианта сарая из профильной трубы не нужно уметь обращаться с болгаркой или сварочным аппаратом.
Недостатки хозпостроек из металла:
- Промерзание. Если в сарае не предполагается держать живность, то этот минус можно не учитывать. В сарае из металлического профиля нельзя оставлять на зимнее хранение материалы, которые запрещено промораживать. Например, масляную краску.
- Ржавление металла. Для устранения этого недостатка все конструктивные элементы сарая следует ежегодно осматривать и обрабатывать антикоррозийной защитой места, где повреждена оцинковка или полимерное покрытие. Если это самодельный вариант, то достаточно вовремя подкрашивать или покрывать металл грунтовкой.
Обратите внимание! Сарай из металлического профиля можно использовать в качестве гаража. Для этого его оборудуют раздвижными дверями.
Технологии возведения сараев из профилей
Сарай из профильной трубы можно сделать стационарным или мобильным. В первом случае постройку устанавливают на бетонное основание, с заливкой стоек. Во втором случае потребуется просто ровная площадка, опорным основанием будет служить металлическая обвязка.
Строительство начинают с разработки проекта. В нем указывают размеры, параметры профильной трубы и количество материала. Сборку каркаса проводят по чертежу. В случае с сараем, который строится своими руками, чертеж составляется самостоятельно. В случае с готовым вариантом (мобильным) – готовую схему сборки получают в комплекте с самим сараем.
Капитальный сарай
Капитальное строение требует тщательного выбора места, поскольку демонтировать его без разрушения невозможно. Сарай устанавливают на сухом месте, которое не подтопляется талыми водами. Подход к дверям делают удобным для крупногабаритных предметов.
Обратите внимание! Фундамент под сарай из профиля не требуется, поскольку постройка легкая и стабильная за счет металлического каркаса. Выбор профильной трубы зависит от размеров будущего сарая.
Чем габаритнее постройка, тем большего размера трубы потребуются для каркаса. Для строительства стационарного сарая из профильной трубы необходима болгарка и сварочный аппарат (достаточно бытового, от переменного тока). Для монтажа обшивки – дрель или шуруповерт.
Капитальный сарай из профильной трубы на бетонном основании строят по следующей схеме:
- Размечают место угловых стоек согласно размерам.
- После контроля диагоналей бетонируют угловые стойки с заглублением их в грунт минимум на 60 см. Если сарай предполагается длинный, то стоек может быть не 4 по углам, а 6 или 8 с добавочными в середине стены. Работы продолжают после полного застывания раствора.
- Приваривают горизонтальную нижнюю обвязку, размечая ее расположение при помощи уровня и бечевки. Усилить основание можно уголками на косую в 45 градусов, соединив их между основанием и нижней обвязкой.
- Заливают бетонное основание.
- Приваривают срединную и верхнюю горизонтальные обвязки.
- Приваривают конструкции крыши.
- Устанавливают дополнительные элементы под двери, окна, вентиляционные отверстия.
- Обшивают каркас профильным листом.
Обратите внимание! При установке самодельного сарая из профильной трубы на основание из деревянных лаг или щебенку, нижнюю обвязку делают усиленной. Используют профиль или уголок со стенкой не менее 4 мм.
Мобильный сарай
Для работы понадобятся накидные или рожковые ключи соответствующих размеров, шуруповерт для монтажа обшивки.
Технология сборки следующая:
- монтаж проводят снизу вверх, начиная с квадрата основания;
- собирают нижнюю обвязку;
- устанавливают вертикальные угловые стойки;
- монтируют верхнюю горизонтальную обвязку с установкой стоек для двери;
- устанавливают направляющие для крыши;
- монтируют обшивку стен;
- покрывают крышу;
- устанавливают двери.
Сборка мобильного сарая у профессионалов занимает не более 2 часов. Такое строение можно установить на сезон, а в зиму разобрать.
Особенности готовых сборных конструкций
Готовые сборные сараи из профильной трубы пользуются устойчивым спросом. Это удобный и недорогой вариант сарая или бытовки для дачников. Также его можно установить на приусадебном участке и использовать круглогодично.
Готовые мобильные сараи отличаются легкостью конструкции. Это небольшие боксы, как правило, из алюминиевого профиля или тонкой (толщина стенки 0,5 мм) оцинкованной стали. Для их установки нужна ровная горизонтальная площадка, без перепадов грунта по высоте. Хорошим вариантом является приподнятое основание из гравия.
Отличие сборного сарая в том, что собирают его с использованием креплений, уголков, держателей. Обшивку прикрепляют саморезами по металлу со специальными полимерными прокладками. Эти прокладки выполняют функции герметика.
Обратите внимание! Готовые хозпостройки продаются, в основном, без пола. При покупке такой модели об устройстве пола придется позаботиться отдельно.
Возведение сарая своими руками
Капитальный металлический сарай на участке используют не только для хранения садового инвентаря. Строение можно использовать под сеновал, кормохранилище, полноценный гараж. Внутри можно оборудовать смотровую яму или погреб.
Простейшая конструкция сарая из металлического профиля – это прямоугольный ангар с односкатной крышей. Строение получается надежным, функциональным и несложным в исполнении.
Другие примеры и схемы сарая из профиля:
Для строительства сарая размером 6,5×4 с односкатной крышей потребуются:
- трубы металлические диаметром 61 мм — 32 м;
- профиль со стенкой 2 мм размерами 60×40 – 21 м;
- профиль со стенкой 2 мм размером 40×20 – 156 м;
- профнастил на крышу 8 листов по 4 м;
- профнастил для стен 4 листа по 2,15 м (на низкую стену под скат);
- профнастил для стен 16 листов по 2,5 м;
- цемент для бетонирования стоек и пола;
- саморезы для обшивки;
- электроды на переменный ток.
Работу начинают с установки угловых, боковых стоек каркаса. Сарай ориентирован будет по длине. Стоек 11 штук. Передняя стенка высокая, скат по задней стенке. Стойки нарезают и бетонируют с учетом понижения высоты сарая. Передние 4 нарезают длиной 3,1 м. Расстояние между средними передними стойками делают на ширину будущей двери.
Если планируется использовать сарай под гараж для автомобиля, то дверь устанавливают без вертикальных стоек по передней стене. Удобно иметь раздвижные двери. Их можно купить в готовом варианте, а можно заказать под индивидуальное исполнение.
По задней стенке устанавливают 3 вертикальные стойки, длина 2,75 (с учетом заглубления 60 см). Боковые бетонируют по леске, которую натягивают между передней и задней угловой стойкой. С каждой стороны бетонируют по 2 дополнительные вертикальные стойки.
Обратите внимание! При строительстве сарая (не для животных) не приближайтесь к границам соседнего участка более чем на 1 метр. Именно это расстояние требует отступить СНиП и закон. Если планируется размещать в нем, например, кроликов или куриц, то расстояние должно быть не менее 4 м.
Большой профиль используют для основания крыши (верхней обвязки). Меньшая профильная труба рассчитана на две боковые обвязки и одну нижнюю. Из этого же профиля варят несущие фермы для крыши. Их требуется 3 штуки. Собирают направляющие для кровли на земле. Соединяют две трубы по 6,5 м поперечинами через 60 см. Поднимают и приваривают к верхней обвязке. Расстояние между направляющими и боковыми балками — 1 м.
После сборки корпуса конструкцию следует прогрунтовать или покрасить, чтобы защитить металл от коррозии.
После этого приступают к обустройству пола. Варианта два – бетон или дерево.
Устройство бетонного пола:
- по периметру сарая устанавливают опалубку из досок, отступив по 10 см во внешнюю сторону;
- в середине устанавливают деревянные рейки (на кирпичи), которые равняют по высоте с нижней обвязкой;
- заливают пол раствором марки 250 м, равняя его по внутренним маякам.
После того, как основание хорошо затвердеет, приступают к обшивке сарая профлистом.
Кровельное железо укладывают на крышу.
После этого обшивают стены. Стыки на углах можно закрыть уголком.
В итоге получается объемное помещение с полезной площадью в 26 м².
Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы
Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».
Особенности древесины
Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.
- Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
- Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.
Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.
Возможный союз дерева и металла
Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.
Где применяют соединение?
Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:
- при строительстве каркасных домов;
- при монтаже стропильной системы;
- во время сооружения ограждений;
- при утеплении балконов, лоджий.
Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.
Потенциальные варианты
В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:
- соединение материалов саморезами;
- применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.
Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.
Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.
Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.
Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.
На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.
Лестница: деревянные ступени и металлический каркас
Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.
Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.
Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:
- крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
- мебельными болтами;
- саморезами.
Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.
Соединение футоркой
Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.
Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.
Крепление ступеней саморезами
Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».
Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.
Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.
Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).
Соединение каркаса и досок мебельными болтами
Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.
Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.
Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.
Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер
Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).
С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.
Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.
Как сделать выбор?
Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.
Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».
Деревянный забор и металлические столбы
Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.
Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.
Для металлических прогонов
Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).
Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.
Для деревянных прожилин
Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).
Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.
Брус и металлический ростверк
Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.
- Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
- Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.
Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.
О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:
Нужна помощь!
Вообщем натворил я дел…
Не надо смеяться и говорить криворукий, я прошу лишь совета…
И так сначала и вкратце, было решено построить гараж, сказано но к сожалению не сделано, строю один и первый раз в жизни!
Вообщем добрался до крыше, ну и всплыли тут все косяки!
Настроение падает с каждым днем.
Доски 25*100, крепить решил болтами 8 к металлическим фермам.
Суть вопроса такова: Собираюсь крыть руберойтом, и металочерепицей, но обрешетка получается волнами из за разных углов наклона каждой фермы, второй день лазию подкладываю, убераю под обрешетку, но эффекта мало… Закроется ли эти волна металлочерепицей или же надо выравнивать? что надо сделать? Чем и как прикрепить доски к свесам
(кобылкам)?
Метки: крыша в гараже
Комментарии 83
Металлочерепица все скроеи
Честно см 5 будет не видно, этот перепад с несколких углов и то неопытный невидет .Волна свое сыграет на проф листе.Между металлом по уму и доской нужно чем то проложить на сколько я знаю от конденсата гнить будут доски но на твой век хватит как и некрашеных ферм.Свесы с боку сверли и доски к нему крепи с боку а в них доску та и вбивай.Только если так делать будешь)крепи с одной стороны)))))у всех +за место мебельных болтов можно купить саморезы с головкой типа этих xtech.dp.ua/upload/2_.jpg только с шайбой чтоб площь\адь опоры больше была там нагрузки та почти нет да и сверлить гемор меньше, хотя болтами надежнее.А так молодец без опыта такое начал строить .
профлистом сильно будет видно неровности, а металлоцерепица замки не сойдутся и будут торчать, работаю в этой сфере
Накрывают и не с такими косяками)
А насколько доски волнами лежат? Шнуркой отбивал плоскость? Какие перепады, по сколько см?
В пределах 2 см я думаю
если 2 см, то смело забей. Метеллочерепица закроет погрешности. Насчет металлопрофиля не скажу, крыши делали с черепицы. Если хочешь, можешь положить доску 50*100 на ферму, т, е ей выровнять плоскость, а на нее потом обрешетку. Натянешь шнурку и смотри куда что добавить или убавить). Толькоеще учти, если под черепицу, то обрешетку начинай снизу. Причем с таким шагом-первая доска (доски шиной 15 см, хотя первую идеально положить 40-ку), потом 5см пропускай, потом следующая доска. Затем 20 см пропускай и ложи следующую доску (шаг получается 35 см -15 см доска и 20 пропуска). Но тоже учти, что доски не всегда ровно напилены, и ты можешь неточно вымерить, поэтому просто проверяй размеры рулеткой-сделал несколько доско-примерий рулеткой И последние доски сделай 2 шт подряд, чтобы было куда крепить конек.
Так я уже начал обрешетку, и конечно же не снизу…
ты не попадешь в этом случае в шаг металла. И еще-вкручивать шурупы в металлочерепицу надо под волну, отступив примерно 1см. Короче на калым к тебе надо приезжать крышу крыть)
А как так у тебя фермы то кривоваты получились?) Профиль кривой что ли или провисание разное?
Я вот решил всё таки не металлические фермы делать, а деревянные стропила ставить…под второй этаж, но вот не знаю как крепить всё это к металлокаркасу. cs619221.vk.me/v619221230/1cbf4/iYpSMj34SOc.jpg
Где то немного центр убежал, в одной ошибся см на 3, так вот и получилися разные фермы
Занизь требования и все окажется ништяк! )))
Я гараж когда строил, сам, первый раз, тоже делал всё по уровню. А потом с другого бока замерил… ***********
Тоже переживал, расстроился. А потом прикинул… Ну криво немного, ну неприятно.
В итоге крыша не уехала. Да и вообще. Ни кто, кроме меня, не знает (не знал), что крыша, с одной сторону на 10 см (!) ниже, по уровню.
НЕ КРИТИЧНО ЭТО ВСЁ! )))
А мне по фото кажется, что надежно. Не хватает раскосов между рядами, и колоннами (обязательно) и межфермовые связи не видел. На кобылки по нижнему ряду закрепи брусок снизу на П-образный хомут, просто из мет ленты в обхват и на болт или гвозди через отверстия в ленте и доски подошьешь, а на ферме под доску подложи сбоку уголок, подведи под доску и привари к ферме, а потом к уголку прикрепишь обрешетку.
Бери арматуру 20ю и с нее делай ноль, чтоб волны убрать . Тобиж вари на твой каркас новые скаты .
самый простой способ. Взять доску 40ку или 50ку и на ребро прикрутить к фермам (стропилам), от конька до карниза. Естественно, доски эти выставлять по шнурке. А уж на эти доски класть латник и бить гвоздями. Доска "на ребро" добавит жесткости твоим фермам на "прогиб", когда зимой навалит снег. Аналогично поступить с "переметами"(к чему потолок подшивать). А между стропилами и переметами можно добавить жесткости укосинами (мальчиками). Ну и столбы тоже надо либо усилить, либо добавить почаще.
Зимой если снег не будет слетать с крыши, то страшно будет.
а хочеч я приеду подмогну чем
приезжай помиги сделать мне такогогрбатого. буду очень рад и доволен. молодец
а что тут понимать то, молодец мечтаю хоть о такой постройке, могу и помочь приехать, чтоб детально пошпионить за конструкцией)))
а вен зазор будет, если будет метал будет сильно конденсирывать
Разбери деревяшку. Вдоль верхнего пояса фермы пусти доску 5-ку от конька до свеса. Выравнивай по шнурке и уровню. Закрепишь болтами в те же отверстия. Где надо подрежешь, где надо подложишь фанеру или доску и все стянешь намертво. К ним закрепишь обрешетку саморезами, далее металлочерепицу. Смысла в руберойде не понимаю. И если ширина пролета 7 метров — конструкция на мой взгляд слабовата, стойки тоже слабоваты и связей (раскосов) не видно.
Как крепить доску к трубе нкт
Дача в Челябинске
1. Зачем пол перестилать? Может лучше грибок извести .2. Почему именно на трубах, а не на швеллерах?
Дача в Юг России
С таким же успехом можно лаги сделать из доски 150х50 мм на расстоянии между ними 500-600 мм. Обработать огнебиозащитой и постелить деревянный пол.
Если всё же из труб хотите, то подумайте сами, что можно ждать от б/у труб? Они ржавые почти насквозь, а ржавчина НИЧЕМ не выводится. Только время потеряете, заменяя ШИЛО на МЫЛО. А вот профильные трубы (новые) 80х40 или хотя бы 60х30 можно использовать. Но шаг не более 600 мм, иначе будете на полу, как на батуте скакать. К профильным трубам и крепить доски проще саморезами для металла - сверлите отверстия одновременно сквозь доску и верхнюю плоскость профиля и закручиваете саморезы.
У самого пол в домике прогнил, да и крысы помогли. Сначала тоже хотел новые лаги, новый пол.
Но посчитав все ЗА и ПРОТИВ, начал строить новый садовый домик.
Как говорится, сколько старуху не ублажай, она моложе не станет.
Дача в Истра,Херсон
У меня труба около 100 мм в диаметре (б.у.,внутри обработка - пушное сало-его можно купить в автомагазине,снаружи какая то неизвестная краска),между лагами метр,длина балки 4,3 м.На трубу плашмя клал доску 50мм и к ней саморезами крепил доску чернового пола (тоже 50 мм).Прошло лет десять-все в идеале.По полу ходишь как по бетонной плите .И еще не забудте о вентиляции подпольного пространства
Этот вариант нам вполне подходит. А как вы обрабатывали трубы внутри? Кистью, тампоном, заливали смазку? И еще непонятно: у вас одна балка из трубы 4,3 м, а лаги, которые через метр, из дерева? Или вы трубы уложили через метр? Мы хотим уложить трубы через полтора метра друг от друга. Такое расстояние между ними допустимо или пол из "сороковки" будет прогибаться в пролетах по 1,5 м?
Дача в Истра,Херсон
Этот вариант нам вполне подходит. А как вы обрабатывали трубы внутри? Кистью, тампоном, заливали смазку? И еще непонятно: у вас одна балка из трубы 4,3 м, а лаги, которые через метр, из дерева? Или вы трубы уложили через метр? Мы хотим уложить трубы через полтора метра друг от друга. Такое расстояние между ними допустимо или пол из "сороковки" будет прогибаться в пролетах по 1,5 м?1.Шомполом(намотайте тряпку на что-то длинное)
2.Балка=лага=труба
3.Не больше метра иначе возможен прогиб доски
Читайте также: