Артезианская скважина своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Как пробурить скважину своими руками: способы бюджетного самостоятельного бурения

Вы решили соорудить скважину на собственном участке, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако вас повергла в шок сумма, в которую обойдется ее бурение? Согласитесь, что это мероприятие хотя и довольно дорогостоящее, но крайне необходимое.

Дороговизна естественным образом заставляет искать альтернативу услугам буровиков. Мы расскажем вам, как пробурить скважину своими руками. Поможем вам разобраться с особенностями проходки и обустройства источника воды — это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.

В статье рассмотрены разные способы сооружения скважины. Ознакомившись с ними вы поймете, сможете ли выполнить все необходимые операции. Для лучшего усвоения приведенной информации статья снабжена пошаговыми фото и видео, на которых зафиксирован процесс бурения и изготовления бурового инструмента в домашних условиях.

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

абиссинский колодец;
фильтровая скважина;
артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения)

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой скважины. В нижней ее части необходимо установить фильтр, чтобы предотвратить попадание песка и ила в воду

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Галерея изображений Скважину глубиной 10 - 15 м можно пробурить без привлечения буровиков и техники, используя несложный буровой инструмент Вручную без проблем бурятся осадочные несвязные и пластичные породы. К первым относятся пески разной крупности, щебень, дресва, гравий, ко вторым - суглинки с супесями Механизация ручного бурения позволяет значительно повысить темпы выполнения буровых работ. Ускорят процесс двигатели и подъемные устройства Для бурения грунтов, различающихся по физико-механическим свойствам, потребуется разные снаряды и технологии. Чаще всего для устройства одной выработки применяется несколько буровых способов в комплексе Бурение неглубокой скважины своими руками Пластичные грунты бурятся вручную Механизация ручного бурения Использование буровых инструментов

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
суглинок, т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

Профессиональные бурильщики располагают оборудованием и инструментарием, позволяющими пробурить довольно глубокую скважину буквально за пару дней. Но у самодеятельного мастера обычно нет ни таких средств, ни навыков работы с ними. Однако есть способы бурения, которые этого и не требуют. Чаще всего применяется бурение шнеком или ударно-канатный метод.

Как понятно из названия, при этом способе бурения используется шнек или бур. Устройство представляет собой штангу, к концу которой приделан рабочий инструмент. При этом способе бурения также используют долото для разбивки валунов, если потребуется. Конструкция шнека напоминает винт, диаметр которого может быть разным.

Он в буквальном смысле ввинчивается в грунт, а лопасти винта помогают извлечь из ствола выбуренную породу.

На схеме изображено шнековое бурение. Бур закрепляют на треноге и вращают руками, периодически его вынимают, чтобы освободить шахту от разрыхленного грунта

Производится бурение следующим образом:

Вращая штангу бура, в грунте проделывают вертикальное углубление.
По мере углубления скважины бур с разрыхленным грунтом периодически поднимают на поверхность.
По мере удлинения шахты штангу наращивают, присоединяя к ней новые и новые части.
Для наращивания штанги используют надежное резьбовое соединение или хомуты.
Стены скважины сразу же защищают обсадными трубами.
Бур очищают и продолжают работы.
Бурят до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
Водоносный слой рекомендуется пройти полностью и углубиться в расположенный ниже слой грунта примерно на 0,5 м.
Бур извлекают из скважины.
С помощью буровой штанги внутрь обсадной колонны опускают фильтр.
Обсадную трубу приподнимают таким образом, чтобы ее нижний край находился примерно по центру водоносного слоя, а не упирался в грунт.

После этого собственно бурение можно считать оконченным. Скважину следует прокачать, опустить в нее насос, обустроить оголовок и т.п.

При шнековом бурении можно использовать буровую установку, которая удерживает оборудование в правильном положении. Чтобы поднимать бур наверх, можно использовать мотор. Если выполняется так называемое “мокрое” бурение, следует предусмотреть место для удаленного из скважины мокрого грунта, отстаивания воды и т.п.

Чтобы облегчить процесс наращивания обсадной трубы, ее положение фиксируют с помощью специальных хомутов, которые можно изготовить самостоятельно

Выбирая бурение шнеком, следует помнить, что наличие воды в стволе скважины разрушительно действует на ее стенки.

Иногда можно встретить рекомендации сначала выполнить бурение, и лишь затем приступать к монтажу обсадных труб. При шнековом бурении, как впрочем, и при любом другом, надежнее ставить обсадную колонну сразу же по мере заглубления.

Говоря о вращательных методах бурения (а именно к ним относится шнековый метод), стоит упомянуть о бурении с помощью ротора. Именно этот метод чаще всего применяют буровики для проходки выработки в скальных породах. Для его реализации используют специальную буровую установку с ротором.

Бурение осуществляется с помощью все того же бура, но вращают его не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущийся момент на буровую штангу, т.е. и на расположенный в глубине грунта снаряд.

Грунт разрушается, инструмент углубляется в породу. Чтобы ее удалить, в скважину под напором дают воду, которая вымывает мелкие обломки грунта, или вычерпывают все желонкой.

Роторное бурение осуществляется с помощью специальной буровой установки. Изготовить такое оборудование самостоятельно сложно, однако его можно арендовать

Роторный способ не слишком подходит для самостоятельного бурения, поскольку оборудование для него нельзя изготовить за пару часов “на коленке”. Необходимо купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с мотором. Кстати, работают такие устройства не только на электричестве, есть и газогенераторные модели.

Помимо установки нужно оборудование для интенсивной промывки скважины и/или мощный компрессор для ее продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Бур должен вращаться практически непрерывно, а возникающие нюансы, вроде его застревания в породе, следует решать умело и оперативно. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельным буром или желонкой.

Ударно-канатный метод или бурение желонкой существенно отличается от шнекового и роторного бурения, поскольку в этом случае ничего вращать не нужно.

Желонка представляет собой длинный и узкий отрезок трубы с клапаном и заостренным нижним краем. Бурение ударно-канатным способом выполняется по следующей схеме:

В земле с помощью садового бура проделывают отверстие (так легче начать работу).
Над этим отверстием устанавливают треногу с блоком.
На блок заводят трос, к которому подвешена желонка.
Желонку роняют в шахту с высоты около 1,5-2 метров над землей.
Ударяясь о грунт, острый край желонки разрыхляет породу, которая затем захватывается клапаном устройства.
Клапан препятствует высыпанию грунта обратно в шахту.
Удары повторяют несколько раз, чтобы в желонку попало как можно больше грунта.
Затем желонку вынимают из шахты и очищают от грунта.
Операцию повторяют до появления водоносного слоя, после чего рекомендуется продолжать бурение и углубиться в следующий слой.
По мере углубления ствола в него опускают обсадную колонну, постепенно наращивая ее.

Чтобы извлекать заполненную тяжелым грунтом желонку было легче, трос соединяют с лебедкой, снабженной электромотором. Промывка водой при ударно-канатном бурении скважины обычно не используется.

Она рекомендует только в отдельных случаях, например, чтобы ускорить прохождение плывунов. Это обеспечивает достаточно высокую прочность стен скважины, т.е более качественное бурение.

Для более эффективного бурения желонку подвешивают на треноге, а достают из шахты заполненное грунтом устройство с помощью лебедки и мотора

Отсутствие воды в забое также позволяет достаточно точно диагностировать попадание в водоносный слой. При “мокром” бурении неопытные мастера иногда проходили его и продолжали углублять скважину без всякой необходимости.

Ударно-канатное бурение позволяет создавать так называемые бесфильтровые скважины. Для этого под обсадной трубой в песке вымывается полость, служащая отстойником для воды. Затем обсадную колонну немного приподнимают.

При таком способе бурения используют не только желонку, но и так называемый забивной стакан. Это такая же узкая труба с острым нижним краем, предназначенная для рыхления и выемки грунта.

В отличие от желонки, забивной стакан не снабжают клапаном, поскольку этот инструмент эффективен при прохождении вязких пластичных пород, в основном суглинков.

Падающий в забой стакан забивается связной породой (суглинком, супесью), которая удерживается внутри естественным образом. В стенках стакана делают длинные узкие прорези, через которые его отчищают от грунта, например, с помощью куска арматуры и т.п.

Если есть возможность, можно комбинировать разные методы бурения, чтобы ускорить работы и повысить их эффективность. Например, для прохождения слоя суглинка можно использовать шнековый бур, а плывун лучше пройти с помощью желонки.

Затем снова можно вернуться к применению бура. Правда комбинированное бурение требует большего количества инструмента, что не всегда возможно.

На участке с водоносным слоем, расположенным близко к поверхности, воду можно получить чуть ли не через пару часов после начала работ.

Для бурения абиссинского колодца необходимо:

Пробурить в грунте длинное отверстие диаметром 5-8 см таким образом, чтобы дойти до плывуна.
Вставить в отверстие узкую обсадную трубу, к нижнему концу которой приделан острый наконечник и фильтр.
Забивать трубу в грунт до достижения водоносного слоя.
Наращивать трубу по мере необходимости.

Первичное бурение осуществляется специальным длинным и узким шнеком, длину которого постепенно наращивают. После того, как в трубе появится вода, бурение можно считать завершенным. Поскольку глубина у абиссинских колодцев небольшая, для них обычно используют не погружные, а поверхностные насосы.

При бурении абиссинского колодца сначала используют узкий шнековый бур, чтобы пройти твердый грунт и дойти до плывуна

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Абиссинский колодец также называют скважиной-иглой, поскольку устройство обсадной трубы с наконечником-фильтром действительно напоминает иголку. Резьбовые соединения такой трубы следует тщательно уплотнить

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить абиссинский колодец или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

Артезианская скважина – на какую глубину, как и чем бурится; от чего зависит глубина, качество воды и стоимость

Подключение к водопроводу обеспечивает постоянный доступ к чистой воде, но такая опция доступна далеко не всем владельцам частных домов. Альтернативой централизованному водоснабжению служит артезианская скважина. Читайте дальше, и вы узнаете, какую скважину считают артезианской, как она закладывается, какие возникают трудности при добыче, и что влияет на её стоимость.

Разбираемся с терминологией: о чем говорит название

Вряд ли найдётся человек, который никогда не слышал об артезианской скважине и что это является одним из лучших вариантов водоснабжения. Артезианской скважиной называется выработка круглого сечения, пробурённая до водоносных пластов с определёнными свойствами.

Некоторые подземные водоносные слои пролегают между водонепроницаемыми пластами. Межпластовые воды могут быть ненапорными и напорными; последние называются артезианскими. Название происходит от исторической области Артуа на северо-востоке Франции. Здесь с 12 века, впервые в Европе, научились устраивать фонтанирующие колодцы.

Артезианские слои располагаются в определённых геологических структурах (во впадинах, изгибах, прогибах). То, на какой глубине залегает артезианская вода, зависит от конкретных геологических условий. Водоносные пласты образуются на разных глубинах, от 100 до 1000 м, для бытового использования чаще всего разрабатываются источники с глубиной не более 150-200 м.

Артезианский водоносный горизонт состоит из осадочной горной породы: известняка, песка, доломита или гравия. Вода заполняет пустоты, полости и трещины рыхлого материала. Водоносный слой заключён между водоупорными слоями (обычно глиной), поэтому вода в нем находится под давлением.

Качество воды

Артезианская скважина – это доступ к напорной межпластовой воде, которая находится в естественной изоляции. Глиняные водоупорные слои служат природными фильтрами, задерживая любые примеси. Благодаря надёжной защите вода не смешивается с поверхностными водами, обладает постоянным химическим составом и высоким качеством.

Нередко вода в напорном известняковом слое дополнительно обогащается солями и микроэлементами, становится минеральной. Содержание железистых примесей или солей может превышать стандартные показатели. В этом случае воду очищают фильтрами, чтобы сделать её пригодной для питья.

Преимущества и недостатки скважин на известняк

У подобного способа обеспечения чистой водой имеется несколько важных преимуществ:

Долговечный источник высококачественной питьевой воды с длительным периодом эксплуатации.
Бесперебойное снабжение, не зависящее от сезона или климатических изменений.
У межпластовых напорных вод постоянный химический состав, их качество не страдает от атмосферных осадков или деятельности людей.
Объёма добываемой воды (от 5 до 20 кубометров в час) хватает на обеспечение нескольких хозяйств. Соседям выгодно объединиться и заложить общую скважину под воду.

Недостатками считаются:

Большая глубина бурения с привлечением тяжёлой техники, главная причина высокой стоимости.
Для подачи воды необходимо оборудование повышенной мощности, что также увеличивает бюджет.
Минерализованная вода негативно влияет на трубы и котлы, вызывая образование накипи.

Если источник насыщен солями, это может привести к проблемам со здоровьем. В этом случае не обойтись без фильтров водоочистки.
Иногда, из-за несчастливых особенностей грунтов, бурение затягивается на недели, а иногда и на месяцы.
На артезианский источник необходимо получать лицензию.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и монтаже водоснабжения и канализации

Технология бурения артезианских скважин

Если вы знаете, что такое артезианская скважина, будет проще разобраться в процессе её бурения. Оно выполняется двумя способами:

С использованием крупногабаритной буровой установки на базе грузового автомобиля (например, ГАЗ-66 или ЗИЛ-131).
С использованием переносной буровой установки. Её выбирают, если крупногабаритная техника не может заехать на место бурения.

На практике применяется несколько методов бурения. Наиболее распространён вращательный способ с прямой промывкой; его доля составляет около 90% всех объёмов бурения. Процесс включает следующие этапы:

Буровая машина разрушает и размывает породу в рабочей зоне, используя специализированный инструмент и буровой раствор. Отходы вымываются в специальную яму.

В результате работы установки образуется выработка. Её диаметр превышает диаметр обсадных труб на 40-50 мм.
Когда выработка доходит до водоносного горизонта, в скважину опускают (сажают) обсадные трубы, соединяя их в колонну.
При обсадке используют трубы на резьбовом соединении. Они бывают металлическими или пластиковыми. Обсадка нужна по двум причинам: она не даёт скважине обсыпаться и предотвращает загрязнение грунтовыми водами.
В подготовленную колонну опускается буровая головка меньшего (на 30-50 мм) диаметра. Она вскрывает водоносный слой и промывает скважину чистой водой.
Хозяина приглашают на поднятие буровых штанг, чтобы замерить глубину скважины. Буровые штанги – полое оборудование, которое служит для передачи вращения и одновременно для подачи бурового раствора.
Монтируется остальное оборудование, фильтры, насос.

Параметры бурения

Во многих случаях обеспечить участок водой сможет только артезианская скважина; сколько метров будет её глубина, вопрос не праздный, он в значительной мере определяет итоговую стоимость работ. Особенность водоносных известняков заключается в том, что они залегают неравномерно.

Ближе к поверхности, на глубине 20-40 м, залегают ненапорные межпластовые воды. Глубина напорных источников в Российской Федерации достигает 200-250 м. До начала работ глубину скважины оценивают ориентировочно, точное число можно узнать только после бурения.

Существует несколько характеристик артезианской скважины; кроме вопроса, на

сколько метров она уйдёт вглубь, важен её диаметр и способ бурения. Для промышленных нужд выбирают диаметр 219-325 мм, что зависит от производительности и глубины, скважины и характеристик насоса.

Диаметр скважины для частного сектора определяется параметрами популярных бытовых глубинных насосов. Их диаметр редко превышает 102 мм, поэтому для них бурят скважину с диаметром труб 127-159 мм.

Бурение рядом с домом Источник izion.pro

Производители предлагают насосы с меньшим диаметром, не более 50-76 мм, которые можно монтировать с трубами диаметром от 76 мм. Вариант на первый взгляд кажется выгодным, так как позволяет сэкономить. На самом деле подобные девайсы малопроизводительны, а те, которые обеспечивают прокачку в нужном объёме, стоят непозволительно дорого. Также не стоит забывать, что скважины малых диаметров, как правило, не подлежат ремонту.

Видео описание

О том, как правильно бурить скважину на воду в следующем видео:

Особенности эксплуатации

Безнапорная скважина на песок рассчитана на средний срок службы 5-7, редко больше, лет. В отличие от скважины на песок, артезианская скважина с глубиной от 100 м отличается высокой степенью надёжности. Источники с такой глубины эксплуатируются по 40-50 лет. Срок службы зависит от глубины и напора вскрываемого водоносного горизонта; возможны следующие варианты:

Скважины, пробитые к водоносному горизонту близкого к поверхности залегания, работают не более 25-30 лет. Неглубокие источники заиливаются, поэтому нуждаются в ремонтных работах раз в 7-10 лет.

Безнапорная скважина на известняк прослужит 20-30 лет. Срок службы можно значительно продлить, если использовать двухтрубную конструкцию.
Артезианская скважина на глубокий песок проработает 20-25 лет, если не нарушать правила эксплуатации.

Срок службы скважины снизится, если:

Не установить скважинный фильтр, когда породы водоносного слоя отличаются подвижностью.
Установить превышающий производительность водоносного слоя насос. Это может привести к выходу из строя фильтра.
Нарушать ограничение по максимальному водоотбору.

От чего зависит стоимость

Чтобы пробурить скважину под воду из артезианского водоносного слоя, в среднем требуется 5-7 дней. Стоимость артезианской скважины на известняк, выполняемой под ключ, превышает стоимость источника из безнапорного песчаного горизонта мелкого залегания.

Высокая стоимость оправдывается долговечностью эксплуатации и постепенной окупаемостью. На итоговую цену влияют следующие причины:

Из-за большой глубины бурение отличается повышенной сложностью, привлекается тяжёлая буровая техника.
Глубокий источник требует большего диаметра выработки и большего количества обсадных труб. Это повышает себестоимость бурения и оплату буровых работ.
Глубокое залегание требует использования высококачественных материалов, способных служить десятилетиями.
Смета растёт, если возникает необходимость в дополнительных работах. Так, при обсадке скважины иногда проводят затрубную цементацию.

Видео описание

О бурении скважины на воду от А до Я в следующем видео:

Коротко о главном

Воду из артезианских пластов научились добывать много столетий назад. Способ стал общедоступным; он используется в тех местах, где водоносные слои залегают в нужной геологической структуре, на глубине, доступной для специализированных буровых установок.

Вода из артезианских источников поступает бесперебойно, отличается чистотой и постоянным химическим составом. В зависимости от глубины залегания для бурения используют тяжёлую технику или переносную буровую установку. Точную глубину можно определить только после поднятия буровых штанг.

Скважины с разной глубиной залегания имеют разный срок службы и эксплуатируются по-разному. На их стоимость влияет объем и себестоимость бурения, выбор материалов, необходимость дополнительных работ.

Как обустроить скважину на воду после бурения: 3 варианта, как облагородить источник

Чтобы обеспечить загородный дом водой, недостаточно просто пробурить скважину. К ней необходимо подключить оборудование, протянуть водопровод в дом и защитить всю эту систему от промерзания, загрязнения, механических повреждений. Поэтому любому домовладельцу хочется знать, как обустроить скважину для воды на даче красиво, практично и желательно недорого. Сделать это можно по-разному. Изучайте предложенные в статье способы и выбирайте из них самый подходящий.

Зачем и от чего защищать скважину

Если скважина эксплуатируется только летом, а на зиму консервируется с демонтажем насосного оборудования, можно обойтись установкой на неё оголовка, который герметично перекроет устье и позволит осуществить подключение к ней насоса и водопровода. Такой оголовок вы видите на предыдущем фото.

Но этот вариант не подходит для домохозяйств с постоянным проживанием и дач, часто посещаемых в любое время года. Чтобы внезапно не остаться без воды, необходимо решить задачу, как обустроить скважину на воду после бурения своими руками. Такое обустройство предполагает не только эстетическое оформление источника воды, но и его защиту от ряда негативных факторов.

Если в источник попадёт грязь с поверхности земли, талая и дождевая вода, пить из него будет опасно для здоровья. Кроме того, такие загрязнения могут стать причиной выхода из строя насосного оборудования.

Замёрзшая вода не тычет по трубам. Мало того, в таком состоянии она их разрывает и разрушает механизмы.

От вандалов и воров.

После длительного отсутствия хозяева рискуют обнаружить отсутствие насоса в скважине или намеренно повреждённую систему.

Находящуюся над землёй часть скважины с оборудованием можно случайно повредить садовым инвентарём, транспортным средством и т.д. Кроме того, она сама является источником опасности.

Создание защитного сооружения для скважины позволяет решить ещё одну задачу: облегчить и сделать более комфортной для человека работу по её обслуживанию. Ведь именно в этом сооружении устанавливается все водоснабжающее оборудование, нуждающееся в постоянном наблюдении.

Способы обустройства

Есть 3 основных способа, как облагородить скважину на даче своими руками и защитить её от внешних воздействий. Суть каждого – оборудование вокруг её устья небольшого сухого и тёплого помещения.

Способ 1 – скважина в доме

Самый надёжный и недорогой способ защитить и благоустроить скважину с питьевой водой – разместить её в техническом помещении или в подвале жилого дома с зимним отоплением.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении, канализации и сопутствующих работах.

Такое решение серьёзно облегчает работу по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования, исключает риск замерзания воды в трубах и попадание в устье талой воды и осадков. Минус только один – оборудование создаёт шумовой фон. Но при установке с изолированном помещении он не создаёт неудобств жильцам дома.

Совет! Если у вас есть отапливаемая теплица, тёплый гараж или хозблок во дворе, скважину можно оборудовать в них.

В идеале подумать о том, как правильно обустроить скважину для воды на участке, нужно ещё на этапе проектирования или возведения фундамента дома, чтобы пробурить скважину до появления стен и крыши. Однако застройщики редко додумываются до такого решения, а потом осуществить его становится сложнее и дороже. Но тоже возможно.

Видео описание

Посмотрите, как выполняется бурение на воду в уже построенном доме:

Способ 2 – надземный павильон

Второй по популярности способ, как обустроить скважину на воду, применяемый преимущественно для летнего водопровода. Зимой лёгкие неотапливаемые постройки практически не удерживают тепло внутри себя. Повысить их теплоэффективность можно следующими методами:

заглубить стены в грунт, уменьшив высоту над поверхностью, и подсыпать снаружи землю;
утеплить изнутри пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом.

Однако этих мер недостаточно в регионах с суровыми зимами, они подходят только для южных областей с редко случающимися заморозками.

К недостаткам способа относится и то, что такой домик занимает полезную площадь участка. Но его можно использовать для хранения инвентаря и других хозяйственных целей.

Видео описание

Как сделать домик для скважины с откидной крышей и запиранием на замок, показано в видеоролике:

Способ 3 – кессон

Этот способ самый распространённый и подходит для обустройства подземных источников в любом климатическом регионе. Он заключается в установке кессона – заглублённого в землю герметичного колодца, через дно которого выводится устье скважины.

хорошая теплоизоляция – стенки колодца со всех сторон окружены грунтом, а его дно при заглублении ниже уровня промерзания находится в зоне постоянно положительных температур;
незагромождённость участка – над поверхностью находится лишь верхняя часть стен и люк.

Кессон – самый подходящий способ, как облагородить скважину на даче, так как его верхнюю часть можно замаскировать цветочной клумбой или декоративным валуном.

Но при строительстве кессона может возникнуть проблема с его гидроизоляцией, особенно если уровень грунтовых вод на участке высокий. В таких ситуациях лучше приобрести готовый заводской колодец из полимерных материалов или металла, снабжённый герметичными манжетами для ввода коммуникаций.

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

Металлические колодцы прочные, тяжёлые, они не смещаются из-за морозного пучения, но подвержены коррозии.
Пластиковые ёмкости не боятся влаги, в них почти не образуется конденсат, но они могут «всплывать» в водонасыщенных грунтах.

Совет! При установке пластикового кессона в грунт выбирайте модели с возможностью крепления к бетонному основанию, залитому на дно котлована.

Общий недостаток готовых кессонов – высокая цена. Поэтому, выбирая, как обустроить скважину для воды своими руками, многие хозяева делают колодцы из железобетонных колец или заливают бетонные стены, установив в выкопанный котлован опалубку. В обоих случаях сначала заливают дно армированным бетоном, а после установки стен и вывода труб тщательно гидроизолируют все стыки и отверстия.

Видео описание

Следующее видео – настоящий мастер-класс по обустройству скважины, начиная от рытья котлована и до подключения оборудования:

Важный момент – определение размеров кессона перед началом его строительства. Так как это довольно глубокое подземное сооружение, то для обслуживания насоса и прочего оборудования в него придётся спускаться. Значит, в нем должно найтись место и для лестницы, и для насоса с гидроаккумулятором и трубами, и для самого человека, причём, его движения должны быть относительно свободными.

Исходя из этих данных, минимальный диаметр колодца для скважины без оборудования составляет 80-90 см, а с оборудованием 120-150 см.

Высота зависит от уровня промерзания грунта в вашей местности. Желательно, чтобы дно кессона было опущено ниже этого уровня минимум на 15 см, а в регионах с морозными зимами – на одну треть от общей высоты.

Решая, как обустроить скважину на воду после бурения без кессона, габаритам защитного сооружения уделяется меньше внимания, так как находиться внутри него во время ремонта и подключения оборудования нет необходимости.

Чтобы в кессоне была плюсовая температура в любой мороз, нужно утеплить его верхнюю часть и крышку. А горловину приподнять над уровнем земли, чтобы в колодец не попадал мусор и не просачивалась талая вода.

Утепление горловины и крышки кессона Источник ibb.co

Заключение

Чтобы вода в скважине не загрязнялась поверхностными стоками, не перемерзала зимой, а водоподъёмное оборудование всегда было в целости и сохранности, нужно подумать о том, как обустроить водяную скважину на участке. Её можно вывести прямо в доме, выделив в нем специальное помещение.

Если же источник расположен во дворе, следует построить над ним небольшой домик либо выкопать вокруг котлован и опустить в него герметичную ёмкость – кессон. Его размеры должны быть достаточными для установки оборудования и его обслуживания человеком.

Артезианская скважина – особенности, достоинства и недостатки

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Особенности артезианских скважин

Характерной чертой артезианской скважины является ее глубина, которая позволяет добывать воду, залегающую между слоями известковых пород и закрытую таким расположением от проникновения наружной грязи. Поступление воды, в отличие от песчаных водоносных слоев, может здесь осуществляться с больших расстояний, исчисляемых сотнями или десятками километров от участка бурения.

Определить глубину бурения таких скважин народными способами невозможно. Причина этому — наука геология. Водоносные известняки, в которых залегает вода, находятся на абсолютно различной глубине. Иногда она составляет 50 м, а иногда и все 200. Поэтому перед бурением такой скважины будет правильно ознакомиться с картой глубины артезианских скважин региона проживания или расспросить соседей по участку, которые уже выполняли у себя эту работу.

Но самым главным в артезианской скважине является не чистота ее содержимого, а дебит, которого вполне достаточно для снабжения водой домашнего хозяйства, производства и даже целого поселка. Уровень воды в ней намного выше расположения водоносного пласта, что обусловлено естественным ее давлением из глубины.

Достоинства артезианских скважин

Механизм работы скважины, как и любого искусственного сооружения, имеет свои преимущества и недостатки. К достоинствам можно отнести три основных показателя:

Недостатки артезианских скважин

Помимо достоинств, такая скважина обладает некоторыми недостатками, которыми можно пренебречь в случае, если условия участка не позволяют выкопать на нем обычный колодец. К ним относятся:

Основные разновидности скважин

Для устройства любой скважины требуются буровая установка, трубы, тип которых зависит от планируемой конструкции сооружения. При бурении артезианских скважин используют малогабаритные машины. Чаще всего их изготавливают на базе шасси ЗиЛ-131. Скважины, помимо используемых материалов, отличаются друг от друга глубиной бурения, диаметром и бывают стандартными, телескопическими, оснащенными кондуктором либо с двойной трубой.

Рассмотрим разновидности скважин по конструкции:

Как получить разрешение на скважину

При планировании артезианской скважины требования к ее расположению являются существенным препятствием для желающих пить собственную чистую воду. Существующую ныне очередность действий для получения от чиновников разрешения на буровые работы отменить невозможно, однако на благоприятный исход дела можно рассчитывать, если соблюдать такие требования:

Если у соседей по участку есть своя скважина, от нее потребуется отступить на 100 м — это тоже является требованием закона.

Подавая заявление для получения разрешения, необходимо представить свидетельство о наличии права собственности на земельный участок, кадастровый, ситуационный и генеральный план застройки.

После проверки условий, рассмотрения заявления, поданных документов и получения долгожданного разрешения можно производить бурение артезианской скважины на участке. Когда все работы будут завершены, источник воды следует оформить. Для этого необходимо предоставить экспертам проект на скважину со схемами, фото, на основании которого можно делать заключение о пищевой пригодности воды.

Затем нужно оформить согласно документации санитарную зону и дождаться вердикта инстанций. После его получения можно вполне спокойно использовать собственный источник по назначению.

Проблемы артезианских скважин

Иногда при эксплуатации скважин их владельцы сталкиваются с характерными для таких источников проблемами. Самые известные из них мы сейчас рассмотрим.

Песок в скважине

Как выше было отмечено, артезианская скважина бурится «на известняк». Поэтому появление в ней песка является необычной ситуацией, которая возникает из-за того, что где-то давление воды тянет песок в ствол источника. Возможно, что это происходит из-под основания обсадной колонны. В этом случае поможет цементирование, углубление и установка трубы.

Другая причина — разрыв резьбы на металлической обсадной трубе, особенно если она тонкостенная 4-4,5 мм толщиной. Резьба, нарезанная на такой трубе, делает металл в определенных местах немного толще фольги. Поэтому он легко рвется.

Следующая причина — наличие плывуна. Он обладает своим постоянным уровнем воды, и там, где обсадные трубы переходят в меньший диаметр, происходит перелив с захватом песка. Для устранения дефекта ставят сальник либо трубы поднимают выше.

При выявлении песка, взвешенного в воде из артезианской скважины, не следует устранять это самостоятельно. Это может сделать только бригада буровиков. Чужое вмешательство только усугубит ситуацию и может увеличить в дальнейшем стоимость ремонта.

Вода с цветом и запахом

Здесь варианты бывают разные: жидкость может иметь желтый цвет или быть черной, сероводородной или обладать другим неприятным запахом. Помочь в ее очистке может система фильтрации, которую следует покупать после сдачи образца воды на анализ и получения его результатов. Запах воде могут придавать осадочные породы, сильно болотистая местность или недостаточная глубина бурения скважины.

Теплая вода в стволе скважины

Сама по себе вода скважины никогда не бывает теплой, и если такое случилось, проблема кроется в распределительной сети дома. Холодная вода поступает в водонагреватель, оснащенный обратным клапаном, препятствующим поступлению горячей жидкости в холодную. В случае когда клапан неисправен или отсутствует, нагретая вода может уйти в скважину.

Смотрите видео про артезианскую скважину:

Читайте также: