Под утеплителем скапливается влага на полу
Обновлено: 19.05.2024
Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче
Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.
Проникающая сырость
Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.
Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.
Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.
Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.
Факторы проникающей сырости
- Сырость на потолке верхнего этажа дома может появиться из-за сломанной или шатающейся черепичной плитки на крыше или поврежденного верхнего, перекрывающего ряда кладки стены.
- Сырость на потолке, идущая разводами от стены над камином (от выступающей части камина), обычно возникает из-за нарушения гидроизоляции в местах примыкания элементов кирпичной кладки или возникновения в ней трещин по швам.
- Когда пятна сырости находятся на стенах под потолком верхнего этажа, посмотрите, не забились ли грязью и не сломались ли водосточные желоба или трубы, а также обратите внимание на слой опавших листьев на крыше.
- Когда сырость разошлась по всей стене, проверьте, не треснули ли в кладке кирпичи и не слишком ли пористая у них поверхность.
- Отдельные пятна сырости на стене возникают вследствие повреждения расшивки, а также образования трещин в штукатурке (большие пятна сырости) или из-за нарушения цементной стяжки, закрывающей анкерные связи в пустотелой стене (маленькие пятна).
- Гниющая столярка и пятна сырости вокруг оконных и дверных блоков — результат образования щелей между кирпичной кладкой проемов и брусками обвязки и отсутствия сливных реек на окнах и дверях. Возможно, слезник (желобок или выступ на нижней поверхности подоконников, оконных переплетов и т. п. для стока воды) забился старой краской или зарос мхом.
Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости.
Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку.
Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины.
Восходящая сырость
Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду.
Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости.
Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода.
Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости.
Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости.
Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов.
Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата.
Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата.
Конденсат
Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.
Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.
Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?
Борьба с сыростью и конденсатом
Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин.
Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху.
Гидроизоляционная прослойка
Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы.
Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры.
Устранение сырости
Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома.
Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду.
Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала.
Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений.
Последствия
Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.
Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.
Способы создания гидроизоляционной прослойки
Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия.
Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии.
Установка пленочной гидроизоляции
Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм.
Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.
Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.
Борьба с конденсатом
Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор.
Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час).
Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом.
Конденсат под полом
Добрый день, обнаружил у себя под полом конденсат в ужасающем количестве, даже там где пол еще на зашит, утеплитель весь мокрый. Дом еще на этапе строительства. Продухи открыты, но толку ноль. Кто подскажет, как с этим бороться?
- Радужный
Сушить, долго и упорно. Продухов явно не хватает, я б поставил вытяжку на все лето. Влажность будет идти от земли еще долго.
Или сделать паронепроницаемый пол в подполе.
А если землю целофанкой закрыть?
Кстати, где хороший выбор вытяжных вентиляторов для таких случаев?
Это пароизоляция снизу что ли?
Это пароизоляция снизу что ли?
нет, обычная ветро-влагозащита.
Тоже думал землю целофаном закрыть. Пока поставил обычный кулер на 12в посмотреть будет ли результат.
- Иглаково
Все логично и закономерно. Все по законам физики, на которые обычно юзерам насрать.
я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )
- Родионово
я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )
Добрый день, убрал влагу с перекрытия, накрыл землю цельным куском целофана, поставил вентилятор помощнее в продух. Итог, через 2 недели, на цельном куске целофана ровный слой воды, на перекрытие пола опять появились охранительные капли кондесата. Если убрать воду и засыпать поверх целофана опилками и сверху опять целофаном, толк будет?
- Иглаково
Нет. Грунт холодный, а воздух влажный.
По сути это нормальное явление. В подвалах и прочих низах часто так бывает. Если же очень надо чтобы было сухо необходимо теплоизолировать грунт. Чтобы тот прогревался до температуры близкой к воздушной.
Нынче лето очень влажное. Ничего не просыхает.
- Богашево
У меня в подполе земля ничем не закрыта, пол понизу пеноплекс, балки перекрытия брус 180, пропитанный отработкой, продухи 150х200 6 штук. Конденсат только на трубе холодной воды.
- Богашево
Да, еще, в земле яма с бетонными стенами, кое-где полиэтилен остался на бетоне, так вот на плёнке небольшой конденсат тоже есть.
Что делать, если под полом сырость и плесень?
Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?
Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.
Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".
Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень
Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.
1. Положить на землю полиэтилен
Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.
Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.
2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом
У меня, как я уже сказал, плесень появилась.
Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.
Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!
Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.
3. Обеспечить проветривание под полом
Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.
Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.
Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.
Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.
На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.
.jpg)
Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.
4. Сделать отмостку
Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.
Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.
Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:
На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:
5. "Глиняный замок"
Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .
6. Сделать водостоки
Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.
7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции
Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.
Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.
Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.
Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.
Кстати, а доски пропитаны биозащитой?
По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.
- проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.
- отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.
- наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.
Про конденсат в утеплителе
Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.
В социальных сетях
Залез тут на днях на чердак, посмотреть что там и как. Чердак неутеплённый, перекрытие между ним и жилым помещением сделано так (снизу вверх): гипсокартон на металлическом профиле - пароизоляция - деревянный потолок - утеплитель (2х50мм) - мембрана. Увидел, что в утеплителе полно конденсата. Он естественно замёрз, мембрана местами примёрзла к нему.
Это нормально или я что-то неправильно сделал? При оттаивании он (конденсат) не будет течь в помещение?
Мембрану уложил прямо на утеплитель, гладкой стороной наружу. В паре мест на ней обнаружил лёд - то есть, видать, есть дырочка и накапало сквозь крышу, но вода не проникла сквозь мембрану внутрь утеплителя, а скопилась в углублении и замёрзла.
Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче
Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.
Проникающая сырость
Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.
Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.
Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.
Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.
Факторы проникающей сырости
- Сырость на потолке верхнего этажа дома может появиться из-за сломанной или шатающейся черепичной плитки на крыше или поврежденного верхнего, перекрывающего ряда кладки стены.
- Сырость на потолке, идущая разводами от стены над камином (от выступающей части камина), обычно возникает из-за нарушения гидроизоляции в местах примыкания элементов кирпичной кладки или возникновения в ней трещин по швам.
- Когда пятна сырости находятся на стенах под потолком верхнего этажа, посмотрите, не забились ли грязью и не сломались ли водосточные желоба или трубы, а также обратите внимание на слой опавших листьев на крыше.
- Когда сырость разошлась по всей стене, проверьте, не треснули ли в кладке кирпичи и не слишком ли пористая у них поверхность.
- Отдельные пятна сырости на стене возникают вследствие повреждения расшивки, а также образования трещин в штукатурке (большие пятна сырости) или из-за нарушения цементной стяжки, закрывающей анкерные связи в пустотелой стене (маленькие пятна).
- Гниющая столярка и пятна сырости вокруг оконных и дверных блоков — результат образования щелей между кирпичной кладкой проемов и брусками обвязки и отсутствия сливных реек на окнах и дверях. Возможно, слезник (желобок или выступ на нижней поверхности подоконников, оконных переплетов и т. п. для стока воды) забился старой краской или зарос мхом.
Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости.
Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку.
Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины.
Восходящая сырость
Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду.
Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости.
Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода.
Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости.
Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости.
Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов.
Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата.
Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата.
Конденсат
Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.
Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.
Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?
Борьба с сыростью и конденсатом
Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин.
Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху.
Гидроизоляционная прослойка
Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы.
Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры.
Устранение сырости
Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома.
Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду.
Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала.
Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений.
Последствия
Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.
Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.
Способы создания гидроизоляционной прослойки
Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия.
Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии.
Установка пленочной гидроизоляции
Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм.
Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.
Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.
Борьба с конденсатом
Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор.
Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час).
Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом.
Сырость под полом
я это и не предлагаю. Это была скрытая ирония. ЗЫ: Тем не менее, сквозняк - это ветер. Причем, хороший ветер. У тебя ветренно всегда?
ЗЫЫ: И на главное ты упорно не отвечаешь: Что бдет с влажным воздухом +30 гр, будучи закаченным в холодный подпол?
(подсказываю: узнать ты это можешь прямо сейчас - зайди в ванную, сделай горячий душ, потом погляди на зеркала - удивительно? - а ведь это ты видишь каждый день . )
И дымком от сигарет, и тактильно это дуновение/тяга видна и ощущается и в жару и в штиль, и, как следствие, в необитаемом подполе балки и первый венец уже 20 лет в хорошем состоянии.
На зиму продухи закрываю. This for Brut)) делай продухи, иначе все сгниет А продухов вообще нет? Продухи есть, но их очень мало интересно, что плита под домом абсолютно сухая, влага на досках, которыми подшито перекрытие снизу (черный пол) ничего удивительного. Делай продухи, без вариантов канал на крышу - хорошо
ага, "правильно": нужно побольше влажного и горячего воздуха, чтоб выпал конденсат .
А вот тут не согласен, тяга и сквозняк спасут от сырости! тяги нет и не будет - в подполе +15, на улице +30 гр Единственная надежда - ветер. Но тогда так и нужно писать: ловим ветер (например, с помощью дефлектора).А когда нет ветра - сосем лапу.
Или, опять таки, включаем вентилятор (далее мы уже пошли по кругу). заблуждаешься, как и я в свое время. разъясняю, Когда солнышко начнет всходить оно создаст со своей стороны зону низкого давления, с противоположной стороны будет зоны повышенного давления, через продухи начнет продавливаться воздух с одной стороны на другую. Вот так работают продухи, в отличии от приточно-вытяжной вентиляции, которая работать не будет какие красивые сказки ;) 1. Продухи ввсе в траве.
2. Если с воточной стороны давление воздуха выше чем с западной, то воздух в первую очередь пойдет СНАРУЖИ дома (вместо того чтобы лезть в подвал, где находится плюха холодющего и тяжелого воздуха). Таки сквозняк через продухи решает проблему сырости в подвале. Но спорить не буду) "сквозняк" - да, но 1. Продухи должны быть чисты от травы, и повыше, метра 2-3 над землей. Угу ;)
2. (и это самое главное): влажность подвале ты сможешь снизить только когда приточныый воздух имеет меньшую (абсолютную!) влажность. А достичь этого когда в подвале +15, а на улице +30 и влажность 70% - невозможно. При таких условиях нужно _останавливать_ вентиляцию - она только больше влаги натащит.
А эта, движение воздуха малекулы с поверхности сноси т не? Есть мнение высушить бошку можно и холодным феном, только долго. не смотря на влажность воздуха.
Ибо она меньше 100% в любом случае
антинаучное мнение: 1 молекулу воздух сдует с поверхности, а 10 новых - налипнут.
Для понимания:
в 1 куб воздуха при 100% влажности и температуре +5 гр содержится всего 9.4 гр воды.
В том же кубометре воздуха, но на улице и при температре воздуха +30 гр содержится уже 30.4 гр воды.
Вчера влажность воздуха в Москве была примерно 60%. То есть, в одном кубе воздуха содержалось примерно 24 гр воды.
Вентилировать таким воздухом подполье просто недопустимо - ты не осушаешь, а увлажняешь подвал (24 гр воды больше 9 гр, почти в 3 раза).
При таких исходных вентиляцию можно открывать не ранее чем влажность на улице упадет хотя бы до 30%. А теперь глянь Климатический СНиП, удивись как часто бывает 30% влажности в МО.
это пока он не прогреет деревяхи, а сделает он это очень быстро и токи росы на них не будет.
у меня в подполе все сухо и красиво, а всего-то по 2 продуха с каждой стороны.
хотя он эпизодически действительно вносит свою лепту в прогрев подпола летом.
Продухи когда не жарко - работают. Когда жарко - всё наоброт - вредят.
Зимой - так вообще для работы вентиляции условия идеальные, но заморозишь подвал.
Поэтому, нет простых решений. Из энергоНЕзавсимых. А из энергозависимых - так море. Лучшее из них: вентилятор на постоянную вытяжку, а в подвале - конвектор, на +5.
*Занудным голосом, гнусаво*): - работают. Продухи сделаю вон, говорят, что канал на крышу не работает, потому что под полом холодно, а на улице тепло?епта, канальник поставь раз уж сделал деревянное перекрытие, важно теперь максимально уравнивать Т и влажность изнутри и снаружи.
У меня абсолютно сухо в подполе, перекрытие тоже деревянное. правда земля под ним. Продухи по снипу
сверху сам дом. Влаге браться неоткуда особо, вроде. продухи осенью закрывают до весны. А если просушить подпол осушителем как следует и заткнуть продухи вообще7 :) не заткнешь, только стеклопакеты научились Герметично закрывать. В течениии суток летом температурные колебания значительны, т.к. снаружи и в подполье всегда есть инерция по выравниванию температуры, создаются разные давления, что приводит к поступлению воздуха в подпол при отсутствии продухов, и создает условия для изменению влажности воздуха, для грибка и плесени оптимальная среда А много продухов - много поступления воздуха с влагой. У меня вон кессон есть у скважины. По совету тех, кто делал скважину, на лето приоткрыл крышку для проветривания. В кессоне постоянно влажно - заманался вытирать. Решил всё закупорить - сверху пенопластовую крышку, потом железную. Влаги стало значительно меньше. Так это правильные оба решения: 1. На лето надо не приоткрыть, а открыть совсем крышку - тогда выпадающий конденсат будет выветриваться/испаряться.
2.Максимально теплоизолировать крышку - не будет условий для образования конденсата (точка росы уйдет в крышку). уже писал, из-за того, что внизу холодно, а вверху Тепло конвекция не образуется, утеплив пенопластом кесон снизил температурные скачки самого кессона, перестал образовываться конденсат
После того как народ научился и стал утеплять . перекрытие первого этажа, выросла проблема вентиляции подпола.
И решение её нетривиальное. Я так и не нашел энергонезависимого способа.
А с помощью энергии - так эта задачка решается множеством вариантов, начиная с вентилятора в канале вытяжки, и заканчивая электро-"полотенцем".
То есть в любом случае подпол будет мокрым? а если электроэнергии вообще нет? тайга)я бы начал с гидроизоляции. Ты еще делал (под бетоном)? - бетон внешне может казаться сухим, но испарять огромное количество влаги.
А далее все просто: родители много-много лет боролись с сыростью в подвале. Пол - земляной(!). Весной часто стояла вода в подвале, влажность достигала 100%. Даже в самое сухое время было влажно. Мне это надоело: при реконструкции выгребли всё из подвала, углубли, уложили внутренний дренаж, поставили насос (вот, эта первая точка энергопотребления). Сверху насыпали песочка, проложили гидро- и паро-изоляцию (толстая полиэтиленовая пленка).
Не надяеясь на чудо, сделал вентилятор в канале.
Но(!), чудо - уже который год он (вентилятор) не включается - нет нужды - даже в самое сырое время (осень) влажность в подвале не поднимается выше 70%.
Отсюда я делаю вывод - гидроизоляция важнее вентиляции.
ЗЫ: Продухи есть, но чсито символичесике 4 дырки (100 мм) на подвал в 50 м2.
Читайте также: