Теплый пол без труб и электричества

Обновлено: 17.05.2024

Какой теплый пол выбрать: плюсы и минусы инфракрасной, кабельной и водяной систем

«Обоснованно считаю, что батареи – прошлый век в частном домостроении. Зачем они нужны, если можно сделать теплый пол и наслаждаться жизнью»,– говорит участник FORUMHOUSE с ником Maikl8. И действительно, разные виды теплых полов в загородных домах используют все чаще. Чем они хороши, какие у них сильные стороны и чего от них ждать, рассмотрим в этой статье.

Содержание:

Водяной теплый пол: плюсы и минусы системы
Теплый пол электрический: разновидности кабельного электрического пола, их недостатки и преимущества
Инфракрасный теплый пол: пленочный и стержневой
Как выбрать теплый пол

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).

Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.

Плюсы и минусы водяной системы теплого пола в частном доме

Недостатки

Преимущества

Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.

Совместима с разными видами напольных покрытий.

Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.

Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.

Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.

Может быть единственной СО дома.

В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.

Не генерирует электромагнитное поле.

С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.

Не сушит воздух в помещении.

Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.

sly2k Участник FORUMHOUSE

Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.

Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.

Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.

Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.

Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.

Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.

Электрический теплый пол

Электрические теплые полы разделяют на:

Кабельные. Нагревательный элемент в них– резистивный греющий кабель с токопроводящей жилой, защищенной оболочкой.
Нагревательные маты– кабель на сетчатой подложке.
Инфракрасные пленочные полы– пленка с углеродными полосами.
Инфракрасные стержневые. Нагревательный элемент– стержень из углерода.

Кабельный пол

Электрический кабельный пол обычно устаивают в городских квартирах и загородных домах, как часть комбинированной системы отопления. Он хорош там, где планируется минимальная стяжка, или плитка с клеем (поэтому его так часто устраивают на кухне или в санузлах).

Этот теплый пол в доме не годится для основного отопления, но он хорош, например, для отопления в межсезонье.

Subnus Участник FORUMHOUSE

Кабель в пол – это не отопление, а догрев со всеми вытекающими.

В электрическом полу может использоваться резистивный или саморегулирующийся кабель. Резистивный может быть одножильным или двужильным (от этого зависит способ укладки теплого пола, двужильные гораздо удобнее), саморегулирующийся – только двужильным.

Разновидность

Преимущества

Недостатки

Одножильный резистивный кабель. Ненагреваемый конец подключают к регулятору температуры, «змейкой» под полом размещают основной кабель, протягивают второй ненагреваемый конец в начальное соединение и тоже подключают к терморегулятору.

Максимальная температура подогрева в несколько раз выше, чем у двухжильного.
Потребляет мало электричества.
Стоит недорого.

У резистивного кабеля равномерная теплоотдача на всех участках, возможен перегрев напольного покрытия под мебелью и выход системы из строя. Лучше, чтобы греющего кабеля под крупной мебелью не было – это придется предусмотреть при проектировании.

Двужильный резистивный кабель. Его достаточно подсоединить к терморегулятору одним концом. Это удобно для большой площади и сложной планировке дома.

Легко монтировать, можно проложить теплоканал высокой сложности. Напряжение, которое проходит через провод, не влияет на электромагнитные импульсы.

Саморегулирующий кабель (две токопроводящие жилы контактируют с матрицей, выполненной из специального полимерного материала).

В зависимости от температуры в помещении самостоятельно изменяет силу нагревания. Хорошо защищен от механического воздействия. Не может перегреться из-за особенностей конструкции. Долго служит, практически никогда не нуждается в ремонте. Совместим с любым покрытием и под любой мебелью. Можно выполнять контуры разной площади (и менее 1 кв.м). Легкий монтаж теплого пола.

Дорогой. Нужны специальные пускорегулирующие элементы. Обеспечивает комфортную температуру только на поверхности пола, не способен быстро прогреть комнату.

При устройстве пола из резистивного кабеля важно:

просчитать длину кабеля
обратить внимание на материал (латунь, нихром или медь). У них разные свойства и показатели электрического сопротивления
строго соблюдать допустимую дистанцию между греющими элементами, указанную производителем (обычно не более 12 см)
правильно выполнить расчеты – невозможно убрать или добавить часть провода на стадии монтирования

При подсчетах обычно ориентируются на следующие данные (на квадратный метр помещения):

Спальня – 100-150 Вт/кв.м;
Кухня, прихожая, коридор - 150 Вт/кв.м;
Санузел - 150 Вт/кв.м
Балкон -200 Вт/кв.м

Теплый пол под плитку: нагревательные кабельные маты

Нагревательные кабельные маты– лучший теплый пол для укладки под плитку, потому что его можно укладывать прямо в слой (до 1 см) плиточного клея. С этой задачей справляются и тонкие кабели, но их ассортимент в продаже обычно ограничен.

kjr11 Участник FORUMHOUSE

Производители предпочитают наклеивать тонкие кабели на маты и продавать дороже.

Маты подходят для всех финишных покрытий. По сравнению с простым кабельным полом, они гораздо быстрее и проще монтируются – кабель уже закреплен на полимерной сетке, и ее нужно просто раскатать по полу. В матах используется и одножильный, и двужильный кабель, и при одинаковой мощности одножильные примерно на 15% дешевле. Так что разница только в цене и величине электромагнитного поля – у одножильных она гораздо сильнее. Если этот фактор важен, лучше переплатить и купить нагревательные маты из двужильного кабеля.

Еще один жирный плюс –если какая-то часть этой системы сломается, остальные будут работать.

Минус только один, но большой – достаточно высокая стоимость.

Инфракрасные карбоновые полы

Инфракрасные полы состоят из нагревательных элементов, заполненных карбоновой смесью и закрепленных на основе из полипропилена. Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно). В комнате, обогреваемой инфракрасным карбоновым полом, всегда очень комфортно– нет пересушенного воздуха, из-за которого мы так страдаем зимой.

Rava Участник FORUMHOUSE

Нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.

Инфракрасные полы не боятся морозов: можно приехать в зимой в холодный загородный дом на выходные после недели адских минусов, включить систему и она будет нормально работать, и комфортная температура установится очень быстро (система входит в рабочий режим за 5-7 минут, но и остывает такой пол сразу же).

У пленочного и стержневого пола есть свои особенности.

Монтируется без мокрых процессов, на сухую ровную поверхность под финишное покрытие. Монтаж быстрый, с возможностью демонтировать систему и использовать еще раз.

Укладка выполняется в стяжку или слой плиточного клея (2 см) с обязательной термоизоляцией чернового основания. Для подложки покрытия не допускаются фольгированные материалы.

Не рекомендуется под ковролин, ковровую плитку, линолеум на войлоке – эти покрытия в несколько раз снижают эффективность обогрева. Паркет и массивную доску можно, если рабочая температура системы не выше 28 градусов.

Саморегулируемая система: если на участке под мебелью температура пола повышается, падает мощность потребления нагревательных элементов. И наоборот.

Допускается разрезать на части и размещать произвольно – это позволяет обогревать только какие-то локальные участки помещения: проходы, место, где играют дети и т.п.

Стержневой пол укладывают в любом помещении, можно ставить сверху габаритную мебель и оборудование.

Если какая-то секция сломается, пол будет работать в прежнем режиме – вы этого даже не заметите.

Благодаря схеме параллельного подключения система будет стабильно работать, даже если выйдет из строя несколько нагревательных элементов.

Нагревательные покрытия такого типа применяются для обогрева лестниц и крыльца в частных домах, для предотвращения образования льда.

Выводы

Каждый вид теплого пола хорош для своих задач. Если дом построен на УШП, то теплый пол может быть единственным способом обогрева, и очень эффективным. Для этого выбирают водяной теплый пол, а если дом не подключен к газу, и есть проблемы с твердым топливом – кабельный электрический. Пленочный пол выбирают для подогрева каких-то зон комфорта, лестниц, проходов.

На FORUMHOUSE вы найдете статью с рекомендациями по выбору теплого пола и подробнейшую статью о том, как устроен водяной теплый пол; любую информацию про электрический теплый пол и все тонкости самостоятельной укладки теплого пола. Исчерпывающая информация представлена в разделе FORUMHOUSE системы «Теплый пол».

Как устроить теплый пол без дальнейших расходов на электричество

Получилось так, что я у себя на кухне добился по-настоящему теплого пола без применения в обогреве электричества и горячей воды. То бишь обогрев получился по принципу как в метро - естественное тепло.
Ведь в метро отопление не предусмотрено.

На кухне у нас был не слишком ровный пол с "интересным" рельефом, не позволяющим хоть как-то нормально поставить столы. Да, вот так и жили, приходилось совать под ножки всякое, чтобы мебель стояла ровно. Долго-долго терпели, аж целых 27 лет, но все же это надоело. Ремонт!

Все фото: автор Все фото: автор

Поначалу мы спорили какого типа будет покрытие пола. Я сразу настаивал на линолеуме. Люблю этот материал и считаю, что это лучший вариант после настоящего паркета. Нет, паркет на кухню не надо, хотя в старых домах, в сталинках и хрущевках такое решение обычно. Но вот линолеум. Мои хотели керамогранит, либо ламинат. Я - линолеум и ничего другого!

Причины, почему ни в какую не хотел керамогранит и вообще кафель - относительная хрупкость материала и его могильный холод. К нам же приходят внуки, да и сами мы уже к совсем возрасту подходим и считай камень под ногами хозяйки - совсем нехорошо.

Ламинат же буквально требует самой тщательной подготовки основы и. не нравится он мне. Хотя и устелен у нас в большой комнате. Жесткий, негибкий, неприятный материал. Линолеум - мягкий и. уютный.

И вот, используя смеси-ровнители, я выровнял бетонное основание пола. Пусть не "в ноль", но достаточно чтобы столы уже стояли ровно сами, а не при помощи книжки Ленина " Детская болезнь "левизны" в коммунизме ", подсунутой под правую ножку, если смотреть спереди.

Затем, подождав пару дней, пока побольше влаги уйдет из смеси застывшей на полу, устелил пенополиэтиленовую подложку 3 мм и на нее уложил плиты OSB толщиной 15 мм и пришурупил их с шагом 30 см.

Кстати, более полугода назад я точно так же делал пол в коридоре и для того, чтобы не слишком поднимать его уровень, использовал 8 мм OSB. Сейчас же использовал толщиной 15 мм. Это чтобы выйти в уровень с полом коридора - он чуть выше.

Вся конструкция пола получилась такой, что OSB, благодаря подложке, имеет термоизоляцию от холодного бетонного основания, но принимает тепло идущее от нашего помещения сверху. Линолеум, пусть и обладает теплоизолирующими свойствами, но сам прилично плотнее чем подложка и тоже набирает температуру передавая ее на OSB.

Таким образом мы имеем под ногами пол комфортной температуры, которой без специального подогрева не бывает у керамики и ламината.

Да, да! И это забавно, что такой пол-бутерброд ощущается ногами намного более теплым, чем ламинат в комнате, лежащий даже не на бетоне, а на паркетных щитах, которые сами лежат на деревянных лагах и под щитами имеется воздушная прослойка - тоже теплоизолятор.

Безусловно, если говорить строго, то этот пол не является "теплым", в том смысле, как мы привыкли думать. Т.е. у него нет подогрева. Тем не менее, такое решение хорошо там, где нет возможности устроить подогреваемый пол и вдобавок сохраняет прилично денег, что в любом случае ушли бы или на электроэнергию или на водяное отопление.

Важно учесть, что пенополиэтиленовую подложку нужно класть не под линолеум, а именно под OSB (фанеру, ДСП). Так пенка скрадет незаметные мелкие неровности, которые неизбежно останутся после заливки, а лист будет лежать более "пластично". Класть пенку под линолеум не стоит, т.к. получится противно-мягкий пол, на котором даже самая легкая табуретка оставит четкие глубокие отпечатки. А уж что-то более тяжелое и подавно.

Как финны делают в своих домах тёплый пол: без труб и электроматов. Повторил, теперь в -36, хожу босиком

Оговорюсь сразу, строгий Стройфиннадзор во главе с грозным Йоулупукки, мой дом забраковал бы даже не глядя. Всё дело в том, что более 70 лет 99,99% финских домов не используют полы по лагам вообще. Везде, где только можно финны делают утеплённую ленту с полами по грунту. И я, считаю, что это самый экономичный и тёплый вид фундамента. С ним не сравнятся ни утеплённая шведская плита, ни теплый подвальный этаж в Канаде.

Так, как сделал я в своём доме финны делают только в труднодоступных и отдалённых местах, куда не загонишь тяжелую технику и невозможно работать с бетоном. Мой же дом находится в пригороде, и если бы его увидели финны, единственный вердикт, который они вынесли был примерно таким:

- Дом под снос.

Всё дело в комплексе неполноценности. Когда вокруг стоят четырёхэтажные монстры, а ты строишь одноэтажную хибарку, поневоле заработаешь кучу комплексов. Поэтому было решено отказаться от низенькой плиты и поднять дом высокой лентой хотя бы на 120 см.

За дверью -36. Фото автора За дверью -36. Фото автора

Конечно, прямо так сильно это не помогло, моя крыша смотрит соседним домам в пупок, зато создало кучу проблем. И самая главная проблема - как обеспечить тёплый пол в доме, который поднят от земли более чем на метр и под полом гуляет ветер. Я даже лаз в цоколь не закрываю на зиму - он просто задвинут фанеркой.

Электрические тёплые полы не хотелось вообще - зачем лишние киловатты мотать. Запихивать трубы внутрь дерева - тьфу, тьфу, тьфу. Малейшая протечка и придётся вскрывать все полы сразу иначе дом сгниёт "на корню".

Единственный вариант: утеплять по старой финской системе, которая действовала до 1962 года.

Фото автора Фото автора

И, знаете, это было решение в правильности которого убеждаюсь каждый раз, когда наш отечественный Дед Мороз стучит посохом по уличному градуснику и тот падает в шоке до -30 и даже ниже. Даже хвалёная, техконтурная, алтайская дверь не справляется с такой морозякой - промерзает. А в доме хоть бы хны, ходим босиком по линолеуму (тапочки у нас не в почёте, да и нужды в них большой нет).

Посмотрите на фото ниже, как вам такое утепление?

Традиционное, но не совсем правильное утепление Традиционное, но не совсем правильное утепление

Полностью с вами согласен - вполне традиционное для России утепление пола по лагам. И. совершенно неправильное.

Как традиционно утепляют пол по лагам в России?

Всё просто: снизу ветрозащита по лагам, между лаг 150-200 рулонного утеплителя, сверху пароизоляция или отражайка из фольги, брусок чернового пола и далее идёт чистовой пол.

Действительно просто. и холодно. Такой пол будет продуваться, плохо держать тепло, поэтому электрический или трубный тёплый пол обязательны. Иначе ходить по такому дому (и спать тоже) придётся исключительно в валенках.

Как делают (вернее делали) тёплый пол в холодной финляндщине:

Разрез конструкции Разрез конструкции

Идём сверху вниз:

2. брусок 50мм (у финнов всё дерево строганое, поэтому на самом деле не 50, а 48 мм) между которым перекрёстно уложена теплоизоляция

3. далее лаги толщиной 200 мм, между которыми уложено 2 слоя утеплителя по 100 мм

В моём доме всё тоже самое, только сверху не фанера, а черновой пол, на который уложены листы ЛДСП. Это позволяет немного проветриваться "черновому" пространству, да и понадёжнее как-то.

Стандартный финский утеплитель Стандартный финский утеплитель

То есть полы утеплены на 250 мм. каменной ватой и то такая толщина признавалась стандартом минимально допустимой. Разработчиками рекомендовалось делать 300.

Но самое важное отличие в утеплении там и у нас заключается не в толщине или количестве слоёв, а в самом утеплителе. Дело в том, что у нас в полы, как правило, закладывают рулонный утеплитель плотностью 12-25 кг/м3.

Он же в раскрытом состоянии в процессе монтажа Он же в раскрытом состоянии в процессе монтажа

Финны очень редко используют рулонный утеплитель. Даже в полах, где минвата не несёт нагрузки, они укладывают плитный "Парок".

Но и это не самое важное.

Для того, чтобы пол был действительно тёплым, и по полу можно было ходить вот так:

На фото автора волосатые ноги автора. Ну и что, зато тепло ;) На фото автора волосатые ноги автора. Ну и что, зато тепло ;)

в первую очередь важна плотность: в полах используется каменная вата плотностью от 90 до 110 кг/м3.

во-первых, она не продувается вообще, от слова. просто не продувается;

во-вторых, она легче монтируется, мат ставится в распор и хорошо примыкает к лаге;

в-третьих, минвату такой плотности намного хуже жрут мыши. Если минвата плотностью 10-35 для них - дом родной и одна мышка в перекрытии может построить себе даже не норку, а новую ветку московского метрополитена, то при встрече с минватой плотностью 110, мыши плюются и уходят от такого дома подальше, а на входе ставят объявление для своих: "Хозяин дома - жадина".

Многие усмехнутся и скажут:

- Это дорого, да и откуда мышкам взяться в перекрытии, которое со всех сторон закрыто фанерой!

Да, дорого! Хотите тёплый пол, экономить нельзя. Хорошее утепление - это инвестиция в платёжку за газ.

Ну, а что может натворить одна единственная мышенция. про это в следующей статье. Покажу конкретный пример, к какому печальному результату привела всего лишь одна единственная серенькая мышка.

Финский теплый пол без трубок и электрических матов: как сделать обогрев на суровую зиму

«Приземленные» финские технологии

Многие частные дома или дачные домики в России стоят на довольно высоком фундаменте. Под домами устраивают подвальные помещения как некий склад очень нужных, но временно не востребованных вещей. Они там лежат годами, проветриваемые всеми ветрами. Если не погрызут мышки или не загадят соседские котики…

Вроде бы, эстетично смотрится – домик приподнятый, окна высоко, это тоже плюс: от любознательных соседей хотя бы минимальная защита. Но минусов в такой «высотности» больше, особенно, если дом населен и зимой. Тогда придется особо позаботиться о теплоте пола, ведь продуваемый «поддон» будет постоянно поставлять порции холодного воздуха.

Финны, наши ближайшие соседи, дома ставят максимально близко к земле. Это становится дополнительным фактором теплосбережения. И сверху меньше ветра гуляют, и под дом не пробираются вообще. Потому что, как правило, фундамент утеплен и залит бетоном полностью!

Если мы не готовы на такой радикальный шаг, стоит воспользоваться финской же, но более старой технологией утепления пола. Она действовала до 60-х годов прошлого века в стройиндустрии соседней страны. Но вполне дееспособна.

Воспользуемся старым проверенным способом

Итак, что же предлагает финский опыт? Есть знакомые, которые уже опробовали эту технологию в своих домах и уверяют, что забыли не только про «домашние валенки», но и про иную обувь для дома. Ходят и в сильные морозы налегке, ибо пол реально теплый без искусственного подогрева.

Сомневался, но просто взял и попробовал сам. Убедился: это работает, хожу в сильные морозы дома босиком! Главное: не надо платить бешеные деньги за электроподогрев! Конечно, сооружение утепленного пола тоже потребует затрат, но они несоизмеримы с теми, что нужны при иных технологиях.

Итак, рассказываю, какой «слоеный пирог» делаем по технологии соседей. Самым нижним слоем будет фанера. Выше устанавливаем лаги, их толщина – порядка 20 см. между лагами кладем собственно утеплитель, два 10-сантиметровых слоя. Третий «этаж» – это брусок, его толщина: 5 см. Теплоизоляция укладывается между брусками. Верхний слой – это фанера либо черновой пол с уложенными поверх него листами ЛДСП.

В качестве утеплителя используем каменную вату. Главное: у финнов это не рулонный мягкий утеплитель, а каменная вата высокой плотности, с показателями от 90 до 110 кг/м 3 . Она не подвластна ветрам, не продувается вообще. Ее легче монтировать. Да и грызунам, в полном смысле слова, не по зубам.

Всем спасибо друзья, кому было интересно обязательно ставьте ЛАЙК и не забывайте ПОДПИСЫВАТЬСЯ . Да пребудет с вами ДЗЕН.

Живой дом: тёплый пол без электричества

Возможен ли тёплый пол в деревенском доме без затрат на электроэнергию? Иван Бояринцев вам смело ответит "ДА!". Уникальная технология подачи воздуха, его распределение по дому с помощью небольшой, но очень энергоэффективной подовой дровяной печи позволяет не только получить тёплый пол зимой, но и хороший кондиционер летом. И всё это без каких-либо затрат на электроэнергию.

Комментарии (10) 10 июня 2019 в 13:05

Дедуля походу слегка одержим. Понравилась графа в смете на дом: "подарили". Мне подарили Бентли без одной лампочки в фаре. Лампочку сам докупил. Вделаю вывод - Бентли дешевая машина. Да почти по цене лампочки, хоть и светодиодной!

Грустно, что подача воздуха в печь/камин с улицы, у нас до сих пор как высшее достижение человеческой мысли. Видео хорошее, бодрое, но думаю печей маловато! Надо до 15-ти штук довести, чтобы не быть рабом электричества.

10 июня 2019 в 13:31 Сначала думал, он под шмалью. поток сознания неостановим, логика не прослеживается, последовательность изложения рваная, несвязанными кусками. Потом смотрю, нееет, это проект такой. бородищу запустил, лаптями обвешался, дымину в космос выпускает, младенцев в банях принимает, а без роддома баня - неживая. Да это ж - "бог Кузя"! :) Кому интересно - загуглит. И ему нужны кузьины рабы. Такой в этом домике и живёт, который, мол, не жалуется. С точки зрения физики, метёт он помелом своим не озираясь. Чем восхищают такие мавроди - это умением найти слушателей и распространителей. Сначала хотел по пунктам разобрать, а потом просто смеялся и слушал музыку голоса, да любовался. Но как в этой лошарне оказался ФХ? Хз 10 июня 2019 в 13:33 Volkodlak VID, ну и да, без одержимости никто в тебя не поверит. Поэтому, одержимость - это тоже ингредиент проекта. 10 июня 2019 в 14:21 Бог Кузя - это действительно настоящий бог (пусть и небольшой, божок). Другого объяснения происходившему вокруг него я не смог найти при всем желании. 10 июня 2019 в 14:28

Volkodlak VID, видео еще не смотрел, но думаю, что знаю, о чем в нем идет речь.

У меня подача воздуха в печь из под пола. Подача воздуха в подпол - через щели по периметру пола. А в комнаты - через приточные клапана. Пол зимой вполне теплый, я хожу босиком. Фундамент утеплен по периметру. Дом тоже весьма хорошо утеплен - 20см минваты в стенах. Для наших мест это много, учитывая, что среднегодовая тут +10, а зимой температура ниже нуля опускается редко и не надолго. Думаю, что у деда тоже все получилось только за счет климата. Где нибудь в Сибири такая система работать явно не будет.

А подавать воздух в печь с улицы - хз зачем это делают зарубежом. Думаю, перестраховываются от обратной тяги.

10 июня 2019 в 18:18 Cronium, подача воздуха с улицы в камины - отличная вещь со всех сторон. Позволяет разнести вентиляцию и тягу в "очаге" и использовать их в разных и независящих друг от друга режимах, скоростях и объемах подаваемого воздуха. И независимо от температуры за окном. Возможно, для простого объекта из одной комнаты и без особых требований к микроклимату, это излишне. Но более сложный объект, это уже другая история в плане подачи и подогрева воздуха. Ну и касательно того что я недавно по случаю наблюдал среди нескольких вообще не бедных владельцев больших коттеджей с обязательным камином: камин топили один-два раза; горел плохо или вообще не горел; пластиковые окна почти наглухо закрыты, вентиляции никакой особо нет. Вывод - камины плохо горят, камины, г..но. Занавес. При попытке объяснить что есть труба и что сколько из неё вышло, столько же должно войти С УЛИЦЫ -смотрят как на слабоумного. Т. е. люди в общем знают как ракеты летают в космос, но не знают как работает их камин. Даже примерно. 10 июня 2019 в 18:20 Да, есть эпичная сцена из кина "Жмурки", где архитектор делает "барину" камин и . ) 11 июня 2019 в 03:57

Volkodlak VID, Камин и печь это сильно разные вещи. У них потребление воздуха разнится на порядок. Мне, например, воздуха высасываемого печью не хватает для вентиляции. Она в принципе не выжирает сотню кубов в час, которые необходимы для пары не спящих человек по нормам. И топится она всего пару часов. В общем, на вентиляционный баланс здания печь влияет не сильно. Конечно, когда у тебя приточка через рекуператор, вытяжка регулируемая, да еще работает это все адаптивно к показаниям датчиков СО2 в каждой комнате, то печь с забором воздуха из под пола - верх идиотизма. Но для небольшого дома, в котором нет вышеперечисленного, оно имеет смысл.

P. S. Видео посмотрел, мужик нормально излагает, пока не берется говорить "за жизнь"

11 июня 2019 в 07:11

"видео еще не смотрел, но думаю, что знаю, о чем в нем идет речь" :)

"У меня подача воздуха в печь из под пола. Подача воздуха в подпол - через щели по периметру пола. А в комнаты - через приточные клапана. Пол зимой вполне теплый, я хожу босиком. Фундамент утеплен по периметру".

Пол у Вас тёплый, потому что Вы подпол и землю под домом греете. Если температура упадёт чуть ниже - протопки не хватит, чтобы компенсировать теплопотери. И будет холодный пол и конденсат в подполе. Да, такая "система" не для Сибири. И даже не для средней полосы.

11 июня 2019 в 08:19

Straw, Все так. Но насчет "упадет чуть ниже" - конкретные цифры зависят от утепления фундамента и отмостки.

Стоит так же не забывать, что землю под полом я грею не каким то специальным обогревателем, а тем воздухом, который все равно выбрасывается на улицу.

А про то, что эта система не будет работать в Сибири - где глубина промерзания под два метра, так это я и сам писал.

«Теплый пол» без горячей воды и электричества в частном доме: секреты наших предков

Автор: Мебель Ангстрем Суровой зимой на первых этажах многоквартирных домов и в частных постройках нередко возникает проблема — холодный пол. Не помогает ни замена радиаторов, ни обогреватели, ни ворсистые ковры — дискомфорт все равно ощущается.

Возникает вопрос: как решали такую проблему наши предки, жившие в деревянных домах с печным отоплением без дополнительных систем обогрева?

Удивительно, но при помощи одной печи в русской избе они могли создать вполне комфортные условия: даже в сильные морозы дома было тепло и комфортно, а в подполе температура не опускалась ниже нуля.

Секрет — в конструкции фундамента

Понятно, что бетонных фундаментов в древности не было. Сруб устанавливался на каменное основание, а роль теплоизоляции выполняла завалинка — насыпь из смеси грунта и сухой хвои.

В завалинке оставляли специальные отверстия — продухи. В летнее время их держали открытыми, чтобы подпол вентилировался и в нем не скапливалась сырость, а зимой наглухо закрывали, чтобы сохранить тепло.

Почему пол был теплым

Полы настилали из досок толщиной не менее 70-80 мм. Их плотно подгоняли друг к другу, не оставляя щелей, на всей площади дома, кроме участка возле печи и в углу напротив. Здесь оставляли достаточно большую прореху — такую, что в нее могла без труда пролезть кошка.

В результате в доме обеспечивалась естественная циркуляция воздуха. По мере того, как печь протапливалась, холодный воздух из подпола подтягивался вверх, к поддувалу, которое делалось на уровне пола рядом с дырой в полу. А через противоположную прореху теплый воздух поступал в подпол. За счет этого пол прогревался, а в подполье поддерживалась плюсовая температура и устранялась влажность.

Процесс теплообмена происходил, пока топилась печка. После того как дрова прогорали, отверстия в полу закрывали, чтобы сохранить тепло.

Так примитивные, на первый взгляд, хитрости позволяли нашим предкам зимовать в теплом доме и создавать оптимальные условия для сохранения урожая.

Эта система была проверена не одним поколением, поэтому, покупая старый сруб, не спешите заделывать отверстия у печи и в противоположном углу. Поступая так, вы нарушите естественную циркуляцию воздуха и приобретете массу проблем: сырой промерзший подпол и холодный пол зимой.

Угарный газ и конденсат в доме с тёплым полом без электричества: отвечаем на вопросы

"Живой дом: тёплый пол без электричества"
https://www.youtube.com/watch?v=6xZ0XXa-bvE
вызвал настоящую бурю вопросов и комментариев и обсуждений на нашем канале. Вопросов было так много, что мы специально посетили Ивана Бояринцева ещё раз, чтобы задать их ему лично и получить ответы на них. Что же всё-таки происходит с физикой и химией в "Живом Доме", куда девается угарный газ, как отводить конденсат из трубы подачи воздуха в дом, и наконец, где взять проект подовой печи-малютки с подробной порядовкой и системой вентиляции вы узнаете в этом ролике.

Комментарии (2) 2 авг. 2019 в 11:44

Мне непонятны две вещи: кирпичная печь и борода лопатой в XXI веке!

На кой чёрт вообще таких размеров отопительный прибор в жилой зоне дома!

Ладно, если бы парнишка лет 20 такое слабал, это я бы понял, но когда это городит гражданин, разменявший полста лет. Хоть убей, но категорически отказываюсь это понимать и принимать.

Мне это напомнило моего отца, теплоэнергетика по образованию. Построили двухэтажную дачу, внутри кирпичная печка с полдома. Они приезжали на дачу в пятницу, а уезжали в воскресенье. Печка начинала отдавать тепло лишь в конце субботы. Чтобы быстрее протопить, совали в топку поленья в 0,8 м длиной. Этим печку они и угробили (докрасна сразу раскалялась топочная камера (в темноте светились стенки). Я потом ценой своего здоровья эту печь демонтировал. Спина и лёгкие (в маске работать невозможно было) уже не восстановить. Основная мысль, не дающая покоя: ведь ты же энергетик, работал на ТЭЦ, где тебе любой толщины котёл бы сварили и рассчитали под твою дачу. Ну какого хрена кирпичная печь-то! Вот так и здесь: вопросы, на которые тебе правильного ответа не дадут, а будут заливать в уши чушь про все прелести кирпичных печей. Нет никаких скреп. Есть обыкновенная дремучесть.

Как утеплить пол без использования электрических подогревательных систем

Сегодня мы познакомим вас с существующими видами утеплительных систем для пола, расскажем об их преимуществах и недостатках. Вы сможете самостоятельно утеплить пол без использования дорогостоящих материалов, а также узнаете о некоторых нюансах, присущих этому виду работ.

Виды утеплительных систем для пола

В наше время существует несколько видов отопительных систем для пола: водяные тёплые полы, электрические, инфракрасные. Главное их достоинство — это равномерное распределение тепла по всей поверхности пола и комнаты, отсутствие внешних отопительных приборов (батарей и радиаторов), а также возможность управлять температурой в помещении. Главным их недостатком является высокая стоимость при монтаже самой системы, монтаж квалифицированными специалистами и дальнейшее техническое обслуживание специализированными рабочими.

Но ведь утеплить пол можно без использования этих дорогих и трудоёмких конструкций, а также без профессиональной помощи. Для этого вам понадобятся экструдированные полипропиленовые плиты и древесные плиты OSB, при наличии стандартных батарей в помещении такой пол будет не менее тёплым.

Выбор инструмента и материала

Для утепления пола понадобятся следующие инструменты:

Перфоратор.
Шуруповёрт.
Дрель.
Миксер.
Правило алюминиевое трапециевидное 2-2,5 м.
Уровень алюминиевый 2-2,5 м.
Лобзик электрический.
Пистолет для герметика.
Рубанок по дереву.
Рулетка.
Нож.
Ведро пластиковое объёмом 20-25 л.
Карандаш.

При выборе материала не так важен производитель, как его качество и характеристики. Понадобятся:

Экструдированные полипропиленовые плиты (толщиной не менее 30 мм).
Плиты OSB (толщиной не менее 10 мм).
Полы наливные стартовые и финишные.
Глубокопроникающий полимерный гидроизоляционный грунт.
Полиэтилен (не менее 100 мкм).
Дюбель забивной (не менее 8х80 мм).
Жидкие гвозди для пенополистирола и деревянных полов.
Клинья пластиковые размером до 10 мм.

Подготовка пола

Перед укладкой утеплительной системы на пол необходимо его подготовить. Перепады по полу не должны превышать 3 мм на 1 метр.

Проверка качества основания пола

Если в помещении находятся старые полы (деревянные, ламинат, линолеум), то их нужно демонтировать. Слабые и отслаивающиеся места необходимо удалить. После этого весь пол загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой в соответствии с инструкцией производителя. Далее после высыхания грунтовки нужно залить подготовительную наливную цементную смесь, имеющую высокую способность к нивелированию. Если перепады по полу превышают 5 мм, то необходимо заливать стартовой наливной выравнивающей смесью, при перепадах менее 5 мм заливают финишные самовыравнивающиеся наливные полы. Такая поверхность является экологически чистой, и в дальнейшем будет иметь высокую износо- и водостойкость.

Заливка наливного пола

Для этого необходимо взять ведро объёмом 20-25 литров, залить в него 10 литров воды. В воду постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая миксером с венчиком до тех пор, пока смесь не будет однородной и без комков, а густота будет иметь консистенцию жидкого меда (смесь должна выливаться, но не растекаться как вода). Готовую смесь необходимо вылить на подготовленный пол сразу после приготовления, так как она в ведре быстро отстаивается и её снова понадобиться перемешивать. После того как раствор вылит на пол, его разравнивают по поверхности пола правилом, а после этого равномерно раскатывают шипованым валиком. Такая поверхность, как правило, застывает через 6-10 часов, и уже через сутки по неё можно уверенно ходить. Через 2 суток можно проводить дальнейшие работы.

Монтаж экструдированных полипропиленовых плит

После того как пол выровнен наливной смесью, можно приступать непосредственно к укладке самой системы. Для этого сначала на пол нужно расстелить полиэтилен, это делается для полной гидроизоляции. Полиэтилен должен быть толщиной не менее 100 мкм.

Укладка полиэтилена на пол

В дополнение к этим характеристикам полипропилен долговечен (не подвергается гниению) и химически устойчивый материал. Плиты имеют стандартные размеры 1250х600 мм и замки с торцов для более качественной стыковки.

Экструдированные полипропиленовые плиты

При укладке плит каждый последующий ряд необходимо смещать от предыдущего на 30-40 см, так, чтобы торцевые швы в конечном результате находились в зигзагообразном положении. При монтаже полипропилена на замок листа при помощи пистолета для герметика наносятся жидкие гвозди для пенополистирола, количество и способ нанесения которых выполняется согласно инструкции. Полипропилен легко режется ножом, поэтому если потребуется лист меньшего размера, он без особого труда отрезается.

Укладка полипропиленовых плит на пол

Монтаж на пол древесных плит OSB

После того как все экструдированные полипропиленовые плиты уложены, приступают к укладке древесных плит OSB, толщина которых должна быть не менее 10 мм. Необходимо отметить, что плиты OSB специально созданы для сферы строительства. С учётом этого они могут использоваться в качестве отделочного материала на кровле, стенах и полу.

Древесные плиты OSB

Плиты OSB представляют собой ориентировано склеенную друг с другом щепу при помощи специальных смол методом прессования. Благодаря трёхслойной перпендикулярной укладке щепы и однородному составу плиты имеют высокую прочность. Укладывая плиты на пол, зазор между ними и стеной должен быть не менее 5 мм, поэтому в данном случае от стены лучше вставлять клинья, с помощью которых будет соблюдаться расстояние. После монтажа всех плит клинья обязательно достаются. Плиты OSB укладываются вплотную друг к другу и должны располагаться перпендикулярно рядам экструдированного полипропилена.

Укладка листов OSB

Листы OSB, как правило, разрезаются электролобзиком, отрезанный шов лучше направлять к стене, так как заводские торцы будут всё равно более ровные, чем отрезанные самостоятельно.

Порезка листов OSB электролобзиком

После того как все плиты уложены, приступают к их креплению к полу. Для этого с помощью дрели и сверла по дереву диаметром 12 мм на листе насверливаются отверстия глубиной 3-4 мм, на расстоянии друг от друга 25-30 см в 4 ряда по длине листа. Далее перфоратором и сверлом диаметром 8 мм на глубину 10 см делаются отверстия под забивной дюбель 8х80 или 8х100 мм. Дюбели забиваются при помощи молотка и после этого подтягиваются шуруповёртом.

Крепление OSB дюбелями

Для того чтобы при сверлении перфоратором листы не гуляли и не было дальнейшего их смещения, просверливается 2-3 отверстия в разных концах листа и сразу забиваются в них дюбели, только после этого насверливаются остальные отверстия. Перед тем как начать заделку всех торцов дюбелей герметиком, по плитам OSB необходимо внимательно пройтись рубанком по дереву, так как на них могут быть заводские «наплывы» и небольшие перепады в местах их стыковки, которые также необходимо убрать рубанком.

Теперь нужно тщательно пропылесосить пол и только после этого все торцы дюбелей и щели заделываются жидкими гвоздями для деревянных полов, при помощи пистолета для герметика и металлического шпателя. Пол утеплён, через сутки на него можно стелить линолеум или ламинат.

Теплый пол по финскому методу, для которого не нужны электроматы и трубы

Отписаться можно в любой момент.

Начнем с того, что уже больше семи десятков лет к ряду полы почти во всех случаях в финских жилых домах делают не по лагам, а по грунту с утепленной полосой. До 1962 г. использовалась финская старая система, против эффективности которой не поспоришь и сегодня.

В России, как правило, утепляют традиционным способом. Снизу по лагам идет ветрозащита, в промежутках кладут утеплитель рулонного типа – 150-200, на него пароизоляцию или фольгу (отражайку), затем черновой пол и на него чистовой. Но в суровых климатических условиях это не спасет.

В Финляндии все делали немного иначе. Там сначала укладывали фанеру, на нее 50-миллиметровый брусок, между которым перекрестным методом укладывалась теплоизоляция. Дальше шли лаги 200 миллиметров толщиной. Между ними укладывали утеплитель 100 миллиметров в два слоя. Сверху была снова фанера.

В итоге полы при помощи каменной ваты утеплялись на 250 миллиметров. Это был критично допустимый показатель. В рекомендациях разработчиков указывался показатель 300 миллиметров. Существенное отличие между нашей и финской методиками заключается в виде утеплителя. Если в России – это рулонный материал, у которого плотность составляет 12-25 кг/м3, то в Финляндии используют в основном плитный. Чтобы на самом деле пол был максимально теплым, важно правильно выбрать каменную вату. Ее плотность должна быть 90-110 кг/м3. Такая вата не продувается и достаточно просто монтируется.

Возможно, кто-то скажет, что это дорого. Но если смотреть на расходы, как на инвестиции в будущее и экономию на оплате газа, то оно того стоит.

Читайте также: