Старые платы на пол

Обновлено: 07.05.2024

Прием электронных плат в Москве

Сдать электронные платы в Москве по высокой цене можно в наших пунтах приема вторичного сырья. Закажите звонок и мы обеспечим вам особые условия, так как тесно сотрудничаем с десятками заводов по переработке вторсырья и другими закупщиками электронных плат по всей России. Скупка электронных плат проводится по рабочим дням.

Пункты приема

Высокая договорная цена на выгрузке предоставляется по коду после предварительного согласования

Официальный партнер АО "Московский Завод Торгового Оборудования" 2 Лихачевский пер. 7, стр. 11 (завод МЗТО)

Цена на электронные платы в Москве

достигает 2350 руб. за 1 кг * Принимаем от 0.1 кг Цена нравится Цена не нравится Предложите вашу цену Пожалуйста, сообщите нам актуальную цену в Москве, если указанная цена на электронные платы (2350 руб/кг) вам не нравится. Просьба указывать адекватную цену на текущий момент. Спасибо! Расскажите нам (в комментирии к заявке, или в WhatsApp), кто на электронные платы даёт цену выше, чем мы, и мы добавим к той цене +10% на ваш материал, если информация подтвердится. Вот хорошая цена!

* Цена указана за наличный рассчет. При безналичной оплате стоимость увеличивается до 12%

Телефон в Москве

Консультации по ценам

Присылайте фото и получайте цену в мессенджере Или заполните заявку на сайте

Принимаем все категории электронного лома

Материал	Описание	Цена, руб/кг
Материнские платы (старого поколения)	Материнские платы для ноутбуков и материнские платы до поколения Pentium 4 (до 462 и 423 сокетов). Батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы и др. должны быть удалены. Плата должна быть комплектная, все элементы должны присутствовать на плате.	400
Материнские платы (нового поколения)	Материнские платы после поколения Pentium 4 (включительно). Батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы и др. должны быть удалены. Плата должна быть комплектная, все элементы должны присутствовать на плате.	250
Материнские платы от ноутбуков	Батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы и др. должны быть удалены. Плата должна быть комплектная, все элементы должны присутствовать на плате.	440
Платы кнопочных мобильных телефонов старого образца	Без корпуса, дисплея и металлических экранов (пластин), батареи. Платы от китайских двухсимочных телефонов идут в категорию "от смартфонов/планшетов"	1700
Платы кнопочных мобильных телефонов нового образца		2000
Платы смартфонов и планшетов	Без корпуса, батареи, дисплея и металлических экранов (пластин), динамика	1700
Платы оперативной памяти (желтые)	Ламели и все элементы должны быть на месте. Без элементов охлаждения.	2350
Платы оперативной памяти (белые)		1000
Платы видеокарт	Металлические части (в частности "ответная" железная планка, пластиковые крепления, алюминиевые радиаторы и др. должны быть удалены. Основные элементы должны присутствовать на плате.	460
Платы звуковые		350
Платы сетевые		340
Платы управления импортными приборами, платы от оргтехники	Основные элементы должны присутствовать на плате. Элементы из пластика ( кроме контактной части), железа и алюминия должны быть удалены. Необходимо убирать все конденсаторы и шлейфы с плат, если такие имеются. При отсутствии чипов данные платы переводятся в категорию мониторных плат.	135
Платы серверные		400
Платы GSM станций (дорожки)	Батарейки, элементы питания, металлические части, пластиковые крепления, радиаторы и др. должны быть удалены. Плата должна быть комплектная, все элементы должны присутствовать на плате	660
Платы GSM станций (сторона)		700
Платы GSM станций (белые)		370
Платы CD-Rom	Плата должна быть комплектная, все элементы должны присутствовать на плате	340
Платы HDD		910
Платы периферийные	На платах должны отсутствовать: алюминий, медные катушки, железо, экраны, провода. Конденсаторы размером более 1,5 см должны быть удалены. Основные элементы должны присутствовать на плате	160
Платы мониторные	Платы от советских и современных мониторов. На платах должны отсутствовать: алюминий, медные катушки, железо, экраны, провода. Конденсаторы размером более 1,5 см должны быть удалены. Основные элементы должны присутствовать на плате.	45
Процессоры	Информация на отдельной странице
Радиодетали	Информация на отдельной странице

Как определить точную цену на лом

Оценку вашего радиоэлектронного лома вы сможете получить по контактам, указанным в данном разделе. Для того чтобы оценка была максимально точной пришлите нам на почту, или в мессенджер следующую информацию:

Максимально подробную информацию о составе партии;
Фотографии, на которых можно рассмотреть большую часть партии;
Видео (по возможности).

Почему нужно так много информации для оценки

В связи с большим разнообразием радиоэлектронного лома, лома оргтехники, и прочего оборудования, существует множество нюансов при оценке подобного сырья. В связи с различными требованиями порой невозможно дать точную цену на все, пока не увидишь всю партию целиком вживую на приемке. Дело в том, что существуют моменты касательно засоров, например лишние детали на платах, которые добавляют бесполезного веса. Поэтому в большинстве случаев, на предварительном этапе, можно назвать лишь примерную цену. Но если соблюдены все условия, можно с уверенностью заявлять, что цена будет такая, как на сайте. Именно поэтому, для точной оценки, нам необходимо получить от поставщика, как можно больше данных — хорошие и обильные фотографии, описания, чтоб было хорошо четко видно большую часть всей партии. Лучше всего все снимать на видео.

ООО «Торговый дом «Скраптраффик» осуществляет прием лома плат под собственную переработку, поэтому способна сделать уникальное ценовое предложение. Так же, принимая прочий РЭЛ, работая на этом рынке профессионально, компания может предложить высокие закупочные цены на другие типы лома, содержащего драгоценные металлы. Пожалуйста, оставляйте ваши заявки, или просто звоните.

Фотографии с примерами

Пример принимаемого сырья - электронные платы от смартфонов, планшетов, кнопочных телефонов

Лайфхаки изготовления двухслойных плат (ЛУТ)

Потребность делать железо периодически возникает у многих технарей. Иногда задача позволяет нафигачить всё проводами на макетке, а иногда, к сожалению, нужно нечто посерьёзнее. Вот и меня однажды настигла потребность делать печатные платы… Лазерно-утюжная технология кустарного изготовления плат по началу сильно отталкивает своей рандомностью (на чём печатать, как греть, с какой силой давить, как отдирать, и т.д.), но друзья поделились опытом, и оказалось, что это действительно не так уж сложно. ЛУТ бесспорно дешевле любого другого варианта, и (внезапно) вполне подходит для двухслойных плат.

Кому интересно посложнее, подороже и поточнее, можно делать фоторезистом, но наша методика (основным элементом которой является особая бумага) позволяет стабильно прорабатывать шины 0.3/0.3 мм, так что в нашем сообществе бытует мнение что тян фоторезисты не нужны.

Кто не видит смысла в кустарном производстве плат, скорее всего сможет вспомнить пару случаев, когда приходилось пилить дорожки и припаивать проводки на целой партии плат. А сделав одну плату дома, можно её хорошенько отладить и приобрести уверенность в фабричных платах.

Под катом я поделюсь детерминированной методикой изготовления двухслойных печатных плат по технологии ЛУТ с различными резервными схемами на случай косяков. От идеи до включения. Будем работать с KiCad, Inkscape, наждачкой, утюгом, персульфатом аммония и гравёром.

Любое устройство начинается со схемы. Большинство ошибок платы можно устранить на этапе проектирования. А чтобы схема гарантированно соответствовала плате, нужен хороший EDA-софт. Например, KiCad.

KiCad --> Плата

Если Вы всё еще работаете с проприетарными ограниченными решениями, начните со статьи Трассировка печатной платы в KiCAD или пропустите этот раздел.

Используем недавно вышедший KiCad 5, поскольку мне глубоко симпатична эта программа, её комьюнити (включающее CERN) и идея мультиплатформенного FOSS в целом.

Итак, алгоритм с лайфхаками:

Находим компонент в каталоге вашего любимого магазина электроники.
Находим соответствующий компонент в библиотеке KiCad.
- Если это транзистор или другой компонент с тремя или более выводами, находим его корпус в библиотеке футпринтов в Pcbnew, смотрим нумерацию, сопоставляем с даташитом и выбираем в Eeschema компонент с правильной нумерацией выводов.
- Если компонента нет в библиотеке KiCad, ищем в Интернетах. Если всё еще нет, находим в библиотеке похожий, экспортируем Symbol (в новую библиотеку), подключаем ее к проекту, открываем в Symbol library editor, дорабатываем, проделываем то же самое с футпринтом, если корпус тоже нестандартный.
- Если есть ну совсем равнозначный выбор, отдаём предпочтение компонентам, у которых есть 3D-модель. KiCad умеет показывать как будет выглядеть девайс, это сильно помогает находить ошибки.
Помещаем компонент на схему, в поле Datasheet компонента помещаем ссылку на этот компонент из магаза.
Рисуем схему не забывая:
- Использовать шины и метки, чтобы не перегружать схему кучей параллельных линий.
- Давать имена цепям не входящим в шины и метки, чтобы на плате было проще ориентироваться.
- Сохраняться.
- Положить проект под git и комитить.
Ассоциировать компоненты с футпринтами, пронумеровать компоненты, сгенерировать Netlist, сгенерировать Bill of Materials (в котором будет список ссылок и количество элементов возле каждой ссылки, чтобы прям сразу никуда больше не обращаясь наполнить корзину и заказать элементы).
Открыть Pcbnew, загрузить Netlist.
Настроить DRC:
- Для сигнальных цепей минимальная ширина дорожек 0.3 мм, clearance 0.3 мм.
- Для силовых побольше, пропорционально силе тока. Есть онлайн калькуляторы.
- Дефолтные Via — 0.8 с отверстиями 0.6.
- Разумеется, если будет место на плате, все эти размеры (кроме отверстий) надо делать максимальными из возможных, ведь если Via 1 мм, то вероятность попасть в неё сверлом с другого слоя крайне высока ))
- Ну и Via 0.8 — это вовсе не жестко минимальный размер: если к отверстию подходит толстенная дорожка, то можно хоть 0.5 ставить, там все равно будет к чему удобно припаяться.
Вручную нарисовать плату, следуя советам из статьи 7 правил проектирования печатных плат.
- Мне тоже по началу казалось "фэ, это должна делать машина", но потом я однажды попробовал и мой мир больше не станет прежним. Ручная трассировка намного интереснее и увлекательнее, чем кажется. Всем советую, особенно любителям собирать паззлы.
- К тому же, 7 правил проектирования печатных плат машина соблюдать не будет, а на исправление автотрассировки может уйти больше времени, чем на ручную трассировку.
- Если не убедил, или у вас ОЧЕНЬ сложная плата, ну берите топор.
Добавить надписей и логотипов.
- Чтобы логотип KiCad поместить на один из медных слоёв, надо экспортировать футпринт, открыть его в текстовом редакторе и поменять "F.SilkS" на "F.Cu" во всех полигонах.
Добавить 4 габаритных отверстия 0.35/0.5 по углам платы на расстоянии

Плата --> SVG

Когда плата готова, нужно перегнать её в SVG для дальнейшей доработки. Лучше выгрузить плату из EDA без отзеркаливания, чтобы точно не запутаться и отзеркалить как надо.

А надо отзеркалить только передний слой F.Cu. Поскольку на задний слой B.Cu мы в редакторе смотрим со стороны переднего, он уже отзеркален. Для надёжности, лучше поместить хоть какой-нибудь текст на оба слоя и следить за тем чтобы этот текст не читался ))

(спасибо, dShaded) Из KiCad лучше выгружать через File | Plot, поскольку там есть возможность сделать сразу все отверстия 0.35 мм. Для ручного ЛУТа жирные дыры не нужны, лучше пусть побольше меди будет и она сверлом счистится.

Загружаем оба слоя в Inkscape.
Устанавливаем единицы измерения документа миллиметры, и формат листа А4.
Добавляем еще больше надписей белым на областях металлизации. KiCad так не умеет, напишите в комментах если ваш EDA умеет.
Группируем, чтобы было только два объекта.
Выравниваем (Ctrl+Shift+A), расстояние между слоями (их габаритными отверстиями) должно быть не менее сантиметра.
Отзеркаливаем передний слой кнопочкой на верхнем тулбаре.
Сохраняем в SVG.

Поприкладывать к ней компоненты и проверить футпринты (которые по-любому уже пришли из магазина: если у вас на плате больше трех-пяти компонентов, протрассировать всё за один вечер сложновато)
Приложить к текстолиту и накернить 4 габаритных отверстия по углам, которые мы добавляли
- Взять керн (или гвоздь) с молотком и сделать сверхточную неглубокую вмятину, поглощающую заблудшие свёрла. Сила удара должна быть такой, чтобы не деформировать плату.
Просверлить 4 отверстия самым тонким сверлом (0.6-0.8) ровно под 90 градусов. Это, пожалуй, самая сложная часть, но ошибки условно допустимы; способ их последующего исправления придуман.
- Если есть станок, Вам повезло.
- Если есть CNC, Вам крупно повезло, фигачьте всё отверстия по DRL-файлу прямо сейчас безо всяких кернов-*ернов.

Легко догадаться, что отверстия нужны для точного ориентирования переднего слоя относительно заднего. Если хочется проще, есть способ без отверстий: очень точно сложить бумажку с шаблоном и поместить текстолит внутрь. Как уже было сказано, небольшое отклонение не станет фатальным (если, конечно, отверстия еще не просверлены)
Еще одной модификацией складывания поделилсяTonnyRed:
Свежеотпечатанные листы с верхним и нижним слоем кладем друг на друга, просвечивая лампой и совмещая. Скрепляем в нескольких местах по краям. В получившийся конверт кладем текстолит.
поделился dgrees. Спасибо!

Такс, это раздел про SVG, а мы уже к станкам перешли… Всё, последний штрих по SVG и больше комп не понадобится:

Залейте чёрным всё вокруг, чтобы части текстолита, которые не относятся к плате не травились и не насыщали персульфат аммония медью. Да, хлорное железо тоже можно, но аммоний синенький.

SVG --> Текстолит

Вся статья, на самом деле, написана только ради того, чтобы поделиться с миром самой правильной бумагой для ЛУТа. Вот она:

Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond. Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, "но как-то средне". Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати. Пишите в коменты чо как с другими бумагами )

oco советует использовать рукав для запекания. Это прозрачная пленка, не плавится под утюгом и легко снимается с платы, оставляя тонер. В принтер заправлять вместе с листом обычной бумаги.

Ставим утюг греться на максимальную температуру.
Шлифуем текстолит с обеих сторон мелкой наждачкой, сантехнической абразивной губкой (спасибо, klirichek), губкой для посуды или абразивным ластиком.
Если Ваш принтер умеет кушать форматы отличные от A4, Отрезаем от А4 полоску по размеру изображения. Бумага сверхценная: если Вам удалось её достать, надо экономить.
Заталкиваем в принтер узкой стороной. Проверяем, что изображение двух слоёв платы не превышает ширины отрезанной полоски по ширине и 210 по высоте.
Печатаем лазерником с оригинальным тонером в картридже на этой глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.
Не прикасаясь к тонеру, разрезаем слои на две отдельные бумажки и дырявим габаритные отверстия на обоих слоях.
Вставляем прямые штырьки (например, от PLS/PLD гребёнки) в 4 габаритных отверстия.
Насаживаем передний слой.
Проглаживаем равномерно, сильно не надавливая, до пожелтения бумаги (или еще каких-либо знаков свыше, это всё-таки ЛУТ: совсем избавиться от магии, наверно, невозможно). Штырьки можно вытащить когда бумага начнет прилипать и потеряет способность смещаться.
Не отдирая бумагу от текстолита, повторяем последние три пункта с задним слоем.
Даём текстолиту остыть: можно пока поставить греться чайник и начать разбодяживать персульфат аммония.
С остывшего текстолита (без воды, это архиважно) аккуратненько отодрать лишнюю бумагу. Тонер должен сойти вместе с глянцевым слоем фотобумаги, так и было задумано.

В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.

Текстолит --> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания — 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату:

Желательно шевелить плату, сгонять с нее пузырьки и поддерживать температуру в районе 35-45 градусов на водяной бане. Но если персульфат не дохлый, она и сама может поддерживаться (см. видео выше).

Если плохо травится, можно:

Купить новый аммоний, он теряет свои свойства при хранении в условиях повышенной влажности
Перестать помешивать
Еще подождать
Вытащить плату и подогреть раствор в микроволновке (аккуратно)
Подразмешать ещё чучуть белого порошка

Спасибо, Helium4 за консультацию в личке по данному разделу.

После травления, тонер стирается ацетоном.

Текстолит с дорожками --> Плата

Осталось просверлить и соединить переходные отверстия.

Лайфхак: Если так получилось, что имеет место быть смещение слоёв, его можно компенсировать углом наклона сверла.

С первого отверстия сложновато поймать нужный угол, так что лучше сначала сверлить наименее требовательные к выходной точке отверстия (например, те, что выходят в область металлизации или объемные острова меди)

После просверливания, необходимо соединить отверстия. Разумеется, мы будем это делать с помощью резисторных/конденсаторных ножек и паяльника. Но иногда на переходное отверстие надо сверху поставить SMD-компонент, и в этом случае высокая плюшка припоя недопустима. Мы придумали следующий трюк:

Также можно заказать и использовать клёпки, спасибо tretyakovmax за напоминание о них (Правда, его способ с расклёпыванием жил пачкорда — это, похоже, тема отдельной статьи)

Если Вы всё-таки ошиблись и протравили слой с компонентами у которых более двух выводов отзеркаленным, попробуйте выгнуть ножки компонентов в обратную сторону и припаять их вверх ногами.

Можно запаивать компоненты и врубать питание.

А после тестирования и исправления, привести в порядок переходные отверстия, перенести текст и логотипы на слой шелкографии и заказать фиолетовые платы на OSHPark, или много плат на EasyEDA.

Плата на КДПВ действительно изготовлена ЛУТом, а не заказана с OSHPark. Фиолетовая паяльная маска решает :)

Вот еще годный видос для дальнейшего изучения всякого рода тонкостей (осторожно, залипательный канал, есть пострадавшие):

Старая электроника — ваш личный золотой запас

С ростом объёмов информации, обрабатываемых компаниями, растут и серверные парки. Всё это обилие крупной техники со временем устаревает, списывается и… зачастую выбрасывается или простаивает мёртвым грузом на складах. Однако серверы, как и любая электроника, содержат в своём составе большое количество вредных веществ, поэтому их необходимо грамотно перерабатывать. Казалось бы, это довольно скучное и затратное занятие, но если подойти к нему с умом, то можно добывать из старых серверов золото. В буквальном смысле. И не только из них.

Не секрет, что при производстве электроники используются самые разнообразные металлы. И в том числе — золото. Считается, что в одной метрической тонне электронных отходов его содержится от 250 до 450 гр. И всё больше энтузиастов не выкидывают устаревшие и сломанные гаджеты, а накапливают их для последующего извлечения ценных металлов. Конечно, удельная доля золота и платины в ноутбуке или сервере невелика, но переработав несколько десятков старых гаджетов, выкинутых за ненадобностью, можно собрать того же золота на вполне себе неплохой слиточек, чья стоимость перекроет ваши старания.

Кроме золота определённую ценность представляет медь, из которой изготавливаются дорожки печатных плат. К слову, этот металл — одна из причин кражи кондиционеров, в теплообменнике которых используются медные трубки. Немало меди можно извлечь и из блоков питания.

Если вы уже схватились за отвёртку и алчно поглядываете на старые системные блоки, сваленные в кладовке, то не забудьте о том, что электроника содержит и массу вредных для здоровья веществ. Например, кинескопы телевизоров и мониторов «порадуют» ваш организм свинцом, барием и стронцием. А в целом обычный смартфон содержит в себе почти треть таблицы Менделеева.

Используемые при извлечении металлов химикаты тоже очень далеки от безопасных. Например, для растворения золота и платины может применяться царская водка — смесь концентрированных азотной и соляной кислот. Так что надёжная защита тела, очки, качественный респиратор и хорошо проветриваемое помещение — совершенно необходимые условия при добывании драгметаллов из электроники.

Где больше всего ценных металлов?

Основные места компьютеров и серверов, где сконцентрированы драгоценные металлы: материнские платы, процессоры, модули памяти, карты расширения и позолоченные штекеры кабелей.

Возьмём, для примера, материнскую плату и карту расширения:

А — Внутри северного и южного мостов находятся тончайшие золотые проводочки, а также позолоченные дорожки, связывающие разные уровни платы.
B — Позолоченные контакты разъёмов.
С — Позолоченные контакты слотов памяти и PCI.
D — Интегрированные платы могут содержать тончайшие золотые проводочки.
E — Монолитные керамические конденсаторы (SMD, Surface mount device) могут содержать палладий, а в некоторых случаях — ещё и серебро.

Видимые невооружённым глазом позолоченные контакты в пояснениях не нуждаются.

Имеет смысл пройтись по друзьям и знакомым, собрать у них старые компьютеры, сломанные телефоны, разбитые планшеты, неработающие ноутбуки, старые советские магнитофоны, радиоприёмники, телевизоры. Особенно повезёт сисадминам, в чьих компаниях проводится обновление серверного парка со списанием оборудования: древние серверы — богатый источник золотосодержащих компонентов.

Обратите внимание: чем старше гаджет, тем больше в нём содержание драгметаллов. Особенно много золота и серебра в электронике 1940-60 годов.

Как извлечь золото?

Итак, вам понадобятся:

Ненужная электроника.
Резиновые перчатки.
Резиновый фартук.
Очки.
3%-ый раствор перекиси водорода (купите в аптеке).
31%-ый раствор соляной кислоты.
Метиловый спирт (используют в качестве автомобильного антифриза).
Воронкообразный фильтр (можно использовать от кофе-машины).
Две большие стеклянные банки.
Пластмассовые или стеклянные палочки для перемешивания.
Весы с точностью примерно до 5 мг.
Газовая горелка.
Бура (тетраборат натрия).
Глиняные горшки или другие сосуды, материал которых имеет способен выдержать температуру на 500 градусов Цельсия выше температуры плавления золота.
Мерный сосуд.

Соберите побольше золотосодержащих компонентов, включая процессоры, штекеры от кабелей и т.д. Затем отсортируйте электронику: платы, нуждающиеся в очистке, позолоченные разъёмы, позолоченные пины и контактные гребёнки, и т.д. Для сортировки стальных позолоченных компонентов можно использовать магнит.

В одну стеклянную банку сложите позолоченные гребёнки и очищенные платы, в другой смешайте две части соляной кислоты и одну часть перекиси водорода. Полученную смесь налейте в первую банку, чтобы жидкость полностью покрыла её содержимое. Ждите неделю, ежедневно перемешивая.

А пока эти обрезки замачиваются, займёмся купелированием. Это процесс извлечения золота или серебра из сплавов на основе свинца, меди, цинка или иных металлов. Принцип в том, что драгметаллы не окисляются и не вступают в химическую реакцию, в отличие от базовых металлов сплава, которые при нагреве образуют шлаки и другие соединения, а драгметаллы отделяются от них. Купелирование известно с Бронзового века и используется по сей день для извлечения золота и серебра. Однако этот процесс не позволяет отделить серебро от золота, но в нашем случае это и не нужно.

По сути, купелирование представляет собой выжигание с помощью горелки шлака из сплава, пока не образуется красивый жёлтый кусочек металла, который останется только остудить.

Прошла неделя, пора проверить наши замоченные в кислоте компоненты. Жидкость потемнела от растворившихся в ней веществ, и на дне можно заметить крохотные чешуйки золота.

Сливаем содержимое через фильтр, который задерживает чешуйки. Сохраните слитый раствор, не выливайте его в канализацию. Фильтр с частичками золота промываем сначала струёй воды, а потом метиловым спиртом. Он гораздо лучше очищает золото, в отличие от воды, капельки которой будут оставаться на чешуйках и золотой пыли и увеличивать их вес при взвешивании.

Вываливаем и сортируем их — очищенные от золота в мусор, неочищенные откладываем для повторного замачивания в кислоте.

Теперь займёмся переплавкой собранных чешуек и пыли из золота. Есть два метода — с использованием ртути (нам не подходит из-за ядовитости её паров) или буры.

Бура издревле применялась в кустарной добыче золота, позволяя снизить температуру плавления содержащегося в руде металла. В обычной ситуации золото плавится при температуре 1064 градуса Цельсия, что с трудом достижимо в домашних условиях. Если же поместить золотой порошок в буру, то можно выплавлять слитки при более низкой температуре. Более того, этот метод даёт более высокий выход золота, чем при использовании ртути.

Помещаем керамический горшок над газовой горелкой, нагреваем его, насыпаем буру, после её расплавления добавляем золотой порошок и ещё буры, и продолжаем нагревать.

Добываем припой из старых плат

Теперь к технологии добычи припоя. Сначала подготовим платы и удалим сних все массивные элементы такие как трансформаторы, радиаторы, большие электролитические конденсаторы, так об электролитических конденсаторах отдельно, их желательно выдрать все, иначе они начнут хлопать.

Ванночку литров на 15 (все зависит какое количество хлама вы хотите переработать), наливаем 2\3 машинного масла или отработки, ставим на плиту и нагреваем до температыры, ну градусов так в 250 чтоб припой уверенно уже стекал с плат. Мы не будем использовать различные технические сложности, вроде сетчатых центрифуг и так далее, мы свяжем весь наш материал в небольшие пучки проволокой и будем окунать в горячее масло, помешивая палкой пока припой не стекет на дно ванночки. Ну и так со всеми подготовленными платами.

В процессе помешивания будут отваливаться и некоторые детальки, это не беда. После того как весь материал переработан предложенным способом, ждем когда масло остынет после чего аккуратно сольём его в ёмкость его можно использовать многократно, на дне остаётся припой в перемешку с детальками. Так вот пересыпаем его в подходящий котелок и плавим, как расплавится потихоньку заливаем его в форму, все детали останутся в виде шлака на дне котелка.

Внимание! Соблюдайте технику безопасности раскаленное масло очень огнеопасно.

Как выгодно сдать платы от советских тв. Секрет от скупщика радиолома.

Не редко в советских радиодеталях и платах для вычислительной техники можно встретить элементы имеющие позолоту или устройства содержащие палладий и платину.

Благодаря этому, даже вышедшие из строя детали, содержащие драгоценные металлы имеют весомую стоимость в пунктах скупки радиолома.

О том, как максимально выгодно сдать такие изделия, будь то плата от старого телевизора, советской вычислительной машины или другого устройства, мне поведал скупщик радиодеталей.

Ключевые ошибки при сдаче советских плат.

По словам скупщика радиодеталей, основной ошибкой при сдаче плат у новичков является то, что большее число из них не сортируют платы, а сдают их общей группой .

Для самого приемщика, такой вариант крайне выгоден , поскольку после самостоятельной сортировки он может перепродать данные платы от телевизоров и другой техники в два и более раз дороже .

Как правильно сдавать и сортировать платы от советской техники.

Стоимость советских плат в пунктах приема зависит от типа самой платы и количества драгоценных металлов, которые из нее можно добыть.

В некоторых случаях, цена отдельных плат за килограмм может быть в два три раза дороже , стоимости изделий сдаваемых в виде общей группы.

Чтобы не продешевить при сдаче и заработать на продаже советских плат по максимуму, приемщик радиолома рекомендует сортировать платы на 3 группы.

ВАЖНО! Перед сдачей плат с них необходимо удалить все утяжеляющие детали (радиаторы, металлические детали и тп.), а также конденсаторы, содержащие драгоценные металлы и принимающиеся отдельно (их цена на порядок выше стоимости даже самых дорогих плат).

1.Самые дорогие платы с высоким содержанием драгоценных металлов: к ним относятся платы от старых вычислительных машин, потенциометров, кассовых аппаратов и других измерительных устройств.

Ключевым отличием дорогих плат является наличие большого числа микросхем в пластиковом корпусе. В среднем, их наполненность на плате должна составлять не менее 50% от общей площади. Все утяжеляющие предметы, должны быть удалены.

2.Платы от бытовых устройств . Менее дорогостоящие платы, на которых можно хорошо заработать характеризуются наличием деталей содержащих драгоценные металлы, но не подходящих под первую категорию.

Такие платы встречаются в вышеупомянутой вычислительной технике, телевизорах, радиоприемниках и других бытовых изделиях советского производства. К ним также относятся позолоченные ламели, платы памяти и устройств связи.

Для их выгодной сортировки следует удалить с изделий все конденсаторы серии «КМ» (содержащие платину и палладий), дорогие реле и другие детали, принимаемые отдельной группой. Также необходимо избавиться от металлических части утяжеляющие деталь, не содержащие драгоценных металлов.

Элементы с видимой позолотой, лучше сохранить на плате.

3. Платы от телевизоров и радиоприемников.

Наименее дорогостоящие детали советского производства. Принимаются не дорого, однако ввиду большой массы и достаточного количества изделий, позволяют неплохо зарабатывать на сборе и сдаче таких плат в пункты приема. В большинстве случаев содержат элементы покрытые золотым напылением или серебром. При сортировке перед сдачей, следует в обязательном порядке удалять все утяжеляющие детали и изделия из цветных или черных металлов. ПОДПИСАТЬСЯ

Прочитать о стоимости советских плат в скупке можно " здесь ".

Сколько можно заработать, если сдать две материнские платы на лом

Компьютеры есть практически у каждого в доме. По различным причинам материнские платы в них могут сломаться, либо морально устареть. Со временем у Вас может скопиться какое-то число таких плат. Кто до сих пор их не выкинул или не избавился каким-то способом, предлагаю попробовать сдать их на лом. Расскажу в статье сколько можно заработать, если сдать две материнские платы. Так же хочу отметить, что будем рассматривать сдачу "современных" материнских плат, начиная с сокетов под Pentium 4.

На фото две обычные материнские платы, которые подлежат сдачи в лом На фото две обычные материнские платы, которые подлежат сдачи в лом

Почему именно две? Причина в том, что две платы, в среднем, по весу выйдут около 1 килограмма. Цены на приемках начинаются от 1 кг. Если соберете большее количество, будет даже лучше. Сможете побольше заработать.

На фото вес одной материнской платы, но конечная масса будет поменьше, так как предстоит снять радиаторы и вытащить батарейку. Алюминиевых радиаторов получится 4 штуки, лучше продать их по отдельности от 25 до 50 р. за штуку. На фото вес одной материнской платы, но конечная масса будет поменьше, так как предстоит снять радиаторы и вытащить батарейку. Алюминиевых радиаторов получится 4 штуки, лучше продать их по отдельности от 25 до 50 р. за штуку.

Важно не нести в первый попавшийся пункт приема лома цветных металлов. Там если и принимают, то по цене обычного лома плат, там рублей 60 дадут. Нам нужен специализированный пункт приема компьютерного лома. Важно, что перед сдачей необходимо вытащить батарейку из платы и отсоединить радиаторы. Алюминиевые радиаторы можно сдать как лом цветного металла либо продать, как отдельную деталь, на том же "Авито" или "Юле", цена 25-50 рублей за 1 шт.. Кому-то эти радиаторы нужны, сам периодически продаю их.

Находим такие пункты приема, мониторим цены по интернету или обзваниваем эти точки. Где предлагают лучшую цену, туда и везем. Если нет в вашем населенном пункте таких приемок, ищите перекупов, в сети много объявлений. Приедут, взвесят и выкупят, но цены будут не такие выгодные, если Вы сами бы сдавали.

Что по ценам? Они у всех очень прыгают, в среднем за 1 килограмм, в нашем случае, за две нерабочие или не нужные материнские платы, можно получить от 200 до 300 рублей . В целом, это нормальная сумма, можете попытаться продать материнские платы по отдельности через "Авито" или "Юлу" на запчасти, восстановление и тому подобное. Рублей по 200-250 за штуку . Редко, но бывает покупают, как повезет.

Платы

Если сдать платы на лом, такая сделка может принести неожиданную прибыль, как частному потребителю, так и предпринимателю, в деятельности которого используется различное оборудование. Если разобрать старые приборы в гараже, можно неплохо заработать в случае обращения в наш пункт.

Какие платы можно сдать?

Если нужно сдать платы на лом в Москве, обращаясь в наш пункт приема, клиенты не будут ограничивать себя в выборе оборудования. У нас ведется скупка плат:

Оргтехники – компьютерные, принтерные, от ксероксов, сканеров и прочие;
Специфической импортной техники, независимо от назначения;
Радиотехники, изготовленной в советское время – начиная телевизорами и заканчивая мелкими проигрывателями;
Мобильных устройств, стационарных телефонов. Мобильные устройства принимаются, независимо от формата, как старые кнопочные, так и современные сенсорные.

У нас предлагается лучшая цена на платы в Москве. Дополнительное преимущество сотрудничества с нами: нашим клиентам не нужно самостоятельно разбирать технику, чтобы извлечь платы. Наши специалисты смогут провести полноценную и честную оценку не разобранной техники.

Сотрудничество с нами

Скупка плат в Москве – одно из основных направлений деятельности нашей компании. Мы предлагаем взаимовыгодные условия. На нас можно положиться, поскольку мы гарантируем лучшие цены на оборудование, а оплата производится сразу по факту приема изделий. Причем клиенты могут самостоятельно выбрать удобный способ.

Контакты

Боровское шоссе, деревня Марушкино, ул. Агрохимическая 11 стр. 1
Ежедневно с 8:00-20:00

Материнские платы "Старые"

В категорию материнские платы «Старые» входят платы от ПК, которые были изготовлены 10 и более лет назад. Как правило, в таких устройствах содержится больше драгоценных металлов, поэтому их следует разделять по категориям, что также будет плюсом и для наших клиентов. Принимаем платы от любых компьютеров ранних поколений в полностью и частично укомплектованном виде.

Принимаются платы без засора и с количеством имеющихся электронных компонентов, составляющим не менее 10% от общего размера шасси. Засором обычно являются любые кронштейны, держатели разъемов, радиаторы, крепления под сокеты и прочие не имеющие отношения к драгоценным металлам фрагменты. Стоимость приемки колеблется в широких пределах, зависящих от физического состояния товара. Чем больше компонентов имеется на своих местах, тем выше цена выкупа за кг.

Читайте также: