Крепление перегородки к потолку

Обновлено: 18.05.2024

"У меня уже есть натяжной потолок, вы не сможете установить перегородку?" Отвечаю на вопрос клиента

В наше время стали популярны квартиры с ремонтом от застройщика. И тема установки межкомнатных перегородок в таких квартирах набирает обороты!

Оно и понятно, из обычной «однушки» за не большие деньги можно сделать "двушку", а то и "трёшку".

Но есть нюанс, для тех кто не знает.

Застройщик в обычном в основном устанавливает натяжные потолки. Понятное дело, они ему выгодны, особенно если покупать их оптом, в больших количествах у поставщика! Эти потолки несколько усложняют процесс установки перегородок.

Поэтому частый запрос от наших клиентов:

⁃ У нас уже установлен натяжной потолок, деньги все платим за ипотеку, ремонт делать не хотим, но хотим отгородить спальню вашей перегородкой! Устанавливаете ли вы свои перегородки поверх натяжного потолка?

Как мы это делаем? Очень просто!

Вся наша раздвижная система, та, в которой находятся рельсы и ролики, на которые вешаются створки, крепится к бетонному основанию потолка! Причём не важно на каком он расстоянии от натяжного или гипсокартонного потолка.

Основа нашей закладной это специальный, сращённый из дерева брус, брус обработан специальной пропиткой, она не даёт заводиться плесени и грибкам.

Потолок (натяжной или ГКЛ) аккуратно просверливаем, продеваем через закладную анкера и в отверстия потолка, предварительно просверленные соответствующим буром, вставляем эти анкера. Закладная выставляется по уровню.

Когда собираем из бруса закладную (собирается она так, чтобы в дальнейшем не скрипела), то с одной стороны проклеиваем её специальным клеем или 3М скотчем, проклеенной стороной прислоняем к натяжному потолку, таким образом натяжное потолочное полотно склеивается с закладной и предотвращается его «расползание».

Далее идёт обычный процесс установки створок.

Напишите в комментариях, убедил ли я Вас, что натяжной или потолок из гипсокартона - не помеха в установке нашей перегородки?

Понравилась статья? Поставьте лайк и подпишитесь на канал!Благодарю за Вашу активность!

Примыкание перегородки к потолку

Сложил из кирпича на ребро простенок с дверным проемом. До потолка остался 5-7 см зазор. Нужно ли крепить стену к потолку? Как правильно примкнуть? Тупо пенить? Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить? Или закидать кусочками и замазать все до потолка клеем (кирпичи клал на плит.клей)?
Как сделать наиболее грамотно? Трудоемкость и затраты времени - пофиг.
Да, простенок в злом монолите, дому три года, этаж верхний.

25.11.2015 в 15:49

az написал :
Сложил из кирпича на ребро простенок с дверным проемом. До потолка остался 5-7 см зазор. Нужно ли крепить стену к потолку? Как правильно примкнуть? Тупо пенить? Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить? Или закидать кусочками и замазать все до потолка клеем (кирпичи клал на плит.клей)?
Как сделать наиболее грамотно? Трудоемкость и затраты времени - пофиг.
Да, простенок в злом монолите, дому три года, этаж верхний.

ну грамотно наверно 1-2см пены.простенок-разобрать!сложить по новой!с расчетом шва,подогнать к потолку 1-2см. (шутка!!)).сказали же-пофиг!))

25.11.2015 в 16:49

az написал :
Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить?

25.11.2015 в 21:00

Сначала механический крепеж к потолку, типа арматуры или уголка, что-бы связать потолок и стену.

25.11.2015 в 22:31

арчи написал :
Сначала механический крепеж к потолку, типа арматуры или уголка, что-бы связать потолок и стену.

Это вы где вычитали?

25.11.2015 в 23:14

AndyMirror , а в чем не прав?

25.11.2015 в 23:23

В том, что перегородки и потолки жёстко не связывают. Потолок (вернее перекрытие) просто раздавит перегородку. 1-2 см пена, раньше пакли и т.п., позволяют обойтись малыми жертвами при усадке. Сами перегородки крепят к стенам. Бывает штыри перегородок уходят этажом выше, но в этом случае и дырки в перекрытии большие и сами штыри наверху загибаются и скручиваются, то есть остаётся место для подвижек при усадке.

26.11.2015 в 11:22

Кусками кирпича или пеноблока, на раствор, уменьшить зазор до 1 - 2 см. Далее запенить

Труд без искусства - Варварство!

26.11.2015 в 12:51

Ребят, спасибо всем. Советами воспользуюсь.

26.11.2015 в 17:29

Блин, а я новые перегородки в полкирпича вплотную к потолку подвел и цпс зачеканил щель. Все, пипец стенам санузла? Дом кирпичный, 26 лет, плиты над санузлом длиной 3 метра.

26.11.2015 в 17:45

andrewkhv написал :
Блин, а я новые перегородки в полкирпича вплотную к потолку подвел и цпс зачеканил щель. Все, пипец стенам санузла? Дом кирпичный, 26 лет, плиты над санузлом длиной 3 метра.

Все правильно Вы сделали, правильно именно так и делается. После набора прочности раствора, стена будет значительно крепче, т.к. будет "зажата" между перекрытиями а не "болтаться".

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

26.11.2015 в 17:50

С противоположной стороны стены ставите человека, прикладывающего доску к щели или крепите ее так, чтоб раствор не пролетал насквозь. Прокидывате примыкание раствором и щебените. можно воспользоваться дополнительно теркой - раствор поверх притереть. После прокидки с щебенением, убираете доску и подрезаете выступающую часть раствора. Все.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

26.11.2015 в 17:56

Резон написал :
После набора прочности раствора, стена будет значительно крепче, т.к. будет "зажата" между перекрытиями а не "болтаться".

А не факт, что изменение разности прогибов плит потолка и пола после строительства будет именно положительным. Тем более, что раствор немного усаживается при этом наборе прочности. И получите щель вместо увеличения прочности. Так что если и крепить, то - нежёстко, уголками через герметик так, чтобы потолок мог играть.

26.11.2015 в 18:17

Если уж совсем по правильному - книжному, марка раствора должна использоваться чуть ниже чем раствор на которую выполнена кладка, поэтому если и суждено пойти трещине, то именно в этом месте, по аналогии с рустами. но на практике никто так не делает используют то же самый раствор и не стремятся заполнить целиком этот шов, а плотно прокидывается и ровняется при штукатурке.
Простой Цементный раствор (на толщине шва) усадки не дает. в отличии от сложных и гипсовых. плюс к тому времени как она сможет образоваться, штукатурят, в том числе с перетиркой - уплотнением слоя штукатурки.
Кому как не Вам знать, что плиты перекрытия работают как "пружины", т.е. при новом строительстве плита все равно по мере нагружения будет "прогибаться" вниз. Хотя часто перегородки возводят и сверху вниз (если смотреть поэтажно), но и в этом случае таких проблем нет.
Да и как практика показывает - не идет там никаких трещин. На счет прочности таких перегородок. проверить просто, после набора прочности стукните кулаком по такой и такой стене. Конечно и ваш вариант будет стоять крепко, но разницу Вы почувствуете сразу.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

26.11.2015 в 19:27

Резон написал :
Цементный раствор (на толщине шва) усадки не дает.

Цементный раствор даёт усадку по определению.

Резон написал :
Да и как практика показывает - не идет там никаких трещин.

Тоже всё наоборот. Рано или поздно всё равно трескается.

26.11.2015 в 19:54

AndyMirror написал :
Цементный раствор даёт усадку по определению.

Вам как человеку напрямую связанного с практикой, будет не сложно провести "эксперимент":
сделайте на свежевыложенной кладке (мы же кладку рассматриваем, а не какую нить жидкую стяжку) пару рисок на определенном расстоянии или даже одну риску от плиты перекрытия. и замеряйте расстояние через N время.

AndyMirror написал :
Рано или поздно всё равно трескается.

Трескается как правило именно от того что не прокидано должным образом. потому как не "зажата" она получается - "гуляет".

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

26.11.2015 в 20:44

psnsergey написал :
Так что если и крепить, то - нежёстко, уголками через герметик

Лучше с демпфрной нанопружиной, и с обязатеьным вводом в зазор-нанитов.

26.11.2015 в 22:26

Резон написал :
или даже одну риску от плиты перекрытия. и замеряйте расстояние через N время.

А смысл? Тонуть в погрешностях измерений и тщетно пытаться опровергнуть общеизвестное?

Гуляет по разным причинам.
/
Подведу черту: чем лучше ремонт тем позднее и меньшего размера появляются трещины.

26.11.2015 в 22:31

AndyMirror написал :
А смысл? Тонуть в погрешностях измерений и тщетно пытаться опровергнуть общеизвестное?

Не знаю. ну например, чтоб понять как при кладке зданий из кирпича скажем пусть даже длиной в 50 метров усадка себя никак не проявляет на вертикальных швах. этож сколько ее должно набежать.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

26.11.2015 в 22:57

Резон написал :
Не знаю. ну например, чтоб понять как при кладке зданий из кирпича скажем пусть даже длиной в 50 метров усадка себя никак не проявляет на вертикальных швах. этож сколько ее должно набежать.

Это одна из тем практикума по физике нетехнических специальностей университетов.
\

27.11.2015 в 04:00

Мдаа. Мнения разделились. Все это оч познавательно конечно, а мне то чего теперь делать? Пенить, щебенить? Дальше думать? Если честно, мне кажется, что в моем случае пена не нужна. Стенка получилась со швами в 2-3мм, оч монолитная, стучишь по ней - аж гудит. Думаю, если жестко забить щель клеем, будет вообще скала)))

27.11.2015 в 04:50

Резон написал :
плиты перекрытия работают как "пружины", т.е. при новом строительстве плита все равно по мере нагружения будет "прогибаться" вниз.

Это плита потолка. А если то же сделает плита пола, причём сильнее, чем плита потолка?

В общем, действительно, жёстко привязывать к потолку не стоит. К стенам - да. Армировкой.

27.11.2015 в 06:25

az , а потолок у вас какой будет? Если натяжной, то куда прикручивать багет, если там будет пена?

27.11.2015 в 07:05

andrewkhv написал :
az , а потолок у вас какой будет? Если натяжной, то куда прикручивать багет, если там будет пена?

В данном случае непринципиально. Потолок будет сильно ниже примыкания.

27.11.2015 в 09:11

Завидую тем, у кого такая роскошная высота потолков

27.11.2015 в 11:37

andrewkhv написал :
Завидую тем, у кого такая роскошная высота потолков

2,75м от перекрытия до перекрытия.
Там с одной стороны санузел, с другой короткий узкий коридор. Высокий потолок nafique не нужен.

27.11.2015 в 21:00

az , к тому же кто сказал..что багет натяжного..уместится в 3 см шва примыкания?? минимум 6 см делают..еще не известна какова ровность потолка.

27.11.2015 в 23:05

Читаю и тихонько смеюсь.
Если уж смотреть по СПиПам, то перегородки жестко не крепятся. Должен быть зазор. А разговор о том, что у одного при жестком крепеже все хорошо, а у другого плохо-бессмысленны. У одного дома усадка завершилась, второй трещит и через 10 лет. Когда разбирал сантехкабину в квартире, все гипсовые стены были с вертикальными трещинами. Причина банальна- кабина неполная, без потолка, гипсобетонные стены были подогнаны к перекрытию и залиты цементным раствором. Неудивительно, что при усадке дома они треснули. Для избежания трещин простенки должны быть такой же несущей способности, как и опорные стены или не иметь ж5сткого примыккния к потолочному перекрытию. А пена- очень хороший крепёжный материал. На работе простенок длиной 8 м и высотой 3,4 из 100 газоблока, запененый сверху стоит идеально жёстко, без всяких намёков на подвижки.

Виды и правила примыкания перегородок

Заполните несколько вопросов, что бы подобрать себе перегородки:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Заполните форму Содержание статьи:

Длительность срока эксплуатации офисных и домашних перегородок зависит от материала изготовления, а также вида их крепления. В обзоре представлены разновидности примыканий перегородок по назначению, типу узла и материалу конструкции.

Виды примыкания перегородок

Перегородка — это внутренняя ненесущая конструкция, разделяющая общее пространство здания на отдельные помещения. Ограждения относятся к основным объектам архитектурно-строительного решения интерьеров. Кроме деления пространства на несколько отдельных помещений, они обеспечивают визуальную связь между ними. В соответствии с условиями эксплуатации конструкции обязаны отвечать ряду требований, в числе которых:

прочность;
устойчивость;
звукоизоляция;
водостойкость;
огнестойкость;
паро- и газонепроницаемость.

В зависимости от конструктивного решения перегородки изготавливаются следующего вида:

одно- и многослойные;
сплошные;
каркасные.

Существует деление по назначению:

межквартирные;
межкомнатные;
офисные;
ограждающие кухни и санузлы.

Каждая из этих моделей предполагает определенные особенности монтажа. Примыкание бывает следующих видов.

Нижнее. В этом случае перекрытие контактирует с перегородкой, но настил напольного покрытия не прилегает к ней. С точки зрения акустики, ограждение целесообразно устанавливать на пол, ведь его поверхность легко колеблется под воздействием шума, который передается под стеной в смежное помещение. Недостаток скрывается прерыванием настила пола узкой прорезью под перегородкой. Монтаж мобильных конструкций проводится на поверхность пола или на плиту перекрытия при ее достаточной ровности. При планировании частой перестановки ограждения оно крепится к напольному настилу.
Боковое. Боковое примыкание перегородки проводится при наличии крестообразной стальной колонны. Стена в этом случае служит противопожарной защитой. При коробчатом профиле перегородок крепление допускается к облицованной колонне, которая создает своеобразный звуковой мост. Звукоизоляционное улучшение достигается при помощи мягкой промежуточной прослойки в колонной облицовке.
Верхнее. Верхнее примыкание ограждения обладает звукоизоляцией одинаковой с самой перегородкой. В этом случае функция шумопоглощения возложена на потолок, проходящий над конструкцией. Деление верхним примыканием междуэтажного пространства разрешается лишь при маленьком количестве инженерных коммуникаций. В сооружениях, насыщенных оборудованием и коммуникациями, рекомендуется выбирать альтернативный способ крепления ограждения.

Узлы примыкания и присоединения

Монтаж перегородок различается по выбранному узлу примыкания. Установка секций перегородок допускается под разными углами.

К стене

Крепление перегородки к поверхности стены проводится быстро и с минимумом дополнительной фурнитуры. Соединение перегородки со стеной схоже с монтажом конструкции к потолку. В этом случае используются:

стальной профиль;
металлические уголки;
арматура.

При применении прутьев из стали один конец располагается в шве, а другой крепится в несущую стену.

К потолку и балкам

Для наделения ограждения устойчивости оно крепится к балкам потолка с помощью металлических уголков в совокупности с анкерными болтами или дюбелями.

К стеклянному витражу

При установке витражной перегородки важно учитывать ее массу. Часто модели оснащаются дополнительным конструктивным элементом — подсветкой. В качестве основы используется закаленное стекло — триплекс.

Правильное расположение фальш-стены грамотно разделяет общее пространство помещения. Установку этой конструкции рекомендуется доверять профессионалам.

На практике способ крепления конструкции зависит от ее вида. Наиболее востребована техника одновременного монтажа к потолку и полу.

К окну

Декорирование перегородки окнами востребовано для помещений гражданского и коммерческого назначения. Основное преимущество этого вида интерьерного решения состоит в увеличении пропускной способности естественного света и сокращении использования искусственного освещения. Крепление к окну актуально для гипсокартонных ограждений. Стекло в этом случае используется тонированное, закаленное, травленное с узором и без него.

Способ крепления подбирается с учетом сохранения всех первоначальных свойств конструкции:

прочности;
надежности;
долговечности;
безопасности.

Прочность и надежность перегородке обеспечивает сооружение капитального каркаса из профилей. Схема расположения горизонтального и вертикального профилей соответствует дизайнерскому решению установки. То есть, величина проема в сетке профиля пропорциональна площади устанавливаемого блока. В зависимости от планируемой технологии монтажа в качестве профиля используются стандартные алюминиевые или стальные элементы или древесина.

В некоторых ситуациях, например, при создании окантовки допускается сочетание материалов.

Установка на перекрытиях

Для повышения шумоизоляции ограждение не устанавливается на «чистый» пол или лаги. Опирание проводится на ригели, укрепленные между балками. При наличии железобетонных перекрытий конструкции монтируются с использованием бетона на месте примыкания плиты перекрытия к перегородке. Дополнительно прокладывается звукоизолирующая прослойка из плотного материала.

Расположение перегородки перпендикулярно балкам в совокупности с наличием в конструкции перекрытия подпольного пространства позволяет устранить передачу воздушного шума. Для этого под низом перегородки по всей ее длине создаются бетонные или кирпичные диафрагмы вертикальной направленности. Альтернативой служит любой другой плотный материал толщиной равной толщине ограждения с тщательным сокрытием имеющихся щелей.

При креплении перегородки со стенами, перекрытиями и между собой особое внимание уделяется обеспечению плотности швов. Для этого все зазоры между стеной и ограждением закрываются раствором. Перегородки на 10-15 мм не доводятся до потолка. К стенам из камня панели ограждения монтируются при помощи стальных дюбелей, забиваемых в предварительно заложенные в стену вкладыши.

Крепление перегородки к потолку осуществляется с использованием стальных пластин. В плите перекрытия создаются зарубины глубиной до 15 мм. Для пластин вверху панелей формируются пазы в 7-8 мм. Пластины устанавливаются в подготовленные для них пазы, а верхний конец вводится в зарубину плиты перекрытия. После этого проводится крепление гвоздем или шурупом к брусу верхней обвязки каркаса панели. Каждая сторона перегородки укрепляется 2-3 пластинами.

Примыкание перегородок из разных материалов

Способ и последовательность установки ограждения различается по виду его материала.

Гипсокартонные. Перегородка из этого материала не перегружает перекрытие, не нуждается в трудоемком оштукатуривании и беспроблемно позволяет проложить коммуникационные провода. Для сборки каркасов гипсокартонных объектов используется просечка. С использованием инструмента, напоминающего клещи, делается отверстие с отогнутыми краями в двух контактирующих стенах профилей. Этот вид фиксации способствует более быстрому монтажу, а гипсокартонный лист ложится идеально ровно. Но просекатель менее прочен и требуемый соблюдать шаг саморезов в 250 мм.
Поризованные керамические. Эти блоки в несколько раз легче кирпича и хорошо удерживают крепления. При использовании химических анкеров на стене толщиной 130 мм реально установить навесную технику. Большой формат блоков способствует быстрой укладке, пазы на боковых торцах добавляют перегородке прочности, а неровная поверхность обеспечивает крепкое сцепление со штукатуркой. Среди недостатков выделяется сравнительно высокое водопоглощение. Решается эта проблема при помощи гидрофобизирующей грунтовки и цементной штукатурки.
Пазогребневые гипсовые. Плиты крупнее по сравнению с пеноблоками. Соединение паз-гребень ограждения отличается стабильностью. Вместо армирования, в этом случае применяется анкерение к стенам и усиление углов с помощью штукатурных уголков из оцинкованной стали. Среди недостатка материала выделяется невозможность его распила. Во время подгонки под размеры удаляются пазы и гребни, а затем усиливается кладка арматурными стержнями или пластинами. Минус компенсируется повышенной пропускной способностью и экологической безопасностью.
Бетонные. В строительстве используются пеноблоки толщиной 80–100 мм. Элементы с меньшими габаритами не обеспечивают достаточной шумоизоляции и стойкости к нагрузкам. Бетонные перегородки нуждаются в оштукатуривании, что вызывает сложности при желании дополнить их декором. Керамзитобетонные ограждения отличаются влагостойкостью и прочностью. Кладка совершается профессионалами, а поверхность выравнивается толстым слоем штукатурки.
Кирпичные. Установка перегородки из кирпича требует официального разрешения от органов жилищной инспекции. Конструкции слишком тяжелые — при 500 кг на метр длины при кладке в полкирпича. В совокупности со стяжкой пола они оказывают недопустимые нагрузки на перекрытия. Кроме значительных нагрузок на междуэтажные балки, монтаж кирпичного ограждения сопряжен с существенными затратами времени и требует профессиональных навыков.

Распространенная ошибка при монтаже перегородок состоит в их неправильном расположении. Владелец некорректно оценивает габариты помещения, архитектор — недопонимает пожелания заказчика, прораб — неверно трактует план. В итоге стена разбирается и возводится вновь. Для исключения подобных обстоятельств всем участникам процесса важно предварительно достигнуть всех договоренностей.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса перегородки

Заполните несколько вопросов, что бы подобрать себе перегородки:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Заполните форму Содержание статьи:

Каркасные перегородки используются для обустройства квартир и разделения помещения на зоны. Правильно установленная конструкция сберегает тепло и приглушает посторонние звуки. От выбора материала для основы зависит прочность и долговечность перегородки.

Материалы и инструменты

Каркас — главный элемент перегородки. Для возведения внутренних стен используют два варианта каркаса: металлический профиль и деревянные балки.

Среди плюсов конструкции из металла — легкость и удобство монтирования, стабильность при воздействии окружающей среды и устойчивость к огню.
К преимуществам основы из дерева относят прочность, тепло- и звукоизоляционные свойства.

Деревянный брус служит направляющими по потолку, полу и стенам. Параметры и характеристики древесины для каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов перегородки и назначения конструкции. Для основания перегородки подойдет пиломатериал из ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта, с обязательным отсутствием сучков. В деревьях хвойных пород содержится большое количество смолы, предотвращающей процесс гниения, такая древесина меньше подвергается повреждению насекомыми и грызунами.

Материал подбирают строго по размеру конструкции. Для сооружения каркаса потребуется брус сечением 60х80 мм. В верхней и нижней части конструкции для устойчивости используют древесный пиломатериал 50х100 мм.

Перед использованием материала потребуется:

Высушить дерево. Процесс может продолжаться целую неделю. Влажность пиломатериала не должна превышать 12–14%.
Обработать брус антисептиком после просушки, сегодня на рынке представлено много растворов.

Для обработки чаще применяют олифу, которая долго сохнет, но состав проверен на 100%. Перед обработкой вещество подогревают на водяной бане, оно глубже проникает в дерево в теплом виде. Торцы бруса тщательно промазывают олифой или погружают в емкость с антисептическим раствором.

Другие материалы, необходимые для создания каркаса:

Дюбели-гвозди 6/40-6/80 и анкер-клин металлический 6/40-6/60 в зависимости от размера бруса.
Саморезы по дереву, покрытые антикоррозийным составом (черного цвета). Размер изделий выбирается в зависимости от дерева. Для фиксации листов гипсокартона к деревянному каркасу — 3.5х25 мм, при отделке перегородки 2-мя слоями ГКЛ применяют саморезы 3.5х35 мм.
Металлические уголки — мебельные или изготовленные собственноручно из прямых подвесов или направляющего профиля ПН (UW).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

карандаш или мел;
строительный уровень;
большой нож или ножовка;
ножницы по металлу;
перфоратор и шуруповерт;
рулетка и отвесы;
молоток и плоскогубцы;
валик и набор шпателей с различным размером лопатки.

Брус тяжелее и дороже металлопрофиля, материал редко используют для возведения каркаса.

Для создания прочного и жесткого основания из металла понадобится профиль двух видов:

Направляющий ПН (UW) — используется для крепления на пол и потолок. При выборе учитывается ширина планки, которая зависит от толщины перегородки из гипсокартона. Приобретать лучше профиль с отверстиями для крепления.
Стоечный ПС (CW) — применяется для усиления каркаса. Стойки вставляют в направляющие, поэтому тип и размер подбирают одинаковые. Наращивание конструкции нежелательно, материал должен соответствовать высоте помещения.

Кроме крепежных элементов, используемых при возведении каркаса из дерева, понадобятся саморезы «клопы» для крепления профилей и одноуровневый соединитель «краб». Для создания конструкции из металлического профиля помимо инструментов, используемых при работе с брусом, потребуется еще просекатель.

Небольшие обрезки, которые остаются на полу, утилизируют сразу после завершения процесса. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно.

Для защиты рук во время резки металла необходимы перчатки, чтобы исключить получение травм. При работе и с деревом, и с металлом обязательно нужны защитные очки.

Способы крепления элементов каркаса

Каркасные конструкции не всегда предусмотрены по проекту и непрочно связаны с несущими стенами строения. Перегородки легко демонтируются без разрушения постройки. Конструкции состоят из стоек, обвязки, утеплителя, обшивки и декоративного слоя. Каркасное основание может быть объемным и одинарным. Основу перегородки легко собрать и обшить гипсокартонным листом, такие конструкции разрешается устанавливать даже в деревянном доме. Методика крепежа зависит от постройки и планировки помещения.

Различают 3 основных варианта крепления:

На балку, к которой монтируют каркас. С двух сторон элемент закрепляют брусками, по сечению равными толщине половой доски. Места присоединения закрывают плинтусами.
Между балок. Понадобится установка деревянного бруса, на который укладывают лагу, а на нее закрепляют конструкцию.
Поперек балок, которые перекрывают лагой, а ниже прикрепляют диафрагму. Такой вариант считается эффективнее и позволяет улучшить звукоизоляцию помещения.

Пошаговая инструкция по установке каркаса

Перед сооружением основания для перегородки необходимо подготовить поверхность и удалить старое покрытие с пола и стен, где планируется размещение конструкции.

Зазор в 0,3 см между стеной и деревянным брусом, приложенным к ней, не считается критичным, но в 0,5–0,8 см и больше повлияет на конструкцию, при фиксировании бруса он прогнется, поэтому поверхность должна быть ровной.

Крепёж профиля

Монтаж каркаса начинается с крепления к полу и потолку горизонтальных направляющих, служащих фундаментом и принимающих на себя вес конструкции. Затем устанавливают вертикальные планки, число которых рассчитывают по чертежу внутренней стены. На полу отмечают место для дверного проема, предусмотренного планом, и устанавливают стойки на всю высоту.

После этого монтируют горизонтальные перемычки. На каждый стык между листами и на середину плиты устанавливается один профиль. Высота конструкции часто бывает меньше стандартной длины направляющего профиля, составляющей 3 метра. С помощью ножниц по металлу отрезают элемент нужного размера.

Инструкция по установке профиля:

Согнуть до образования прямого угла край нижней направляющей, которая будет размещена со стороны дверного проема, сделать вырез в 45 градусов на стенке профиля.
Сверлом с диаметром 8 мм, через каждые 60 см в стене и в профиле просверлить дырки для крепежа. В этих местах закрепить конструкцию при помощи дюбелей и саморезов.
На профиль, соприкасающийся с несущими стенами, наклеивают специальный уплотнитель, который придает конструкции стойкость и создает звукоизоляцию. Установка ленты предотвращает образование трещин возле швов.

Установка стоек каркаса

Стойки — это элементы, которые вертикально устанавливаются на направляющие профили. По высоте перегородки потребуется отрезать два элемента нужной длины и прикрепить к стенам по бокам с помощью дюбель-гвоздей. Остальные стойки крепятся вдоль всего каркаса через каждые 60 см от первых. Соседние листы гипсокартона закрепляются на одной стойке, расстояние между ними измеряется от середины профиля.

С двух сторон дверного проема устанавливается по одному профилю, между которыми ничего нет. В боковые стойки вставляются деревянные бруски и прикрепляются к профилям для устойчивости конструкции.

Для изготовления стоечных элементов используется деревянный брус сечением 50х100 мм либо 50х60 мм, или металлопрофиль. Элементы прикрепляют к направляющим уголками из стали или методом врубок. Соединяют конструкцию с помощью горизонтальной обрешетки, придающей прочность и устойчивость.

Устройство дверного проема

Каркасные конструкции подразделяются на глухие или с проемами. Монтаж сплошной стенки не вызывает трудностей, а устройство места для дверной коробки требует наличия навыков.

При строительстве потребуется учесть:

Врезка дверной коробки разрушает цельность перегородки и требует усиления конструкции.
Часть каркаса под проходом ослабляется. Для распределения нагрузки понадобится установка горизонтальных ригелей — дополнительной обвязки.
Место для дверного проема подбирают, чтобы по максимуму сохранить целостность конструкции. Идеальная ширина прохода должна составлять кратное шагу стоек значение, начинаться или завершаться у стоечного профиля.

Внутренние стены, в которых установлены окна и двери, отличаются повышенной звукопроницаемостью, устанавливать шумоизоляционный слой в таких перегородках нет смысла.

Монтаж горизонтальных перемычек

Одной стороной поперечины вставляются в стойки, края которых закруглены, и чтобы закрепить в них перемычку, потребуются плоскогубцы. Далее делают разрез на краю вдоль профиля, чтобы получилось подобие языка, который затем загибают внутрь. Конструкцию прикручивают саморезами длиной 9 мм к ровной стороне вертикальной стойки, а позже обрезают бортики.

После установки поперечин каркас готов. Конструкция должна крепко держаться и не шататься при механическом воздействии.

Лучше использовать три метода крепления деталей на стойки перегородки: на саморезы, металлическими уголками и с помощью врубки. Каркасные перегородки выходят крепче. Крепление с шагом больше метра понижает жесткость конструкции.

Способы усиления каркаса

В местах размещения межкомнатных дверей и на участках крепления тяжелых предметов с помощью установки двух стоечных профилей или деревянных брусков внутри профилей проема, выполняется дополнительное усиление конструкции.

При высоте каркаса, не превышающей 2,6 м, ширине двери не больше 0,9 м, а весе меньше 25 кг допускается монтаж коробки без усиления конструкции. Верхний направляющий UW профиль в этом случае крепят к потолку не дальше, чем на 10 см от стоек проема с каждой стороны.

Обшивка каркаса

Для облицовки каркаса из деревянного бруса и металлопрофиля подходят:

Дерево (доски, вагонка и фанера). Элементы легко устанавливаются и демонтируются.
Декоративное стекло. Материал не нуждается в декоративной обработке, пропускает свет и сохраняет «воздушность» помещения.
Гипсокартон. Простой и недорогой способ разделения пространства на зоны используется для срочной установки перегородок. Конструкции из влагостойкого гипсокартонного листа уместны в санузле.

Звукоизоляция каркасных перегородок зависит от количества листов облицовки, наличия воздушной прослойки и толщины изолирующего материала внутри. Обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2-3 слоя способна держать крепёж и улучшить звукоизоляцию.

Облицовка каркаса гипсокартоном происходит по принципам стеновой обшивки — листы устанавливаются вертикально. При высоте помещения больше длины ГКЛ, цельный материал используют для отделки верхнего ряда, а для нижнего — обрезной. Стыки двух рядов располагают в разбежку, а крепление к стойкам и поперечинам осуществляют симметрично оси боковой стенки профиля. Точки крепежа соседних листов смещают, а шаг составляет не больше 60 см. Электрические кабели и звукоизоляционные материалы прокладывают после облицовки с одной стороны.

Особенность облицовки проема для двери — вертикальные стыки обшивки над проходом не должны совпадать со стойками, к которым прикрепляется коробка, иначе нагрузка от действия распашного механизма приведет к образованию трещин.

Заключение

Каркасные перегородки распространены в обустройстве жилых и офисных помещений. Конструкции отличаются мобильностью установки, разнообразием конфигураций и невысокой себестоимостью. Сооружения, возведенные не до потолка, со встроенными нишами, проемами, витражами или аквариумами смотрятся оригинально.

Как крепить кирпичные перегородки к потолку, к стене и полу

Перегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.

Устройство перегородок из кирпича

Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.

Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.

Крепление к потолку и к стене

Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.

Для соединения кладки со стеной можно использовать:

При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.

Крепление к полу

Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.

Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.

Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.

Использование крепежных элементов

Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.

Существуют следующие разновидности болтов:

Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.

Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.

Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.

MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.

Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.

Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.

Облицовка кирпичом

Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.

Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.

Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.

Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.

Должна ли быть на полу рельса у раздвижных межкомнатных перегородок?

4 способа крепления межкомнатных перегородок к потолку и только один способ крепления к полу.

Раздвижные межкомнатные перегородки отличаются от мебельных раздвижных перегородок (типа шакфа-купе) тем, что у них нет нижней направляющей на полу, Полотна подвешиваются к потолку или к стене, а низ крепится к полу в одной точке. Давайте разберем подробнее.

Смотрите готовые комплекты межкомнатных перегородок с ценой "под ключ" >>>

Четыре варианта крепления раздвижных межкомнатных перегородок.

1. Первый вариант

Традиционный и самый правильный способ крепления - это когда на этапе черновых работ крепим закладной брус к потолку, затем натяжной потолок или покраска потолка, и затем установка карниза перегородки. Если вы планируете при ремонте комнату разделить перегородкой, то нужно позаботиться о том, чтобы установить закладной брус для нее, перед тем как натягивать потолок.

2. Второй вариант

Натяжной потолок уже установлен и под ним нет закладного бруса. Если есть возможность, то лучше потолок снять, установить закладной брус и натянуть потолок снова. Если такой возможности нет, то подвешиваем закладной брус на шпильки.

На потолок наклеиваем армированный скотч в местах, где будем делать отверстия в потолке на расстоянии 40 см.. Скотч нужен чтобы отверстие в потолке не дало полотну потолка порваться. Сверлим в потолке отверстия и устанавливаем в них шпильки. На эти шпильки подвешиваем закладную доску размером 50*100 или 50*150 мм для трех или четырех створчатой перегородки. В итоге у нас получается подвешенный закладной брус под потолком.

3. Третий вариант

В последнее время, в стремлении к минимализму, в дизайне интерьеров стали модными встроенные полосные светильники, для которых монтируется потолок из гипсокартона. Такой потолок также позволит вам карниз раздвижной межкомнатной перегородки сделать невидимым, скрыв направляющую рельсу под потолок.

Суть монтажа перегородки аналогична. В начале делается закладная под перегородку с рельсой, и затем монтируется потолок. Особенность в том, что нужна специальная направляющая рельса для стыка с гипсокартоном.

Читайте также: