Толщина пола в старых домах

Обновлено: 17.05.2024

Больше 20 лет живу в доме старой постройки, в квартире уже скрипят полы. Разбираемся, какая технология стяжки пола лучше

В размышлениях о ремонте стяжка пола почему-то не является популярной темой для обсуждения, хотя этот момент основополагающий, в прямом смысле слова.

От того, как сделан данный вид ремонтных работ, зависит уровень комфорта пребывания в доме, перемещений по нему. В старых домах, к примеру, на полу уложены деревянные доски. Со временем, пол становится неровный, под ногами постоянно что-то скрипит. Это сильно привлекает внимание, провоцирует негатив и заставляет нервничать.

В этой статье узнаем, что такое стяжка пола, по каким технологиям она делается и выберем подходящий вариант.

Недвижимость, квартира, ремонт, строительные материалы, отделка помещений Недвижимость, квартира, ремонт, строительные материалы, отделка помещений

Стяжка пола – специальное монолитное покрытие пола, с помощью которого создается ровное основание.

Основная функция стяжки заключается в выравнивании. Так как это все-таки дополнительный слой поверхности пола, она еще является инструментом теплоизоляции и шумоподавления.

Если на чем-то другом можно сэкономить время, силы и деньги, то стяжку необходимо делать максимально качественно. Дальше на нее ляжет напольное покрытие, на которое, в свою очередь, будет установлена мебель.

Когда ремонт закончится, будет печально осознавать, что полы залиты неровно, неплотно или с нарушением технологии.

Нужно быть подкованными в этом вопросе, поэтому давайте доступно разберем, какие существуют технологии и какую применить в конкретном случае.

Есть четыре основных вида стяжки: мокрая, полусухая и сухая, а также наливной пол.

Мокрая стяжка

Её составляющие – цемент, песок и вода. Все это замешивается в единый густой раствор, который распределяется по поверхности пола.

С помощью такой технологии устраняются явные неровности пола, но этот вид нельзя назвать оптимальным, так как есть несколько нюансов. Мокрая стяжка в итоге является очень тяжелой и нагружает перекрытия, долго укрепляется и даёт усадку, а также требует дополнительных работ.

ВЫДЕРЖИТ ЛИ ПОЛ?

Отделка стен на кухне: 13 лучших вариантов

Шторы на кухню с балконом: 14 вариантов оформления

Как вписать цветной холодильник в интерьер кухни: 9 стильных вариантов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки

Что такое черновой пол и как его сделать

Из чего состоит пол

Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:

Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.

СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.

Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.

Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах.

Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.

Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.

Прежде чем договариваться со строителями, решите:

какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
есть ли у вас шумные соседи;
предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.

Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан.

Weitzer Parkett

Надежность разных опор

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Балочные

В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

Мокрые и сухие черные полы

«Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.

К мокрым полам относятся:

растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).

Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.

Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.

К сухим полам относятся:

покрытие по обрешётке;
сборное с сухой стяжкой;
регулируемое.

Звукоизоляция для разных шумов

Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.

Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.

Воздушный шум

Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м 2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.

Ударный шум

С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.

Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.

Новые звукоизоляторы:

«плавающие»;
подвесные потолки с шумоизолятором;
из двух раздельных несущих плит.

«Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным.

Как правильно подобрать материал изолятора:

под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 - 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.

Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:

Составляющие (сверху вниз)	Вариант конструкции
Составляющие (сверху вниз)	1	2	3	4	5	6
Паркетная доска (18 мм) на х.м.*	+	+
Паркетная доска (28 мм) на х.м.	+
Паркет штучный (17 мм) на х.м.	+	+
Линолеум ПВХ с тканевой основой (3 мм) на х.м.	+
Плита ДВП твердая (4 мм) на х.м.	+	+	+
Плита ДВП твердая (4 мм) на г.м.**	+
Плита ДВП мягкая М1 (2 12 мм) на х.м.	+	+	+	+
Настил дощатый (25 мм)	+
Лага деревянная 80 40 мм, шаг 400 мм	+	+
Прокладка из ДВП-М1 (12 мм)	+	+
Рубероид, 1 слой на г.м. (3 мм)	+	+
Суммарная толщина до основания, мм	49	52	42	45	77	70
Поверхностная масса конструкции , кг/м 2	39	47	30	38	34	32
Индекс изоляции воздушного шума колонн R_w, дБ	52	52	53	53	53	51
Индекс приведенного ударного шума под основанием L_nw, дБ	65	65	65	65	65	66
Примечания: * х.м. - холодная мастика; ** г.м. - горячая мастика

Особенности разных полов

На лагах

устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.

минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать.

Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления.

Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов.

Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.

А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой.

Правила устройства покрытия на лагах:

Перед началом работ зазоры между плитами необходимо тщательно заделать фиброцементной шпаклёвкой. Когда она высохнет, поверхность основания крайне желательно загрунтовать проникающей полимерной грунтовкой, чтобы снизить вероятность проникновения влажного воздуха из нижнего помещения.
Лаги и элементы, применяемые для их выравнивания, необходимо надёжно зафиксировать. Однако размеры и количество крепёжных отверстий желательно свести к минимуму.
Прогиб лаги под нагрузкой 150 кгс на участке между опорами не должен превышать 2 мм. То есть при увеличении шага опор (на практике он обычно составляет от 80 до 120 см) требуется увеличивать и сечение лаг.
Узлы крепления и выравнивания должны быть не менее долговечны, чем сами лаги.
Неровности на стыках листов фанеры следует выровнять шлифмашиной.

Лаги должны быть сухими и антисептированными. Влажность — не более 12 %, иначе их скручивает. До стен их не доводят на 20-30 мм, зазор заполняют минеральной ватой. На плиту обрешётка должна опираться всей нижней поверхностью. Поэтому под них кладут полоски мягкой ДСП, которые также служат звукоизолятором.

Все тепло- и звукоизолирующие сухие засыпки надо прокаливать, чтобы выжечь органические включения. Между заполнением и деревянной обшивкой поверх обрешётки должно оставаться свободное пространство высотой не менее 20 мм для вентилирования дерева. Это пространство не следует соединять с воздушными полостями в стенах. В углах комнат полезно проделать отдушины, закрыв их решеткой.

Parket House

Полы на стяжках

Недопустимо выравнивать бетонную плиту основания или старую стяжку, подливая цементный раствор. У двух материалов разная усадка, так что подливка отслаивается и трескается. Ровнять следует полимерно-цементным раствором. А вот свежую стяжку выравнивать цементным раствором можно, но делать это надо не позже чем через 6 часов после создания стяжки. Если планируется получить почти идеально ровную поверхность с помощью полимербетона, нанесенного поверх стяжки, для последней надо использовать прочный бетон класса В 15 и выше, или цементно-песчаный раствор М 250.

Полы с тепло- и гидроизоляцией

С теплоизоляцией обычно проблем не возникает, поскольку в разделяемых перекрытием квартирах тепло, а используемые звукоизолирующие материалы достаточно хорошо держат температуру. Гидроизоляция нужна только в мокрых зонах: на кухне, в санузлах, в прачечной. Поэтому, расширяя ванную комнату или кухню, не забывайте устроить усиленную гидроизоляцию. Ошибки чаще встречаются при использовании битумосодержащих материалов. Они дешевле, но битум склонен к разрушению со временем. Поэтому в местах повышенной влажности оклеечную битумную изоляцию надо наносить в два слоя. Слой гидроизоляции следует заводить на стены на высоту до 300 мм. Перед укладкой на полотна бетонной или цементно-песчаной стяжки надо промазать их горячей мастикой и вдавить крупнозернистый песок, чтобы обеспечить надежный контакт стяжки и гидроизоляции или использовать обмазочные материалы на латексной основе.

Сооружая новые стены и пол взамен разрушенных при перепланировке или в домах, сдаваемых без отделки, не забывайте о звукоизоляции и входном порожке. Покрытие надо делать «плавающим». Новые перегородки должны опираться только на перекрытие, примыкать к ним, как и к другим боковым ограждающим конструкциям и потолку, через упругие прокладки.

Качественное обустройство основания связано с учетом сотен параметров и нюансов технологий. Все, что продумано заранее и записано на бумаге, сэкономит вам деньги, время и нервную энергию.

Заменить конструкцию пола в "сталинке" - какую технологию выбрать для высоты 20-25см?

Готовлюсь начать капремонт в "сталинке" и очень нужен совет - какую конструкцию пола сделать.

20-25см (до демонтажа сложно сказать, насколько ровно лежат плиты), пространство на 2/3 засыпано смесью керамзита, пыли и мусора.

Надо: выбрать конструкцию пола. Финишное покрытие - керамогранит, инженерная доска или клеевая пробка. Думаю, что надо постараться вывести финишное на текущий уровень пола, чтобы избежать проблем с разницей между лестничной площадкой и квартирой, уровнем установки сантехники (из-за канализации). Кстати, может я и неправ и нет проблемы опустить пол? Обязательна неплохая шумоизоляция от ударного шума и желательна - от воздушного.

Какие варианты вижу:

Плавающая полусухая цементно-песчаная стяжка с ударной шумоизоляцией, напр. Rockwool Флор Баттс (25мм) либо Шумостоп-С2, К2 (20мм) либо Пенолон ППЭ 3008 (8мм).
"+": быстро делается, не очень долго сохнет, твердая ровная поверхность;
"-": при допустимой нагрузке на перекрытия толщина самой стяжки будет 5-6см, что вместе с шумоизоляцией все равно намного меньше, чем толщина "пирога" старого пола; если пол сильно кривой, то толщина ЦПС может превысить допустимую.

Пол на регулируемых лагах с заполнением шумоизолирующей ватой.
"+": легкая конструкция;
"-": для шумоизоляции надо бы использовать какие-то материалы типа Sylomer, но тогда нельзя "пристрелить" регулировочные шпильки к плите перекрытия? Как решается вопрос шумки?

"Сухая стяжка" Knauf.
"+": быстро, технология отработана;
"-": субъективно хлипковатая конструкция; при затоплении водой - все на выброс.

Делать будет либо бригада, осуществляющая основной объем ремонта (если вдруг у них есть соотв. опыт), либо, более вероятно, специально приглашенные специалисты.
Определиться с конструкцией хотелось бы до демонтажа, так как буду согласовывать перепланировку и надо запускать в работу техзадание и начинать согласование до начала работ.

Прошу помочь советом.

29.03.2016 в 22:58

Вот пол, который есть сейчас:

30.03.2016 в 07:30

PM , А если очистить до чистого и поставить финишное основание (например фанеру) на регилируемые лаги, и промежутки между лагами уже заполнить шумкой. Лаги чаще только и клея не жалеть.

30.03.2016 в 07:54

PM написал:
Думаю, что надо постараться вывести финишное на текущий уровень пола

У Вас последний этаж, ни чего не мешает перебрать стояки канализации под свою высоту.
Высоту пола в квартире, до общего коридора можно поднять локально в прихожей, подиумом.

Из всего предложенного Вами, первый вариант наилучший по шумоизоляции, по прочности конструкции, по комфортности в эксплуатации.
Если добавить к стяжке еще 20мм, будет даже комфортнее.
Только без Пенолона, пожалуйста. Берите готовые тех. решения.
Кстати, есть ещё минвата для стяжки от Технониколь, она 30мм.

30.03.2016 в 08:15

Oleg V написал:
первый вариант наилучший по шумоизоляции

30.03.2016 в 10:12

Какие варианты вижу:
Плавающая полусухая цементно-песчаная стяжка с ударной шумоизоляцией, напр. Rockwool Флор Баттс (25мм) либо Шумостоп-С2, К2 (20мм) либо Пенолон ППЭ 3008 (8мм).
"+": быстро делается, не очень долго сохнет, твердая ровная поверхность;
"-": при допустимой нагрузке на перекрытия толщина самой стяжки будет 5-6см, что вместе с шумоизоляцией все равно намного меньше, чем толщина "пирога" старого пола; если пол сильно кривой, то толщина ЦПС может превысить допустимую.

Самый распространённый вариант. Но для вашей толщины пирога, большие денежные и временные затраты, большая нагрузка на перекрытия-необходимо обследовать несущие балки перекрытия;
Если время поджимает, есть вариант быстросохнущей стяжки с помощью Vetonit 6000. На следующий день можно укладывать керамогранит (фото 5).

Пол на регулируемых лагах с заполнением шумоизолирующей ватой.
"+": легкая конструкция;
"-": для шумоизоляции надо бы использовать какие-то материалы типа Sylomer, но тогда нельзя "пристрелить" регулировочные шпильки к плите перекрытия? Как решается вопрос шумки?

Заполнитель лучше керамзит. Подполье лучше вентилируется. Нужно делать вентканалы (фото 3,4).

"Сухая стяжка" Knauf.
"+": быстро, технология отработана;
"-": субъективно хлипковатая конструкция; при затоплении водой - все на выброс.

Вы какую стяжку имеете ввиду Кнауф-суперпол из ГВЛ и керамзита или ЭППС с ГВЛ?
При выдерживании технологии -хорошее решение! (фото 6)

Заполнение керамзитом с проливкой цементным "молоком" и нетолстая стяжка ЦПС поверх - встречал этот вариант где-то на форуме, плюсы/минусы до конца не ясны.

Использовал и такую технологию в квартире дома постройки 19-го века. Несущие конструкции не обследовались, но капремонт был. Поэтому старался сделать пирог очень лёгким. Но даже на это лёгкий пирог сыпучки ушло пол газели на 20 квадратов. Нужно грамотно выполнить гидроизоляцию рулонным материалом (фото 1,2).

Если бы укладывал финишным керамогранит (КГ), то использовал бы 3 или 4-й вариант.

30.03.2016 в 22:33

Спасибо всем за комментарии.

Чёрный танк , очищать до бетонной плиты перекрытия в любом случае буду. В случае регулируемых лаг - не очень понятно, как обеспечить виброразвязку, чтобы через эти регулирующие винты не передавался ударный шум на плиту перекрытия

Oleg V , а ведь точно, надо изучить возможность понизить уровень входа канализации, ведь на моем этаже труба заканчивается. Спасибо за совет! Труба канальи сейчас уходит в неизвестность (фото), надо делать демонтаж. Может ли стояк быть общим с соседями за стеной? Насчет пенолона - увидел его в инете в одной из технологических карт на полусухую стяжку. Минвату Технониколь включу в шорт-лист вместо пенолона По словам проектировщиков СРО, которым планирую заказать техпроект для согласования перепланировки, делать стяжку больше 6-7 см в таком доме нельзя из-за нагрузки на перекрытия. Кстати, у полусухой стяжки нет особых недостатков по сравнению с традиционной "мокрой"?

Silver2013 , ЦПС слишком большой толщины делать, конечно, не буду - только если все же удастся уменьшить необходимую толщину пирога до 10см. Для пола на лагах - заполнитель керамзит не сделает пол гулким, как барабан? Сухую стяжку Кнауф - имел в виду керамзит+ГВЛ, про ЭППС не читал. Про "хорошее решение" - вы какую из них имели в виду? Керамогранит планируется только в кухне и части коридора, это

20% площади, так что основное покрытие все же более "гибкое" - инженерка либо пробка.

31.03.2016 в 06:20

PM написал:
Кстати, у полусухой стяжки нет особых недостатков по сравнению с традиционной "мокрой"?

Нет, только достоинства, но настоятельно рекомендую делать стяжку с армирующей сеткой.
Стояк может оказаться общим с соседом.
ЭППС хороший вариант набрать толщину, но, лично я, плохо понимаю, в какую часть пирога его класть, и как он скажется на звукоизоляции.

02.04.2016 в 08:12

Колхозный деревенский нищебродский вариант:

снимаются старые доски аккуратненько (если доски нормальные, как правило это так);
разбираются лаги (как правило 60*70 мм). Изначально они опираются тоько на ребра плиты перекрытия; Негодные лаги понятно выкидываюся;
докупаются бруски для дополнительных лаг;
на плите делаются дополнительные опоры под лаги между ребрами (кирпич, пенобетон, бруски ит.д.);
укладываются лаги (раза в полтора чаще старых + доп опоры). Все укладывается через куски резины 4-5 мм для виброизоляции;
сверху укладываются доски (можно их переворачивать, для выравнивания по высоте с доски снимается лишнее в месте опоры доски на лагу;
доски укладываются с зазором 1-1,5 см;
сверху укладывается фанера 10-12-14 мм.
Муторно, но дешево и сердито.

02.04.2016 в 08:16

Вот вид пола у меня (слой песка еще сантиметров 10-15).

11.08.2018 в 15:56

Всем привет у меня такие же полы вскрыл недавно,ищу тоже варианты

PM , привет,как решили проблему с полами,у меня такие же,если не трудно рассказать.

28.11.2018 в 17:19

А чего не хотите все засыпать керамзитом и сверху 3-5 см бетон (ЦПС)? Чего городить то?

01.12.2018 в 13:48

PM написал:
Плавающая полусухая цементно-песчаная стяжка с ударной шумоизоляцией, напр. Rockwool Флор Баттс (25мм) либо Шумостоп-С2, К2 (20мм) либо Пенолон ППЭ 3008 (8мм).

Плавающая полусухая стяжка . При таких высотах нужно делать на обычном белом вспененном пенопласте. Пенопластом отрегулировать нужную высоту, чтобы собственно слой стяжки получился в пределах 45-50 мм.

Всё остальное - конструктивно хуже.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

03.12.2018 в 15:56

XPEH написал:
Всем привет у меня такие же полы вскрыл недавно,ищу тоже варианты

PM , привет,как решили проблему с полами,у меня такие же,если не трудно рассказать.

XPEH , оптимально поднять техноплексом, получится очень тепло. Как вариант - сверху отсыпать керамзитом, потом XPS. Одик керамзит не советовал бы, он и влагу впитывает и не такая у него и теплопроводность хорошая.

03.12.2018 в 22:50

Nicorus написал:
оптимально поднять техноплексом, получится очень тепло

а зачем тепло в многоэтажке, в квартире? а?
а ЭППС барабанит - ничо ведь.. да?

Nicorus написал:
керамзит . влагу впитывает и не такая у него и теплопроводность хорошая.

03.12.2018 в 23:46

Хрен главное не сказал, какие полы собирается делать.

04.12.2018 в 01:51

Несколько советов и предупреждений всем тем, кто начинает/продолжает капитальный ремонт в Сталинках и иных домах старого фонда.
Любые демонтажные работы в таких домах требуют особого и деликатного подхода.

Перегородки : Решение о сносе/переносе/замене любой перегородки можно принять только после детального обследования всей ее конструкции, даже если данная перегородка не является несущей. В некоторых случаях бывает необходимо провести и экспертную оценку состояния конструкций.В некоторых случаях внутри перегородок могут оказаться стояки различных инженерных систем и прочие сюрпризы.
Так же необходимо знать , что по мере старения ненесущие перегородки и конструкции могут принимать на себя часть нагрузки от проседающих перекрытий , и становиться разгружающими.

Полы : В одном и том же доме , подъезде ,и даже на одном этаже, конструкции полов и несущих конструкций могут значительно отличаться (проверено многолетним опытом капитального ремонта в сталинках и домах до/после революционных лет постройки).
Все демонтажные работы необходимо выполнять постепенно и небольшими объемами.
После вскрытия полов (а иногда и после демонтажа части перегородок) в ранее благополучной квартире в один миг могут быть созданы невыносимые условия (запахи от сгнивших и разложившихся материалов, появление огромного количества насекомых (тараканы,жуки,клопы) и более крупной живности (мыши и крысы).
После демонтажа и утилизации финишных покрытий и деревянных конструктивов полов не стоит резко выгребать и выносить в мусорные бункеры всю засыпку полов. Это может привести к ряду неприятных , а иногда и фатальных последствий.
При выполнении любых работ необходимо помнить , что практически в любом демонтируемом фрагменте полов могут проходить кабели электрической разводки квартир нижних этажей , а так же могут быть заложены трубопроводы водоснабжения ,отопления и канализации , причем с непредсказуемой траекторией,и глубиной залегания.
Теперь немного о засыпках и материалах заполнения полов. Засыпки в конструктивах полов попадаются разные.
Легкие:керамзит,шлак,иногда и куски асбеста,легкий строительный мусор и/или сочетание всякой всячины Обычно удаление данных засыпок не вызывает серьезных последствий. А вот с тяжелыми засыпками и наполнителями (большой слой песка, камешки, слои из шлака и дробленого камня с битумной пропиткой (а-ля асфальт) необходимо проявлять особую осторожность. Разгружать такие полы необходимо постепенно.
Необходимо очистить несколько небольших участков полов и осмотреть плиты перекрытий и общее состояние несущих конструкции.
В таких домах плиты перекрытий уже достаточно изношены и имеют явно выраженные признаки "усталости". Существенные прогибы и иные деформации,трещины и локальные разрушения присутствуют в 70% случаев. Так же необходим осмотр состояния несущих ригелей , мест защемлений ригелей и несущих стальных и чугунных балок. Нередко в местах защемления видны разрушения , осыпания и выкрашивание материала из за старения,воздействия влажности и ветра, из-за промерзания, и из за длительных статических и динамических нагрузок.

Учитывая вышесказанное,необходимо отметить, что для таких домов резкое снятие нагрузок с перекрытий и их опорных конструкций не менее опасно,чем перегруз этих конструкций ,возникающий при неквалифицированном выполнении демонтажных и ремонтных работ. Резкое снятие нагрузки (например удаление всей песчаной засыпки полов) может привести к появлению трещин,к нарушениям стояков отопления и водоснабжения, осыпанию штукатурки с потолков нижних этажей и пр.
Плиты перекрытия ,стальные балки после снятия нагрузки частично вернуться к первоначальной форме.
В итоге быстро и хорошо начавшийся капремонт останавливается из за таких последствий уже на начальном этапе неквалифицированного демонтажа.Все это нередко приводит к незапланированным затратам на ремонт потолков и стен и инженерных систем квартир нижнего этажа.
Необходимо соблюдать хрупкий баланс и равновесие такой сложной системы,как дом из старого фонда,- и все будет хорошо

Бюджетный пол в старых домах

Всем привет, недавно столкнулся с обьектом,- двух этажный дом, а точнее квартира построенная в 40 х, годах, стены из шлакоблоков, перегородки и перекрытия деревянные, ступени в подьезде деревянные,
Обычно такие дома сносят, а не ремонтируют, При первом осмотре выяснилось что пол в середине комнат, провис /2 комнаты/, и перепад пола у стены и пола в середине доходил до 10см и более, Жутко,
Конечно все под ногами скрипело и прогиналось, такое ощущение, что пол может провалиться к соседям на первый этаж,

Хозяин человек не богатый, но ремонт ему нужен был как воздух,
Я стал перечислять причиы проишедшего и конечно какие затраты с этим будут связаны,
Хозяин взялся за голову, запаниковал, и стал спрашивать -«как можно сделать, что бы затраты были самые минимальные»
На что я конечно ответил;-«вскрытие покажет»
На второй день вскрыл полы- все видно на фото,

Чтото сгнило, что то прогнулось, где-то прокладки с лаг слетели,
Лаги из бруса 100х100, расстояние чуть меньше метра

Пришли к соглашению, что будем использовать старые доски с пола, лаги трогать не будем, т, к они еще и держут потолок первого этажа и это уже серьезная проблема.

Из материалов купили пока на сегодняшний день, брусок 25х50 /штакнтник/-затраты 250 рублей+ саморезы-
50мм и 70мм-на сумму 500 рублей,
Из брусков и части половой доски напилил прокладок,
Которые пойдут на выравнивание пола
День третий, все гораздо хуже чем показалось на первый взгляд.
Раньше в этих домах стояли печи и часть лаг в том месте погорели-протлели, зола и пепел на фото справа,
Пришлось импровизировать, конечно не в ушерб прочности конструкции,
Прошел лазером, натянул нити, и работа закипела, в некоторых местах прокладки достигали 12 см, прикручивал к лагам саморезами, где были небольшие зазоры вставлял куски руберойда через 4 дня пол отнивелирован и готов к следующему этапу,

День пятый завезли OSB листы -цена вопроса чуть больше 7000 рублей, за несколько рабочих часов «зашил» обе комнаты, шаг между саморезами в среднем15 см,, ушло примерно около 1000 штук саморезов 41мм-на сумму около 500 рублей,

И финишный этап-мотажная пена по периметру,
Пол получился, крепким, без скрипов, идеально ровный /можно в билиард играть/

О панельных домах: почему нельзя использовать цементную стяжку при замене пола?

Почему «хрущевку» нельзя залить бетоном, чтобы избавиться от скрипа В панельных домах построенных начиная с 1960г, так называемых «хрущевки» и «брежневки», делались полы на лагах — это деревянные полы поверх которых укладывался либо штучный, либо щитовой паркет. Помните такие полы?

Современное строительство сейчас не применяет деревянное основание пола в многоквартирных домах. А тогда это было единственно возможным конструктивным решением, т.к. в те времена технологии не позволяли делать плиты перекрытий — крепкими, и потому самым подходящим материалом было дерево, благодаря своей легкости и прочности. Кроме того, это было оправдано, ведь государство стремилось обеспечить людей жильем.

И вот, эти самые деревянные полы, которые когда-то хорошо выполняли свою функцию, на сегодняшний день уже пришли в негодность и доставляют массу неприятностей своим нынешним владельцам. А конкретно:

скрипят. много, противно и самое неприятное - круглосуточно;
шатается мебель из-за неровной поверхности пола;
«чуткий» и «отзывчивый», звенит даже посуда в серванте, когда вы ходите по комнате;
слышны голоса соседей снизу из-за низкой звукоизоляции;
при неправильной эксплуатации может и вовсе сгнить.

Жильцы, которые решились на полную замену пола, введя в поиске запрос «ремонт пола» или «стяжка пола», сталкиваться с тремя специфичными терминами.

Что такое «стяжка пола» и какие они бывают?

Стяжка пола — это основание пола на которое стелится напольное покрытие. Основание (стяжка) может быть:

Мокрая стяжка - ее принято называть цементной, она же бетонная;
Полусухая стяжка - это разновидность цементной стяжки, только с меньшим использованием воды;
Сухая стяжка - ее принято называть суперпол Кнауф, т.к. этот вид стяжки был специально разработан и запатентован компанией Knauf.

А теперь самое интересное: дома серий 1-335, 1-528, 504, 1-507, 1-527, 502, ЛГ, 1-528КП, 1-ЛГ-606 — они все с деревянными полами, в этих домах плиты перекрытия не рассчитаны на большую нагрузку. Если делать цементную (мокрую / полусухую стяжку), то в 2-3 раза увеличивается нагрузка на плиты, т.к. на 1 кв.метр при толщине 10 см вес цементной стяжки составляет примерно 220-250 кг. Хотите понять итоговый вес бетонного пола, возьмите калькулятор и умножьте на метраж хотя бы одной комнаты: на 10 кв.метров сверху будет «налеплено» свыше 2 тонн дополнительного веса. Итого, вам новенький свеженький пол, а соседям трещины на потолке, или хуже — риск, что однажды, вы в буквальном смысле, обрушитесь им на голову. Кроме того, соседи могут написать на вас жалобу и тогда строгая тетя из жилконторы потребует демонтировать свежеиспеченный, с красивым дорогим напольным покрытием — ваш новенький пол. А демонтировать будут отбойным молотком — не бесплатно. Представили, как будет «весело»?

Как тогда избавиться от скрипучих деревянных полов?

Инженеры Knauf разработали технологию «сухой стяжки» специально для тех случаев, когда нельзя нагружать перекрытия большим весом. Когда выравнивание пола цементно-песчаной / бетонной стяжкой невозможно, используют суперпол «Кнауф».

Это современная конструкция, которая состоит из 2-х элементов:

Технология обеспечивает равномерную нагрузку на перекрытия. Благодаря этому нет риска, что пол «продавится» или провалится. Конструкция суперпола рассчитана на проходимость 550 чел/сутки и вес нагрузки в 500 кг/м2. Элементы суперпола Knauf соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00, могут использоваться в детских садах и больницах.

Самый распространенный тип конструкции суперпола Кнауф - «Вега»

О сухой стяжке «Кнауф» понятным языком:

Мы рекомендуем: Сухая стяжка в СПб — официальные представители по работе с немецкой технологией Кнауф в Санкт-Петербурге.

Суперпол KNAUF – идеальное решение для выравнивания и замены пола в панельных домах. За 1-2 дня можно смонтировать новый тихий пол и перейти к финишной отделке: линолеум, паркет, ламинат или другие напольные покрытия.

Читайте также: