Замена эппс в пироге теплого пола

Обновлено: 01.05.2024

Пирог тёплого пола и его строение на разные типы оснований

Сегодня, многие выбирают для отопления жилья систему «тёплый пол», даже несмотря на существенные затраты для её обустройства. Ведь вложенные средства оправдают себя при эксплуатации конструкции.

На сколько эффективно будет работать нагревательное устройство зависит от ряда факторов, главным является правильность укладки пирога с обогревом. Пирог — это слои, из которых состоит отопительная система.

Особенности устройства тёплого пола, его слои и их толщина

Тёплый пол включает в себя специальные материалы, которые уложены в определённой последовательности. Данное сооружение ещё называют «слоёным пирогом» с нагревательными элементами внутри (водяными трубами или кабелем).

Главная задача пирога:

Монтаж пирога на бетонную стяжку

Пирог тёплого пола по бетонным плитам, вне зависимости от того водяной он или электрический, выглядит таким образом:

бетонное основание — это может быть фундамент из бетона или бетонные монолитные плиты;
гидроизоляция — обычная полиэтиленовая плёнка;
утеплитель с отражающей поверхностью — пенополистирол, пробковая подложка и т.д.;
армированная сетка;
трубы или кабель отопительной системы;
стяжка из бетона;
половое покрытие.

На грунт

Монтаж пирога на грунт водяного, или другого вида пола допускается при наличии не рыхлой почвы, и залегании грунтовых вод от поверхности не менее 5 метром. Отличие этой конструкции от устройства пирога пола по бетону заключается в дополнительном этапе работ.

Суть состоит в следующем:

поверхность очищается и выравнивается;
насыпается песок (5 см), который утрамбовывается и слегка поливается водой;
следующим слоем пирога тёплого пола, толщиной 7-8 см, идёт гравий или керамзит, он также утрамбовывается;
далее гидроизоляция, которая армируется сеткой;
затем заливается черновая стяжка (10 см);
потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель из пенополистирола, толщина его зависит от условий самого помещения (5-15 см).

В дальнейшем, процесс монтажа тёплого пола на грунт, не отличается от укладки пирога на бетонные плиты: армированная сетка, нагревательные элементы, заливка стяжки или подложка, и половое покрытие.

На деревянное основание

Если основанием для системы с обогревом служит деревянное покрытие, то принцип монтажа пирога такой же, как на бетонные плиты.

Существует второй способ, который отличается по технологии — на деревянные лаги. В этом случаи, стелится фанера, как основание пирога. На ней располагаются лаги, сверху которых расстилается гидроизоляционная плёнка.

Между лагами прокладываются плиты утеплителя толщиной 10 см. Для нагревательных элементов (труб или кабеля) проделываются канавки, в которых они устанавливаются. При обустройстве водяного пирога, сначала в пазы кладётся отражающая пластина или фольга, и только потом укладываются трубы.

Есть другой вариант — настильный, когда на утеплитель, уложенный в лаги, кладутся листы ДСП оборудованные каналами для труб.

Ещё один способ — реечный, они набиваются на основу. Расстояние между ними должно соответствовать размеру нагревательных элементам.

К сведению! Бетонная стяжка в пироге с лагами, при реечном или настильном способе монтажа конструкции с обогревом не заливается.

В качестве основания для чистового покрытия укладывается не толстая фанера. На неё и монтируется декоративное покрытие. Если планируется установка ламината, то можно отказаться от фанеры, и стелить его прямо на трубы водяной системы, так как любой из перечисленных выше профилей способен выдержать такую нагрузку.

На сухую стяжку

Сухая стяжка — сыпучий материал, поверх которого расстилается гипсокартон или фанера. Инструкция по укладке пирога на сухую стяжку под тёплый пол следующая:

демпферная лента раскатывается по периметру комнаты;
рассыпается песок или щебень на перекрытие, и ровняется;
по контуру труб выкладываются алюминиевые пластины;
поверх укладывается сухая стяжка — два гипсокартонных листа, на которые монтируется напольное покрытие.

К сведению! Профессионалы советуют использовать керамзит, он является лучшим теплоизолятором.

Какое основание лучше для пирога тёплого пола

2 Пирог теплого пола

Практически каждый вид пола с обогревом можно укладывать на любую поверхность. В городских квартирах, где основание — бетонные плиты перекрытия, допускается монтаж любого тёплого пола по ним: электрического, инфракрасного или водяного, хотя последний рекомендован только на первых этаж многоэтажек.

В частном доме, пирог пола обычно монтируется на деревянное основание. Укладывать на него можно любое устройство. Однако, инфракрасный тип более предпочтителен, так как пожаробезопасен и прост в укладке. Читайте статью, как произвести монтаж водяного и электрического тёплого пола по деревянным перекрытиям в частном доме.

В случаи с кабельной системой потребуется дополнительно позаботится о безопасности, и проложить металлизированные пластины в местах укладки провода. При монтаже водяного тёплого пола на деревянное основание, нужно убедиться, что перекрытия выдержат тяжёлую конструкцию.

При строительстве нового дома, идеальным решением будет тёплый пол на грунт, водяной или кабельный, который будет монтироваться параллельно с возведением здания.

ВЫВОД! Подводя итог, можно сказать, что самым простым по монтажу и скорости будет укладка пирога с инфракрасными матами на бетонное или деревянное основание. Водяная или кабельная системы с бетонной стяжкой обойдутся дороже, да и монтаж займёт больше времени, однако этот вариант считается более эффективным, и поэтому популярен. Укладка тёплого пола на сухую стяжку, также является не сложным и недорогим способом, и подходит для любой системы.

Пирог водяного тёплого пола

🔥 1. ОПТИМАЛЬНЫЙ пирог ТЕПЛОГО ПОЛА! Водяной теплый пол своими руками. Мой теплый пол на грунте

Рассмотрим последовательность работ по монтажу водяного тёплого пола на бетонные монолитные плиты:

Подготовка основания и выравнивание поверхности — выметается мусор, осуществляется оценка состояния плит. Устройство водяного нагревательного пола допускает неровности в полсантиметра. В противном случаи, поверхность требуется выровнять. Это возможно сделать при помощи черновой тонкой стяжки из бетона.
Гидроизоляция — расстилается материал, который защитит от проникновения влаги. Это может быть обычная полиэтиленовая плёнка толщиной 100 — 150 мкм, которую лучше укладывать в два слоя. Плёнкой покрывается вся поверхность, она должна заходить на стены на столько, на сколько планируется высота будущей стяжки. Полосы кладутся внахлёст 10 см, и проклеиваются с помощью монтажного скотча.
Проклейка демпферной ленты — она укладывается по всей площади, на стыке стены и пола. Лента после заливки стяжки должна быть выше её на 2 см. Бывает изделие с самоклеящимся слоем, или оно фиксируется метизами. Цель — компенсировать температурное расширение бетона, в противном случае от нагревания произойдёт растрескивание стяжки.

. В качестве утеплителя подойдёт ППС, пробковая подложка или ЭППЛ, плотность которых должна быть не менее 30–35 кг/м³. Отличная подложка — ППС с бобышками, между которыми просто укладывать нагревательные трубы. Стоит отметить, что для водяного тёплого пола толщина утеплителя должна быть не меньше 50 мм, кроме того, в качестве теплоизоляции не подходит базальтовая вата, так как она гигроскопична.

К сведению! При выборе базальтовой ваты для обустройства водяной системы, обязательно нужно проложить пароизоляционный материал.

Для пирога водяного тёплого пола толщина обычного вида ППС определяется в зависимости от характеристик основания:

если поверхность основания располагается над тёплым подвалом (не меньше +18°С), или на втором и выше этаже, то толщина подложки 3 см;
если температура под основанием от 10 до 17°С — 5 см;
при температуре от 0 до 10°С — 7 см;
над холодным помещением — 10 см.

При использовании утеплителя без отражающего слоя потребуется дополнительно проложить алюминиевую фольгу.

Установка армирующей сетки — укладывается по всей поверхности комнаты. Она делает всю конструкцию пола более прочной, а также, к ней будут крепиться нагревательные элементы (трубы) при помощи пластиковых хомутов.
Монтаж отопительной системы — трубы водяного тёплого пола укладываются по запланированной схеме: змейка, улитка. При фиксации нагревательного элемента к сетке необходимо оставлять зазор, иначе при нагреве может треснуть пол или труба.

Максимальная длина контура должна быть 90 метров. В случаи если площадь больше, следует сделать несколько отдельных контуров.

После установки отопительной системы необходимо обязательно провести испытание устройства. Проверяется функционирование конструкции и есть ли протечки труб.

Подготовка основания для декоративного покрытия пирога теплого пола — заливка бетонной стяжки, толщина которой колеблется от 3 до 7 см. Она должна просохнуть в течение месяца, прежде чем на неё можно стелить напольное покрытие. Возможно, её заменить фанерой или вспененным полиэтиленом.

Установка полового покрытия — это может быть линолеум, плитка, ламинат.

Так выглядит пирог тёплого водяного пола, оборудованный по бетонной монолитной плите.

Монтаж пирога электрического пола

Процесс работ по обустройству пирога электрического кабельного тёплого пола практически такой же, как водяного. А вот, монтаж инфракрасной системы гораздо проще и быстрей.

На черновое основание укладывается вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Отражающая поверхность должна смотреть вверх. На него кладутся нагревательные инфракрасные маты, которые фиксируются при помощи скотча.

Затем, расстилается гидроизоляция, в качестве которой можно использовать полиэтилен. Полиэтиленовое полотно может, служит и как подложка для полового покрытия (ламината, паркета).

К сведению! Нельзя расстилать инфракрасные маты под мебелью. Вне зависимости от выбранного типа тёплого пола, и от основания, на которое будет монтироваться конструкция, обязательно в правильном пироге должны присутствовать: гидро- и теплоизоляция, и отражающий слой. Тогда система будет работать эффективно и прослужит вам долго.

Пирог стяжки для теплого пола лоджии

Дано: лоджия утепленная Двойной стекловпакет с аргоном, перепат полкирпича + 50мм ЭППС + ГВЛ, боковые стены два крипича.

Задача грамотно утеплить пол лоджии.

ЭППС 50мм - типа пеноплекс. Монтаж на пенаклей без грибков+ пропенивание стыков
Фольга 100мкм
Пленка полиэтиленовая (защита фольги+ гидроизоляция)
Стяжка 40мм, армированная
Теплый пол на мате в плиточный клей.

Адекватен-ли пирог по каждому из пунктов, если нет, то где, и почему.
Знаю, что тема есть большая и старая, но хотелось бы получить не данные 2007-08 годов, а современный взгляд на вещи.
Заранее благодарен.

30.07.2019 в 17:42

от 70мм, желательно 100мм, 50 критически мало - часть тепла "съест" улица через плиту перекрытия.
Деньги на ветер. Вообще не понимаете зачем это нужно и в каких случаях применяется.
Соответственно тоже не нужно.
СНиП говорит - минимум 45мм. Опыт говорит - 60мм.
Мат 180-200Вт/м.кв.

Добавлю: парапет - 100мм, боковые стены 50, внешние по желанию или 20мм ЭППС.

Всё разжёвано по 50 раз в основной теме. С тех пор, увы новых "волшебных" материалов не появилось и физические константы не изменились.

30.07.2019 в 17:50

MersGM , Насчет фольги. Ее назначение максимально ограждать отток тепла от стяжки к плите перекрытия. Разве нет?

Хотел уточнить. уверены, что СНИП регулирует толщину стяжки по ЭППС. Если да, то там должна быть поправка на его (ЭППС) плотность.

30.07.2019 в 17:52

от 70мм, желательно 100мм, 50 критически мало - часть тепла "съест" улица через плиту перекрытия.
Деньги на ветер. Вообще не понимаете зачем это нужно и в каких случаях применяется.
Соответственно тоже не нужно.
СНиП говорит - минимум 45мм. Опыт говорит - 60мм.
Мат 180-200Вт/м.кв.

MersGM , а как же PIR?

30.07.2019 в 18:39

AlwxMind написал:
Насчет фольги. Ее назначение максимально ограждать отток тепла от стяжки к плите перекрытия. Разве нет?

Нет. Кто Вам и остальным заблуждающимся это сказал? Вы когда запекаете в духовке курицу в фольге, ограждаете её тем самым? Фольга в конструкции пола служит только для распределения тепла от теплоносителя, больше нужна для выравнивания тепловой зебры между линиями труб гидравлической системы отопления. Для электрического теплого пола, она практически не нужна, у нас кабель не укладывается с шагом 15 см и больше. Я фольгу или всевдофольгированную пленку использую только как разделитель между нагревательным кабелем и теплоизоляцией, чтобы не вдавить в изоляцию кабель своим весом при монтаже и при заливке.

31.07.2019 в 00:29

Про фольгу коллега вам уже всё написал.
Все стяжки изготавливаемые по нетвёрдому основанию, относятся (если я не ошибаюсь) к "плавающим" в СНиПе речь как раз про них. Вы можете сами убедиться - гуглиться за пару минут.
Да как угодно назовите, это всё в основе ЭППС с теплопроводностью 0,02-0,04. Главное не переплатите за красивые названия

09.08.2019 в 10:22

и снова возвращаясь к наболевшему )))

Есть примерно 8 см (максимум 8.5) "высоты" пирога, в них надо впихнуть максимально эффективную теплоизоляцию, пленочный теплый пол и ламинат. лоджия будет совмещена, по этому пол хочу в стык с напольным покрытием комнаты. Делать "порожек" принципиально не буду, собственно по этому стяжка (и нагревательные маты в ней) отпадает. Лоджия этажом ниже - утеплена, но не совмещена (2-х камерный пакет, но без постоянной конвекции и источника тепла, ожидаю, что температура там будет не ниже 0-5 градусов при -(минус) 20-25 за бортом, именно такая температура была у меня в лоджии до совмещения, но после замены остекления и облицовки парапета пеноплексом), боковые стены граничат с отапливаемыми помещениями, задача скорее утеплить саму бетонную плиту перекрытия которая отделена не от улицы, а от "теплых" помещений "окошками" из ваты.

"Правильные" варианты знаю, но они не проходят по толщине, хочу подобрать "неправильный", но максимально эффективный по теплопотерям вариант.

Планирую такой вот "пирог"

Чем кроме формального нарушения СНИПа (и так нарушаемого) может грозить замена 50(о 100 можно только мечтать)мм XPS (0.032 Вт/мК) на 30мм PIR (0,021 Вт/мК)?
Что лучше: цельные 50мм PIR (XPS) или 30мм PIR(XPS), 8 мм пенофойла и какая-нить иная прослойка (хоть воздушная, для того чтобы фольга работала на отражение)?
Какие отделочные плиты обеспечивают лучщий уровень теплоизоляции (но при этом сделаны из достаточно прочного материала и желательно негорючего, подходящего для последующего монтажа на него пленочного теплого пола под ламинат и собственно ламината.
С подложками под и сверху пленочного пола вообще не понимаю. При креплении клемм, а так же в местах прохождения питающих проводов - неизбежны "бугры", как их компенсировать? Досточно ли одной подложки (3-5 мм) снизу или лучше утопить по 1-2 мм с обоих сторон (при этом сверху - перфорация)

Или выкинуть лаги вообще и банально приклеить первый слой плит (фанеры\двп\итд) на пену\клей к XPS\PIR а второй и последующие прикрутить на шурупы?

Для обогрева самой лоджии (и создания тепловой завесы перед окном) планируется использовать электрический конвектор, задача теплого пола - сделать нахождение на нем комфортным, не более.

P.S. Просто если исходить из 10-12мм слоя ламината 32/33 класса и еще 3-5 мм слоя подложки с уже утопленным в нее пленочным полом, то грубо говоря на оставшиеся слои остается всего 65(ну масимум 70 мм), то есть по сути вилка между:

50мм XPS/PIR + 1-2 слоя каких-нить плит (1+1 или 1.2+0.8) (ДВП, ДСП, ГВЛ, Фанера или уже готовые шумо/тепло изоляционные плиты)

P.P.S. площадь небольшая, то есть стоимость "метра" не так принципиальна, хотя например 20 тыс при площади в 3 м2 мне кажется очень избыточной, мой психологический предел - 10, ну 15 тыс за лоджию (на материалы).

13.08.2019 в 00:16

Высоты конечно минимум, но если выбрали нагревательную плёнку, то можно уложиться. Порожек всегда плохо, да и сплошной пол всегда смотрится гораздо лучше.
В целом, отапливаемые соседние помещения хорошо, но влияние на температурный режим на лоджии практически не оказывают, так как незащищённые торцы плит перекрытия и боковых стен и есть те самые мостики холода "высасывающие" тепло. По этой же причине утеплённая и даже отапливаемая лоджия снизу мало влияет. Забудьте про эти факторы, вам от них не горячо не холодно.
Про ваш "пирог":
Первые три пункта в топку - причём вы сами это поймёте когда попытаетесь сделать сухую стяжку такой толщины
Остаётся только 4 и 5, но без первых 3-х они неприменимы.

Грозит отсутствием желаемого результата и соответственно впустую потраченными деньгами и переделкой. Я бы не очень доверял красивым цифрам из рекламных брошюрок и заложил максимально возможный слой теплоизоляции.
Это гипотетический вопрос, сосредоточтесь на решении именно вашей задачи, то о чём вы спрашиваете у вас не применить никак.
На сегодняшний день это ЭППС, то есть все материалы изготавливаемые на этой основе. Сравнительный анализ с экспертым заключением думаю вам незачем, да и не по карману. Возьмите известного производителя за вменяемые по вашему деньги.
Выложенных в инет инструкций и видео по укладке плёнки - море. В целом рассказано и показано понятнее некуда. Не будет там никаких "бугров", твердый ламинат вдавит лишнее в слой пенофола (подложка под плёнкой). Провода положите в канавках, вырезанных в том же пенофоле. То чего вы опасаетесь - конструктивный недостаток систем с нагревательной плёнкой, но он не критичен.
В вашем случае любой. Вы мне объясните, зачем вы собираетесь покупать ламинат такого класса износостойкости, рассчитанный на укладку в общественных помещениях с большой проходимостью людей? Вы планируете сделать на лоджии депутатскую приёмную? Да, я надеюсь вы не верите что ламинат купленный в Леруа за 600 рублей будет соответствовать этому классу Прессованная бумага (что и есть в общем то ламинат) никаким радиатором и уж тем более аккумулятором тепла быть не могут, эти материалы не обладают такими свойствами.
Пеной с низким коэффициентом расширения или клеем не разъедающим ЭППС. Соответственно и стыки между плитами.
Я вам рекомендую не заниматься изобретением очередного "велосипеда" а использовать готовое решение из профильной темы:
Уложить максимально возможной слой теплоизоляции из ЭППС с тщательной герметизацией стыков. Тут важно соблюсти уровень, потому как его выровнять в дальнейшем возможности уже не будет, поэтому либо выравниваем основу (пол лоджии) либо "подпиливаем" ЭППС пытаясь выйти в уровень.
Далее нужен слой твёрдого материала для формирования основы для укладки плёнки и ламината. Прямо на ЭППС нельзя (мягковат) и даже на PIR я бы не отважился. Возможно ГВЛ или фанеру.
Слой фольгированного пенофола 3-5мм, фольгой кверху с проклеиванием швоф.
Плёнка 150-200Вт на м/кв.
Тонкая подложка для ламината (вспененный полиэтилен 1-2мм) и сам ламинат.
Важные рекомендации:
Я знаю только двух европейских производителей нагревательной плёнки, это Ebeco(Шведы) и Fenix(Чехи), остальным не доверяю, как правило это низкокачественный Китай, который в лучшем случае выдают за Корею.
Соединительные провода только припаивать, других вменяемых с точки зрения электробезопасности способов нет.
Соединительные провода должны быть в двойной изоляции и соответствующего сечения. Никаких скруток, соединения через клеммники или обжим. Минимизировать количество соединений в полу, желательно вывести это в отдельную распайку и коммутировать там.
Тщательно герметизировать места пайки на плёнке и места среза с другой стороны листа в области токопроводящих пластин.
Плёночный теплый пол подвержен локальному перегреву при "запирании" посторонними предметами (картонная коробка на полу или коврик с толстым ворсом). Датчик в этом случае не спасёт, потому как меряет температуру точечно и локальный перегрев не распознает. Поэтому постарайтесь заложить датчик ближе к центру. Или используйте терморегулятор с беспроводным датчиком температуры OTN2-IR 1666.

AлексейМытищи написал:
Для обогрева самой лоджии (и создания тепловой завесы перед окном) планируется использовать электрический конвектор, задача теплого пола - сделать нахождение на нем комфортным, не более.

у вас какая то каша в голове. В данном случае два прибора избыток, а что такое "комфортным" вообще непонятно. Вы либо делаете всё по уму, для реализации нормального температурного режима в зимний период в этом помещении, либо не делаете никак, здесь серединок и половинок не получиться. И как раз холодный пол, а в зимнее время очень холодный, сделает некомфортным пребывание на лоджии, при относительно нормальной температуре воздуха, причём конвектор будет хорошо прогревать верхнюю часть помещения и "формировать тепловую завесу" чуть больше ширины самого конвектора (примерно 60-80см) при ширине оконного проёма в 3м. Подумайте.

Правильно рассчитанный и сделанный тёплый пол, нивелирует необходимость использования других источников тепла (предполагаемый конвектор) так как по своему тепловыделению компенсирует возможные теплопотери в этом помещении.

По поводу денег:
С течением времени вывел следующую формулу обывательского ремонта - ваш предполагаемый бюджет умножте на 2, и не ошибётесь. Поэтому вы лучше не предполагайте, а сядьте и напишите детальную смету с конкретными предложениями по стоимости материалов.

13.08.2019 в 01:17

MersGM написал:
Правильно рассчитанный и сделанный тёплый пол, невеллирует необходимость использования других источников тепла (предполагаемый конвектор) так как по своему тепловыделению компенсирует возможные теплопотери в этом помещении.

Именно правильно рассчитанный. через ламинат - сомневаюсь. был бы керамогранит .

13.08.2019 в 01:19

AлексейМытищи написал:
прослойка (хоть воздушная, для того чтобы фольга работала на отражение)?

А вы сравните на ваших теплокалькуляторах - теплоизоляцию фольги с зазором и аналогичного слоя ЭППС.

13.08.2019 в 22:24

MersGM ,
Спасибо за столь развернутый ответ, попробую разъяснить про "кашу в голове".

1) По поводу PIR плит, тут такое понимание, заявлено, что у него коэффициент теплопотерь 0.021 Вт/мК, против 0.033 у обычного XPS - это же техническая характеристика, как можно говорить, что это чистый маркетинг? Плюс в можно "за недорого" получить слой фольги с обеих сторон (чего нету в стандартном XPS как "говорится из коробки"). Ведь лучше будет (или по крайней мере должно быть), ведь если коэффициент теплопотерь в полтора раза ниже, то слой в полтора раза тоньше должен обеспечить такой же уровень теплопотерь, нет?

2) Почему хочу ламинат класса 32/33, т.е. более прочный (и соответственно более толстый), чем тот который рекомендуют для бытового использования?
Потому что он будет лежать на пленке(подложке), которая будет лежать на другой подложке, которая в свою очередь будет лежать на относительно крепкой фанере (двп, дсп, и т.д.) которая будет лежать на XPS, которая будет лежать на твердой плите. По сути три из четырех материалов под ламинатом - деформируемы под нагрузкой (я не могу утрверждать, что например пришедшие в гости к дочке "детки переростки" не решат попрыгать на балконе (((, к сожалению). Таким образом я исхожу из того, что более толстый ламинат менее подвержен угрозе порчи или потере экстерьера, "товарного вида" (прогибам, разрушению замков итд, да и износостойкость "для общественных приемных" она же не на плавающей сухой стяжке рассчитывается).

Про обогреватель(конвектор) там задумка тоже с умыслом - обогреваться пленочным полом мне кажется баловством. Его смысл в данной конструкции в том чтобы создать комфортную температуру самого ламината при хождении\сидении (чтобы ноги не мерзли, но и не сильно жарко было) и не планируется держать включенными 24/7 (равно как и конвектор, который мне кажется будет реализован в плинтусном варианте - длинном и узком, возможно незначительно "утопленном" во внешнюю стену). Конвектором и секциями т.п. планируется управлять через программируемые и дистанционно управляемые реле с аналоговыми датчиками (в данном случае температуры). В (основной же) комнате остается радиатор центрального отопления, рассчитанный по мощности на площадь комнаты с лоджией. Но так как основание (как вы правильно заметили не отделено от улицы окошками мин.ваты) будет холоднее пола (основной) комнаты, то для комфортности он будет обогреваться теплым полом (при необходимости). Пока я вижу примерно разделение всей площади на три независимых зоны площадью примерно 1м2, и каждая будет подключена к своему реле. Программная начинка "реле" будет блокировать нагрев "своей" часть пола в зависимости от показаний "своего" датчика с одной стороны и собственно "пожеланий" внешнего управляющего модуля (термостата, центрального управления умным домом, автономных "умных" датчиков движения и т.д.) с другой. Либо есть вариант заменить несколько независимых реле блоком (обычно из 4х штук, а мне как раз 4 "потребителя" и надо обслужить) но в этом случае функционал независимой температурной блокировки каждого реле нужно будет отдельно "колхозить" либо оставлять на откуп "термостату", чего делать не хотелось бы. Все провода и приборы будут сведены в конструктиве пустотелой колонны с легко доступной обслуживаемой зоной. Поэтому никакой избыточности нет. Основной (водяной) биметалический радиатор центрального отопления греет комнату в целом, конвектор (который первое время будет существовать в виде "заглушки") ему помогает (при недостаточности мощности), теплый пол (при необходимости) греет ноги и попы.

А теперь кратенько резюмирую написанное Вами (для закрепления того правильно ли я все понял).
1) Одного слоя твердого покрытия (ДВП, ДСП, ГВЛ, Фанера или уже твердые шумо/тепло изоляционные плиты(не вата)) достаточно для монтажа ламината. Два три разных по составу слоя, лаги, воздушные прослойки и прочие вычурности - излишни. Сам материал не существенен - его вклад в общий теплоизоляционный коэффициент по сравнению с основным теплоизолятором стремится к нулю вне зависимости от материала (или все такие нет?)
2) Первые три слоя клеятся друг другу на пену\клей. ХPS к полу, фанера к ХРS, пенофойл к фанере. Остальное укладывается "свободно" в следующем порядке: пленочный т.п. укладывается на пенофойл, поверх него подложка из перфорированного (вентилируемого) ВПЭ и собственно ламинат.
3) Более толстый слой XPS(PIR) лучше чем более тонкий XPS + любые отделочные твердые плиты (дерево, гипс, стружка).
4) К электрической коммутации нужно подойти крайне осторожно и по максмуму изолировать все до чего дотянутся руки.

Подготовка пола под пенополистирол

Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка - плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?

12.10.2014 в 22:41 12.10.2014 в 23:30

Стяжка-то будет по-любому, меня вопрос неровного пола у основания волнует.

12.10.2014 в 23:57

PadloPikasso написал :
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка - плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?

ну если из расчёта дешевизны-думаю и песок пойдёт.если высоты позволяют его сыпать и трамбовать.пенопласт+стяжка с сеткой.нагрузка вся в стяжке останется.песок никуда не денется.я бы попробовал.почему нет..)пенопласт марок 25-35.и всё.

13.10.2014 в 00:18

Ну перепады вроде-бы небольшие, максимум 2 см. А что насчет маяков? Как их крепить, сквозь пенополистерол? А как насчет гидроизоляции пленкой? Если насквозь шурупом в плиту, то ведь в пленке будут дырки, или это не смертельно?

13.10.2014 в 01:56

PadloPikasso написал :
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка - плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?

Надо нанять специалистов по полусухой стяжке. Они расскажут как правильно сделать пирог. Обычно используют ЭППС с L- кромкой. Такой утеплитель под собой не требует гидроизоляции, т.к. сам не пропускает влагу. И черновой пол под ним особого выравнивания в ноль не требует, можно просто резкие перепады чуть сравнять раствором. Специалистам маяки в виде болтов или труб не нужны, т.к. они натирают себе маяки во время работы прямо из раствора. И вместо сетки просто добавляют в раствор фиброволокно.

13.10.2014 в 02:46

PadloPikasso написал :
А что если песок хорошо утрамбовать?

именно так и делать. При укладке плиты чуть притереть на песке. Лучше не пенопласт, а ЭППС. Пленку поверх ЭППС. Маяки натертые в процессе укладки. Сетка 5х5см в середине слоя стяжки.

13.10.2014 в 05:17

Грядку из раствора, в нее приморозить маяки. Под грядку также приморозить сетку.

13.10.2014 в 21:36

Том написал :
Надо нанять специалистов по полусухой стяжке. Они расскажут как правильно сделать пирог. Обычно используют ЭППС с L- кромкой. Такой утеплитель под собой не требует гидроизоляции, т.к. сам не пропускает влагу. И черновой пол под ним особого выравнивания в ноль не требует, можно просто резкие перепады чуть сравнять раствором. Специалистам маяки в виде болтов или труб не нужны, т.к. они натирают себе маяки во время работы прямо из раствора. И вместо сетки просто добавляют в раствор фиброволокно.

Такой вариант не подойдёт, ввиду отсутствия золотого запаса. Делать всё буду сам.

13.10.2014 в 21:38

BV написал :
именно так и делать. При укладке плиты чуть притереть на песке. Лучше не пенопласт, а ЭППС. Пленку поверх ЭППС. Маяки натертые в процессе укладки. Сетка 5х5см в середине слоя стяжки.

а почему плёнку сверху ЭППС? А маяки прямо на плёнку лепить раствором?

13.10.2014 в 21:42

Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?

13.10.2014 в 21:48

AndyMirror написал :
Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?

в землю забиты сваи, на сваи поставили блоки, на блоки положили плиты. Под плитами должна быть земля, но её там маловато совсем, по центру насыпано, а края пустые (рабочий когда менял канализацию подкапывал под блок и залазил под плиты, о чем потом и поведал. ). Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть.

13.10.2014 в 21:51

PadloPikasso написал :
Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть.

Тогда вам гидроизоляцию делать надо, используя наплавляемые рулонные материалы. И проверить её наличие в стенах.

13.10.2014 в 22:08

Думаю, что плёнки и ЭППС будет всё-таки достаточно.

13.10.2014 в 22:13 13.10.2014 в 22:58

Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?

13.10.2014 в 23:03

Да как удобнее. Я ЭППС клею, потом плёнка, потом стяжка. Но у нас главная задача соседей не затопить.

14.10.2014 в 00:10

PadloPikasso написал :
а почему плёнку сверху ЭППС?

потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата.

ЭППС думаю лучше 150мм общий слой.
Да и по уму цоколь утеплять снаружи с заглублением.
И по хорошему надо представлять всю конструкцию в целом. может и плиту лучше утеплять снизу. на грибках

да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема - на форуме есть - ищите.

14.10.2014 в 00:33

BV написал :
потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата.

да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема - на форуме есть - ищите.

Дом из керамзитных панелей, и впоследствии я хочу его обложить кирпичем. А между кирпичем и домом заполнить каким-нибудь утеплителем. но это как Вы заметили совсем другая тема.

14.10.2014 в 00:40

PadloPikasso написал :
но это как Вы заметили совсем другая тема.

эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.

Уж лучше забить на кирпич снаружи и сделать нормальный фасад мокрым способом из ПСБС -35, включая утепление цоколя с заглублением там уже ЭППС, либо с уходом в сторону метра на 1.5 под слоем почвы.

И . подумать. возможно плиту лучше утеплять снизу.

14.10.2014 в 01:03

BV написал :
эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.

И . подумать. возможно плиту лучше утеплять снизу.

Спасибо за совет конечно, но нет, сначала я сделаю стяжку в доме с ЭППС как и собирался.

14.10.2014 в 06:10

PadloPikasso написал :
Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?

PadloPikasso написал :
а почему плёнку сверху ЭППС?

Потому что ЭППС паронепроницаем и ему без разницы влага снизу. В отличие от цементной стяжки, которая вберет в себя влагу и в доме будет сыро. С другими утеплителями (ПСБ, минплита) такое не пройдет. Гидропароизоляцию придется делать снизу.

PadloPikasso написал :
А маяки прямо на плёнку лепить раствором?

Ну . Падле Пикассо видимо придется вспомнить детство? Песочницу детскую.

Укладываете ЭППС таким образом, чтоб будущие маяки приходились на середину листа ЭППС. Укладываете пленку или, что там у Вас будет гидроизоляцией.
Отбиваете используя лазерный уровень, на стене базовый уровень пола, он должен быть выше финишного реального пола см 10. Ставите напротив маяков метки реального пола, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - ТОЛЩИНА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ - 10 см.

Отбиваете на полу малярной шнуркой линию будущих маяков. Из остатков ЭППС режете кубики и прямоугольные параллелепипеды, ориентируясь на высоту стяжки. Клеите, используя монтажный клей или что там есть под рукой, кубики в столбики через 40-50 см по линии маяков. Эти столбики Вам заменят саморезы-маяки, что вкручивают при устройстве обычной (неплавающей) стяжки.

Проверяете и настраиваете уровень столбиков используя длинное правило-уровень.

Замешиваете раствор густой, как творог пластичности. Набрасываете по линии маяков грядку. Кладете в грядку карту сетки так, чтобы было 2 см сверху-снизу и был выпуск для перехлества с сеткой, которая будет между маяками.
Берете штукатурный маячок и утапливаете его в грядку опираясь на столбики-маяки. Прихлопываете с середины маяка и шпательком замазываете так, чтоб получился треугольник с острием кромкой маяка.

Ну а дальше раствором как с обычной стяжкой, только выкладывать сетку.

Кстати, Вам тут про рулоную изоляцию подсказали. Подметаете плиту перекрытия, промазываете ее битумным праймером. Покупаете и приклеиваете рубероид с нахлестом и с заводом на стену. Это если под ПСБ или минплиту. Если ЭППС то на него. Потом на рубероид клеите столбики-маяки..

Правильное утепление стяжки теплого пола

Для утепления стяжки теплого пола, как правило, используется экструдированный пенополистирол от 30 до 50мм. Если черновой пол залит с буграми, то лучше всего эти бугры счистить, впадины и углубления не стоит замазывать цементом или другими смесями, так как в последующем они могут отслаиваться от основного пола и хрустеть в этих местах. Лучше всего такие впадины выровнять мокрым песком.

Если нет возможности залить черновой бетонный пол, то утеплитель можно класть на ровный, утрамбованный песок и сверху заливать стяжку чистового пола, толщиной не менее 80 мм.

После того как листы ЭППС уложенные на черновой пол, следует по нему пройтись и в местах, где плиты утеплителя пружинят прижать их бетону, с помощью грибов для утеплителя. Если по каким-то причинам под плитами утеплителя останутся пустоты, то после заливки стяжки в этом месте появится эффект барабана. Для того чтобы в последующем листы под стяжкой не барабанили и не пружинили, можно их приклеить к основанию с помощью гидроизоляционной мастики или пены. После того как утеплитель плотно приклеен к основанию и по периметру сделана демпферная лента, можно приступать к заливке основной стяжки с трубами тёплого пола.

Будет ли холодно без системы "теплый пол" в полах по грунту? Мой опыт.

У меня в доме - полы по грунту, залитые одной плитой.

У меня теплый пол - чему я очень рад. @ Горбунов Сергей У меня теплый пол - чему я очень рад. @ Горбунов Сергей

Полы по грунту имеют у меня следующий пирог:

обратная засыпка из послойно утрамбованного песка с предварительно вынутым плодородным слоем.
гидроизоляция из стеклоизола с заводом на цоколь фундамента и склейкой стыков.
утепление пола двумя слоями экструдированного пенополистирола (далее ЭППС) по 5 см в разбежку и с пропениванием стыков - общий слой ЭППС 10 см.
бетонная стяжка 10-12 см с трубами теплого пола.
Керамогранит по всей площади дома.

Листайте галерею, чтобы посмотреть все этапы устройства полов по грунту в моем доме.

Обратная засыпка из песка с послойной трамбовкой виброплитой. @ Горбунов Сергей Гидроизоляция стеклоизолом. @ Горбунов Сергей Укладка первого слоя ЭППС (экструдированного пенополистирола) на песчаную подсыпку. @Горбунов Сергей Обратная засыпка из песка с послойной трамбовкой виброплитой. @ Горбунов Сергей

Цоколь у меня из полнотелого кирпича - шириной 40 см, утепленный снаружи 5 см эппс.

По периметру дома - утепленная отмостка, утепленная 5 см эппс. Ширина утепления отмостки 120 см - по ширине плит эппс.

Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов Сергей Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов Сергей

Дальше для справки:

стены - газобетон 30 см с утеплением 5 см плотного базальта;
верхние перекрытия - утепление базальтом 20 см по деревянным балкам с холодным чердаком.
окна пластиковые, вроде как энергосберегающие.
дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м.

Утеплил отмостку и цоколь экструдированным пенополистиролом.@ Горбунов Сергей Утеплил отмостку и цоколь экструдированным пенополистиролом.@ Горбунов Сергей

А теперь к самому вопросу по отоплению.

В моей системе отопления есть и теплые полы, уложенные с шагом 20 см, и радиаторы под каждым окном.

Радиаторами практически не пользуюсь: точнее в радиаторы подается тот же низкотемпературный теплоноситель, что и в теплый пол. Сделано это исключительно, чтобы не замерзла радиаторная батарея в пристроенном тамбуре.

Основным отоплением является теплый пол.

В морозы при - 25-30 ° С сейчас в теплый пол идет теплоноситель 40-45 ° С. При этом температура на поверхности керамогранита - 29-30 ° С. Дома 25-26 ° С.

Листайте галерею - для сравнения увидите температуру пола без теплого пола в тамбуре - там только радиатор:

Температура теплого пола в момент написания статьи. Температура пола в тамбуре. Тамбур утеплен даже лучше, чем дом: цоколь 5 см Эппс, стены 5 см базальта, крыша 30 см базальта. Единственное - нет утеплителя под стяжкой, и отмостка не утеплена. @ Горбунов Сергей Батарея в тамбуре - первая от котла - на нее подается температура 40-45°С. @ Горбунов Сергей Температура теплого пола в момент написания статьи.

Но был у меня период, когда теплый пол мне пришлось выключать и отапливать дом исключительно радиаторами. Это необходимо было при укладке керамогранита.

Было это в декабре 2018. При этом я заблаговременно отключил теплые полы и не включал их в течение месяца после укладки напольного покрытия.

Тогда режим на котле у меня был выставлен 60°С, в радиаторы шел теплоноситель 60-65°С. Дома было в зависимости от температуры за бортом + 18 +20°С.

На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов Сергей На улице по градуснику на машине: - 21°С @ Горбунов Сергей Дома в районе 25 градусов. @ Горбунов Сергей На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов Сергей

Тогда у меня не было пирометра, и температуру самой стяжки я не измерял, но по ощущениям - пол был просто ледяным - не больше 10-15 ° С. В доме было некомфортно, и даже рабочие, укладывающие плитку, просили прибавить отопление.

Зато вы не представляете, какое удовольствие я испытал при включении теплых полов, даже при том, что я пустил в них сначала минимальную температуру в 30 ° С.

На самом деле, даже если бы у меня не было керамогранита, а было бы другое напольное покрытие - полы бы без подогрева были бы ледяными и никакие бы радиаторы их не прогрели.

Поэтому единственный исход при таком варианте пола без подогрева - хождение в тапках и вечно ледяной пол не больше10-15 градусов.

Читайте также: