Стяжка пола на шлак

Обновлено: 04.05.2024

Особенности технологии утепления шлаком полов из бетона и дерева

Утепление шлаком деревянных или бетонных полов отличается простотой технологии монтажа, дешевизной и неприхотливостью в эксплуатации. Наличие нескольких его видов, предоставляет возможность подобрать оптимальный состав по свойствам, обеспечив оптимальный уровень теплоизоляции. Выгодно ли утеплять полы шлаком?

Характеристики и свойства шлака как утеплителя

Шлаки представляют собой силикаты, которые были получены в качестве побочных продуктов в результате переплавки сырья, металлов, промежуточных продуктов, очистки и восстановления руды. В их составе основные, кислотные или нейтральные оксиды кремния, алюминия, цинка, кальция, магния или железа.

Основные характеристики шлака следующие:

• плотность от 300 до 1000 кг/м 3 , в зависимости от присутствующих в составе компонент;
• удельный вес от 2,56 до 3,65 г/м 3 ;
• размеры гранул от 0,7 до 20 мм;
• температура плавления до +1500 0 С;
• прочность на сжатие до 150 МПа;
• коэффициент теплопроводности от 0,0326 до 0,05 Вт/м·К.

Утепление потолка шлаком выгодно благодаря его отличным эксплуатационным свойствам:

• стойкость к резким перепадам температур;
• натуральный состав, при эксплуатации не выделяются токсичные вещества;
• химическая и биологическая стойкость;
• отсутствие усадки, а также деформаций и разрушения под действием внешних нагрузок;
• повышенная влагостойкость.

Преимущества и недостатки утепления шлаком

Использовать шлак для утепления пола выгодно благодаря следующим его преимуществам:

• обеспечивается оптимальный воздухообмен в уложенном слое за счёт наличия небольших зазоров между гранулами;
• возможность эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и температурой;
• простая технология укладки;
• низкая стоимость материала;
• не подверженность воздействию грызунов, появлению плесени и грибка;
• минимальные требования к ровности утепляемого основания;
• широкий выбор размеров зёрен;
• минимум инструментов для укладки утеплителя.

Однако, у данного материала для теплоизоляции есть и недостатки:

• высокая плотность шлака для утепления предъявляет высокие требования к прочности несущих конструкций, включая и фундамент объекта по причине высоких нагрузок;
• относительно невысокая эффективность изоляции, по сравнению с аналогичными материалами с аналогичным коэффициентом теплопроводности, толщиной слоя и массы;
• поверхности гранул неровные, вследствие чего сложно обеспечить равномерность изоляции;
• некоторые компоненты могут быть подвержены ржавлению или накоплению влаги.

То есть, прежде чем выполнить утепление пола шлаком, плюсы и минусы необходимо оценить применительно к конкретным техническим условиям монтажа, особенностям эксплуатации и требованиям к сроку службы материала.

Разновидности шлака

Утепление крыши шлаком возможно выполнить с использованием одного из следующих типов данного материала:

• топливный;
• каменноугольный;
• металлургический;
• доменный.

Топливный

Топливный шлак представляет собой сыпучий материал на основе рыхлых силикатных масс. Его получают при сгорании каменного угля в виде фракций или пыли слоевым или камерным способом. Первый тип шлака имеет неоднородную структуру, а второй – тонкопористую однородную.

Содержание золы в единице объёма может достигать 40%, что говорит об относительно невысокой прочности материала. Кроме того, в его составе могут присутствовать остатки несгоревшего топлива, которые ухудшают теплоизоляционные свойства.

Топливный шлак

Топливный шлак пористый, поэтому способен накапливать влагу, что требует применения при монтаже использования качественной гидроизоляции.

Основными преимуществами данного вида шлаков являются:

• высокий уровень звукоизоляции;
• возможность получения ровного основания под укладку напольного покрытия.

Каменноугольный

Каменноугольный шлак образуется в результате сжигания угля и протекании высокотемпературных реакций с неорганическими компонентами, входящих в его состав. Отличается высокой прочностью, так как содержание золы составляет до 4%. Количество несгоревшего топлива составляет до 20%, в зависимости от способа сжигания и химического состава.

Особенностями каменноугольных шлаков являются:

• объёмная часть кристаллической фазы до 80%;
• типы оксидов в гранулах: алюминиевые, кремниевые, кальциевые;
• по химсоставу бывают сверхкислыми, основными и кислыми.

Металлургический

Металлургические шлаки получаются при плавлении никелевых и медных составов. Они не распадаются, не подвержены ржавлению, обладают высоким пределом прочности на разрыв – до 300 МПа. Основное их применение – волокна для минваты.

Металлургический шлак

Обладают стойкостью к химическим воздействиям, шумоизоляционными свойствами, низкой пористостью и влагопоглощением.

Доменный

Доменный шлак является побочным продуктом выплавки в доменных печах чугуна из железосодержащих руд. При расплавлении он всплывает над чугуном, что упрощает его отделение от основной массы. Свойства зависят от состава руды, используемого топлива, технологического процесса выплавки и скорости остывания.

Основные требования и критерии выбора

При выборе шлака необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

• теплопроводность, отвечающая за эффективность утепления пола, позволяющая подобрать оптимальный способ и плотность укладки;
• предельный уровень влагопоглощения, чем он меньше, тем ниже требования к качеству гидроизоляции;
• звукоизоляционные свойства, позволяющие отказаться от укладки дополнительного изолирующего слоя;
• температуру спекания, при которой шлак начинает терять свойства утеплителя;
• огнестойкость материала;
• отсутствие токсичных компонент в составе;
• стойкость к биологическим воздействиям;
• наличие гладких и острых частей на фракциях утеплителя, влияющих на сложность укладки.

Соответственно, основными критериями для выбора утеплителя являются его возможность эксплуатации в конкретных технических условиях и срок службы. Кроме того, стоит принимать во внимание и размер фракций, от которых зависит простота укладки, равномерность характеристик слоя, прочностные свойства, объёмная часть воздушного пространства.

Технология термоизоляции пола

Утепление потолочных перекрытий и полов имеет относительно простую технологию, которая реализуется в такой последовательности:

1. Подбор необходимых инструментов.
2. Расчёт количества материала в зависимости от требований к уровню теплоизоляции.
3. Подготовка помещения к монтажным работам.
4. Монтаж пароизоляции с обработкой глиняным раствором.
5. Засыпка шлака.
6. Укладка бетонной стяжки.
7. Монтаж обшивки и декоративного покрытия.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе потребуется подобрать необходимые инструменты, материалы, очистить поверхность, проверить её прочность и несущие способности. Это позволит выполнить монтаж не только быстро, а и обеспечить максимальный срок для эксплуатации изоляционного слоя.

Список необходимых инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• лопата;
• маркер;
• ножовка;
• ёмкости или носилки для переноски и засыпки шлака;
• ёмкость для связующего раствора;
• гвозди и молоток или саморезы и шуруповёрт.

Потребуются такие материалы:

Монтаж на деревянное основание

Утепление деревянных полов с использованием шлака выполняется так:

1. Аккуратно демонтируем деревянную обшивку пола.
2. Все деревянные несущие конструкции обрабатываем морилкой или антисептиками.
3. Разравниваем грунт под полами, при необходимости досыпаем песка и щебня и обязательно выполняем трамбовку. Важно, чтобы расстояние от грунта до пола было не менее 32 см.
4. Поверх грунта укладывается гидроизоляционный слой внахлёст на расстояние 15-20 см. При укладке захватываются стены на высоту выше уровня отделки на 10-15 см. Стыковочные швы проклеиваются специальным скотчем, если применялась плёнка, либо прогреваются и герметизируются на мастику, если использовался рубероид.
5. Выравниваем положение лаг так, чтобы их поверхности образовывали единую плоскость.
6. Насыпаем шлак в промежуток между лагами. При этом добиваемся наиболее плотной укладки и ровной поверхности путём разравнивания. Расстояние от слоя утеплителя до деревянной обшивки пола должно быть 4-5 мм.
7. Укладываем пароизоляционный слой поверх лаг и утеплителя внахлёст на расстояние 15-20 см и проклеиванием стыков специальным скотчем.
8. По лагам выполняем обшивку пола. Применяем доски или плотные листы фанеры.

Утепление крыши с использованием теплоизоляционных материалов насыпного типа, шлака, выполняется аналогично монтажу на деревянное основание, но пароизоляция укладывается со стороны помещения, а гидроизоляция – со стороны чердака. Зазор между утеплителем и обшивкой не оставляется.

Монтаж на бетонное основание

Укладка утеплителя на бетонные полы выполняется следующим образом:

1. Поверхность тщательно очищаем от грязи и мусора. При наличии трещин или повреждений выполняем ремонт, а при недостаточной прочности – демонтируем и заливаем полы заново.
2. Обрабатываем поверхность антисептиками.
3. Укладываем пароизоляционную плёнку внахлёст на 15-20 см и проклеиванием швов. По периметру заводим её на стены на высоту выше уровня полов на 20 см.
4. Засыпаем шлак ровным слоем на всю поверхность. Стараемся сделать слой максимально плотным. От плотности шлака зависит прочность чистовых полов, поэтому при наличии отходов (гранул с посторонними включениями) стараемся от них избавиться.
5. Укладываем армирующую решётку с толщиной прутьев 3-4 мм, размером ячеек 5-10 см.
6. Заливаем чистовой пол и укладываем напольное покрытие.

Рекомендации по укладке насыпного шлакового утеплителя

Существует несколько важных нюансов, требующих обязательного их соблюдения при монтаже теплоизоляции:

• для повышения прочности поверхностного слоя необходимо укладывать армирующий слой (стальную сетку);
• высота слоя и плотность укладки определяют максимальные нагрузки на единицу площади, поэтому рекомендуется делать плотную качественную укладку;
• гидроизоляционное покрытие должно быть уложено без зазоров и с выполнением герметизации стыковочных швов, так как при намокании шлак теряет свои свойства;
• укладка на деревянные полы требует создания небольшого зазора (4-5 мм) между наружной обшивкой и поверхностью утеплителя в целях предотвращения накопления влаги во внутренних конструкциях;
• перед монтажом обшивки необходимо настелить слой пароизоляции прямо на шлаковый слой.

Процесс теплоизоляции полов с использованием шлака весьма простой, недорогой и эффективный. Технология доступна для освоения и реализации даже неспециалистами. Однако важными факторами для её реализации являются: высокая прочность основания и достаточная высота потолков.

Как сделать стяжку пола с керамзитом: обзор 3 вариантов

Керамзит — хорошо известный материал с замечательными потребительскими свойствами. Его широко применяют в строительстве и ремонте: для утепления стен и фундаментов, в качестве недорогой звукоизоляции, а также при изготовлении чернового основания для финишного напольного покрытия. Разбираемся, что он из себя представляет, как укладывается стяжка пола с керамзитом и насколько это сложная технология.

Все о стяжке пола

Свойства материала

Его производят из особых сортов глины, которые сушат, измельчают, очищают от примесей, а затем формуют в гранулы. В результате высокотемпературной обработки они приобретают пористость и необыкновенную лёгкость. Таким образом, технические характеристики материала обуславливаются свойствами природного сырья, а также особенностями процесса изготовления.

Учитывая её способность хорошо удерживать тепло, керамзитовую засыпку часто используют как утеплитель для кровли и межкомнатных перегородок. Её теплопроводность колеблется в диапазоне 0,07-0,16 Вт/м*С: немного хуже, чем у минеральной ваты и пенополистирола (пеноплекса), но лучше, чем у кирпича и железобетона. К тому же керамзит дешевле традиционных теплоизоляторов, что делает его ещё более привлекательным для застройщиков.

Гранулы из обожжённой глины обладают высокой прочностью, а потому способны выдерживать значительные нагрузки, однако в насыпном виде они имеют нетвёрдую структуру. Для использования под финишный слой их необходимо дополнительно чем-то уплотнять.

Хорошее звукопоглощение позволяет применять такую засыпку как средство для подавления шума. Это свойство очень востребовано в индивидуальном строительстве, а также при ремонте квартир. Неудивительно, что керамические камни нередко применяют для звукоизоляции жилья.

Несмотря на своё природное происхождение, они не гниют и не представляют интерес для грызунов. Кроме того, материал не поддерживает горение, а под воздействием открытого пламени не выделяет токсичных веществ.

instagram@stroitelnaya.brigada_bravo1

Плюсы и минусы стяжки пола с керамзитом

Плюсы

С помощью данной технологии можно нивелировать любые неровности и перекосы основания, подняв уровень пола на нужную высоту. Пожалуй, это основное достоинство применения гранул. Ведь делать заливку из толстого слоя бетона — слишком накладно и сложно. А в некоторых случаях даже опасно: в очень старых домах перекрытия могут не выдержать веса застывшего цемента, укреплённого арматурой.

Такой черновой пол устойчив к температурным перепадам и разнице между температурами внутри помещения и под ним. Это имеет значение для оснований на первых этажах: под полом всегда холодней, чем наверху. Причём, как в частной застройке, так и в городских квартирах.

Покрытие из глиняных гранул пропускает воздух, что позволяет создать в жилой комнате здоровый микроклимат, который особенно полезен для тех, у кого проблемы с дыхательным аппаратом. Конечно, воздухопроницаемостью обладает и бетон, но в заметно меньшей степени. Формировать основание, включающее в себя лёгкую керамическую засыпку, проще, чем обычное бетонное, поэтому его можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. И, что самое приятное, обойдётся оно дешевле.

ShutterStock

Минусы

Черновой пол с керамзитом в бетоне не может быть маленьким по толщине, как минимум, это 10 см, а в некоторых случаях и 15. Кого-то данное обстоятельство порадует — дополнительное утепление не повредит. Но если в квартире низкие потолки, то такой высокий пол с финишным слоем будут заметно скрадывать жилое пространство

Стяжка, выполненная сухим методом, не защищена от проникновения влаги. Проливать жидкости на неё нельзя: если вода окажется внутри выравнивающего слоя, то она останется как источник дополнительной влажности. Испаряясь, она будет портить напольное покрытие, что в итоге приведёт к необходимости демонтажных работ.

Виды стяжки пола

1. Мокрая стяжка

Подготовительный этап

Для начала следует приобрести необходимое количество материала. Чтобы понять, сколько нужно керамзита для стяжки пола, придётся сделать простой расчёт.

Формула расчёта

V= S*H, где
V – объём керамзита в кубометрах;
S – площадь помещения;
​​​​​​​H – высота слоя засыпки.

Например, если площадь комнаты составляет 20 м 2 , а высота засыпки — 0,1 м, то вычисления будут такими: 20 м 2 *0,1 м = 2 м 3 . То есть с учётом указанных параметров потребуется два кубометра. Для работ по изготовлению чернового пола рекомендуется применять гранулы марки М400, которых в одном кубе помещается ровно 400 кг. Следовательно, надо будет купить 800 кг материала, что составит 16 мешков по 50 кг. Причём желательно, чтобы гранулят был разнокалиберный — диаметром от 5 до 20 мм. Фракции разного размера позволят создать более плотную и ровную насыпь.

Количество цементной смеси рассчитаем аналогично.

Расчистим поверхность перекрытия от мусора и изучим её состояние. Если имеется старое покрытие, избавимся от него с помощью перфоратора, после чего уберём всё, что от него осталось. Щели, трещины и выбоины очистим от пыли строительным пылесосом и покроем грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь заделаем проблемные места особой шпаклёвкой для бетона, изготовленной на базе полиуретана или эпоксидной смолы. После того как она высохнет, снова нанесём грунт, но в этот раз уже в два слоя.

Разметка

Пройдёмся по всему периметру пола и, пользуясь водяным уровнем или лазерным нивелиром, определим самый высокий угол. Отмерим от него 150 см вверх, сделав соответствующую метку на стене. Проведём от неё горизонтальные линии по всем стенам, применяя те же инструменты. Теперь у нас есть базовая разметка, от которой можно будет отбить уровень выравнивающего покрытия. Допустим, его высота — 13 см, из которых 10 будет приходиться на керамзит, а ещё 3 — на цементный раствор. Отмерим от базовой линии 137 см вниз (150-13=137) и сделаем отметку маркером. Через эту точку проведём ещё одну линию, параллельно базовой. Эту же операцию выполним и на других стенах. Таким образом, у нас появилась разметка, определяющая высоту заливки.

Гидроизоляция

Если работы проводятся на первом этаже, очень важно, чтобы в засыпку не могла попасть влага из подвала или подпола. С этой целью основание надо покрыть водонепроницаемым материалом. Для частного дома лучший вариант — рубероид. А для городской квартиры — полиэтиленовая плёнка толщиной в 200 мкм.

Итак, в первом случае сначала обработаем бетон праймером и раскатаем по полу рулон гидроизоляции. Далее порежем его на несколько полос и разложим так, чтобы их края заходили друг на друга не менее чем на 10 см. Стены тоже должны быть закрыты — на том уровне, где будет находиться основание. Приклеим рубероид в два слоя с помощью расплавленной битумной мастики и также, наплавляя битум, соединим швы между листами.

Во втором случае всё проще. На стыки между стенами и перекрытием наклеим демпферную ленту. Уложим на пол листы полиэтилена и скрепим их между собой (тоже внахлёст), пользуясь строительным феном. Как и с рубероидом, захватим часть стен на высоте 15 см от пола, но так, чтобы края плёнки оказались под демпфером. Наносить перед укладкой гидроизоляции праймер уже не будем.

Основные работы

Теперь приступим к формированию пола. Поверх плёнки или рубероида сделаем насыпь в соответствии с разметкой на стенах. То есть так, чтобы осталось место для цементного раствора. Утрамбуем уложенный материал обычной деревянной тёркой для штукатурки.

Для удобства засыпку придётся укрепить цементным молочком, иначе по ней нельзя будет ходить, а это значительно усложнит работу. Разведём сухую смесь с водой в пропорции 1:2 и польём ею выровненный слой утеплителя.

Спустя сутки, после того как он схватится, уложим на него арматурную сетку с ячейками размером не менее 10 см. Затем установим маяки из П-образного профиля, выставив их по нулевой линии.

Стяжка пола на шлак

8 суперполезных товаров из ИКЕА для маленьких кухонь

Какие жалюзи лучше выбрать на кухню: краткий обзор моделей

Что нужно учесть, начиная ремонт на кухне: 8 обязательных пунктов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Строительный форум

Здравствуйте. Делаю ремонт с перепланировкой в квартире. Решил чуть съэкономить и сделать грубую работу сам. Стены уже снес. Полы в квартире деревянные. Под деревом засыпан шлак 20см (может больше). Хочу снять доски и сделать стяжку на шлак для укладки ламината и плитки. Дайте, пожалуйста, ссылку на статью, где очень подробно рассказывается эта процедура для полного дилетанта, а также есть информация о составе готовой смеси. Советовался со знакомым, который делает ремонты. Он посоветовал залить 10 см стяжки, 2 части в которой это пенопластовая крошка(чтоб не утяжелять стяжку), 1 часть - сам цементный раствор. Посередине стяжки пустить армирующую сетку рабица. Будет ли такая стяжка прочной? Что скажете вообще про этот рецепт? Буду благодарен за ответы. До свидания.

Mendeleev Member

Alexey7 написал:

Он посоветовал залить 10 см стяжки, 2 части в которой это пенопластовая крошка(чтоб не утяжелять стяжку), 1 часть - сам цементный раствор. Посередине стяжки пустить армирующую сетку рабица. Будет ли такая стяжка прочной? Что скажете вообще про этот рецепт? Буду благодарен за ответы. До свидания.

Не советую применять этот состав раствора, это рецептура полистиролбетона, смысл не в том чтобы облегчить стяжку (зачем её облегчать? 10 см бетона шлак и не почувствует) а в том чтобы сделать бетон теплее. Я лично испытывал подобный состав, когда раствор начинаешь уплотнять, гранулы пенопласта всплывают и раствор расслаивается, проблему удалось кое как решить добавкой жидкого мыла, но самая большая проблема была в том что, стяжка после высыхания покрылась трещинами, и это при том что я армировал стяжку сеткой 0.4х5х5, думаю стяжка растрескалась потому что такой бетон слишком непрочный на сжатие, ведь гранулы полистиролбетона мягкие и не образуют скелет, который сопротивляется сжатию бетона при усадке.

Советую Вам использовать плотную стяжку, без добавок легких заполнителей (если хотите утеплить стяжку лучше положите под неё пенопласт ПСБ-С-25, реальная плотность пенопласта должна быть не ниже 10 кг/м3), мой проверенный состав такой: 1 объёмная часть цемента ПЦ400, 3 песок, 3 гранотсев или щебень мелкий (фракция до 10 мм), 0.6 части воды и 3 литра платифицирующей добавки С-3 на куб бетона

Я не просто так выделил количество воды и добавки, это очень важно, в этом состоит секрет стяжки которая не треснет, потому что с каждым лишним процентом воды уменьшается на 1 % прочность бетона и увеличивается усадка, смысл добавки в том, чтобы бетон в котором мало воды был удобоукладываемым.

После заливки стяжки её лучше сразу же накрыть полиэтиленовой плёнкой минимум на неделю (при комнатной температуре), это для того чтобы стяжка не треснула от высыхания, до того как бетон наберёт прочность. Так же если бетон слишком быстро высохнет, он перестанет набирать прочность.

Отредактировал Mendeleev (2011-01-10 13:47:17)

Alexey7 Member

Спасибо за обстоятельный совет. Хотелось уточнить: сколько раз смачивать бетон и в течении какого времени (читал, что высыхает до 30 дней). Если я не за один день заливаю, а заливать 61 м2 я буду неделю, наверное, чем мне заканчивать каждый день (читал, что нужно делать деформационные швы). И еще вопрос: т.к. этаж 4, то имеет ли смысл ложить под стяжку пенопласт или можно ложить непосредственно на шлак (как с прочностью стяжки на сыпучей основе)?
П.С.: и все-таки какая толщина стяжки должна быть в моем случае?

Отредактировал Alexey7 (2011-01-11 02:58:53)

Mendeleev Member

Alexey7 написал:

Хотелось уточнить: сколько раз смачивать бетон и в течении какого времени (читал, что высыхает до 30 дней).

Это зависит от температуры и влажности, если тепло и хорошая вентиляция, то бетон нужно обрызгивать каждый день чтобы не высыхал в течении минимум недели, если прохладно и влажно, то раз в три дня. Советую не заморачиваться с обрызгиванием и просто накрыть плёнкой полиэтиленовой на две недели.

Если я не за один день заливаю, а заливать 61 м2 я буду неделю, наверное, чем мне заканчивать каждый день (читал, что нужно делать деформационные швы).

Ни каких деформационных швов специально делать не нужно, у Вас будут маяки (из раствора или стальные) заливайте каждый рабочий цикл до маяка.

И еще вопрос: т.к. этаж 4, то имеет ли смысл ложить под стяжку пенопласт или можно ложить непосредственно на шлак

Можно класть на шлак, ведь температура воздуха в квартире снизу такая же (по потолком даже чуть выше) поэтому теплопотерь не будет.

(как с прочностью стяжки на сыпучей основе)

На сыпучей основе будет даже прочнее чем по пенопласту, поверьте на слово, когда укладываешь пенопласт стоит лишь чуть-чуть не плотно уложить, так потом стяжка над ним будет "вибрировать" от слабого удара, со шлаком такого не будет.

Стяжка и шлак.

Добрый день! Снял в жилой комнате паркет. Под ним битум. Чтобы положить ламинат, я так понял надо делать стяжку. Чтобы сделать стяжку - надо снять битум. Так вот стал я снимать этот битум, и в одном месте перфоратор легко лопаткой вошел в тот материал, что был под битумом (в других местах пола такого не наблюдалось). Под этим материалом (может это старая стяжка?) оказался какой-то шлак сыпучий. Вопрос в том, что мне теперь делать с этим шлаком? И что, если этот шлак под всей этой старой стяжкой. Посоветуйте, пожалуйста, мастера. Заранее спасибо.

Спрашивает

Стяжка на шлак

Проблема следующая. Ванная комната 3 кв.м. квартира в доме сталинской постройки. Убирать или на это основание делать стяжку 4 см с кладочной сеткой? Основной пол на деревянных лагах, гидроизоляция - рубероид и сверху мусор со шлаком.

Найдены возможные дубликаты

Строительство и ремонт

4.4K поста 33.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

7 месяцев назад раскрыть ветку 1 7 месяцев назад

Спасибо! Принял к сведению, просто не получилось добавить фото в тот пост.

7 месяцев назад Однозначно, убирать!! раскрыть ветку 1 7 месяцев назад

Полностью согласен. Убрать,очистить,залить новую стяжку. Проще,лучше,да и вес уберется(самое главное)

7 месяцев назад

Или убрать эту стяжку, или потом убирать две стяжки + плитку

7 месяцев назад Как правило на готовых смесях есть условия заливки или на сайте производителя есть альбом тех.решений. ни разу не видел "похороните старое говно под новым слоем нашего нового" 7 месяцев назад

4см стяжки не о чем, полопает.

7 месяцев назад А деревянная стена справа не смущает?! 7 месяцев назад

Убрать всё, сделать хорошую гидроизоляцию (мапеластик в помощь) и поверху стяжку с микрофиброй и сеткой.

7 месяцев назад

Убери эту и сделай новую, сантиметров пять толщиной с сеткой.

7 месяцев назад

убирать все до основания. 1-рубиройд. 2-, пленка,с больши нахлестом, на повернуть на 90 градусов. 3-потом сухая стяжка или полусухая. 4-аквастоп. 5-плитка. 6-плескаться в ванной и не париться.

7 месяцев назад

ради 3м2 заводить такую тему ? убирай конечно

7 месяцев назад

Не понятно где это? Если многоэтажка,то убирать. Если частный дом то посмотреть что снизу и от этого плясать. А то там может гнилушки из за протечек.

раскрыть ветку 2 7 месяцев назад раскрыть ветку 1 7 месяцев назад

Тогда убирайте , вторая стяжка увеличит нагрузку.

7 месяцев назад

Делал себе ванную комнату. Тоже пол деревянный, доска сосна 50. Поверх пола вспененную п/эт пленку с отражателем, потом осб 15 на саморезы. Далее на плиточный клей прям к ОСБ приклеил аквапанель, далее сетку армирующую, как на фасад, тем же клеем. И наконец плитку керамогранит. Уже 5 лет пол, кувалдой не расколешь.

7 месяцев назад В ютубе отделочник делал слой лёгкой стяжки, мешал керамзит с цементом. 7 месяцев назад

Я бы убал. Но у меня соседка - лежачая бабушка и высота позволяет добавить. Но я бы убрал.

7 месяцев назад Принципиальной необходимости убирать этот мусор нет. Всё зависит от проектной высоты пола и прочих не озвученных нюансов. 7 месяцев назад

все убирать, зачистить мусор до перекрытий, положить минвату, сверху профлист сетку и заливать стяжку. Под минвату положить типа стеклоизола, будет заодно вибро и звукоизоляция. Можно сделать легкую стяжку с керамзитом.

раскрыть ветку 8 7 месяцев назад

Бетон на минвату.

раскрыть ветку 7 7 месяцев назад раскрыть ветку 6 7 месяцев назад раскрыть ветку 5 7 месяцев назад За мной не занимать! раскрыть ветку 4 7 месяцев назад

Мне только спросить: что с минватой и бетоном?

раскрыть ветку 3 7 месяцев назад

вы читали вообще что я писал? стяжка на профлист идет, а под ним минвата в качестве звукоизолятора. Уже давно такая технология по старому фонду делается.

раскрыть ветку 2 7 месяцев назад

в одном из видео человек заливает 90кв.м с арматурой 20 тонн. профлист волнистый, и опирается где-то 1\3 на гребень волны. 900 000кв.см * 3 / 20 000кг, получаем давление 135кг на кв см. вы думаете мин вата при таком давлении сохранит какую-то шумоизолирующую способность? По факту на пустотелую плиту кладётся ещё одна п-образная. нахер туда выкидывать столько ваты? она не работает в сжатом состоянии.

раскрыть ветку 1 7 месяцев назад

Так там опора профлиста идет на балки перекрытий, а минвата между балок.

ещё комментарии 7 месяцев назад

Если убирать, то только старую стяжку? А поверх шлака положить скажем Пеноплекс и залить цпс? Или убрать все до лаг?

раскрыть ветку 3 7 месяцев назад

Все что плохо держится или крошится должно быть убрано.

раскрыть ветку 1 7 месяцев назад Вы не стоматолог)? 7 месяцев назад У меня в хрущевке такая хрень была, но там жб перекрытия. Поверх шлака залита стяжка, но со временем часть шлака высыпалась в коридор и стяжка лопнула. Но предыдущие хозяева квартиры были предприимчивые и залили новую стяжку сверху, 20-40мм. Я всё это дело убрал. Цемент вывез в деревню на дорогу, шлак по мешкам разложил. Далее 100 мм пенопласта. И залил стяжку из шлакобетона 100 мм.

7 месяцев назад

показать ещё 0 комментариев Похожие посты 12 дней назад

Вопрос по стяжке пола

Собственно хотел спросить понимающих людей, хотим сделать сухую стяжку. Приходил замерщик перепады пола по 8 см. Высчитали нагрузку получается 13 тонн. Цифры конечно пугающие, но и я не особо понимаю сейчас на сколько это много. Площадь квартиры 80 квадратов. Собственно сам вопрос, разрешено ли такую нагрузку давать на бетонные перекрытия плит в многоквартирных домах?

1 год назад

Ответ на пост «Стяжка пола с керамзитом»

прикололо то, что автор этого поста перечислил все виды полов и даже приложил фото, которые я делал в своей квартире. квартира было куплена в 2016 году в ипотеку, и денег соответственно не было вообще, пришлось даже таксовать на хлебушек. Квартира 4 комнаты, на сегодняшний момент выполнен ремонт в 3х комнатах и часть коридора (только черновой пол). Все делаю сам, один.

Самая первая, ремонт делался быстро, чтоб успеть к 1 сентября поселить ученика в 2017 году. Во всей квартире уложен линолеум на плиты перекрытия, без какой либо стяжки. гулкие звуки по всей квартире от ходьбы, и детишки вообще только прыжками передвигались и сам пол не ровный во всех комнатах и на их стыковках с коридорами. Не знал какой тип пола выбрать. Хотел по старинке: половые доски по лагам, умел и понимал как делать. Но проблема в том что досочки на 5й этаж не натаскаешься + нужны сухие + возможна усадка+нанесение ЛКП. Все это не способствовало быстрому ремонту, и цена на сухую половую доску кусалась. Выбрал вариант OSB на лагах со звукоизоляцией.

Вылез косяк строителей: перепад плиты перекрытия на 4 метрах 50мм, да и еще по диагонали. Когда выяснил половина пола была готова и куплен весь материал, отступать было поздно. сделал "противоскрипучие" прокладки, проклеивал подкладки с лагами. Выяснилось что 9мм осп прогибается, да и не хило при осях лаг 500 мм. Наскреб последние копейки и купил еще ОСП, уложил в 2 слоя. (изначально хотел класть фанеру 12мм, но цена на ОСП была в 2,5 раза дешевле, в итоге 2 слоя ОСП стало по цене одинаково с фанерой). что в итоге: цена материалов на 1 м2 677 рублей (2017г) без финишного покрытия.

недорого, довольно быстро, не тяжело по нагрузкам (с больной спиной), не грязно, пыльно в меру.

никогда не кладите ОСП на пол, она для этого не предназначена ( я об этом знал, но хотел сэкономить), через 1.5 года заскрипело, не критично, но все же. Кое-где чувствуется прогиб, высота чистового пола +130мм от плиты (из-за кривой плиты)

Комната 18м2 + коридор 1м2.

Промерив высотные отметки по квартире, выяснил что все плиты перекрытия кривые, но не так критично. с лагами больше дел имет не хотел. Поковырял интернет - стяжка. Сырую не хотел: тяжелая, грязно, пыльно, долго, тяжело для спины. Полусухая: тяжело, грязно, пыльно, долго, тяжело для спины, очень сомнительно, затраты выше (незначительно) чем при мокрой. Заинтересовался сухой (кнауф). Сделал приспособы для ровной укладки, заменил фирменную засыпку на такой же керамзитопесок (разницы кроме цены нет абсолютно, как строитель говорю), при этом брал на оптовой базе и случайным образом попал очень чистый, почти без пыли и довольно однородный (одинаковый размер).

отбортовка и пленка обязательны, пленка как пароизоляция от плиты перекрытия, а не как ГИ от протечек (как говорили в коментах). Кст, комната трапеция - что усложнило укладку керамзита и плит ГВЛ.

делал 3 дня, нужно было приноровиться к новым материалам и отработать процессы.

в ходе работ допустил ошибку: "нырнул" уровень - получился небольшой прогиб и занизился общий уровень на 10мм. Сразу не заметил, а потом уже не было сил. Исправил по-своему.

3 и 4 ряд от окна как раз и прогнулись, выровнил гипсовой штукатуркой с добавлением ПВА. да, на этом фото видна другая ошибка, карты листов не в шахматном порядке, но ширина менее 2 листов и при эксплуатации с ламинатом проблем нет, а вот с линолеумом может быть и аукнулось.

Результат порадовал. итого по цене 740 руб за 1 м2 без финишного покрытия (2018г)

плюсы: быстро при необходимой сноровке, сухо, относительно чисто, увлекательно, не критично по цене (замена фирменной засыпки), транспортабельные материалы на легковой машине (но 20 мешков керамзита привез на газели), хорошая звуко-теплоизоляция, возможность корректировки ошибок, на результат не влияет кривизна первичной поверхности.

минусы: толщина засыпки 20-100мм, боится протечек воды, недоступность материалов в малых городах, мониторить цены в различных магазинах (та же отбортовка в разы отличается по цене, в небольших магазинах оказалась в 3 раза дешевле, гвл в 3х различных больших сетях на 20-30руб рознятся по стоимости)

Третья комната 9 м2 и коридор 1 м2. Сделал по предыдущей технологии сухая стяжка. Проблема возникла только с керамзитопеском, брал в зеленой сети (пр-во Н.Тагил) качество говно, попадаются отдельные горошины до 20мм, очень большое содержание пыли, просто задыхался, неоднородные гранулы. по стоимости за 1 м2 730 рублей (2019г) без финишного покрытия

ну и третий тип пола. сырая стяжка. делал в коридоре возле ванны и туалета 3,6 м2.

Выбор такой стяжки: за последний год проживания соседи 2 раза затопили, хотел вынести стену туалета и ванной комнаты в коридор на 200мм, требовалось более жесткое основание (потом отказался от этой идеи), ну и помните гдя я нырнул с уровнем, полы в первой и 3й комнате стали на разных уровнях в разницу 10мм. поэтому задачу по выравниванию полов оставил решать более жесткому покрытию.

сам процесс. грунтование поверхности церезитом, отбортовка, смешивание карамзита фр.5-10 с ЦПС 10 объемных частей керамзита к 4 частям ЦПС. (при расчете количества материалов в объемном отношении ЦПС не учитывайте, т.к. весь песок уйдет на заполнение пустот между гранулами керамзита.

на этом фото видно, что пол в одной из комнат ОСП. для передвижения между комнатами пришлось делать мостики.

видно качество отделки покрытия строителей тридцатилетней давности.

не стал частить с кучками для маяков, сделал деревянные подкладки, которые потом удалил

толщина засыпки 70мм

вся стяжка получилась ниже уровня маяков на 1-3 мм из-за размеров гранул. маяки сразу ставил в нулевой уровень. все это дело высохло за сутки. далее "самовыравнивающийся " наливной пол церезит 135.

бросил пока старый линолеум пока не закончу весь коридор. Церезит сох 2 суток. затвердел он за 3 часа, но влага на поверхности выделялась 2 суток. процесс на выполнение 3,6м2 растянулся на 4 суток. что опечалило. но результат порадовал, думал будет хуже. по затратам. 6 мешков (40 литров) керамзита 5-10мм, ЦПС 5 мешков по 25 кг, 3 мешка церезит 135 по 20 кг., + отбортовка, маяки, грунтовка. закончил неделю назад, по цене на 1 м2 700 рублей материалы брались в зеленом магазе.

Плюсы: твердое и жесткое покрытие

минусы: грязно, увеличение нагрузки на перекрытие, тяжело для спины, необходимость устройства конструкций для передвижения на время высыхания растворов, не совсем то и дешево в отношении к сухой засыпке, требовалось тщательно подготовить поверхность перед покрытием наливного пола ( удалить все не приклеившиеся керамзитки: всплывали когда заливал церезит 135.

касательно полусухой стяжки: все это от лукавого, с целью сэкономить на материалах и времени работы. без хорошего армирования или малой толщины стяжка треснет и рассыплется, а вдруг гирю уроните, пиши пропало.

да совет по креплению отбортовки крепите на 2х-сторонний дешманский скотч, не как у автора того поста на молярный скотч в подвешенном состоянии. я первую отбортовку на саморезы крепил к бетону (сверлил), бывает.

Вопрос про пол в квартире

была тема такой дом. Кухня.
Положили стяжку бетонную.
А через три года полумали, и сломали.
Положили доски, ДСП (или как там).

шлак вынимать и делать нормальную стяжку.. кмк шлак вынимать и делать нормальную стяжку..

20 см думаю будет нерешимой задачей :(

А зачем вам стяжка 20 см? Перекрытия решили испытать на прочность :-) проходили подобное у приятиля в конце 90-ых: 3 см стяжки по сетке для выравнивания в горизонт, лаги, доски, паркет - соседи на шум не жалуются. То есть отлить стяжку с сеткой толщиной 3 см прямо по гари, а сверху уже делать лаги или кнауф, как строители предлагали? перекрытия из чего сделаны? элементарно. таджик решит такую задачу.. перекрытия из чего? Потом может всё рухнуть вниз под 20 см стяжкой запросто! да, на деревяшку это стремно, ну и 20 см это излишне..

перекрытия деревянные? если да - шлак оставь!

/Сделай новые лаги, уложи доски. То есть все как было только новое плюс из качественных материалов. будет недорого и хорошо.

не мудри. чревато обрушением дома.

Ну, :
1. Камаз – это фигня: я при ремонте вывез 13 грузовиков (ГАЗ) с мусором. Покупаешь мешки из под сахара, по рублю штука, насыпаете по 30—40 кг, далее таджики …

2. Кстати, тоже 5-й этаж, и тоже без лифта: таджик-строй очень доволен заказами.

3. Одним камазом может и не обойдешься: 20 см на стандартную сталинку в 100 м2 – это 20 кубов = 3 Камаза.

4. А зачем вообще этот объем заливать/засыпать? – не хотите сделать повыше потолки? – сделайте у входной двери/прихожей элегантную ступеньку вниз.

5. Тем не менее, заливать 20 см стяжки тяжелым бетоном – весьма рискованно: 1 м2 такой стяжки весит 500 кг – а обычная плита перекрытия имеет несущую способность 800. Иногда 600 кг. В любом случае, я бы без разрешения архитектора не рискнул такое делать. А он (архитектор) никогда не подпишется под таким разрешением – в тюрьме никому сидеть неохота. Поэтому, я бы настелил лаги нужной высоты, с упором прямо на перекрытие, пустоты засыпал любым звукоизолятором, да хоть бы тем же шлаком (если его к тому времени не успеют увезти :)).

Читайте также:

  
• Наконечник крана уровня пола
  
• Цсп плита для пола
  
• Полировка пола из дерева после покрытия маслом
  
• Паркет в зимнем дворце
  
• Как защитить черновой пол от влаги с земли