Как достать удлинитель из под трубы

Обновлено: 04.07.2024

Как провести удлинитель на 1 гнездо через узкое отверстие?

1. Откручивается винт, соединяющий 2 половинки вилки (если она разборная) или гнезда.
2. Откручивается один винт прижимной планки (если она есть).
3. Ослабляются винты, закрепляющие провод на контактах.
4. Освобождается провод.
5. Закрепляется провод на контактах, фиксируется винтами.
6. Прикручивается прижимная планка.
7. Скручиваются половинки вилки или гнезда.

Во время работы мелкие детали стоит складывать в заранее приготовленную крышку от банки. Прижимной планки может не быть (тогда это плохой удлинитель). При фиксации проводов вокруг контактов необходимо добиваться максимально плотного соединения.(после фиксации слегка подергайте провод, он не должен «выскакивать»). Плохое соединение провода и контакта одна из частых причин пожаров.

Злосчастный удлинитель - как выкрутить?

Здравствуйте, дорогие форумчане.
Скажите пожалуйста, как выкрутить этот злосчастный (видно на фото, как я над ним корпел) удлинитель?
Один выкрутил, т.к. он сильнее "выглядывал" из-за стены и по моему не сильно был затянут.

Один выкрутил, второй остался:

Удлинитель с эксцентриком:

Выглядывает из стены:

Инструмент, который использовался:

разводной ключ
клещи переставные

P.s. Инструмент не профессиональный, для домашнего использования.

19.01.2013 в 01:02

внутри удлинителя (при переходе с внутренней на наружную резьбу) есть пазы под ключ. Посмотреть, какие именно и подобрать ключ\напильник.

19.01.2013 в 01:06

Igor.O. вкрутить в удлинитель сгон с контр-гайкой, затянуть контр-гайку до упора в удлинитель и выкручивать за сгон

19.01.2013 в 01:06

вкрутите и гайкой затяните.

19.01.2013 в 01:06

master.msk - ))) прям в одну секунду одинаковые мысли озвучили

19.01.2013 в 01:07

Tehnik-san , так оно же самое простое решение.

19.01.2013 в 01:10

разводной ключ
клещи переставные

у него инструмента нет
однако уже открутил

19.01.2013 в 01:22

AlexMax написал :
внутри удлинителя (при переходе с внутренней на наружную резьбу) есть пазы под ключ. Посмотреть, какие именно и подобрать ключ\напильник.

Инструмента по минимуму, внутри 12 гранник.
Спасибо за подсказку.

Tehnik-san , спасибо.
Буду искать в продаже, думаю дешевле купить такой набор, чем спец. ключи и т.п.

master.msk , за картинку вообще отдельное спасибо, если бы не она, засыпал бы вопросами

Может еще варианты будут, чтобы не покупать доп. инструмент?

19.01.2013 в 01:26

Славик64 написал :
у него инструмента нет
однако уже открутил

Инструмента особо нет, но еще не открутил

19.01.2013 в 01:29 19.01.2013 в 01:34

Это было ранее.
Затем я увидел, что смеситель очень сильно отстает от стены и решил убрать удлинители и прикрутить эксцентрики напрямую к трубам.

19.01.2013 в 01:43

Постараюсь выкрутить завтра удлинитель, и хочу установить эксцентрики напрямую к трубам, подскажите, чем их туда вкручивать?
Может тоже есть вариант по типу сгона?

19.01.2013 в 01:44

Не люблю я эти круглые удлинители. Люблю такие

19.01.2013 в 01:45

Igor.O. написал :
хочу установить эксцентрики напрямую к трубам

у вас было изначально сделано удлинителями правильно,заподлицо с плиткой, зачем вы хотите теперь все испортить ?

19.01.2013 в 01:47

По идее шестигранником, или

P.S. сначала без уплотнения попробуйте.

19.01.2013 в 01:49

Igor.O. написал :
смеситель очень сильно отстает от стены

Эта проблема решается телескопическими отражателями

19.01.2013 в 02:51

Славик64 написал :
Не люблю я эти круглые удлинители.

Посоветовали на форуме брать удлинители фирмы TIEMME.

Tehnik-san написал :
у вас было изначально сделано удлинителями правильно,заподлицо с плиткой, зачем вы хотите теперь все испортить ?

Не совсем заподлицо, примерно 0,5 - 0,8 см. выглядывало, но это не так важно.
При вкручивании эксцентриков, эксцентрики закручивались не до конца в удлинитель (видно на фото) + смеситель на два витка закручивался.
Если измерить расстояние от стены до смесителя, то примерно 7-8 см. получиться.
Тем более этот смеситель для душевой кабины 90х90, в которой не разгуляешься

P.S. сначала без уплотнения попробуйте.

Не представляю, как можно закрутить шестригранником или звездочкой?
Эксцентрики ведь внутри не имеют таки разъемов, что обычные, что hansgroh'овские.

Разборка пластиковой канализации

Не могу разобрать стояк пластиковой канализации - за 22 года резинки уплотнительные прикипели так, что ничего не сдвигается, даже молотком.
Как лучше? Расшатывать? Разрезать болгаркой стояк и ломать дальше? Боюсь, что разрезав стояк не смогу выдрать трубу из нижней..
Или греть феном?
Никогда со стояком не сталкивался и впал в ступор.. Чугунную уже давно бы уничтожил..

09.12.2012 в 18:39

Крути по оси и вверх.

09.12.2012 в 18:46

Да вот чего-то не крутится. Может просто сил не хватает? Я вот думал пробить ее насквозь, сделав типа воротка

09.12.2012 в 18:58

Может попробовать размочить WD-40 или ещё чем либо, а после разборки заменить сальники?

09.12.2012 в 19:03

Если на замену - флаг в руки./то биш монтировку.или что под рукой/

09.12.2012 в 19:07

Можно наждачной по крупнее обмотать ,так трубу легче сдвинуть.У самого недавно такая проблема была

09.12.2012 в 19:14

Alexcrab написал :
Боюсь, что разрезав стояк не смогу выдрать трубу из нижней..

Ну можно по кусочкам внутреннюю трубу достать выламывая заворачивая пассатижами.
Закисает еще и тогда, когда немного подтекает, и высыхают отложения + резинка прилипает. Можно попробовать отложения пролить лимонной кислотой.
Если крутить - частенько резинка отлипает от раструба и крутится на внутренней трубе. Ну тут без вариантов выдергивать грубой силой чуть пошатывая в стороны чтобы нагрузка приходилась на один край резинки и он бы отлип - дальше - легче

Насос в скважине заблокирован кабелем! Как достать?

Блокировка насоса в скважине из-за кабеля самый простой случай и самый распространенный. Разберемся, как диагностировать проблему и что делать.

+ «фильма про несчастную любовь» обсадной трубой и насоса (не 18+).

С чего все начинается

По уму при установке вибрационного насоса в скважину электрический кабель, трос и шланг объединяют между собой с помощью хомутов или изоленты. Такое решение не дает кабелю свободно двигаться под действием вибрации и силы тяжести.

Однако иногда про эту простую операцию или забывают совсем или делают ее некачественно. В результате возможна блокировка насоса в стволе обсадной колонны из-за обматывания кабеля вокруг корпуса насоса.

Немного цифр для объективного понимания ситуации

Такая ситуация наиболее характерна для нПВХ обсадных труб диаметром 125 мм (на фото ниже).

Труба сфотографирована со стороны раструба. В этом месте ее диаметр 132 мм. Труба сфотографирована со стороны раструба. В этом месте ее диаметр 132 мм.

Внутренний диаметр такой трубы 115 мм (при толщине стенки 5 мм). Внешний диаметр вибронасоса 97 мм (в месте, где выступает за пределы корпуса резиновое уплотнение). Толщина кабеля 6 мм. В зазор между насосом и внутренней стенкой обсадной трубы (18 мм) укладывается 3 толщины кабеля. Таким образом, если кабель полтора раза обернуть вокруг насоса, то возможно возникновение блокировки.

На фото ниже видно, что зазор между насосом и обсадной трубой полностью перекрыт кабелем.

При этом насос заблокирован только накрученным кабелем (никаких подставок и других крепежей не использовалось). Под собственным весом насос не двигается.

Почувствуем серьезность проблемы

На иллюстрации ниже автор попытался протолкнуть заблокированный насос через трубу силой рук.

Протолкнуть насос хотя бы на 2 - 3 мм не получилось. Заблокирован крепко.

Как не нужно решать проблему

Обычно в случае блокировки насоса владельцы скважин начинают действовать по стандартному сценарию. Тянут за самую прочную часть подвеса – стальной страховочный трос (на фото ниже трос в пластиковой оплетке).

Страховочный трос для установки вибрационного насоса. Страховочный трос для установки вибрационного насоса.

В результате усилий трос обрывается. Дальше извлечь насос поможет только чудо.

Как нужно действовать

В случае если насос не получается извлечь из скважины нужно в первую очередь провести диагностику и определить причину блокировки (подробнее по возможных причинах тут). Ранее уже упоминалось, что чаще всего насос блокируется именно из-за электрического кабеля. Значит, эту ситуацию в режиме диагностики нужно исключать самой первой. Сделать это предельно просто. Нужно аккуратно потянуть отдельно электрический кабель. Обычно в процессе эксплуатации он провисает и при попытке потянуть подается вверх. Если этого не происходит и насос заблокирован, то с высокой вероятностью причина блокировки в электрокабеле. Переходит к следующему этапу.

Для разблокировки насоса обвитого кабелем обычно достаточно вытянуть кабель наверх настолько, что бы он вышел из зазора между насосом и обсадной колонной. Для этого нужно потянуть только кабель с усилием. Если он не поддается, то усилие нужно наращивать.

Использовать вспомогательные средства в качестве рычага не рекомендуется.

Обычно усилия нужно прилагать до характерного «скачка» кабеля. После этого он уже легко извлекается из зазора. После извлечения кабеля нужно немного отдышаться и можно начинать подъем насоса.

Обещанное видео про сильную не недолгую «любовь» насоса и обсадной трубы (не 18+). Сначала пытаемся извлечь насос усилием рук (уже показывали ранее). Потом разблокируем насос путем вытягивания кабеля.

Замена кабеля в удлинителе

В большинстве случаев отключение электроприборов, запитанных через удлинитель, происходит по вине неисправного кабеля. Как правило он ломается возле вилки либо в месте подсоединения электроприбора.

Инструменты и материалы для работы : набор отверток, строительный нож, съемник изоляции, кусачки, паяльник, припой, флюс или канифоль.

Как поменять электро-кабель в удлинителе

Разбираем вилку, стараясь не потерять мелкие детали.

Делаем надрез в изоляции кабеля. Поскольку в данном случае кабель двухжильный, то надрезать его надо посередине, чтобы не повредить изоляцию внутренних жил.

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

При эксплуатации удлинителя случаются поломки этого устройства. Ремонт легко сделать своими руками. Перед тем как починить удлинитель, нужно обязательно отключить его от сети.

1 Причины поломки удлинителя и как их обнаружить
2 Как починить устройство своими руками
2.1 Разборка удлинителя: инструкция
2.2 Ремонт или замена деталей
2.3 Сборка удлинителя после починки

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

У таких экземпляров хрупкие провода, легко поддающиеся механическим воздействиям

Условно удлинитель состоит из трёх частей — корпуса с розетками, электрического шнура и вилки. В продаже можно найти устройства двух типов:

С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток на электроприборы с помощью двух проводов — нуля и фазы, не имеют кнопки выключателя.
Модели с дополнительными деталями, у которых есть кнопка включения, кабель может быть двух- или трёхжильным (ноль, фаза и «земля»).

Внутри основного блока находятся две токонесущие шины (пластины из жёлтого металла, которые вставлены в пазы корпуса). Их закруглённые участки совмещены с разъёмами розетки.

В трёхфазном удлинителе есть дополнительная заземляющая шина.

Причины поломки устройства могут быть разными. Чаще всего, они связаны с механическим воздействием и нарушением правил эксплуатации.

Другими словами, с течением времени происходит переламывание и разрыв провода. Механические поломки возникают, когда шнур передавливают, сгибают под острым углом, резко дёргают. Сюда же относится и деформация шин при многократном включении и выемке вилки прибора-потребителя из розетки.

При одновременном включении нескольких электроприборов в удлинитель, суммарная мощность которых превышает допустимую, происходит перегорание проводов. Сильный нагрев приводит к расплавлению термостойкого пластика, а затем к короткому замыканию.

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

Модели с простым устройством с легкостью разбираются обычной отвёрткой

Если удлинитель перестал работать, необходимо определить причину и место поломки. Для этого требуется тщательно исследовать состояние коробки, провода и вилки:

Порыв кабеля находят путём проверки питания. Вилку вставляют в розетку и подключают маломощный электроприбор (например, настольную лампу). Провод сгибают в каждом интервале 4–6 см. В месте, где лампа вновь заработает, находится точка обрыва кабеля.
Нарушение контакта в коробке обнаруживается после снятия крышки по сгоревшим и почерневшим контактам, окисленным участкам пластин, отрывам проводов.
Поломки внутри вилки можно увидеть, разобрав её. К сожалению, не все модели можно разбирать.

Как починить устройство своими руками

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

В ходе ремонта удлинителя необходимо отключить его от сети

Для ремонта нужны:

бокорезы;
строительный нож;
пассатижи;
отвёртки (крестовая и обычная);
изолента;
тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

Разборка включает следующие действия:

Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Литой корпус из толстого пластика трудно разрезать. Но главное — его невозможно безопасно скрепить после ремонта.

Ремонт или замена деталей

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

Самый прсотой способ ремонта провода: зачистка жил и перемотка провода изолентой

Починка отдельных элементов удлинителя проводится следующим образом:

Ремонт электрического шнура. Место порыва отмечают маркером, отмеряют примерно по 8–10 см в каждую сторону. Кабель разрезают, очищают жилы от изоляции на 2,5–3 см. Медные проводки зачищают наждачной бумагой и плотно скручивают. Для большей надёжности место свёртывания можно пропаять. Все скрутки плотно обматывают изолентой. Затем ей же заматывают весь участок порыва.
Ремонт контактов в коробе. Отсоединившиеся провода возвращают на место, обгоревшие заменяют на новые (концы кабелей освобождают от изоляции, зачищают и крепят на винты в зажимы). Шины вынимают из пазов. Затем их зачищают до блеска наждачной бумагой. При необходимости поджимают друг к другу плоскогубцами. Сильно подгоревшие шины нужно поменять на новые.
Ремонт кнопки заключается в её разборке и пайке контактов. В магазине также можно купить новый выключатель для замены вышедшего из строя.
Ремонт вилки: конец провода отрезают, зачищают его и соединяют (зажимом и винтом) со штырями.

Сборка удлинителя после починки

Как починить удлинитель своими руками: причины поломки, разборка

Собирается удлинитель в порядке, обратном процессу разборки:

Сетевой провод укладывают в паз, закрепляют его зажимом.
Соединяют обе половины корпуса.
Вкручивают соединительные винты.

Штыри с проводами укладывают в пазы корпуса.
Соединяют две половины корпуса и скрепляют их винтом.

Ремонт удлинителя не занимает много времени. Устройство можно починить за 15–20 минут, не прибегая к услугам электрика. Однако успешный исход зависит также от модели. Поэтому при покупке удлинителя лучше не стараться сильно сэкономить, а взять более надёжный экземпляр, который к тому же поддаётся ремонту.

Как вытащить 3,5 mm jack, застрявший во входе в удлинитель?

Использовал удлинитель (1,5 метра 3,5 mm jack - 3,5 mm jack) и в один прекрасный день он "засосал" штекер от моей аудиосистемы. При попытке вытащить он вылазит на 2-3 миллиметра и намертво застревает.
Как его вытащить? Штекер не сломан, варианты типа "обрезать", пожалуйста, не предлагайте

Решения вопроса 2

Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!

Ответ написан более трёх лет назад

Если плата двухсторонняя, то гнездо припаяно не к дорожкам, а к металлизированным пистонам, то есть насквозь, как бы "заклепка" из припоя, и вообще очень крепко паяют, поэтому особо бояться не стоит.

Rou1997: Эти самые пистоны как раз и вывернутся из платы вместе с гнездом. А если сила будет по настоящему большая, а сцепление проводников с платой крепкое, то и с куском платы.
И вот это самое действие для судьбы аппарата будет необратимым - в отличие от выпаивания.

Сисадмин, Беларусь

Как его вытащить? Штекер не сломан,

А зачем, если работает? Ну стал провод на полтора метра длиннее, и что?

Ответ написан более трёх лет назад

qunaxis @qunaxis Автор вопроса

Работает этот как допотопный свитчер аудиосистема-наушники, только не на уровне аудиокарты пк, а сбоку от клавиатуры аккуратно проложено. Ручками перетыкаю, в зависимости от ситуации. В один прекрасный день по какой-то причине джек от аудиосистемы перестал вытаскиваться.

qunaxis: Значит купите еще один такой же удлинитель, а этот сверните- спрячьте лишнее, чтобы не мешал - провод от колонок станет на полтора метра длиннее.

qunaxis @qunaxis Автор вопроса

Андрей Ермаченок: единственное решение, о котором я уже думал
Курочить штекеры жалко.

Решений собственно 3:
1. Это
Если дружишь с паяльником, то еще два варианта:
2. Ножом и бокорезами раскурочить разъем-маму удлинителя.
3. Попробовать силой с отверткой и плоскогубцами выдернуть джек.

Если при выполнении решений 2 или 3 что-то пойдет не так - придется срезать поврежденный разъем колонок и припаять новый либо прикрутить разъем-папу от этого удлинителя с хвостиком сантиметров 50.

Насос застрял в скважине примеры решения ситуации

Разновидности изделий из полиэтилена низкого давления для прокладки коммуникаций

Существует две основные разновидности труб ПНД для кабеля:

гофрированные — широкий спектр использования;
гладкие жесткие — применяется, в основном, вне строительных конструкций.

Гофротрубы ПНД заняли особую нишу в прокладке проводки. В зависимости от прочности среди них различают:

Легкие — степень гибкости высокая, тонкие стенки. Выдерживают слабые нагрузки, потому рекомендуется использовать под обшивкой в стенах и на потолках.
Средние — толщина чуть больше, чем у легких труб. Можно устанавливать в стенах и стяжках.
Тяжелые — гибкость низкая, толстые стенки. Используют в стяжках, также закапывают в землю. Для изгибов стоит использовать специальные муфты, уголки.
Армированные — высокие показатели прочности благодаря специальной стальной проволоке, помещенной внутрь пластиковой оболочки.

Использование зонда

В зависимости от конструкции, трубы ПНД выпускаются с зондом (протяжкой) и без него.

Протяжка — тонкий трос, проволока, — которую применяют для втягивания кабеля в трубу. Для облегчения работы, лучше использовать двойную гофру, внутренняя стенка у которой гладкая, выполнена из ПВД, что облегчает прохождение проводки.

Начинайте работу с измерения нужной длины. Лишняя труба отрезается ножом или специальной труборезкой, зонд перекусывается бокорезами. При обрезке зонда, обязательно придерживайте внутренний конец, иначе он может запасть и достать будет практически невозможно.
Перерезав, загните протяжку и зацепите ее за наружную стенку трубы. Тросом обматываем провод или прокалываем внутреннюю изоляцию.
Привязав противоположный конец троса к фиксированному предмету, нужно постепенно протащить кабель в трубе ПНД. Можно проводить данную операцию самостоятельно, либо с напарником: один держит, второй протягивает.
Для лучшего скольжения стоит обмотать сцепление протяжки и кабеля ПВХ изолентой.

Выбор металлических труб для прокладки кабеля

Электрокабель можно проложить практически в любых трубах.

Минимальным требованием к кожуху является отсутствие ржавчины, заусенцев и внутренних неровностей.

Выбирают металлические трубы по разным параметрам: цене, декоративности. Обращают внимание на устойчивость труб против образования коррозии, а также на то, насколько просто монтировать систему.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности пластиковых труб чёрного цвета для транспортировки воды

В строительных магазинах можно выбрать расходники для прокладывания электрокабеля на любой вкус. Но подойдут и трубы, оставшиеся после демонтажа газо– или водопровода.

Важно предварительно осмотреть будущий кожух и оценить его состояние: если трубы не имеют трещин, внутренних швов и других неровностей, их можно использовать.

Это важно! Перед монтажом необходимо прочистить внутреннюю поверхность от образовавшихся отложений, протянув стальной ерш при помощи троса.

Если труба не имеет защитного покрытия, ее необходимо покрасить. Изнутри покраску производят, протягивая губку с краской или наливая краску в вертикально расположенную трубу.

Применяем УЗК

Устройство для закладки кабельных каналов (УЗК, кабельный кондуктор, буш) — монтажное приспособление предназначенное для протяжки кабеля. Состоит из прутка (бывает стальной, нейлоновой, стекловолоконной) и насадки (гибкая или жесткая). Для бушей большой длины поставляется катушка или лебедка для намотки.

устройство для закладки кабельных каналов вводят внутрь трубы ПНД;
к бушу, крепится кабель (можно использовать кабельный чулок),
УЗК, заменяя собой кабель, вытягивается из трубы.

Для удобства использования применяются механические, электрические или гидравлические лебедки, осуществляющие силовую тягу. Чтобы улучшить скольжение провода по трубам ПНД, могут применять специальные мази, которые будут уменьшать силу трения и способствовать быстрому прохождению.

УЗК – устройство недешевое, его цена может доходить до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. Используют его в основном профессиональные монтажники. Домашнему мастеру применять его нерентабельно. Если, конечно, не получится одолжить его у знакомых или взять в аренду.

Работа с пылесосом или компрессором

Если изделие небольшого диаметра, то просунуть кабель в трубе ПНД не составит труда. Процесс довольно прост.

К одному концу трубы прикрепляем пылесос. С другой стороны вводим легкую нитку/бечевку с грузиком (к примеру: шарик из поролона/пенопласта или пробка) и, по мере просовывания нитки в трубу, разматываем катушку.
После того, как нитка вышла с другой стороны, либо крепим провод, либо, если провод слишком тяжелый, присоединяем проволоку, и вытягиваем с обратной стороны бечевку с кабелем или проводом.
В том случае, если протягивали проволоку, необходимо, присоединить к ней проводку и втянуть обратно, как в случае с ниткой, зондом внутрь.

С компрессором проводим работу таким же образом, но его необходимо размещать со стороны введения нити.

Как вытащить насос из скважины

провисший кабель
заполнение скважины илом
поврежденная труба
Что-то в трубе

Достать насос если он застрял довольно сложно, работа заключается в том, что причину застревания Вы, скорее всего, узнаете только после того, как достанете насос. Поэтому выбрать нужный метод борьбы с проблемой Вам помогут несколько признаков. Итак, рассмотрим по порядку каждую проблему, ее признаки и способы извлечения насоса из трубы – как же правильно достать насос из скважины.

Проблема №1. Провис кабель.

Как определить: во время подъема насос замер и больше не двигается.

Как устранить: аккуратно опустите кабель на несколько десятков сантиметров вниз и подберите кабель наверх, затем медленно поднимайте насос, наблюдайте за кабелем снова не провисал.

Как предотвратить: прикрепите кабель к шлангу с помощью хомутов. Тогда Вам хомуты можно ставить новые. Поверьте, лучше так, чем мучиться с застрявшим насосом.

Проблема №2. Скважина забилась илом.

Как определить: насос невозможно поднять, хотя до этого он бесперебойно работал в течение нескольких лет.

Просвет маленький и в течение 3-5 лет может забиться илом, образуя подобие вакуума, которое и удерживает насос внизу. Необходимо размыть ил. Потяните насос наверх. Затем опускайте вниз. Повторяйте процедуру, пока ил не устраните, насос с легкостью начнет движение наверх.

Чтобы избежать мытарств, связанных с извлечением насоса из ила, необходимо регулярно прочищать трубу, хотя бы раз в год. Это позволит свести риск заиливания трубы к минимуму, и насос останется исправным в течение большего срока.

Магнитное приспособление

Принцип работы данной протяжкой предельно прост. Необходимо закрепить специальный магнит на протягиваемом проводе или шнуре, он реагирует на внешний магнит, который будет использовать монтажник. Все, что необходимо — просунуть легкий нейлоновый тросик с магнитным наконечником в трубу и перемещая магнит по внешней стороне трубы протащить трос через трубу. С противоположного конца прикрепить нить к кабелю и вытащить его обратно.

Способ применяют для протяжки провода в полостях стен, полов, потолков и в трубах ПНД значительного метража. Существуют магнитные приспособления для протяжки в кабельных каналах малой длины. К концу кабеля крепится магнитный наконечник, реагирующий на магнит, закрепленный на пластиковом стержне чтобы протянуть провод в трубе.

Для чего кабель помещают в металлическую трубу

В ходе эксплуатации электропроводка подвергается различным воздействиям. Изнутри это скачки напряжения, которые могут привести к разрушению провода и оплетки. Снаружи прочности электрокабеля могут угрожать влажность, ультрафиолет, химически агрессивные вещества. Но самой частой причиной нарушения целостности кабеля является физическое воздействие: удар, сжатие, растяжение. Даже спрятанная в стену, пол, потолок или под землю проводка может быть повреждена сверлом или зубилом во время ремонта, элементами несущих конструкций при усадке, сжатием грунта при передвижении техники над закопанными линиями коммуникаций.

В большинстве случаев достаточной защитой для кабелей электросети будет полимерный короб или гофрированный стальной кожух.

Но бывают ситуации, когда приходится прибегать к более дорогостоящему и технически сложному решению – укладыванию электрокабелей в металлическом трубопроводе:

Если помещение, в котором располагается участок электросети, возведено из легковоспламеняемых материалов, либо такие материалы использованы в отделке и обстановке. В деревянном доме, в бане или на террасе деревянные стены или обшивка легко загорятся даже от небольшой искры, если у кабеля повреждена оплетка.

Обратите внимание! Строительными нормами укладывание электропроводки в металлические трубы в подобных помещениях не предусмотрено, но обеспечить пожарную безопасность сможет только этот способ защиты электрокабеля.

Если пожароопасно само помещение в силу функционального назначения. Например, в мастерской, где работают с металлом, искра от сварочного аппарата или болгарки может прожечь оплетку электропровода и вызвать короткое замыкание. На кухне или в котельной опасны для проводки печь, кухонная плита, отопительный котел. В таких помещениях можно спрятать в металлические трубы не всю электропроводку, а только участки, находящиеся в пожароопасных зонах.
Использование труб при прокладывании электрокабелей подземным способом необходимо, особенно в каменистом грунте, под дорогами и пешеходными дорожками. На таких участках проводу угрожает движение камней при усадке грунта, давление почвы и живущие под землей грызуны.
Если электропроводка проложена открытым способом, где велик риск механического повреждения. Например, в спортивном зале, где работают с тренажерами, легко пережать или перебить кабель, в мастерской, где обрабатывают стекло, дерево или камень повредить оплетку может осколок обрабатываемого материала.
Если металлические трубы являются элементом декора. Стиль лофт, при котором помещению стараются придать сходство с промышленным объектом, предусматривает прокладывание коммуникаций открытым способом. Винтаж или ретро-стиль также предполагает прокладывание проводки по стенам и потолку – металл для изоляции в этом случае подходит больше других материалов и по стилю, и по безопасности.

Рекомендуем ознакомиться: Обратный клапан для предотвращения аварий в канализации

Как достать вещь из канализации Как достать вещь из канализации

Бывает, что ценный предмет упал в сливное отверстие раковины, ванны или унитаза. Можно ли ее спасти из канализационного плена?

Чаще всего страдают от этого женщины. Ведь именно женщины носят украшения, которые вполне способны проскользнуть сквозь узкое отверстие. Конечно, на этот счет есть весьма полезные рекомендации. Например, снимать кольца, когда моешь посуду. А еще лучше — мыть посуду в перчатках. И ювелирные украшения не соскользнут с пальцев, и кожа рук не будет пересыхать, трескаться и стариться раньше времени. Но кто из нас прислушивается к рекомендациям! Мороки-то с этим сколько — каждый раз надевать, снимать. А посуду обычно приходится мыть не один раз в день, и не два. И даже не три!

Но даже если вы решили проблему радикальным способом — покупкой посудомоечной машины — все равно остается опасность в виде ванны, душевой кабины или простого умывания по утрам и вечерам. Со скользких намыленных рук соскальзывают кольца и браслеты, сережки расстегиваются и вываливаются из ушей, может расстегнуться и ускользнуть с током воды цепочка…

Но, прежде чем исчезнуть безвозвратно, украшение имеет все шансы застрять и вернуться к владельцу.

1. Уровень первый — пылесос

Если предмет провалился неглубоко, его можно достать с помощью пылесоса. Плотно прижать трубу к сливному отверстию, включить, подержать две-три минуты, затем отвести в сторону, выключить (иначе вещь может свалиться обратно), а затем начать поиски в самом пылесосе.

Перед этой операцией очень желательно с помощью спринцовки или шприца откачать из сифона воду.

Важный момент: пылесос должен быть моющим! Только в них предусмотрена защита мотора от попадания воды при всасывании. Обычный пылесос скорее всего перегорит. Предварительная откачка воды может помочь, а может и нет — если вода осталась в горизонтальной трубе, то она может попасть в пылесос.

Насколько удачным будет этот способ? Во-первых, это зависит от глубины падения предмета. Мощности обычного бытового пылесоса хватает где-то на 6-7 сантиметров. Во-вторых — от того, что именно упало. Лучше всего таким способом доставать гладкое кольцо или небольшую сережку. Тяжелый браслет пылесос не поднимет, цепочка может за что-то зацепиться и тоже остаться на месте.

2. Уровень второй — сифон

И если пылесос пригоден для того, чтобы достать легкую вещь, то с сифоном ситуация обратная. Тяжелое, массивное украшение скорее всего провалится на самое его дно. А вот легонькое колечко вполне может быть увлечено потоком воды дальше, в трубу.

Стоит сказать пару слов про сифоны другой конструкции. Во-первых, он может быть трубным — жесткая труба, изогнутая в виде букв S или U. Удачно, если такой сифон окажется разборным. Еще лучше, если в его нижней части предусмотрена пробка для очистки. Но вообще такие модели безнадежны и в плане поиска пропавших предметов, и в плане подключения стиральных машин — а потому популярностью не пользуются.

Есть еще один тип сифона — скрытый, вделанный в стену. Это дорогая конструкция, которая позволяет экономить место. Но вот для поиска пропавшего предмета точно придется вызывать специалиста. Да и то с непредсказуемым результатом.

3. Уровень третий — труба

Если от сифона к общей сливной трубе идет гофрированный шланг, то у нас появляется дополнительный шанс. Готовьте ведра! Не меньше двух. А также большой разводной ключ и длинный щуп из проволоки.

Подставляем ведро, ослабляем крепления колена трубы сифона, снимаем трубу, сливаем и вытряхиваем ее содержимое во второе ведро. Внимательно обследуем содержимое ведра, колено сифона (там скапливается много грязи, вполне может застрять), а также по возможности трубу. Потом собираем все обратно.

Гофрированная труба хороша тем, что за ее ребра пропавшая вещь может легко зацепиться и вернуться к нам в руки.

4. Потери крупного масштаба

Драгоценности в унитаз падают редко. Обычная его добыча — содержимое брючных карманов: телефоны, ключи, портмоне, кошельки и пластиковые карточки. В этом случае есть настоятельная рекомендация: доставать рукой упавшую вещь только в том случае, если она лежит на виду, прямо под сливным отверстием. Если же предмет утянуло слегка вбок, то туда лезть опасно — рука может застрять. Толщина и изгибы унитаза не рассчитаны на то, чтобы там шарили руками. И тогда придется вызывать не только сантехника, но и спасателей, которые распилят ваш унитаз на мелкие кусочки.

Можно воспользоваться проволокой или сантехническим тросом и попытаться зацепить вещь и передвинуть ее в зону видимости. Но если у вас пластиковые трубы, то лучше этого не делать — неопытный человек может легко пропороть пластик.

Вантузом тоже лучше не пользоваться. Его задача — разбивать засоры. Вантуз может вытащить упавший предмет в зону видимости, а может и пропихнуть его дальше в канализацию. Это вам не пылесос: он «качает» в обе стороны.

Но лучше всего перекрыть воду и вызвать сантехников.

5. Нулевой уровень

А еще стоит взять за правило не класть ничего в задние карманы брюк. Это защитит не только от падений в унитаз, но и от воришек.

Читайте также: