Бур для чистки колодца
Обновлено: 30.06.2024
Обзор лучших приспособлений для чистки колодцев и методов их использования
Основное приспособление для ручной копки – это, конечно же, лопата. Для равномерного выкапывания также потребуются бетонные кольца, размещаемые вперемешку с земельным слоем. Их количество может варьироваться от 3 до 12. Начальная яма должна иметь диаметр на 10 см больше наружной части кольца и на 10 см ниже, чем высота кольца. Далее необходимо установить первое кольцо, а поверх него закрепить следующее.
Стандартные приспособления для копания:
- Тренога – поможет при установке подъемного механизма. Можно собрать своими руками из брусьев или стальных труб.
- Подъемник.
- Кирка.
- Возможно, пригодится лом со встроенным топорищем.
При проведении работ учитывайте, что в приготовленную яму может проникнуть газ, поэтому следите за своими ощущениями и проверяйте воздух, например, при помощи спички. Также при выкапывании ямы помните, что глубина должна превышать уровень замерзания земли.
Чтобы выкопать колодец, потребуется несколько человек
Первоначально нужно определиться с оптимальным временем года. Для этого учитывается следующее правило: если планируется постоянное использование колодца, то выкапывать его лучше в зимний период, а если он будет необходим только на короткий промежуток времени, то и копать его следует в теплое время года. Но учтите, что в один прекрасный день вода может просто уйти в глубь, и источника влаги может не стать. Копайте колодец в свободном и чистом пространстве участка, чтобы вода не впитывала посторонние запахи и мусор.
Для шахтного типа понадобятся следующие инструменты:
- Инструмент для бурения.
- Трубопроводная система из пластика или асбеста. Трубы лучше выкладывать как можно глубже.
- Бур со снимающимися лопастями. Он позволяет быстро избавляться от накапливающегося слоя выбрасываемой земли.
- Водонасос.
Бурение своими руками может быть достаточно сложным и даже опасным, т. к. при одной допущенной ошибке неожиданно рухнет вся конструкция. Для такого типа работ лучше всего нанять профессиональную бригаду.
Очистка сильно заиленного колодца
При сильном заиливании колодца эффективность использования дренажного насоса резко снижается. Оборудование быстро забивается песком, а потому не справляется с возложенными на него задачами. Некоторые дачники советуют использовать в этом случае еще один поверхностный насос, который под давлением сбрасывает очищенную от песка воду обратно в колодезную шахту, тем самым способствует размыву донных отложений.
Метод заключается в следующем:
- около колодца устанавливается бочка или иная емкость, объем которой составляет 200-300 литров;
- в колодезную шахту опускают дренажный насос, который откачивает мутную воду из колодца в приготовленную емкость;
- чистая вода, отстоявшаяся в бочке, направляется вторым насосом обратно в колодец, а песок со дна емкости — удаляется;
- струя воды, пущенная под напором, размывает донный песок, который вместе с водой поднимается наверх в бочку дренажным насосом, и все повторяется заново.
У данного способа очистки колодца есть противники, которые считают его экономически нецелесообразным. По их мнению, выгоднее нанять бригаду работников, способных спуститься вниз и вычерпать ил ведрами, подняв его на поверхность. Если такой возможности нет, почему бы не попробовать вариант с двумя насосами.
Вибрационные насосы применяются для откачки грязной воды без твердых включений
Способы устранения
Энтузиастами и инженерами было разработано немало инструментов, при помощи которых можно почистить почти любой колодец от механической грязи. Простейшим вариантом является использование скребка. Он снимает засоры, появившиеся на стенках шахты. Но прежде чем скрести эти стены, стоит попробовать очистить колодец при помощи насосов. Это намного более производительно, чем попытки решать проблему вручную.
Дренажный насос, поднимая воду наверх, одновременно вытащит и накопившиеся в ней грязные частицы. Свою роль сыграет и напорный насос, монтируемый рядом с оголовком. Это такой высокотехнологичный «скребок», создающий сильный, напряженный поток жидкости
Что немаловажно, насосы как приспособление для узкого и широкого колодцев подходят в одинаковой степени. Избежать провала дренажного агрегата в ил поможет размещение его на особой подставке
Напорный шланг кладут в резервуар примерно на 300 л. Когда невозможно использовать насосы, на помощь часто приходит ковш (или совок). Этот инструмент легко сделать даже своими руками, лишь бы была в распоряжении листовая сталь и несколько простых приспособлений для работы с ней.
Те, кто попробовал на деле очистку колодца ковшом, не разочаровались в ней. Правда, такая работа очень утомительна и занимает много времени, но, по крайней мере, в финансовом плане она легка. Совок нужно бросать в колодезную шахту острием вниз, добиваясь, чтобы он пронзил накопившийся ил. При работе стараются максимально захватить грязь (в один прием извлекают ее от 2 до 3 кг).
По внешнему виду грейфер – это такие «челюсти», при смыкании которых захватываются отложения на дне. После подъема они размыкаются, отпуская собранную грязь. Как и совок, грейфер лучше делать своими руками. Но дело не столько в простоте, сколько в том, что в свободной продаже такой инструмент почти никто не предлагает.
При очистке канализационных колодцев, наряду с перечисленными инструментами, можно воспользоваться илососом. Это так называется ассенизационная машина, оборудованная вакуумным насосом и специальной цистерной. Вопреки названию, такое оборудование пригодно для удаления не только одного ила. Оно прекрасно справляется с песком и жиром, с различными частицами твердых пород. Только абразивы представляют опасность для относительно мягкого шланга, переводящего грязь в цистерну. Недостаток такого метода состоит и в том, что придется платить, специально вызывать помощников.
Механизм устранения пробки
Соединив вместе две штанги, необходимо установить на них червячные винты и опустить конструкцию на дно колодца. На дне колодца всегда есть водосточный желоб, в который нужно вставить винты и продвигать до конца водосточной трубы
По мере необходимости к конструкции добавляются дополнительные штанги, однако важно помнить, что каждую из них можно поворачивать только по часовой стрелке на один оборот, чтобы исключить развинчивание конструкции
Под воздействием медленных поступательных движений дреноочистителя пробка продвинется по водостоку, о чем будет свидетельствовать возобновление тока воды и появление воды в ближайшем смотровом колодце. Однако на этом очистка канализации не заканчивается. При помощи остальных насадок необходимо тщательно прочистить сливную трубу — ее подземный участок, чтобы не допустить повторения ситуации в ближайшем будущем.
Если все сделано правильно, аварийка наверняка не понадобится, к тому же этот способ достаточно прост и не отнимает много времени, если под рукой, конечно, есть дреноочиститель. Если же специального оборудования и приспособлений не оказалось, быть может, именно аварийка станет лучшим решением, пока канализационные стоки не забились окончательно?
Маркировка насосов
Маркировка насосов разного типа от различных производителей неодинакова. Можно встретить обозначения такого вида:
- Цифровой индекс
обозначает диаметр входного отверстия в мм, деленных на 25. - Буквенный индекс
– тип насоса. Например: К – консольный – такой, в котором рабочий механизм размещается на валу вдали от двигателя. Следом проставляется коэффициент быстроходности.
На дренажных насосах производства Валдайского завода проставлено:
ГНОМ
– грязевой насос одноступенчатый моноблочный. Цифровые пары обозначают, соответственно объем подачи и напор. Например, 6-10 обозначает: 6 кубов в час на высоту 10 метров.
Аббревиатура фекального насоса включает группы знаков:
- СМ
– сточно-массовый, - ХХ
– размер входного отверстия; - ХХ
– размер выходного отверстия.
Некоторые модели (например «Дренажник») маркируются таким образом: ХХХ/Х ФН. Это означает:
- ХХХ
— объем подачи в минуту, литров; - Х
— напор воды, метров; - Ф
– фекальный насос; - Н
– нержавеющая сталь.
Могут использоваться и другие принципы маркирования изделий, в которых буквенные обозначения указывают на наличие автоматики, материалы корпуса и крыльчатки, другие нюансы.
В процессе эксплуатации любой источник воды постепенно заиливается. Именно по этой причине столь актуальна систематическая очистка колодца с помощью насоса с предварительной выемкой крупногабаритного мусора.
Регулярно выполняя эти операции, мы сможем существенно повысить качество колодезной воды, а также продлить срок службы как минимум вдвое.
Признаки, что колодец надо чистить
В первую очередь нельзя доводить до плачевного состояния всю систему, иначе «радость попрет» в самый не подходящий момент. Давайте рассмотрим признаки, того что уже надо выполнять такую работу, ведь все владельцы прекрасно понимают, что чистку колодца следует выполнять вовремя.
Итак, давайте посмотрим на причины, которые свидетельствуют, что чистку делать уже пришло время. Ведь без этой работы у вас не будет чистой воды.
Итак:
В первую очередь можно наблюдать понижение уровня воды. Когда колодец давно не чистился, тогда приток воды ограничен.
Это особенно часто наблюдается после зимы. Поэтому всегда покрывайте колодец на зиму;
Также наблюдается помутнение жидкости
Это сразу надо проверять швы, могла просто произойти разгерметизация (при выполнении работ надо на это обращать особое внимание);
В самой шахте можно наблюдать появление инородных предметов, это в первую очередь просто инородный мусор;
Если вы не часто используете воду, тогда может это наблюдаться в застое воды;
Так же может происходить попадание канализационных вод. В этом случае вода имеет не приятный и затхлый запах
Причем вкус сильно меняется.
Дезинфекция воды
Очистить колодец чисто механически – очень хорошо. Но это не позволит обезопасить себя от:
А между тем, все эти виды живых существ являются грозными врагами человека. Дурной запах – лишь субъективная проблема, куда хуже будут последствия для здоровья. Применять средства для дезинфекции нужно раз в шесть месяцев, перед началом сезонного использования колодца и осенью. Особыми случаями, когда такая мера нужна экстренно, являются:
затопление шахты паводком или осадком, сточными водами;
просачивание неочищенных грунтовых вод;
засорение любыми ядохимикатами и промышленными, бытовыми отходами;
попадание наземных животных и птиц;
обрушение части материала;
обнаружение избыточной концентрации микробов при исследовании образцов.
Чтобы сделать воду пригодной для питья, можно использовать хлорную известь в виде порошка.
В ряде случаев лучше воспользоваться марганцовкой – такое средство работает быстро и не представляет опасности. Недостатком его является относительно малая эффективность.
30 г реагента смешивают с 10 л теплой воды. Выждав от 30 минут до часа, нужно несколько раз откачать воду. Далее тем же раствором промывают сухие стены, а на дно кладут сетку с 3-5 г марганцовки или кремниевой крошки. Готовые таблетки на основе соединений хлора могут применяться только в соответствии с фирменной инструкцией!
Чтобы точно рассчитать количество расходуемых реагентов, нужно подсчитать сначала объем колодца, отталкиваясь от глубины и диаметра. Наносить растворы на стенки лучше всего пульверизатором.
Ведь нельзя предугадать, как поведет себя тот или иной реагент при взаимодействии с посторонними веществами. Применив хлорную воду, нужно около 10 минут основательно перемешивать ее при помощи длинных шестов либо зачерпыванием ведром и резким разливом обратно.
Куда проще сделать это, используя подвесной насос. После такого хлорирования в любом случае нужно накрыть колодец плотной тканью либо полиэтиленом. Обязательно следят, чтобы в шахте было прохладно и не попадали солнечные лучи. В противном случае хлор испарится слишком быстро и не произведет нужного результата. Стенки нужно будет промывать чистой водой. Откачивание колодца после хлорирования повторяют до тех пор, пока не исчезнет даже самый слабый запах химиката.
Класть дозирующие патроны обычно следует на 30 суток (если иное не предписано производителем). Выбор подходящего вида патронов лучше согласовать с СЭС. Готовя смесь на основе таблеток, используют пластмассовые либо эмалированные емкости, вмещающие от 10 л.
Видео-инструкции по изготовлению грейфера
Как сделать грейфер из старого газового баллона и применить его в очистке колодца:
Для изготовления грейфера можно использовать старый газовый баллон. Именно такая конструкция во всех подробностях и с перечислением преимуществ представлена в этом видео.
Перед тем, как приступить к раскрою баллона, не забудьте убедиться в том, что из него вышел весь газ. Не стоит делать распилы вдоль швов баллона или рядом с ними, потому что именно в этих местах металл изделия существенно усилен. Выполняя распил в этом месте, вы потеряете гораздо больше времени и сил.
Как почистить колодец с помощью ручного грейфера:
В этом видео представлен процесс чистки колодца с помощью простого ручного грейфера. Поскольку съемки на дне колодца выполнять проблематично, операция захвата грунта показана на поверхности земли. Наглядно представлен процесс извлечения грейфера из колодца и его очистка от донных отложений.
Очистить колодец можно разными способами. Приспособлениями, которые помогут вам в работе, являются насосы для прокачки холодной воды, грейферы или даже простые совки. Некоторые из этих приспособлений можно сделать самостоятельно, приняв на вооружение те рекомендации, которые мы собрали для вас в этой статье.
Рытье при помощи экскаватора
Обычно ручная копка осуществляется группой рабочих из 2-3 человек с помощью специальных механизмов, вынимающих землю и опускающих рабочего. Иногда применяется подъемный кран для смещения бетонных колец, укрепляющих стенки
Перед началом важно определить, какое из мест на дачном участке имеет лучшее водоснабжение. Для этого есть некоторые народные методы
Например, можно использовать силикагель и кирпичную крошку.
Для копки колодцев применяют специальное оборудование, которое существенно ускоряет процесс
Чтобы получить силикагель, можно разбить кирпич из керамики и перетереть в мелкозернистый порошок. Затем его нужно оставить в духовке для просушки. Далее пересыпать порошок в баночку и укутать в тряпку. Взвесить и запомнить массу. В месте, где ориентировочно есть вода, поставить банку в неглубокую яму около 1 м. Оставить на сутки. Провести измерение веса еще раз. Если масса ощутимо увеличилась, вода в этом месте точно есть.
При выкапывании колодца экскаватором важно учитывать некоторые особенности:
- Экскаватор должен быть достаточно мощным, а его водитель – опытным.
- На дно ямы лучше устанавливать ограничительные кольца с помощью механического манипулятора. Далее их нужно немного придавить ковшом, чтобы кольцо опустилось глубже.
- Направление должен контролировать снизу один из рабочих.
- Для того чтобы колодец получился ровным, нужно применять строительный уровень и отвес.
- Кольца должны быть чистыми.
- Перемещать кольца проще, если к ним прикреплены специальные петли.
- На дно лучше сразу установить фильтр для воды.
- Экскаватор обычно копает на 5,5 м, тогда как глубина колодца должна быть около 7 м. Для этого водитель должен «осадить» свою кабину минимум на 1,5 м.
Перед началом работ экскаватором будет полезно обратиться в геологический центр для точного выяснения координат расположения и глубины местных вод.
Как правило, вода находится межу глиняным и известковым слоем. Слой с наличием воды чаще всего представлен песком. Таких может быть 2 или 3. Если во время выкапывания начинает появляться песок, это говорит о том, что вода уже недалеко. После первого поступления воды нужно прокопать еще немного и немного прокачать обнаруженное количество воды. На первых этапах раскопок не стоит сильно увлекаться, в противном случае придется вскапывать еще один слой в поисках влаги. Это может быть сложно при работе с экскаватором, так как он захватывает одновременно несколько слоев.
Примерный перечень работ
Чтобы почистить позеленевшие стенки надводного участка ствола шахты, загерметизировать механические повреждения колец, насос не нужен. Для этого потребуется лестница, щетка со стальной щетиной и соответствующие расходные материалы. Обработка подводной части стенок чистка дна требует технического решения нескольких задач. Среди них:
- откачка чистой, непрерывно прибывающей воды;
- откачка придонной пульпы с илом, гравием, песком, мулом;
- сброс очищенной воды в колодец;
- создание напорной струи: с ее помощью можно почистить стенки (сбить с них новообразования) и взбаламутить донные отложения, ил.
В последнем случае нужны два насоса. Первый – донный дренажный – подает водную суспензию, в которой содержится песок и ил, в фильтровочную емкость. В качестве такого устройства используют бочку с двумя вентилями, наполненную гравием. Процеженная вода поступает в промежуточный накопитель, а оттуда – с помощью насоса «Ручеек» – через шланг под напором подается на дно колодца. Работник оперирует мощной струей в соответствии с поставленной задачей.
Обзор популярных моделей
На рынке насосного оборудования представлены модели российских и зарубежных производителей. У каждого бренда есть свои поклонники. Бюджетные насосы российских компаний «Вихрь» и «Малыш» привлекают доступной ценой и хорошими эксплуатационными качествами. Немецкие насосы марки Wilo Drain, Grundfos, Karcher, как и японские Makita, не нуждаются в рекламе.
Эти устройства обладают высокой производительностью и надежностью в течение всего срока эксплуатации. При покупке насосного оборудования обязательно проверяйте наличие всех комплектующих, указанных в прилагаемой инструкции.
Обращайте внимание на ограничения в применении, указываемые производителем. Помните, что технические характеристики у разных моделей насосов могут существенно отличаться, что влияет и на способ их эксплуатации
Когда дальше тянуть уже нельзя
Когда вы начинаете замечать, что вода из колодца стала как-то странно пахнуть, замутилась или на её поверхности появилась радужная пленка, у вас возникает желание принять меры. Это правильное решение, но реализовать его немедленно не всегда получается.
Профессиональная чистка колодца – дорогостоящее мероприятие, требующее определенной финансовой подготовки. Но, чем дольше мы отодвигаем от себя имеющуюся проблему, тем активнее она начинает о себе напоминать.
Загрязненная вода не доставит вам радости: пить её невозможно, умываться ею неприятно. А ведь именно вода должна поддерживать обменные процессы в нашем организме
Если возникли перечисленные симптомы, колодец необходимо чистить незамедлительно, потому что:
- фильтрация перестаёт превращать мутную воду в прозрачную;
- запах их шахты колодца сопоставим с «ароматами» септика;
- поверхность воды подёрнулась стойкой маслянистой или радужной пленкой;
- статический и динамический уровень жидкости заметно падает.
Такую колодезную воду пить нельзя, да и сделать это проблематично: её запах и внешний вид станут препятствием даже в случае сильной жажды. Итак, меры принимать нужно, и делать это придется, скорее всего, самостоятельно.
Этап 1: Простейший способ очистить стенки шахтного колодца заключается в удалении налета скребком
Этап 2: Если нет необходимости в соскребании загрязнений с усилием, шахту можно почистить щеткой на длинной ручке
Шаг 3: Для того чтобы убрать остатки отчищенных загрязнений с поверхности, их надо обработать водой из шланга
Шаг 4: Для извлечения донного осадка понадобится лопата с укороченной рукояткой. Ею просто вычерпывают ил и грязь
Шаг 5: Вычерпанный ил со дна колодца загружается в ведро, которое вытягивают на поверхность с помощью троса
Шаг 6: Для облегчения подъема тяжелого ведра с илом и песком на поверхность пригодится блок, зафиксированный на двух досках
Шаг 7: Вычерпанную из колодезной шахты грязь лучше собирать в подходящую емкость и сразу вывозить за пределы участка
Этап 8: Перед вводом колодца в эксплуатацию надо провести ремонт проблемных участков на стенках и гидроизоляцию швов
Признаки загрязнения
Начать следует с распознавания признаков загрязнения. Ведь каждый тип засора отличается особенным подходом и не может быть устранен по универсальному шаблону.
Появление мутной воды даже в совсем малом объеме почти всегда указывает, что в полость колодца попадают частички почвы. Проникновение их туда становится возможным из-за слабой герметичности стенных стыков, которые могут сместиться или прохудиться. Куда хуже, если вода приобретает тот или иной цвет.
Усугубляют проблему некачественное строительство, несоблюдение санитарных и технологических норм. В любом случае, не стоит рассчитывать, что загрязнение устранится само через какое-то время. Но и чрезмерно спешить, применяя случайные или рекомендованные кем-то средства, не слишком разумно. Гораздо правильнее, отыскав первопричину засора, разбираться с инструментами и способами, которые действительно помогут при очистке.
Откуда берутся отходы
В процессе жизни каждый организм, который кушает и пьёт, выделяет в окружающий мир какие-либо отходы, чаще всего биологические.
Человек же умудряется выделять больше отходов, чем остальные живые организмы отходов жизнедеятельности
- остатки пищи (при мойке посуды);
- фрагменты материалов (при стирке белья);
- волосы и кожные выделения (при водных процедурах);
- другие биологические выделения человеческого организма.
Практически все отходы жизнедеятельности имеют в своем составе твёрдые соединения, которые имеют способность накапливаться, засорять канализацию и препятствовать её нормальному функционированию.
Особенности чистки насосом
Обратите внимание на то, что чем больше глубина подъёма и длина шланга, тем меньше производительность насосного оборудования
Считается, что насос может полностью откачать ил. Однако мы всё-таки рекомендуем после его работы спуститься вниз и провести ручную дезинфекцию колодца. В любом случае проводить её потребуется, чтобы удалить водоросли со стенок колодца. Также только вручную вы сможете заменить камни в донном фильтре. Спускаясь на дно колодца, не забудьте о том, что там могут скапливаться ядовитые газы. Так что не работайте без напарника и специальной защитной маски.
В процессе интенсивной эксплуатации колодца происходит заиливание его дна, что ведет к помутнению воды, снижению ее поступления, появлению неприятного запаха. Чтобы источник воды оставался всегда в пригодном для использования состоянии, необходимо периодически очищать его дно от намывшегося песка, глины и других твердых примесей.
Рекомендуется чистить колодцы один раз в три года. За исключением сооружений, выкопанных на мелких и пылеватых песках, которые нуждаются в ежегодной очистке. Частные гидротехнические сооружения чистят с помощью дренажных насосов — аппаратов, наделенных большими функциональными возможностями.
Бытовые дренажные насосы могут перекачивать грязную воду с твердыми частицами до 35 мм диаметром
Для того чтобы подобрать оптимальное по техническим параметрам устройство, нужно четко представлять, с какой водой, грязной или чистой, придется работать насосному оборудованию. Под чистой водой принято подразумевать жидкость, имеющую включения размером не превосходящим 5 мм.
Дренажные насосы, предназначенные для откачки чистой и грязной воды, отличаются:
- диаметром отводящего патрубка;
- диаметром сечения всасывающего отверстия;
- материалом, взятым для изготовления деталей устройства.
В грязной воде могут быть твердые частицы до 35 мм в разрезе. Далее необходимо определить величину общего объема перекачиваемой воды
Немаловажно узнать и глубину, с которой предполагается организовывать забор воды, а также учесть состав донного фильтра — какого размера гравий применялся для его устройства
Кроме очистки колодцев дренажные насосы могут осушать затопленные подвалы, стимулировать циркуляцию воды в искусственных водоемах
Вывод
Выбирая, каким насосом почистить колодец, необходимо отдавать предпочтение специально предназначенным для этого моделям, а именно дренажным помпам.
Использование правильно подобранного оборудования и качественное выполнение подготовительных работ обеспечит желаемый результат. Так что после откачки ила и песка вода в источнике долгое время будет оставаться чистой и прозрачной. Более подробно вопросы выбора и использования насоса освещены на видео в этой статье, так что рекомендуем изучить его очень внимательно.
В процессе эксплуатации колодца состав воды может измениться в худшую сторону, что зачастую вызвано заиливанием донного фильтра и снижением качества дренажа грунтовых вод. Поэтому периодически нужно проводить очистные мероприятия, которые помогают поддерживать источник в надлежащем состоянии. Применение насоса для очистки донного фильтра значительно упрощает процесс. Любой специалист по обслуживанию автономной системы водоснабжения знает, как почистить колодец насосом, и когда это нужно делать. Впрочем, данную процедуру можно выполнить и самостоятельно, если четко придерживаться технологии процесса.
Как сделать бур для скважины своими руками: схемы лучших самоделок
Хотите обустроить систему водоснабжения на своем участке, пробурив самостоятельно скважину? Согласитесь, что наличие водопровода и канализации существенно повышает уровень комфорта при проживании в частном доме или на даче. Но вызов специалистов для обустройства колодца или скважины обойдется совсем недешево.
Приведен перечень необходимых инструментов и материалов, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по сооружению бура-самоделки.
Наши подробные инструкции, оснащенные пошаговыми фото, помогут сделать простой и незамысловатый бур даже новичку.
Буры для вращательного ручного бурения
Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции.
Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:
- спиральный (шнековый) бур;
- бур-ложка.
Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.
По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.
Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.
В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.
Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.
Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.
В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.
Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки.
Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.
Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.
Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:
- сварочный аппарат; ;
- рулетку или другое средство измерения;
- стальной стержень нужной нам длины;
- диск из стали.
Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить.
Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.
Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.
Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.
Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.
Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.
Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.
Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.
Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:
- взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
- использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.
Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.
Для выполнения работ нам понадобятся:
- полый стальной цилиндр;
- болгарка;
- аппарат для сварки;
- стальной прут или стержень;
- сверло по металлу.
С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.
Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.
Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.
Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.
При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.
Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.
Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.
Вам также может быть полезна информация о популярных вариантах бурения скважины, рассмотренная в другой нашей статье.
Приведение вращательного бура в рабочее состояние
Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.
Изготовление удобной рукоятки
Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.
Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.
Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.
Сооружение разъёмной буровой трубы
Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.
Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.
Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.
Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.
Вам также может быть полезна информация о выборе трубы для скважины, изложенная в нашей статье: Какие трубы лучше для скважины: виды, какую выбрать и почему.
Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.
Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:
- Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
- Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
- Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.
Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.
Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.
Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье.
Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.
Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.
Бур для ударно-канатного бурения
Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.
Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.
Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.
Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.
Бур для чистки колодца
Кто и когда придумал грейфер для чистки колодцев
- Post author: Редактор
- Запись опубликована: 20.12.2019
- Post category: Общая
- Post comments: 0 комментариев
О механизме ручного грейфера, питьевом колодце, и немного истории
Наличие питьевого колодца на вашем участке не всегда является гарантией обеспечения вас чистой питьевой водой. Это связано с тем, что любое сооружение со временем подвергается загрязнением и требует ухода и чистки. Не выполняя эти условия, вы рискуете остаться с водой, которая пригодна для использования для технических нужд на вашем участке.
Что же делать для избегания подобного рода проблем? Как сохранить колодец для питьевой воды полезным и пригодным для человеческих нужд?
Мы предлагаем вам использовать ручной грейфер
Неизвестно кто и когда придумал грейфер для чистки колодцев. Но, как утверждает народная «википедия», Грейфер (нем. Greifer, от greifen — xватать) — грузозахватное приспособление.
1- Грейфер — скачковый механизм в аппаратуре, имеющий по крайней мере один периодически входящий в зацепление с перфорацией плёнки и выходящий из него зуб.
Впервые подобный механизм был использован в 1895 году братьями Льюмер в аппарате «Синематограф». Принцип действия механизма был заимствован у новейших швейных машин.
2- Грейфер — разновидность грузозахвата для сыпучих грузов; часть оборудования экскаватора или грузоподъёмного крана.
Принцип действия современного грейфера заключается в захвате сыпучих материалов со дна колодца и извлечения их на поверхность, благодаря механизму захлопывания двух расположенных напротив друг друга частей ковша.
Строение ручного грейфера для чистки колодца
- Инструмент изготовлен из углеродистого металла с применением MIG\MAG сварки.
- Тех. характеристики: Толщина металла – 2мм. Толщина тяг – 4мм.
- Рабочий объём (ковш): 4 л. твердый грунт; 8 л. мягкий грунт.
- Общ. детали: Вес 8кг, Габариты 45×22×55см
Данный инструмент содержит в себе две части ковша, которые являются подвижными. Они соединяются между собой специальным механизмом, который позволяет сводить две части ковша между собой. Данный ковш подсоединяется тросом к лебедке и управляется таким образом.
Благодаря своему тяжёлому весу грейфер для чистки колодца хорошо опускается на дно колодца и врезается в него. Во время того как опускается грейфер, ковш остается открытым, но при прикосновении с грунтом он закрывается, загребая в себя сыпучую массу со дна колодца. Благодаря механизму лебедки ковш извлекается со дна замкнутым, высыпав содержимое и повторить манипуляции до тех пор, пока дно вашего колодца не станет чистым.
Перед тем как производить работы по чистке колодца необходимо откачать воду в колодце. Сделать это можно с помощью специальных насосов. После откачивания воды необходимо почистить стенки колодца. Для этого можно применить шланг с хорошим напором воды. Данные действия необходимы,чтобы более точно оценить чистоту вашего колодца после проведения манипуляций по очистке дна.
Таким образом чистка питьевых колодцев применяя ручной грейфер не будет приносить вам много затрат.
Вам также может понравиться
Из чего строили колодцы в древности и сейчас
Читайте также: