Теплый пол холодный пол
Обновлено: 28.04.2024
Главный минус теплого пола, о котором полезно знать
Привет всем, кто крутится в сфере отопления и кто просто задумывается об использовании теплого пола. В данном посте попробуем немного очернить популярную систему отопления.
Если вы работаете с системами отопления, то наверняка слышали фразу, что теплый пол чуть ли не самая экономичная система отопления. Экономичнее других, работает на низких температурах, нет громоздких радиаторов под окнами, тепло ногам и так далее.
Давайте приведем пару фактов, после которых вы задумаетесь о том, стоит ли устанавливать теплый пол у себя дома. Разберем сценарии, при которых теплый пол будет проигрывать привычным радиаторам отопления.
Для тех, кто не хочет читать, есть видео:
Итак, самый главный минус теплого пола – его инерционность. Если выражаться простым языком – это неизменчивость. То есть система теплого пола слабо подвержена изменению. В данном случае мы говорим про процесс изменения температуры воздуха.
Теплый пол долго греется и долго остывает. И как следствие, он слабо подвержен каким-то изменениям.
Когда вам может это все попортить?
Сценарий первый: Постоянная изменчивость погоды на улице. Допустим, вы поддерживаете определенный микроклимат в доме. Выставляете температуру 22 градуса и при ее достижении котел просто переходит в состояние покоя.
Ваш дом прогрелся до 22 градусов при температуре на улице -10. А тут выглянуло солнце и на улице стало 0 градусов. Вы уже получаете избыток тепла в доме. Понятно, что теплый пол не включится, пока дом не остынет. Но и в состоянии духоты вы сможете находится недолго. Захочется открыть окна, проветрить. То, есть считай выкинуть тепло на улицу.
Сэкономили? Да абсолютно нет
Сценарий второй: Вся ваша семья отсутствует дома в рабочее время. Школа, университет, работа. Все где-то находятся. Понятно, что нет смысла греть дом до стандартной температуры в ваше отсутствие. Можно просто поддерживать температуру. А во время прихода домой просто возвращать все в привычное состояние.
Объективная экономия, заметьте.
Но вот с теплым полом у вас это сделать практически не получится. Вы понизите температуру, пока дом остынет, вы как раз придете домой. Включите теплый пол и будете ждать длительное время для того, чтобы температура дома придет в прежнее состояние. Окоченеете
Автоматизация немного спасает данную ситуацию. Но процесс инерционности в любом случае будет сохраняться.
Как дела обстоят, например, с радиаторами. Современная батарея способна поменять температуру в помещении за 5-20 минут. То есть прибор быстро отдает тепло и остывает. Поэтому описанные два сценария радиаторам не страшны. Стало теплее, термоголовки перекрыли подачу в прибор. Захотели понизить и уйти на работу. Да бога ради. Как придете, начнете греть и за пол часа вернете все в прежнее состояние.
Как вы понимаете, есть моменты, где радиаторы своим удобством могут утереть нос теплым полам.
Так что, ошибочно полагать, что теплые полы – это наше все. Это просто обычная система отопления, которая нынче обрела популярность. Со своими плюсами и минусами.
Не надо относится к ней, как к чему-то особенному. Как показано на примерах, есть сценарии, при которых система к эксплуатации не годится.
Я и мои ребята положительно относятся к системе теплого пола. Да и клиенты чаще всего выбирают именно ее. И я, живя на первом этаже в квартире, тоже бы не отказался от теплого пола. Но в своем бы доме, наверное, в качестве основного отопления теплые полы бы не использовал.
Дубликаты не найдены
Сантехники-слесаря
479 постов 3.3K подписчиков
Подписаться Добавить постПравила сообщества
за оскорбления в бан
1 год назад "А тут выглянуло солнце и на улице стало 0 градусов." Ну конечно. Вот выглянуло и сразу на 10 градусов поднялась температура. Прям мгновенно. Заебали со своей вселенной и физикой к нам писать. 1 год назадА еще есть тепловая инерция конструкции.
У вас она по неизвестной причине равна нулю.
раскрыть ветку 1 1 год назадВот, я тоже хотел это написать. Если не жить в домике из бумаги - тепловая инерция полов это скорее плюс, чем минус.
1 год назад Поставил минус, за не знание темы автором 1 год назад". в состоянии духоты вы сможете находится недолго"
Духота - нехватка кислорода. К температуре отношения не имеет.
1 год назадКак я давно заметил, большинство подобных "разоблачений" основываются на том факте, что аффтар "разоблачения" в лучшем случае не разобрался в теме, а в худшем и вовсе имеет в виду что-то совсем другое.
Типа так:
Чукча в борделе:
— Чукча, а ты любишь анальный секс?
— Однако нет, жопа потом болит, однако!
Ну хз, пожив два года с тёплым полом, я теперь в обычных квартирах не могу без тапок ходить) Некомфортно и холодно кажется постоянно, независимо от температуры воздуха.
раскрыть ветку 5 1 год назадУ Вас теплый пол водный или электро? Есть мысль на даче кроме печки еще и теплый пол сделать, инфракрасный. Думаю стоит или нет.
раскрыть ветку 4 1 год назадВодный. Насчёт дачи не знаю, если постоянно живете там подолгу - то идея хорошая. Вставать с кровати утром ногами на тепло - кайф)
1 год назаджил как то зиму на юге с электрическим полом - минус только один, когда он греет на полную то ногам некомфортно даже через тапки, а если не греть то в помещении холодно блин, вот и крутил постоянно - приходу с работы уменьшаю, ухожу/ложусь спать ставлю на максимум. потом коллега поделился масляным радиатором и наступил кайф, пол обеспечивал комфорт ногам, радиатор тепло помещению
раскрыть ветку 2 1 год назад Это не минус тёплого пола, это стены из говна, поэтому для компенсации теплопотерь через них, приходится поднимать температуру теплопола, чтобы увеличить теплоотдачу с него. При нормальном утеплении стен и потолка, запросто можно держать пол в интервале 25-35 градусов. раскрыть ветку 1 1 год назадвам кажется 35 градусов комфортной температурой для ног? О_о А мне нет
1 год назадесли не экономить копейку на радиаторе то теплые полы обеспечивают великолетный комфорт :)
в остальном интерционность у здания не меньше чем у теплого пола. в то же время не вижу причины быстро не охладить пол подав соответствующей температуры теплоноситель.
1 год назад 1 год назад Правда ли, что нагрев теплого пола (кабельного) потребляет больше энергии, чем поддержание его включенным? 1 год назадПроблемы белых людей
1 год назадДля санузла самое оно
1 год назадТеплый пол в паре с батареями лучший вариант в плане комфорта. И пол не перегревается, что аж пятки горят, и быстро нагреть-остудить помещение не проблема. И лишние десять-пятнадцать тысяч на батареи, при общей стоимости отопления под 100тыс. погоды не делают.
раскрыть ветку 1 1 год назад Я как человек, имеющий смутные знания о тёплых полах, всегда думал что такой пол - дополнение к радиаторам отопления, чтобы в целом и комфортные условия создавать, и чтобы траты приемлимые были. А оказывается ими и весь дом согревают порой.Вот так - не особо понимаешь механизм, а логикой рациональный подход видишь) 1 год назад
А при протечке—пол взламывать
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 2 месяца назад
Теплый плинтус вместо радиаторов
Вот так выглядит теплый плинтус, который устанавливается или вместо классических радиаторов или в дополнение (так сказать - гибрид).
Вот эта панель, что сейчас на полу, снимается за секунду. Пыль там протереть, еще что.
Ну а вот в собранном виде.
Кстати, теплый плинтус бывает и водяным, и электрическим.
Можно сделать подсветку плинтуса по всей длине, установить диммер и все такое. Где-то была фотка плинтуса с подсветкой, но не могу найти сейчас.
Котельная на меди под пайку
18 апреля 2021 года. ДНП ПУШКИНСКОЕ, часть 1
Выполнена 1 часть монтажа систем отопления и водоснабжения дома, площадью 310кв.м.
Стоимость материалов(Stout) на 1 этап(канализация, водоснабжение, радиаторная система и теплые полы): 395т.р.(без утеплителя, пленки и сетки)
Стоимость монтажа: 240т.р.
Здесь Андрюха хорошенько помучался с монтажом утеплителя в 4 слоя по 50мм, который заказчик Айрат настоятельно попросил проклеивать между собой. Мы с ним хорошенько поспорили на эту тему - я утверждал, что это абсолютно лишняя работа, так как, когда сверху ляжет стяжка высотой 9-10см(это около 150кг на 1кв.м.), все слои и так прекрасно прижмутся друг к другу. Айрат с улыбкой и очень вежливо всё равно настоятельно попросил перестраховаться и проклеить. Улыбка и вежливость меня сразила и я сдался.
Будет мне уроком - в следующий раз буду проговаривать этот момент сразу, и, если заказчик будет настаивать на таком исполнении, просто закладывать дополнительные деньги. А пока доплатил Андрею за этот гемор из своих - на монтажнике не должны сказываться мои недоработки.
В гостиной, где огроменный второй свет, кроме теплого пола будут установлены три конвектора с естественной конвекцией и радиатор.
В комнатах на 1 этаже будут комфортные теплые полы под ламинатом или паркетом и радиаторы, как основная система отопления.
Рециркуляция ГВС выполнена только до коллекторов, п/сушителей и кухонной мойки, которая расположена достаточно далеко. Ожидание горячей воды у потребителя составит около 5-7 секунд.
Закончив и сдав объект Андрей аж на неделю удалился в первый в жизни отпуск, дабы отдохнуть эмоционально и физически. Также хочет возобновить тренировки, чтобы вернуться в спорт, который называется "Бои без правил".
28 марта 2021 года. ТАЙЦЫ, котельная
Выполнен монтаж котельной одноэтажного дома, площадью 160кв.м.
Стоимость оборудования(котлЫ, бойлер, расширительные баки и их хром. крепеж, гидравлич. разделитель, насос): 265т.р.
Стоимость обвязки(ппр трубы ПроАква, соединители, краны, термометры, манометры, крепеж и т.п.): 76т.р.
Стоимость монтажа гидравлики и автоматики: 73т.р.
Наконец добрался и до этого изделия от Андрея.
Здесь наша задача заключалась в монтаже котельной и доведения до ума системы водоснабжения, разводка которой в плите уже была выполнена вместе с теплыми полами. Обе системы смонтированы одной российской трубой VALFEX PE-RT 16*2.0. Не раз писал, что я бы с удовольствием продвигал российского производителя, если бы был уверен в качестве.
Если бы теплые полы монтировали мы, то я бы не закладывал гидравлический разделитель и доп. насосер - котловые насосы давали бы расход около 1,8 литра. Это было бы в пределах нормы. Но здесь исполнительных схем полов не было, как они намотаны и с какими длинами контуров - х.з., поэтому перестраховался.
Систему сливов Андрюха сделал со всего и вся. Другие наши парни, увидев это, стали настаивать, что слив с предохранителей всё-таки нужно доводить ТОЛЬКО до пола, а дальше в аварийный трап. Чтобы при их срабатывании, шансов НЕ обратить на это внимания не было. На общем голосовании приняли к исполнению именно такую стратегию.
25 марта 2021 года. ЛОМОНОСОВ(эксперимент), часть 1
Решил на себе поставить эксперимент, чтобы давать больше информации заказчикам по температуре НА поверхности пола в зависимости от шага трубы.
Начнем с того, что большинство людей любят ходить по реально теплому полу. Но есть люди, которые считают, что это вредно и ходить нужно по ЧУТЬ теплому полу, не превышающему температуру 30 градусов.
Если следовать этому правилу, то теплые полы никак не могут быть системой отопления, и понятно, что абсолютное большинство его не соблюдают. Лично я только летом даю в полы 30-33 градуса, получая на поверхности 27-30, и для меня они всё-равно прохладные. Если дать меньше, - то ледяные.
Некоторые заказчики, например, как в ЛОПУХИНКЕ (01 октября 2020 года. ЛОПУХИНКА, часть 1), чтобы иметь возможность точно не перегревать полы, дополнительно устанавливают радиаторы. Теперь, кстати, как я и говорил, радиаторы просто висят и не работают - эта холодная зима подтвердила, что они реально не нужны. Если бы я дал сразу четкую информацию, что пол внутри помещения можно сделать более разряженным(с шагом 200 или 300 мм), и он будет с более низким температурным режимом, то, возможно, эта информация убедила заказчика не ставить дополнительно радиаторы.
У меня на 1 этаже шаг намотки трубы - 150мм у наружных стен, и 300 внутри помещения. Для отопления этого абсолютно достаточно, но мне для комфортного хождения босиком маловато(там, где шаг 300).
В минус 28 я давал 42 градуса. Температура воздуха около 20 градусов. Поверхность не замерял. Стены дома - 375 газобетон и утепление ватой 50мм.
И вот теперь, когда подошло время монтажа 2 и 3 этажей, решил поэкспериментировать с разными шагами намотки трубы, чтобы давать заказчикам больше информации по температурному режиму пола и более четко подбирать шаг намотки.
На 1 этаже пол выполнен из обрезков труб Ahlsell и Thermotech с диаметрами 16 и 17мм. Коллектор Stout.
Установлено 3 соединителя в полу - это для тех, кто, как огня боится этих соединений и не знает, что современные соединители считаются надежнее, чем цельный участок трубы, при условии качественного монтажа.
Второй этаж намотан трубой ТЕСЕ pe-rt, третий - ТЕСЕ pex-a. Коллекторы ТП - ТЕСЕ и Watts.
Рециркуляцию ГВС выполнил до каждого горячего потребителя, так как на 1 этаже намучился без неё.
Не греет теплый пол из-за воздуха - что делать?
Перед наступлением холодов приходит время проверять систему отопления и теплых полов. Однако часто оказывается так, что теплые полы не греют или нагреваются частями. Как правило, всему виной воздух, из-за которого теплоноситель не может нормально циркулировать по трубам.
Не греет теплый пол из-за воздуха - что делать?Чаще всего, данное явление возникает вследствие первого запуска теплых полов, при потере герметичности или из-за резкого снижения давления в одном из контуров. Нередко причиной скапливания воздуха в трубах, являются и ошибки при монтаже теплого пола , среди которых сильный перепад труб по высоте, находится на первом месте.
Из-за чего в теплых полах скапливается воздух?
Наиболее распространенными причинами, из-за которых воздух скапливается в трубах теплого пола, являются следующие причины:
- Потеря герметичности системы и образование протечек;
- Резкое снижение давления в одном из контуров теплого пола;
- Из-за сильного нагрева теплоносителя;
- Вследствие неровной поверхности, на которую были смонтированы трубы. Также причинами скапливания воздуха может быть неправильное подключение коллектора (гребенки теплых полов);
- В виду первого запуска системы.
Итак, каковы бы ни были причины завоздушивания теплых полов, воздух не будет давать им нормально функционировать.
Не греет теплый пол из-за воздуха - что делать?Как избавиться от воздуха в теплых полах?
Если теплый пол разделён по контурам, каждый из которых подключён к коллектору, то сначала их нужно все перекрыть и оставить открытым только один. Затем нужно включить циркуляционный насос на малых оборотах (поскольку на самой высокой мощности, проблему завоздушивания теплых полов можно только усугубить).
Таким образом, нужно дать поработать насосу некоторое время, после чего произвести подобную манипуляцию с каждым из контуров, по очереди. При этом нужно не забывать о воздухоотводчике, если он автоматический, то ничего делать не нужно. В противном случае придется самостоятельно спускать воздух с коллектора краном Маевского, через время.
Не греет теплый пол из-за воздуха - что делать?В некоторых, особо тяжелых случаях, работу по развоздушиванию теплого пола придется повторить через несколько дней. Облегчить данный процесс способен специальный сепаратор, который автоматически удалит весь воздух из системы.
Как избежать дальнейшего завоздушивания теплых полов
Разобравшись с проблемой воздуха в теплых полах, нет гарантии, что она не приключится снова. Поэтому лучше всего найти из-за чего возникает данная проблема и решить её раз и навсегда.
Не греет теплый пол из-за воздуха - что делать?Вот несколько простых советов, которые помогут избежать попадание воздуха в трубы теплого пола:
- Циркуляционный насос, его рекомендуется ставить на подающую магистраль;
- Коллектор, он должен быть оснащён автоматическими воздухоотводчиками, как на подаче, так и на обратке;
- При отключении системы отопления, не рекомендуется спускать воду с теплых полов. Лучше перед этим перекрыть все контура и сам коллектор, чтобы впоследствии не бороться с рассматриваемой проблемой.
Проблема с завоздушиванием теплых полов решается достаточно просто. Как правило, уже после нескольких дней работы циркуляционного насоса, в трубах исчезает шум, а полы начинают прогреваться полностью.
Отопление дома теплым полом, но холодно и окна «плачут»?
Многие, насмотревшись рекламы, о якобы низких счетах за электроэнергию при использовании системы отопления теплым полом, устанавливают электрический пол как единственный источник тепла в доме за немалые деньги. Приходит зима, а в доме прохладно, да еще и окна запотевают-плачут. Что делать, почему так произошло и как сделать в доме тепло – расскажем в данной статье.
Причин «прохлады» в доме может быть несколько:
1. Теплопотери дома выше мощности кабеля. По правилам подбора теплого пола, его мощность должна быть на 30% выше теплопотерь дома . Так, например, по теплотехническому расчету теплопотери вашего дома составили 10 кВт, тогда общая мощность кабеля должна быть 13 кВт.
2. Неправильно подобранная мощность кабеля. Для полноценного отопления дома теплым полом, как единственным источником тепла, электрический кабель должен быть не ниже 180 Вт/м2. Поэтому никакие электрические полы в 120-160 Вт/м2 не подходят как полноценное отопление.
3. Недостаточная площадь покрытия из-за невозможности установки теплого пола под мебелью. Даже если вы купили электрический кабель мощностью 220 Вт/м2, а уложили его только там, естественно, где нет мебели, и суммарно получилось всего на 9-10 кВт, то это ниже требуемых 14 кВт. Поэтому в доме холодно, потому что мощность отопительной системы не восполняет текущие теплопотери дома. Чтобы мощности хватило обычно требуется уложить кабель на 80-90% площади пола.
4. Не учли финишное покрытие, которое закрывало электрический пол. Возможно, его теплопроводность низкая и недостаточно передает тепла воздуху в помещении в единицу времени. При укладке пола необходимо убедиться, что достаточно тепла будет передаваться от пола в воздух без избыточного перегрева поверхности пола.
А окна оттого и «плачут», что им не достает тепла, поэтому выпадает точка росы – конденсат.
Бывает еще так: и мощность выбрали максимально возможную и всю площадь заняли на полу без остатка, а все равно холодно. Это просто потому, что данной комнате требуется больше тепловой мощности, а теплый пол физически столько выделить не может.
Поэтому правильно будет, если перед установкой и покупкой пола сделать теплотехнический расчет и все рассчитать заранее. Возможно отапливать именно ваш дом вообще не стоит теплым полом как единственным источником тепла, потому что комппенсировать теплопотери пол не может.
Что делать? Не разбирать же пол, особенно если это керамическая плитка. Решить вопрос можно достаточно легко и наименьшими потерями.
Устанавливайте под каждым окном электрический конвектор. По строительным нормам правильно под каждым окном ставить отопительный прибор - чтобы отсекать холодный воздух от окна. Подключайте все конвекторы в комнате к единому терморегулятору.
Терморегулятор необходимо установить на расстоянии от пола 1,2-1,5м – здесь будет измеряться реальная температура в комнате и обогреватели будут до этой температуры работать и отключаться самостоятельно.
Если погода на улице будет не такая морозная, и система отопления пола будет сама справляться с поддержанием комфортной температуры в комнате, то обогреватели и вовсе не будут работать. Это уже экономия электроэнергии.
Конечно, конвекторы используйте не бытовые, которые нельзя оставлять без присмотра в целях пожаробезопасности. Необходимо использовать конвекторы для безнадзорного отопления , которые предназначены для постоянной работы весь отопительный период.
Мощности конвекторов выбирайте соответствующие теплотехническому расчету, не нужно гнаться «чем мощнее, тем лучше». Во-первых, у вас и так нагрузка да отопление получается немаленькой, и выделенных кВт на дом может просто не хватить. А во-вторых, большие мощности не нужны. Вам ведь нужно не с нуля градусов поднимать температуру в комнате. Теплый пол же все равно выделяет тепло.
Будет ли холодно без системы "теплый пол" в полах по грунту? Мой опыт.
У меня в доме - полы по грунту, залитые одной плитой.
У меня теплый пол - чему я очень рад. @ Горбунов Сергей У меня теплый пол - чему я очень рад. @ Горбунов СергейПолы по грунту имеют у меня следующий пирог:
- обратная засыпка из послойно утрамбованного песка с предварительно вынутым плодородным слоем.
- гидроизоляция из стеклоизола с заводом на цоколь фундамента и склейкой стыков.
- утепление пола двумя слоями экструдированного пенополистирола (далее ЭППС) по 5 см в разбежку и с пропениванием стыков - общий слой ЭППС 10 см.
- бетонная стяжка 10-12 см с трубами теплого пола.
- Керамогранит по всей площади дома.
Листайте галерею, чтобы посмотреть все этапы устройства полов по грунту в моем доме.Обратная засыпка из песка с послойной трамбовкой виброплитой. @ Горбунов Сергей Гидроизоляция стеклоизолом. @ Горбунов Сергей Укладка первого слоя ЭППС (экструдированного пенополистирола) на песчаную подсыпку. @Горбунов Сергей Обратная засыпка из песка с послойной трамбовкой виброплитой. @ Горбунов Сергей
Цоколь у меня из полнотелого кирпича - шириной 40 см, утепленный снаружи 5 см эппс.
По периметру дома - утепленная отмостка, утепленная 5 см эппс. Ширина утепления отмостки 120 см - по ширине плит эппс.
Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов Сергей Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов СергейДальше для справки:
- стены - газобетон 30 см с утеплением 5 см плотного базальта;
- верхние перекрытия - утепление базальтом 20 см по деревянным балкам с холодным чердаком.
- окна пластиковые, вроде как энергосберегающие.
- дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м.
А теперь к самому вопросу по отоплению.
В моей системе отопления есть и теплые полы, уложенные с шагом 20 см, и радиаторы под каждым окном.
Радиаторами практически не пользуюсь: точнее в радиаторы подается тот же низкотемпературный теплоноситель, что и в теплый пол. Сделано это исключительно, чтобы не замерзла радиаторная батарея в пристроенном тамбуре.
Основным отоплением является теплый пол.
В морозы при - 25-30 ° С сейчас в теплый пол идет теплоноситель 40-45 ° С. При этом температура на поверхности керамогранита - 29-30 ° С. Дома 25-26 ° С.
Листайте галерею - для сравнения увидите температуру пола без теплого пола в тамбуре - там только радиатор:
Температура теплого пола в момент написания статьи. Температура пола в тамбуре. Тамбур утеплен даже лучше, чем дом: цоколь 5 см Эппс, стены 5 см базальта, крыша 30 см базальта. Единственное - нет утеплителя под стяжкой, и отмостка не утеплена. @ Горбунов Сергей Батарея в тамбуре - первая от котла - на нее подается температура 40-45°С. @ Горбунов Сергей Температура теплого пола в момент написания статьи.Но был у меня период, когда теплый пол мне пришлось выключать и отапливать дом исключительно радиаторами. Это необходимо было при укладке керамогранита.
Было это в декабре 2018. При этом я заблаговременно отключил теплые полы и не включал их в течение месяца после укладки напольного покрытия.
Тогда режим на котле у меня был выставлен 60°С, в радиаторы шел теплоноситель 60-65°С. Дома было в зависимости от температуры за бортом + 18 +20°С.
На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов Сергей На улице по градуснику на машине: - 21°С @ Горбунов Сергей Дома в районе 25 градусов. @ Горбунов Сергей На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов СергейТогда у меня не было пирометра, и температуру самой стяжки я не измерял, но по ощущениям - пол был просто ледяным - не больше 10-15 ° С. В доме было некомфортно, и даже рабочие, укладывающие плитку, просили прибавить отопление.
Зато вы не представляете, какое удовольствие я испытал при включении теплых полов, даже при том, что я пустил в них сначала минимальную температуру в 30 ° С.
На самом деле, даже если бы у меня не было керамогранита, а было бы другое напольное покрытие - полы бы без подогрева были бы ледяными и никакие бы радиаторы их не прогрели.
Поэтому единственный исход при таком варианте пола без подогрева - хождение в тапках и вечно ледяной пол не больше10-15 градусов.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно. Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется. Защита от короткого замыкания
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Прожиг кабеля и генератор сигналовЧтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
Теплый пол холодный пол
Если причиной отсутствия нагрева системы «Тёплый пол» является неисправность терморегулятора, такую неполадку выявить довольно просто. Причин отказа терморегулятора может быть несколько: обрыв или замыкание датчика пола, неисправность электроники или просто отключенный автомат в щитке питания. При этом терморегулятор не подает на нагревательный кабель или тонкий мат напряжение питания ни при каких обстоятельствах. С большой долей вероятности выявить и устранить такие неполадки можно самостоятельно, без вызова специалиста:
Если ни одна из выше перечисленных проблем зафиксирована не была и на нагревательный кабель подаётся напряжение 220 В, двигаемся дальше.
Нагревательный кабель или тонкий мат – обрыв
Эта проблема диагностируется при помощи прибора, измеряющего сопротивление (авометр, мультиметр или просто тестер). Необходимо от клемм терморегулятора отсоединить нагревательный кабель или мат и провести два измерения:
Первое измерение – между токоведущими проводами. Обычно это проводники чёрного (коричневого) и синего( голубого) цветов. Сопротивление зависит от длины кабеля (площади мата) и должно соответствовать значению, указанному в каталоге (с допуском +5…-10%). Следует обратить внимание на предел прибора, который используется, а точнее на установленный предел измерений. Большинство измерительных приборов имеют первый предел измерения сопротивления – до 200 Ом, следующий – до 2кОм, после него – до 20кОм… и т.д. до 2-20 МОм. Измерения обычно проводят на пределе 200 Ом, в то время как нагревательные кабели/маты малой длины/площади имеют сопротивление выше 200 Ом. Например, это кабели DEVIflex ™ 18T длиной 7,10,13 м или нагревательный мат DEVIcomfort™ 150T площадью 0.5, 1 или 1.5 . В этом случае для измерения следует переключить прибор на предел измерения сопротивления – до 2 кОм.
Второе измерение проводится между экраном кабеля (проводником жёлто-зелёного цвета) и соединёнными вместе проводниками коричневого и синего цветов. В этом случае измерения следует проводить на максимальном пределе. Прибор должен показать значение выше 20 МОм. В большинстве случаев измерение такого большого сопротивления невозможно и на приборе отображается бесконечность (обрыв). Это нормально.
Если оба измерения дали положительный результат, смело подключайте и устанавливайте терморегулятор на место – с нагревательной системой всё в порядке. Терморегулятор подаёт на нагревательный кабель 220 В, кабель имеет нормальное сопротивление, течёт ток и практически вся электроэнергия преобразуется в тепловую. Если нагрев, как нам кажется, отсутствует, следует разбираться дальше, углубившись в теорию.
Причина 2. Особенности работы нагревательных систем
Теория
Для большинства людей ощущение тепла на поверхности керамической плитки наступает при температуре около 26-27 °С, а температура 24-25 °С воспринимается как «комфортная» (ни тепло, ни холодно). Более низкие температуры мы ощущаем как «холодная» поверхность. Большинство систем «Тёплый пол» имеют мощность 130-150 Вт/ м². Такая мощность позволяет перегреть поверхность пола примерно на 14°С выше температуры воздуха в помещении. Между температурой пола и воздуха имеется прямая зависимость! Это без учёта потерь тепла вниз. А с учётом этих потерь перепад температур воздух-пол составит 10-11°С.
Работа системы «Тёплый пол» напрямую зависит от наличия нормально работающей системы отопления в помещении. Иными словами, температура воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне не ниже +17°С. Только в этом случае поверхность пола сможет прогреться до температуры, при которой ощущается тепло. Если же нагрев пола является единственным источником нагрева помещения, то это уже система отопления, которая работает несколько иначе, и это тема отдельной статьи.
Температура, до которой «Тёплый пол» в состоянии нагреть поверхность, зависит от установленной мощности, температуры воздуха в этом помещении и теплоизоляции пола. Терморегулятор (с датчиком пола) позволяет лишь поддерживать (ограничивать) температуру на заданном уровне.
Рассмотрим пример из жизни. Квартира в доме, где ещё не функционирует система отопления; наружная температура воздуха (на улице) около -5…-7°С; температура воздуха в соседней квартире около 0°С; температура воздуха в комнате с «тёплым полом» – около 10°С. При таких условиях пол воспринимается холодным. На самом деле, пол холодный только по нашим ощущениям, «Тёплый пол» работает, теплота выделяется. При других обстоятельствах температура в комнате не достигла бы +10° С. «Тёплый пол» будет постепенно нагревать воздух, выполняя функцию системы отопления, и только после прогрева воздуха до 17…20°С поверхность пола сможет нагреться до той температуры, при которой мы почувствуем тепло.
О путях распространения тепла
Процесс теплопередачи от нагревательных кабелей или матов к поверхности протекает в монолитной стяжке или слое плиточного клея. Внутри твёрдых предметов тепло не поднимается вверх, оно пытается распространяться в ту сторону, где холоднее – это основное отличие от распространения тепла в воздухе, где присутствует конвекция. Кроме того, внутри массива пола нет инфракрасного излучения, поэтому ускорить процесс нагрева путем применения отражающих плёнок и подобных материалов для теплоизоляции пола невозможно. Применение подобных материалов для теплоизоляции пола – неэффективно.
Если имеется пол на грунте (на земле) или над неотапливаемым подвалом, в случае недостаточной теплоизоляции пола потери тепла вниз могут достигать 50% от выделяемой нагревательной системой теплоты. Для снижения теплопотерь вниз следует применять теплоизолятор достаточной толщины (не менее 20 мм ЭППС).
Если система уже установлена и подключена, но есть сомнения, убедиться в ее работоспособности, достаточно просто: нужно на короткое время - 15-30 минут - накрыть небольшой участок пола пенопластом, картоном, ковриком. При исправной нагревательной системе даже за такой короткий промежуток времени можно почувствовать тепло под предметом, накрывающим пол.
Ещё одно важное замечание: нагревательный кабель или тонкий мат DEVI, предназначенный для систем «тёплый пол» или «напольное отопление», со временем не изменяет своей мощности и не может «греть хуже» после некоторого времени эксплуатации. Если нагревательная система исправно работавшая много лет, стала слабо греть, – прежде всего следует искать внешние причины, такие как снижение напряжения питания, недостаточная температура воздуха в помещении, ухудшение свойств теплоизоляции. К отсутствию нагрева может привести, например, такая ситуация: балкон или лоджия снизу раньше отапливались, а теперь без отопления и с открытыми окнами.
Небольшая экономия на этапе строительства/ремонта или нежелание разбираться в особенностях нагрева –приводит к неработоспособности нагревательной системы в будущем. Необходимо соблюдать рекомендации по установке кабельных систем, осторожно относиться к теплоизоляторам очень малой толщины со «сказочными» характеристиками, не использовать в качестве теплоизоляции гигроскопичные материалы (особенно для полов на грунте) или материалы, не предназначенные для применения в конструкции пола. Не пытаться экономить на нагревательном кабеле, монтируя его с большим шагом либо выбирая непроверенного производителя продукции сомнительного качества.
Читайте также: