Ремонт пола в кемпере своими руками
Обновлено: 07.05.2024
Кемпер/Караван своими руками (10 часть) начало нового проекта
Для начала хочу, вам рассказать про этап состыковки кораблей.
Один из самых волнительных моментов так как в момент постройки живых примерок не было, хотя прицеп-донор стоял очень часто через стенку.
Как поднять кемпер над рамой имея 2 домкрата от нивы?
Для этих целей были изготовлены две аппарели (про название данных конструкций мне подсказал подписчик). Имея заранее удлиненные и усиленные домкраты мы с легкостью можем проводить такие манипуляции в 2 руки, но лучше в 4 (равномернее и быстрее получается).
Для тестов и первых выездов разобрали свой основной прицеп-донор (так что на ржавчину и потёртости не смотрим)
Пробовали без фанеры, но пришлось ее оставить. Пробовали без фанеры, но пришлось ее оставить.с такой рамой кемпер выезжал всего один раз — тестовый. Прокатились по местности, наблюдая как это все живет)))
Данные домкраты и аппарели позволяют вывесить модуль выше колесных арок, но мы их все же снимали. Заодно установили брызговики, которых не было с завода. Данные домкраты и аппарели позволяют вывесить модуль выше колесных арок, но мы их все же снимали. Заодно установили брызговики, которых не было с завода. Фото с первого выезда по проселочной дороги Фото с первого выезда по проселочной дорогиДля полноценной эксплуатации кемпера, приобрели новую раму с расшифровкой оттс прицеп-платформа
Рядом с зеленым магазином DIY Рядом с зеленым магазином DIYПрошлая серия закончилась над размышлением по разводке электрической части и приближению к автономности.
12 и 220V макаронами 12 и 220V макаронамиНа момент постройки, зная что агм аккумуляторы весят прилично, заложили закладные в полу над осью кемпера. Аккумулятор, предохранители и зарядное устройство
MONFARA 12 В 24 В Автомобильное зарядное устройство полностью автоматический интеллектуальный импульсный ремонт 10A 12 24 В 100AH.
В кемпере сразу предусмотрели параллельную завязку между 12v и 220v. При отсутствии 220v, пользуемся 12v, когда появляется возможность из вне подключить через переноску 16А 220v, получаем заряд на аккумулятор и возможность пользоваться обычными розетками. Инвертора пока нет.
распайка отвечает за разводку 220, транс за перевод освещения на 12 распайка отвечает за разводку 220, транс за перевод освещения на 12На счет солнечной панели мысли есть, как и о компрессорном холодильнике на 15 литров и инверторе на 1000 кв. Мечты, а еще маркизу!
Приближение холодов и осеннего фестиваля "Русские дороги", подтолкнула нас к покупке дизельного фена. А так как тема с китайскими автономками пошла в массы, мы тоже себе заказали чудо печь на 5 кв. и поехали на фестиваль со спальниками :-)
IML любезно не доставило фен во время, а привезли ровно через день после нашего приезда.
Монтируем топливный бак на 10 л., фильтр (в последствии потек), и щелкунчик в роли насоса. Так же здесь видна Монтируем топливный бак на 10 л., фильтр (в последствии потек), и щелкунчик в роли насоса. Так же здесь виднаЗаранее зная про щелкающий насос, вынесли его подальше, а именно в передний рундук и в последствии закрыли кожухом.
В переднем рундуке под детской кроватью, разместили отопитель, тем самым получаем обогрев бака с водой и возможность его обслуживать (если придется). А больше мест и не было…
В процессе установки В процессе установкиУстановка отопителя усложнялась тем, что выхлопная труба при разогреве прилично нагревается, а вокруг горючие материалы. Для безопасности конструкции, приподняли отопитель на 70 мм (топливный шланг и патрубок забора воздуха не стали тянуть через пол, а завели в уличный рундук через переднюю стенку). В месте прохода через сэндвич пола, установили обойму с заполнением промежутка каменной ватой. Получился как дымоход в частных домах. В ходе испытаний проверяли нагрев тепловизором и температура обоймы не доходила до 90 градусов. А вот выход из сопла приближался к 115 градусов (аккуратней с ним). Насос тикает но не очень громко.
Пробное расположение патрубков от печки. Выход теплого воздуха получается под столом. Пробное расположение патрубков от печки. Выход теплого воздуха получается под столом.У противоположного рундука (где аккумулятор), врезали вентиляционную решетку, а в перегородка между рундуками отверстие. Получаем циркуляцию воздуха по рундукам и равномерный прогрев всего помещения (матрасы не намокают из-за заранее сделанных отверстий в крышках). В дальнейшем есть планы нарастить воздуховод до кухни и получить полноценную зимнюю эксплуатацию кемпера.
Полноценный тест проводили 09,11,19 на день рождении Уазбука 20 лет, где все желающие могли погреться в нашем кемпере, рассматривая внутреннее убранство.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях
А что дальше? Это ведь не конец?
Дальше, больше - постройка Poroshincamper 2020 с "небольшими" изменениями в пользу комфорта и внешнего вида.
Спасибо за прочтение этой статьи и ждем, вас снова!
Республиканское Общественное Объединение "Белорусские караванеры"
Теплый пол достался от Коли (Nikk)
Надо у него спрашивать что за он и где брал. Насколько вижу он низко температурный, не более 40 градусов греет. Ногами босиком вполне нормально. У него он лежал просто на линолеуме, а сверху были коврики. Но они на резиновой основе, да и внешне уже не отмываются
Сейчас как мне кажется получилось лучше. Нет ковров - меньше пыли в доме!
VALAZUGA » 29 май 2015, 08:18
Макс, спасибо за технологию! В следующий раз положи рядом фотик
Мне тоже надо будет уже пятачок перед дверью "прошприцевать". Неприятно прогибается.
Один нюанс: мой приятель производит и устанавливает акриловые вкладыши в старые ванны. Так вот, он говорит, что для вклейки вкладыша обычная пена не годится, использует двухкомпонентную. Т.к. полиуретан для полимеризации берет влагу из воздуха. А в промежутке между старой ванной и вкладышем её (его) очень мало. Двухкомпонентная же имеет влагу в составе второго компонента.
Так вот, к чему я: может не лишним будет пульвером водички пшикнуть пару раз в отверстия, если там очень сухо (с)
Хотя, судя по твоему опыту, за сутки пена где-то набирала нужное количество.
Создание пола| Для кемпера/каравана по современным технологиям — Часть 1
Для создания пола закупили весь материал в самых больших размерах:
-Фанера влагостойкая 6.5 1500*3000 классом 3/4
— Утеплитель 50 мм листами 3000*600 (разрезали пополам)
— Рейка 20*50 и 30*50 (ребра жесткости)
— Фанера ламинированная (коричневая) 6.5 мм 1500*3000
Все нарезаем и размечаем. обрабатываем фанеру (коричневую)
При заказе утеплителя, мы лоханулись нас не предупредили что "канавки" можно сразу сделать на производстве при заказе, а мы про это вспомнили, когда увидели чужой заказа на складе … (((
На нарезку канавок/желобов/прорезей ушло много время, дальше будем умнее и сразу заказывать готовые ))
После того как все нарезали, замешиваем 2К полиуретановый клей.
Клей Tiamat-2K-35/7 (комплект 32 кг) Описание
Представляет собой двухкомпонентную полиуретановую композицию, предназначенную для производства теплоизолирующий мобильных «сэндвич»-конструкций для строительства энергосберегающих объектов промышленного, гражданского, холодильного и транспортного назначения. Клеевой состав характеризуется высокой жизнеспособностью в тонком слое – 120 минут, позволяющей поддерживать высокую производительность. Клей обеспечивает надежное склеивание субстратов: листовых ПВХ- и ПС- материалов, стеклопластика, ламината HPL, ППС (пенополистирол), пеностекла, вермикулита, фенопласта, стекло- и минеральной ваты, керамической плитки, дерева, фанеры, ДСП, ОСП (ориентированно-стружечная плита), оцинкованной стали, анодированного алюминия, бетона и т.д.
Клей очень мощный, проверено нами при опытах на разрыв и нагрев/охлаждение.
Но вообще есть и другие варианты, но надо внимательно читать отзывы, а то продадут клей для паркета ))) (Хотя он тоже очень крутой!)
После того как все рейки (усилители пола) и весь утеплитель на месте, врезаем закладную для обеденного стола.
Заглубили фанеру в утеплитель с помощью копировальной фрезы с верхним подшипником и ручным фрезером.
На клей сажаем закладную и сверху закрываем весь этот сэндвич влагостойкой фанерой, тоже через клей.
Сам 2К мы наносили с помощью зубчатого шпателя — получается ровно и достаточное быстро, главное приноровиться.
Все панели у нас собираются в четверть- получаем хорошее соединение без мостиков холода.
Что не сказал в видео:
у нас имеется две металлические трубы (квадратного сечения) внутри пола, с резьбами на концах.
Решили оставить возможность демонтажа модуля для транспортировки, или установки на прицеп-площадку (по ОТТС)
Данная изюминка не заняла у нас много времени, а будет ли она востребована или нет. покажет время!
В следующей части №2 — приступим к созданию стен, а вот каких? Ваши предположения?
Как сделать пол в автодоме?
Во время ремонта кормовой части автодома, о которой я еще не писал, но планирую написать, пришлось вырезать и восстановить часть пола в области санузла, пострадавшего,видимо, от протечек воды во время долгих лет эксплуатации нашего кемпера. Благодаря этому ремонту удалось заглянуть вовнутрь и изучить устройство фанерно-пенопластовой сендвич-панели, выклеенной для использования в качестве пола автодома.
Брус, поперечный срез которого виден на фото, имеет размеры 30х47 мм и он уложен по всему периметру пола жилой части кемпера. Но брус между слоями фанеры уложен не только по периметру, на самом деле из него набрана решётка с размерами ячеек порядка 10х30 см, а уже в эти ячейки уложены соответствующие куски 30-миллиметрового пенопласта.
Эта информация может пригодиться тем, кто интересуется постройкой автодома своими руками и изучает варианты, как сделать пол кемпера.
Ремонт боковой стенки кемпера
За границей делают так: заполняют дыру в обшивке кемпера какой-то двухкомпонентной пастой, потом шпаклюют, потом снимают форму рисунка внешней стороны кемпера на целом участке стенки и наносят такой же оттиск на шпаклевное место. Ну и красят. Вот видео, как ремонтируют обшивку кемпера снаружи профессионалы.
Аналогичная методика, аналогичное, но другое оборудование:
У некоторых из нас кемперы стоят дешевле, чем такой ремонт, поэтому ищем варианты попроще и подешевле. В нашем случае проблема вызвана дырками от заклёпок, которыми к алюминию прикрепляли заднюю багажную площадку (демонтирована в процессе ремонта прогнившей части пола в корме).
Автомаляры сказали, что шпаклёвка держаться не будет, надо заклеивать стекловолокном, а потом обрабатывать. На форуме посоветовали позакрывать декоративными заглушками, посадив на герметик (ну, как бы вариант, но чё-то не захотел, решил спросить у спецов по ремонту кемперов в оффлайне. Поехал на одну специализированную СТО-шку по ремонту кемперов. Там предложили закрыть стенку от края до края полосой из рифленого алюминиевого листа. Показали фотки, как они уже делали подобные вещи и я согласился.
Вот что получилось в конечном итоге:
Алюминиевый рифленый лист приклеили к обшивке кузова, предварительно сняв задний бампер (чтобы завести лист под него). Верхнюю кромку прикрыли специальным профилем. Детали бампера установили на место. соединив специальным незатвердевающим герметиком. В целом, результатом я доволен. И, кстати, такой ремонт позволит, при желании, установить обратно транспортную полочку «как было».
frantsouzov
В задней части салона нашего полноприводного автодома разместится большая кровать размерами 177х240см, под которой будет установлено тяжелое оборудование, а именно: большой компрессорный холодильник, бак для технической воды на 140 литров, а также два аккумулятора на 95Ач и композитный газовый баллон.
Так как я не хочу лишний раз сверлить металлический пол фургона для крепления всего вышеперечисленного, то решил сделать силовой каркас пола, задействуя точки штатных проушин для перевозки груза. В конце рассказа, как обычно, будет видео процесса!
1. Каркас будет крепиться в 8 точках (две из них не влезли в кадр). Так как крепёжные проушины с завода посажены на резьбовой герметик, то для их выкручивания отлично подошёл аккумуляторный ударный гайковёрт — махать "трещоткой" было бы очень долго, а у обычного шуруповёрта банально не хватило усилия, несмотря на то, что каждый болт я вначале "сорвал" руками.
2. Отрезаем 4 бруска по 176 сантиметров каждый и крепим поперёк машины. Передние бруски засверлены насквозь и прикручены болтами М8.
3. Сзади будет грузовое отделение. Так как я не хотел, чтобы шляпки болтов выступали над фанерой пола, то сделал крепление при помощи стальных уголков толщиной 2мм, оставив штатные болты от крепёжных проушин. Они будут удерживать на месте каркас пола при резком (экстренном) торможении.
4. Использовал брус 30х40мм. Покупал в Леруа, брал самый ровный, который нашёл, но в итоге всё равно половина брусков оказались "ведёными", то есть слегка изогнутыми вдоль оси. Впрочем, видно их всё равно не будет, так что этот момент не принципиален. Соединяю поперечные брусья между собой, использую мощные сантехнические саморезы М8 длиной 100мм, вначале засверливаю посадочные отверстия, чтобы брус не треснул, а потом закручиваю саморезы через шайбы.
5. Из листов бумаги делаю лекало, повторяющее контур колёсной арки.
6. Потом переношу лекало на кусок картона. В задней части грузового отделения будет использоваться фанера толщиной 6мм (для облегчения веса, кусок 122х176см весит ровно 10кг). Размечаю вырезы под колёсные арки.
7. Изначально думал использовать электролобзик, но быстро пришёл к выводу, что лучше без него. То ли у меня руки кривые, то ли инструмент дешёвый (хотя в своё время отдал за него около 2500р в "Леруа"), но пилку постоянно уводит в сторону. Им хорошо пилить там, где потом не будет видно линии реза. В итоге использовал реноватор с узкой насадкой. Времени ушло чуть больше, зато рез получился прямо-таки идеальный, чётко по карандашной линии.
8. Чтобы не поцарапать покрашенную фанерную обшивку по бокам, подкладываю два оставшихся куска 4-миллиметровой фанеры, оставшихся от обшивки потолка. Пол отлично встал на место, зазоры по краям по 5 миллиметров (ширина пола 176см, тогда как между стенками фургона 177см), щели впоследствии закрою плинтусом из алюминиевого уголка, чтобы внутрь не попадала грязь. Зазоры также нужны для того, чтобы была возможность снять штатную обшивку стен при необходимости.
9. Так как я ещё не знаю, насколько моя планировка автодома окажется удобной на практике, то сверлить лишние отверстия в металлическом полу фургона никакого желания нет. Вдруг потом выяснится, что холодильник и бак с водой надо перенести на новое место, что делать тогда? Так что в передней части грузового отделения решил использовать лист фанеры толщиной 12мм (вес куска, соответственно, 20 килограмм), к которому уже шпильками М8 через большие шайбы будет крепиться оборудование кемпера. Те же самые действия — размечаю, вырезаю. Прямые линии делаю циркулярной пилой, изогнутые — реноватором. Резать 6-миллиметровую фанеру, конечно, оказалось намного проще, та вообще как масло шла.
10. Обе части пола на месте. Делаю отверстия под крепёжные болты, прикручиваю лист к полу, пока что в двух точках. Так как размеры снял правильно и переделывать ничего не пришлось, то оба листа отправляются на шпаклёвку и покраску в три слоя матовой краски светло-серого цвета. Хотя пол грузового отделения видно особо не будет, но сучкИ в тонкой фанере меня откровенно бесили.
11. Тем временем принимаюсь за утепление пола. Первый слой — Изолон 4мм. Он будет препятствовать трению брусков об краску металла, а также будет послужит дополнительным утеплителем и частично — шумоизолятором. Так как я стараюсь делать всё так, чтобы при желании фургон можно было вернуть обратно в "заводское" состояние, то клеить его на пол никакого смысле нет — сверху он надёжно будет прижиматься к полу каркаса, поэтому кладу его вверх ногами, клеевым слоем вверх и не снимая защитную плёнку.
12. Далее вырезаю куски основного утеплителя пола — PIR-плиты толщиной 30мм. Куски отрезал на 3мм больше, в проёмы каркаса их пришлось запихивать с большим усилием. И если до этого каркас немного пружинил, когда я пытался тянуть его вперед рукой, то после прокладки плит утеплителя всё это превратилось в монолитную конструкцию. Заодно записываю себе отступы брусков от боковой стенки — чтобы впоследствии знать, в каких точках засверливать фанеру (которая, в свою очередь, после прикручивания добавит конструкции окончательную прочность). Чтобы выровнять куски фанеры разной толщины между собой, из обрезков делаю подложку для задней части пола.
13. Получившийся результат после покраски и установки на место. Сзади с торца пустил ещё один брусок, покрашенный в серый цвет. Высота от пола до потолка — 187,5 см, так что я хожу, не пригибая голову.
14. По всему каркасу через фанеру пущу ряды саморезов с шагом в 10см. Щели по крям закрою плинтусом. На этом фото хотелось бы рассказать о следующем: в чёрном пластиковом порожке задних дверей виднеются два болта, они служат для притягивания корзины запасного колеса. Так вот, в инструкции сказано, что перед их откручиванием плоской отвёрткой надо снять две пластиковых заглушки с порога, под которыми расположены болты. Но заглушки, как я понимаю, идут в версии "премиального микроавтобуса", а вот у цельнометаллического фургона их просто нет! Учитывая стоимость машины, "экономия на спичках" отдельно радует.
15. Но вернёмся к нашему полу. После того, как я прикрутил листы фанеры и перед глазами появились габариты будущей кровати (напомню, 177х240см), стало понятно, что в нашей "огромной" машине остаётся не так уж и много места. Уже лезли в голову мысли, что надо было брать кузов "экстралонг" на 40см длиннее. :)
В "техническом задании" на автодом есть два важных пункта: огромная кровать, которую не надо раскладывать перед сном (остановился на обочине, дёрнул ручник и лёг спать), а также душевая кабина (именно из-за неё мы и взяли в итоге длинную колёсную базу, предпочтя внутренний комфорт более высокой проходимости "коротыша"). В правом нижнем углу фото на полу виден кусок малярного скотча — душевая кабина займёт пространство от торца фанеры до этой отметки, а впереди будет размещён диван задних пассажиров.
При рисовании 3д-модели внутренней планировки я не учёл один момент: по каталогу длина внутреннего (грузового) пространства кузова — 435см. Но это с установленной грузовой перегородкой кабины, которой у нас с завода нет! И отсутствующая перегородка как раз даёт драгоценные 15см дополнительного пространства до места крепления передних сидений. Так что, думаю, всё-таки получится вместить всё запланированное! Очень хочется, чтобы "кают-компания" оказалась не меньше, чем была у нас в "Калифорнии".
Несколько моментов напоследок:
1) Почему утеплитель 30, а не 50мм? Чтобы была возможность ходить по салону в полный рост, не пригибаясь. Тем более, это грузовое отделение, а пол в "жилой зоне" при желании можно будет сделать чуть выше. Но я думаю, что 30мм плиты вполне хватит, тем более, что воздушный поток отопителя "жарит" в пол.
2) Виброизоляция в передней части? В раздумьях. Габариты пола "жилого отделения" около 4 квадратных метров, по идее оставшийся пол можно и проклеить тонким слоем. Но мне реально хочется иметь возможность вернуть всё "как было" при желании. А с "виброй" такой же фокус, как с Изолоном (приклеить листы вверх ногами не к металлу, а к самому каркасу), как мне кажется, не пройдёт.
3) Почему каркас сделан не до конца? Надо будет купить пассажирский диван, закрепить его к полу, отступив от кровати заданное расстояние для поддона и стенок душевой кабины. После этого продлю каркас до самого конца ("обойдя" стороной задний диван), по пути ещё будет 4 точки крепления в проушинах грузовых петель (итого получится 12 точек на весь пол), а передняя часть будет упираться в "тумбы" основания водительского и пассажирского сидения, которые, в свою очередь, тоже заклеплены к кузову силовыми болтами. Получится единая конструкция.
4) Отверстия в полу? Да, для крепления "диванчика" (с ним по-другому никак), а также сливные отверстия для душевого поддона, слива раковины и ввода магистралей охлаждающей жидкости двигателя, которые будут подключены к теплообменнику для подогрева воды в баке. То есть сверлить кузов, к сожалению, всё равно придётся, но я постараюсь сделать это всё "в одном месте" (отверстия под шланги разместить максимально близко друг к другу) и как можно аккуратнее.
Обещанное видео
В этой части рассказа довольно мало фотографий, так как на этот раз я в основном снимал видео, а точнее — таймлапсы процесса строительства, которые добавили картинке динамики. Итого 14 минут "строительства" и ещё 3 минуты моих размышлений по поводу зимней эксплуатации автодома, про которую в предыдущей части было много вопросов. И "One more thing" в самом конце (не удержался).
Если ещё не подписались на канал — сейчас самое время это сделать! :) Приятного просмотра!
Бюджет данного этапа:
Фанера + резка = 2500р
PIR-плита 30мм 4шт х 350р = 1400р
Бруски 8 штук = 320р
Изолон 4 метра, крепеж, краска — примерно 800р
Итого: 5000р
Общий вес материалов:
Фанера — 30кг
Каркас пола, утеплитель — примерно 10кг
Ремонт пола в кемпере своими руками
nlna » 01 сен 2016, 20:15
Одно из слабых мест прицепов-кемперов – прочность рамы и кузова (корпуса). Прочность недостаточна, особенно при активном использовании прицепа на плохих дорогах. После каждой серьезной поездки Вы, наверное, находили на полу шурупы. а иногда отваливается и что-то более крупное, и если не принять меры, то и вся конструкция может не выдержать и просто развалиться. Что делать? Рассмотрим примеры из практики.Дело в том, что кузов кемпера вместе с рамой создают единую жесткую конструкцию. Ее прочность обеспечивается за счет деревянного каркаса кузова, обшивки и внутренних перегородок, а также встроенной мебели. Легкая рама сама по себе в большинстве конструкций не является несущей, а лишь соединяет корпус домика с осью и другими элементами ходовой части.
Пример первый. Прицеп средней длины 2000 года выпуска завезен в РБ в 2014 из Голландии. Из слов владельца «…позиционировался продавцом как очень надежный и прочный. После нескольких поездок я заметил, что дверь неплотно закрывается и внизу большая щель, мебель как-то перекошена и отошла от стен. Колеса задевают за арки, а зад за землю на ухабах, нагрузка на фаркоп почти 120 кг., а в последней поездке колесо на скорости взорвалось, чуть не улетел с дороги. Говорят, что было перекачено… Что делать?».
У нас уже есть опыт такого ремонта и мы знаем, что он будет и в этом случае не простым. Поэтому, мы («ПроКарИнжиниринг») согласились обследовать конструкцию, «поставить диагноз и предложить методы лечения», так сказать. Будем также осуществлять технический надзор и проведем хронометраж т.к. есть мнения, что «все это лечится за три часа…». Предварительное обследование показало, что кузов сидит очень низко, хотя колеса стоят самые большие 185 R14 с индексом нагрузки «С», так как вес прицепа 1500-1600 кг., давление 3,2 атм. Резиножгутовая ось в хорошем состоянии на 1600 кг., но как-то странно расположена. Рама из оцинкованной стали 3 мм. Берем пробу металла. Рама имеет видимый перелом в месте крепления оси, а пол сильно прогнулся. Стены выгнуты наружу (стали «домиком), поэтому и дверь плохо закрывается и мебель отошла. Зад опущен, поэтому кто-то поставил «проставки» на дышло под сцепное устройство. Они весят не менее 10 кг., а болты поставили длинные и недостаточной прочности! Картина примерно такая.
nlna » 01 сен 2016, 20:19
Более глубокие исследования обнаружили конструктивные ошибки. Ось BPW несъемная и установлена в разрез рамы по верхнему силовому поясу. Ось соединяет две половинки рамы и резьбовые соединения работают на сдвиг (постановка болтов с зазором), класс прочности крепежа ниже допустимого – стыки разошлись, болты вот-вот могло срезать. При всем этом ось «провернулась», в результате уменьшился клиренс и нарушилась «развесовка» прицепа (поэтому на шар давят 120 кг.). Амортизаторы почти не работают.
Предлагаем «лечение». Необходимо восстановить и даже улучшить силовую структуру прицепа в целом, а для этого необходимо: 1. Восстановить геометрию рамы и кузова. 2. Усилить раму. Ось повернуть (или опустить) для увеличения клиренса и сдвинуть вперед для улучшения «развесовки».
3. Усилить пол и стены по нижнему периметру и под стены и пол «подвести» поперечины рамы (чтобы стены опирались на раму, а не на пол).
4. Выровнять стены. Переустановить мебель и восстановить (улучшить) крепеж. 5. Задние опоры перенести на раму и усилить места крепления.
6. Заменить легковые алюминиевые диски на стальные усиленные, так как они не рассчитаны на нашу нагрузку.
Порядок выполнения работ следующий: 1. Поднимает прицеп осторожно и ставим на колодки в 6 точках горизонтально по уровню (подъемник не годится. Проверено). Раму освобождаем, отпускаем весь крепеж. Отсоединяем мебель от стен. Восстанавливаем плоскость рамы и пола.
2. Раму усиливаем по верхнему периметру профильными накладками из стали 09Г2С толщиной 4 мм. методом полуавтоматической сварки в среде СО2 (бандаж, электрозаклепки не выдержат). Швы накладываем сплошные продольные усиленные, проволока 09Г2С. Ось смещаем на 12 мм. вперед и поворачивает на 7-8 градусов от горизонтали (чтобы рычаги подвески опустились и заняли более правильное положение). Крепление оси к раме делаем разъемное регулируемое. Болты ставим 10-го кл. прочности. По нижнему поясу пускаем гнутый профиль меньшего сечения, т.к. этот участок рамы работает на сжатие.
3. Рама будет теперь лестничного типа и поэтому дополняется легкими оцинкованными поперечинами сверху и снизу в местах установки раскосов для усиления пола и стен. Соединения резьбовые и сварные. Грунт цинконаполненный для сварки, затем - кислотный и плкидный, краска алкидно-уретановая.
4. Усиливаем втык пола со стенами деревянными брусками 50х40 мм. (плинтус), ставим их на клей-герметик KIILTO FLEX и шурупы. Домкратами выдавливаем стены, мебель ставим на свое место и проклеиваем брусками. Снизу ставим на клею водостойкую березовую ламинированную фанеру (частично в поврежденных местах). Замена пола – мероприятие очень трудоемкое, поэтому отказались. Обрабатываем днище пропитками и герметизируем все стыки. Поддон в туалете повис в воздухе, поэтому загоняем клей-пену и ставим под груз. Пену загоняем во все пустоты.
5.Убираем «проставки» на дышле (болты ставим высокопрочные «родные»), регулируем тормоз наката и стояночный. Заменяем опорное колесо на более легкое и усиленное. Дышло и колесо теперь не будет задевать неровности при перегибах рельефа.
Диски подбираем стальные усиленные с нагрузкой 950 кг. и вылетом 30 мм. Уцелевший алюминиевый диск оказался с трещиной внутри по окружности, поэтому поставили камеру! И это колесо должно было скоро взорваться! Для используемых шин «С» при нагрузке 750-800 кг. на колесо давление рекомендует производитель 4,3 – 4,5 атм. (приводим таблицу). Не буду сильно возражать, если Вы убеждены, что будет лучше и достаточно 3,5 для более мягкой езды. Возможно для резиножгутовой подвески это оправдано. Затягиваем весь крепеж и ставим прицеп на колеса. Опытным путем подбираем амортизаторы. Лучшие показатели у АL-KO «красных», они работают на сжатие. Другие в том числе и двухсторонние газомаслянные (применяем для джипов) более дорогие и работают хуже с этой подвеской.
Нагрузка на шар составила уже 75-78 кг. Клиренс увеличился примерно на 85 мм. и ничего нигде не задевает. Задние винтовые опоры-аутригеры переносим на раму и усиливаем опорные площадки.
Хронометраж показал, что приведенный ремонт потребует примерно
120.час., так что ремонт обойдется не дешево. В Европе такой ремонт признан экономически нецелесообразным. Сварочные работы, примерно 20 – 25 часов, требуют достаточно высокой квалификации. Вредное производство (цинк) и работа только на открытом воздухе.
Советуем при длительных стоянках и на зиму выставлять прицеп на колодки.
Скоро мы предложим уникальную технологию смягчения резиножгутовой подвески.
При таком ремонте мы не вносим изменения в конструкцию ТС и не потребуются согласования (техрегламент ТР ТС 08/2011). А если и потребуют, то «ПроКарИнжиниринг» готов дать декларацию на выполненные работы и нести ответственность, как того требует ТР.
Попутно исправляем ошибки установки кондиционера. Теперь он охлаждает и дует куда надо, а мощность, габариты и вес меньше в 1,5 раза.
В базе ставим два бака по 100 л. для воды, АКБ, устанавливаем наружный душ и пр. «Развесовка» остается в норме при любом раскладе.
ФОТО. 1. У этого человека грустный вид. Прицеп куплен за 10 тыс. в дооснащение вложено еще 4 тыс. долл., а он, похоже, начинает разваливаться…
2. Стены стали «домиком».
3. Работа сварщика опасная и вредная (горячее цинкование рамы).
4. Теперь рама выдержит нагрузку и удары.
5. Теперь другое дело, увеличился ход подвески и ничто не задевает, едет намного лучше. Заказчик доволен.
6. Можно увеличить запас воды, доработать электрику…и загружать рундуки по полной – рама выдержит.
Пример второй. Проблемы почти те-же, но потребовалось все сделать очень срочно и … дешево. «Укрепить, чтобы уехать в Крым и там поставить прицеп на колодки». Попутно заменили ковровое напольное покрытие на линолеум.
Потёк радиатор в кемпере. Ремонт в полевых условиях
На заметку начинающему водителю б.у.-шной машины: если у вас закипел мотор, то нельзя тупо доливать холодную воду в радиатор, чтобы не сделать ещё хуже. Надо подождать, пока мотор остынет. Кроме того, не знаю, как там в других машинах, но в нашей для нормальной заливки охлаждающей жидкости надо открыть печку в режим отопления салона и верхний краник у расширительного бачка, чтобы вода вытеснила воздушную пробку!
Бог миловал, масло на щупе было, как и положено, чёрного цвета. Судя по всему, вода не пошла в движок, а текла куда-то наружу, но понять это сразу было непросто, так как моросил дождик и радиатор и прочие потроха под капотом были все мокрые от мокрой дороги и осадков.
Один из водителей также рассказал старый водительский фокус, что в принципе, можно распотрошить сигарету в радиатор и так возможно табак забьёт течь. И он даже якобы успешно воспользовался таким методом когда-то давно на своей "пятёрке".
Дотянул на новой заливке воды до какого-то села в Херсонсокой области, название не помню, но там есть овощной оптовый рынок, а при нём стоянка с фурами. Остановился на обочине. Втыкаю на радиатор, пытаясь увидеть, откуда же течёт вода? Моя дорогая жена стоит рядом, хочет помочь, листает книгу по обслуживанию и ремонту микроавтобусов Fiat Ducato.
Долил воды, доковылял до заправки. К счастью, нашлась присадка для системы охлаждения фирмы LIQUI-MOLY. Прочитал инструкцию, залил воды до уровня, вышел на рабочий режим двигателя, влил флакон присадки в расширительный бачок (у нас чуть меньше, чем 10 литров жидкости в системе охлаждения, как раз надо один флакон присадки на 10л). Жду 10 минут, как указано в инструкции.
Может, это ещё остатки осадков откуда-то стекают? Пошли покушать, чтобы как-тозанять время ожидания, а оно пусть сохнет тем временем.
Тем временем и жена пронулась, можно было уже и безболезненно пошуметь.
Кемпер/Караван своими руками (4 часть): Дом в смоле!
После примерки Стены и крыши на "полу", приступили к внешней отделки.
Пересмотрев опыты многих, собрали список внешней отделки кемперов в России:
1. АКП композитные панели (отличный вариант и наверное один из самых удачных на данный момент);
2. Оцинкованные листы (возможно уже окрашенные);
3. Листовой алюминий (или Квинтет);
4. Просто покрасить фанеру полиуретаном (например в Раптор от u-pol);
5. Листовой стеклопластик (стоит на уровне АКП, только "достать" сложнее);
6. Оклейка фанеры стеклопластиком с последующей покраской;
7. Разнообразие пластиков (ПВХ, ПНД и т. д.) Этот вариант сразу отметаем из-за сильного расширения…
Мы остановились на самом сложном варианте №6.
Было очень интересно поработать с эпоксидной (не полиэфирной т.к. она сильно пахнет) смолой и конструкционной стеклотканью.
При выборе остановились на компонентах:
Эпоксидная смола Этал 370
Отвердитель Этал 45м
Стеклоткань Т11 (не надо обжигать)
Приступим к экспериментам.
В процессе экспериментов пришли к выводу что 600 гр. смеси при работе вдвоем как раз хватает до момента схватывания и это при температуре 15-20 градусов.
Пропорция выбирается из технологических рекомендаций производителя.
Для лучшего перемешивания эпоксидную смолу грели строительным феном, отвердитель и так жидкий.
При первой пробе пера, выяснили что времени много и бежать не надо. Фанера очень много втягивает в себя эпоксидной смолы.
Эксперименты с количеством смолы на квадратный метр продолжаются. Эксперименты с количеством смолы на квадратный метр продолжаются.Ну и крайний вариант заливки похожий на рояль ))
Здесь же мы заливали в два этапа с промежуточной сушкой и получили зеркало… но весу прибавилось…
С задней стеной решили поэкспериментировать двойне и оклеили ее с двух сторон.
После полного высыхания, а это в районе двух суток при 15 градусах, можно обрабатывать (главное не до дыр)
Читайте также: