Наливной пол глухой звук
Обновлено: 09.05.2024
"Бухтит" и вибрирует стяжка над теплым полом
Решил сделать теплый пол на кухне и в коридоре, который идет мимо ванны и туалета - общая площадь около 13- 14 кв. м (10, 2 кухня + 3 коридорчик).
Выбрал теплый пол Devi (кабель Д-тип 18).
Бригада укладывала теплый пол следующим образом.
Сначала заливалась стяжка толщиной около 2-3 см (пескобетон М - 300). Потом укладывался теплоизолятор (пенофол, толщиной 5 - 7 мм). Сверху помещалась металлическая сетка (квадратики 4 х 4 см).
На сетке был размещен сам кабель.
Сверху все это было залито небольшим слоем "жидкого пола", не содержащего цемент. Это делалось для того, чтобы цемент не разъедал фольгированное покрытие теплоизолятора - пенофола.
Сверху всего была залита стяжка около 3-4 см (пескобетон М-300).
Все это было сделано более 4 недель назад. Вчера заметил следующее.
В том месте, где был положен теплый пол, стяжка при ходьбе по ней слегка вибрирует.
При попытке простучать стяжку, выяснилось, что там где просто залит пескобетон звук звонкий, там же, где теплый пол - стяжка "бухтит".
На мой взгляд, если стяжка "бухтит", это означает только одно -"брак". Соответственно брак должен быть исправлен.
Это означает, что надо вырубить стяжку там, где она "бухтит" - при этом скорее всего будет поврежден кабель, который стоит около 10 тыс. руб. Надо завезти новый пескобетон (на 14 кв. м толщиной 5- 7 см), купить новый провод, все заново уложить и снова ждать около 30 дней, пока застынет стяжка.
Бригадир говорит: вы же сами просили теплоизоляцию потолще. Мы положили слой теплоизоляции толщиной 1 см.
Вот теперь она и пружинит. Но это не страшно - положим плитку, все будет нормально, ничего не будет ходить.
Только очень я сомневаюсь в этом.
Мастер говорил мне, что теплые полы они делали не раз, опыт работ у них имеется, и все будет нормально.
Кроме того, именно я настоял, чтобы положили армирующую сетку, без нее вибрировало бы еще больше.
Одной из причин расслоения стяжки может быть теплоизоляция, которая послужила причиной расслоения стяжки. Но утеплитель используют официальные дилеры Devi, правда они пользуются более дорогим Ханалоном.
Другой причиной может быть некачественный пескобетон, хотя в комнатах стяжка вроде "не бухтит" и не вибрирует.
Может дело в том, что пескобетон был замешан с импользованием слишком большого количества воды.
А может в том, что слой пескобетона над "жидким полом" был уложен без грунтовки.
Дилеры Devi говорят, что если возле кабеля образуются воздушные соты, кабель перегорит. Думаю также, что при укадке плитки на "игарющую" стяжку, плитка будет отвалиться.
Я просил прораба сделать нормальную, крепкую стяжу с теплым полом. При этом как он будет это делать - проблема бригадира. Специалист должен знать строительные нормы и правила и четко сказать, как можно делать, а как нельзя.
Если положен толстый теплоизолятор, даже по моей просьбе, мне кажется, это проблема бригадира, так как он должен работать без брака и предупредить заказчика о возможных опасностях.
Плитка пока не укладывалась.
Что делать, пока не решил: или заставить все переделать или оставить как есть.
Кто виноват в произошедшем?
Все-таки встряну сначала не хотел )))
ИМХО.
Теплоизоляция в теплых полах - вред. Реьлых потерь в доме (квартире) от ее отстутсвия нет. Про прогрев потолка соседям это больше миф.
Укладывая теплоизоляцию надо понимать, что : происходит РАЗДЕЛЕНИЕ слоев. Чтобы этого не было рекомендуют вырубать в теплоизоляции отверстия, через которые верхний слой стяжки будет сцпляться с нижним и работать совместно.
Иначе получается отдельный плавающий пол, который конечно будет "бухтеть".
В описываемом варианте, верхний слой своместными усилиями получился не очень хороший. ИМХО, сетка конечно хорошо и пол врядли треснет, но заливать поверх дешеньким пескобетоном вместо того, чтобы чуть чуть переплатить и залить нормальную смесь, хоть для теплых полов, хоть просто наливной пол те же 3-4 см.
Лично я заливал пирог 3+3 (может чуть толще) из самовыравнивающейся смеси в середине DEVI. Получившаяся монолитная плита лежит на слое гидроизоляции - "плавает" на ней. Уверен что ничего с ней не будет.
Преймущества самовыравнивающихся смесей в малом количестве воды для затворения раствора (порядка 4 литров на мешок - 25 кг) однако смесь получается очень пластичная (подвижная) а при затвердении не образует пустот
Теплоизоляция должна быть более жесткой! Пенофол для этой цели не годиться.(Нужно пенополистирол (пенопласт) М35 лучше М45) фольга вообще бессмыслена.
Стяжка дожна быть минимальной толщиной 5см.
Ох уж эти "спецы". "Бригадир говорит: вы же сами просили теплоизоляцию потолще. Мы положили слой теплоизоляции толщиной 1 см.
Вот теперь она и пружинит. Но это не страшно - положим плитку, все будет нормально, ничего не будет ходить."
Вот ее и надо, имхо, убрать. Не представляю себе, кто мог додуматься на слой мягкого материала налить тонкую скорлупку пескобетона, и чтобы это не играло?
Кто предложил, тот и должен отвечать за решение- я так понимаю.
Во время второго ремонта предпочел тепловые маты. На стяжку подготовленную под укладку плитки просто укладывали провод. Сверху на провод плитку смазанную термостойким плиточным клеем. Не звенит, не бухтит. Греет вроде нормально. Если будешь все срубать, рассмотри как вариант.
Бухтит стяжка - насколько критично
Всем добрый вечер!
Залили мне стяжку, обычная ЦПС, с фиброволокном, пластификатором, демпферной лентой по кругу везде, основание грунтовали Толщина от 3 до 5 см.
Сначало было всё ОК, но через 4 недели вся стяжка покрылась мелкими, но длинными трещинам, шириной максимум 1 мм. При простукивании, слышится звук, как будто стяжка не прилегает к основанию, причём практически везде.
При этом стяжка возле трещин не гуляет, не пылит - прыгал на ней, и производит впечатление прочной. На трещины бы забил, если бы не звук простукивания.
Ситуация осложняется ещё тем, что под ней частично тёплый пол.
Планирую класть керамогранит на ТП, и на остальную поверхность ламинат на толстой подложке (чтобы выровнять в один уровень с плиткой)
Что делать? Переделывать стяжку - не потяну. Расширять трещины и заделывать? Или может можно залить чем-то без расширения?
Doublezero , Мало информации: какое основание? Есть ли что-то между плитой перекрытия и стяжкой? Чем грунтовали? Что за цпс? Хотя бы марка какая? Какие были условия твердения? Есть ли армирование? Что спровоцировало появление трещин? Не просто же так они внезапно появились. Выложите фотки, если есть возможность.
30.10.2016 в 22:08Дмитрий999 ,
Основание бетон, между плитой и стяжкой ничего нет, никаких подложек под ТП не стелили. Грунтовали грунтовкой Оптимист. Песок с цементом (М500) мешали 3 к 1, армировали фиброволокном. Стяжку поливал и накрывал первые 2 недели. Окна закрывал. Потом потихонечку плёнку убирал, окна приоткрывал. Потом пришёл ещё через 1,5 недели - и бац - вся в трещинах. Фото как сделаю выложу.
Я так понимаю, под ламинат не так критично будет? А под плитку?
Всё отсюда. 1:4 1:5 лучше бы было. Если фрагменты не выгнет через месяц -два чашами, то не критично.
30.10.2016 в 22:24stroyman ,
Может даже 3,5 к 1 мешали. Я так чётко не следил. Мне кажется грунтовка плохая была. Просто мастер так качественно со знанием ко всему подошёл, получилась отличная ровная поверхность, даже не ожидал, что так выйдет.
Класть плитку и ламинат, не париться?
Особенно плитка на тёплый пол беспокоит. С ламинатом, думаю особо ничего не случится.
Может залить очень жидким раствором все трещины не разбивая их?
Мастеру позвонил - вроде бы сказал прийдёт, посмотрит. Но ведь не факт, что прийдёт, а не пропадёт. Да и переделывать скорее всего не заставлю его.
Doublezero написал:
мастер качественно со знанием ко всему подошёл
Мастер должен знать, что стяжки 1:3 (М400) не делаются, тем более М500. через месяц-два трещины достигнут толщины спички. Через год еще чучуть. Т.е. плитка вскоре может забухтеть на трещинах. Если со временем произойдет деформация фрагментов, то и замки ламината затрещат, т.к. изменится требуемая норма ровности не более 2 мм под 2 метровым правилом.
30.10.2016 в 22:41Doublezero написал:
Песок с цементом (М500) мешали 3 к 1, армировали фиброволокном
Что за цемент? Дата выпуска? Как фиброволокно со смесью мешали? Сколько воды добавляли?
Doublezero написал:
Мне кажется грунтовка плохая была
Не плохая, а не подходящая - для таких вещей бетоноконтакт существует.
stroyman написал:
всё отсюда. 1:4 1:5 лучше бы было
Было бы еще больше трещин, а прочность вообще никакая.
30.10.2016 в 22:43Дмитрий999 ,
Евроцемент Черкесский. По поводу кол-ва фибры, пластификатора и воды не знаю. Не следил, к сожалению, за этим.
Doublezero , зачем под ламинат толстую подложку-максимум 3мм, но цпс ламинат не кладётся! Какой размер керамогранита (толщина/длина/ширина), и толщина ламината? Стяжку поливают 3-4 дня.
30.10.2016 в 22:45dmitrovski ,
Керамогранит, толщиной 1 см 20х60мм.
Хочу ламинат с керамогранитом в один уровень сделать. Ламинат 8мм.
Doublezero , Площадь помещения со стяжкой какая?
30.10.2016 в 22:47Дмитрий999 ,
Квартира 60 кв.м. Максимум кухня 19 кв.м., остальные меньше.
Как трещины расположены?
30.10.2016 в 22:51Дмитрий999 ,
Хаотично. В основном в районе дверных проёмов и входа в комнату, есть по краям комнат, есть вдоль маяков.
Надо понять природу трещин: усадочные, или что-то еще повлияло на их появление.
В принципе, можно наливной пол залить сантиметр. Но надо исключить появление новых трещин.
Doublezero написал:
dmitrovski ,
Керамогранит, толщиной 1 см 20х60мм.
Хочу ламинат с керамогранитом в один уровень сделать. Ламинат 8мм.
Doublezero , поэтому под ламинат надо 4мм наливного+ 2мм подложка, но ни как 6мм подложки.
31.10.2016 в 20:42А насколько критична для кабеля тёплого пола бухтящая стяжка? Выходит он частично в воздухе? Или там минимальное расстояние?
Везде по правилу всё ровно. Только в одном месте гуляет правило на месте трещины. Но я сейчас не знаю гуляло ли оно до трещин.
Пофотографировал трещины. Такое чувство, что в месте трещин чуть приподнялась стяжка на пару мм
Doublezero написал:
Пофотографировал трещины. Такое чувство, что в месте трещин чуть приподнялась стяжка на пару мм
Doublezero , это самые обыкновенные усадочные трещины.почивший в бозе стройман правильно сказал:слишком жирный(1:3)раствор,возможно при этом ещё и слишком жидкий.при таких трещинах на месте трещин стяжка всегда приподнимается на 1,5-2мм .и простукиваться глухо будет,поскольку из-за сильной усадки отрывается от основания.и никакая грунтовка или бетоконтакт не удержат,поскольку напряжение при усадке в разы сильнее адгезии вышеназванных.
из личного опыта:после полного высыхания и набора прочности(читай через месяц)если стяжка уже не под плёнкой и высохла(стала серого цвета)усадочные явления заканчиваются.плитку можно спокойно укладывать,никуда она не денется.единственное,что при простукивании будет также глухой звук,поскольку под стяжкой полость.по гораздо худшим стяжкам укладывал когда-то.если поверхность сильно пылит,тогда стОит укрепляющими грунтовками пропитать в 2-3-этапа.хорошо показала себя аквастоп-степлер эскаро,и говорят форбо(номер не помню) ващще бомба.
когда плитку уложите,готовьте под ламинат.плитка уже покажет новую высоту,под которую нужно будет лить наливайку.для успеха важно будет правильно выбрать наливайку и подготовить основание.
аптекарь написал:
стройман правильно сказал:слишком жирный(1:3)раствор,возможно при этом ещё и слишком жидкий
Стройман неправильно сказал. Стяжку делают из пескобетона М300. А это в районе 1:2 с крупной фракцией песка. А 1:3 - это штукатурка. М500 там цемент или М400 - обычно не важно, ибо это не более чем надпись на мешке. А реальное качество сильно разнится.
А вот если раствор слишком жидкий - то тут аптекарь сказал правильно: будет у вас куча трещин. Конечно, чем больше цемента, тем больше усадка. Но преимущественное значение имеет количество воды, а не цемента.
Причиной появления трещин является ситуация, когда прочность раствора на растяжение оказывается меньше усадочных/температурных напряжений. Для решения этой проблемы нужно уменьшать усадку (меньше воды, больше крупного наполнителя) и увеличивать прочность (увеличение цемента и крупного наполнителя).
Если намешать цемент с песком 1:4 или 1:5, то будет у вас в лучшем случае "стяжка М75", на которую ничего кроме плитки не положишь. Или вообще песок, протыкающийся отверткой насквозь.
Дмитрий999 написал:
"стяжка М75", на которую ничего кроме плитки не положишь. Или вообще песок, протыкающийся отверткой насквозь.
если прочность 75 под прессом,замучаешься отвёрткой протыкать.1:5, цемент м-500 - полусухие кубики на МЕЛКОМ песке - м-100,а поверхность стяжки при этих же вводных не царапается гвоздём.риск растрескивания при увеличении дозировки цемента увеличивается в разы.увеличение прочности достигается путём гранулометрического подбора(увеличение крупного заполнителя;у Тарлева прочность на крупном песке при такой же пропорции под 200),добавлением водоредуцирующих химдобавок.если 1:2 будет рвать при любом раскладе.
Дмитрий999 ,здесь люди порой очень далёкие от стройки спрашивают;всё принимают за чистую монету.вот написали 1:2 или 1:3 - так и будут следовать рекомендации и иметь трещины и отслоения.прекращайте ужЕ писать книгу вредных советов!
аптекарь написал:
1:5, цемент м-500 - полусухие кубики на МЕЛКОМ песке - м-100,а поверхность стяжки при этих же вводных не царапается гвоздём
По всей видимости только на Волгодонском цементе. Выкадывайте пошаговую инструкцию, что как с чем мешать. Ссылки где это продается (предпочтительно Леруа). Я не ленивый: сделаю все по вашей инструкции и выложу результаты.
02.11.2016 в 21:04аптекарь написал:
1:5, цемент м-500 - полусухие кубики на МЕЛКОМ песке - м-100,а поверхность стяжки при этих же вводных не царапается гвоздём
По всей видимости только на Волгодонском цементе. Выкадывайте пошаговую инструкцию, что как с чем мешать. Ссылки где это продается (предпочтительно Леруа). Я не ленивый: сделаю все по вашей инструкции и выложу результаты.
Дмитрий999 , в волгодонске цемзавода нет.тот,с которым работаю,на анализ не возил,поскольку дорого это нереально и в принципе не нужно мне,достаточно испытания растворных кубиков.насчёт
Блин,в ютубе миллион видео как размешивается раствор для полусухой стяжки.
И ещё:был как-то заказ(несколько тысяч м2), где делал стяжку из керамзитового песка. Так вот прочность кубиков под прессом была м-50,но отвёрткой проткнуть её тоже было ващще нереально. Поверхность её также гвоздём не царапалась.
аптекарь написал:
прочность кубиков под прессом была м-50,но отвёрткой проткнуть её тоже было ващще нереально.поверхность её также гвоздём не царапалась
Ну это не сюрприз: кирпич керамический тоже не царапается, и не протыкается. Кубики из него могут под 300 кг/см2 выдержать. А при испытаниях кирпича на прессе по нашим стандартам он 100-150 кг/см2 покажет. Если в растворном кубике будут существенные поры или дефекты, или непараллельность/неровность граней, то он марку раствора не покажет.
Я кубики не делаю, а довольствуюсь молотком Кашкарова: дешево и реально. У него, конечно, тоже есть недостатки: много от поверхности зависит + градуировочную зависимость надо к материалу привязывать. Но М50 от М150 отличить им можно с уверенностью. Многочисленные рекомендации из ютуба я видел и неоднократно проверял: марка не получается даже примерно. И как бы косвенные признаки вроде ковыряния-забивания гвоздей-царапанья говорят за то, что результаты моих испытаний близки к реальности.
Так что давайте конкретный рецепт из конкретных материалов (доступных в магазинах), я воплощу его в жизнь, и сообщу вам результат.
Дмитрий999 написал:
Ну это не сюрприз: кирпич керамический тоже не царапается, и не протыкается. Кубики из него могут под 300 кг/см2 выдержать. А при испытаниях кирпича на прессе по нашим стандартам он 100-150 кг/см2
Вы вообще представление о м-300 имеете?
Дмитрий999 написал:
Если в растворном кубике будут существенные поры или дефекты, или непараллельность/неровность граней, то он марку раствора не покаже
Заводские формы забиваются и трамбуются кельмой - какие Поры,непараллельности и т.д.могут иметь место?
Дмитрий999 написал:
молотком Кашкарова: дешево и реально
Ха-ха-ха!молоток кашкарова(поверенный в аккредитованной организации)показал при испытаниях на растворной полусухой стяжке от 190 до 220,т.е.м-200,на керамзитовой стяжке м-150.пропорция цемента м-500(себряковцемент) к среднезернистому песку 1:5.
Дмитрий999 написал:
Многочисленные рекомендации из ютуба я видел и неоднократно проверял: марка не получается даже примерно
Как и где проверял?
Дмитрий999 написал:
И как бы косвенные признаки вроде ковыряния-забивания гвоздей-царапанья говорят за то, что результаты моих испытаний близки к реальности.
Вообще вода какая-то.
Дмитрий999 написал:
Так что давайте конкретный рецепт из конкретных материалов (доступных в магазинах), я воплощу его в жизнь, и сообщу вам результат.
Велкам в Волгодонск. Всё покажу расскажу научу. Бесплатно, в качестве бонуса забью кубики за мои деньги и на испытания в лабороторию.
03.11.2016 в 00:00Doublezero написал:
Что делать? Переделывать стяжку - не потяну. Расширять трещины и заделывать? Или может можно залить чем-то без расширения?
Зажелезните по старинке-приготовьте цементное молочко(вода, цемент, пва немного на глаз добавьте), обеспыльте и увлажните водой стяжку, разгоните его по полу тонким слоем 1-2мм правилом удобным вам длины(или полутерком если есть), по мере схватывания через час-два затрите молочко теркой круговыми движениями, если пересохло, водой брызгаете или пшикаете и затираете; то что бухтит плохо, но переделывать вы не будете. Тоже думаю или стяжка шибко жирная 1 к 3, плюс песок с глиной мог быть, грунт лишний думаю был, тем более беспонтовый оптимист, обеспылить и увлажнить водой достаточно, ну и много воды при замесе показатель трещин.
03.11.2016 в 00:07аптекарь написал:
;у Тарлева прочность на крупном песке при такой же пропорции под 200)
Тут напарник универсал на домике с полусухой от Тарлева штробу резал под провод, припух и сравнил стяжку с несущими бетонными стенами по крепости-днем ранее в панельке их штробил.
03.11.2016 в 00:25аптекарь написал:
вы вообще представление о м-300 имеете?
аптекарь написал:
заводские формы забиваются и трамбуются кельмой - какие поры,непараллельности и т.д.могут иметь место?аптекарь написал:
делал стяжку из керамзитового песка.так вот прочность кубиков под прессом была м-50,но отвёрткой проткнуть её тоже было ващще нереально
Но это ведь очень далеко от обычного бетона-раствора. Какова прочность гранул этого песка? Вполне вероятно, что под прессом в кубике этот песок работал как поры - т.е. никак.
аптекарь написал:
ха-ха-ха!молоток кашкарова(поверенный в аккредитованной организации)показал при испытаниях на растворной полусухой стяжке от 190 до 220,т.е.м-200,на керамзитовой стяжке м-150.пропорция цемента м-500(себряковцемент) к среднезернистому песку 1:5.
Я где-то читал про 1:12, и это работало. Всякие бывают гении. Но если Дядя Вася возьмет мешок цемента в одном из подмосковных магазинов, мешок песка, смешает одно с другим в пропорции 1:3, то никаких М200 он не получит даже близко.
Про неоднородность материала и склеромеры: у меня швы в панельке трендец прочные. Пока верхний слой не собьешь. А дальше можно руками и отверткой все выковыривать. Такие нюансы надо учитывать, когда ими пользуешься. Если сделать бетон на слабом наполнителе, то склеромер покажет дохрена, а кубик покажет прочность этого наполнителя. Я уж молчу про карбонизацию/пересыхание поверхности и прочие хитрые нюансы.
Дома проверял. Покупал песок, покупал цемент. Перемешивал с минимумом воды в разных пропорциях и укладывал в пластиковую емкость. Закрывал пакетом и ждал. По прошествии недели (двух, трех) стучал по ним молотком Кашкарова. Какие-то образцы в воде выдерживал.
Потрескалась стяжка пола что делать?
Отредактировано Владимир57 05.07.2016
23.02.2016 в 18:18mos77 написал:
Стяжку делали из смеси palafloor-307 получилась она не ровная - дальше залили наливной пол unis. через какое то время пол начал трескаться, а на месте трещин появился глухой звук.
Возможно - неочищенная поверхность стяжки от цементного молока и пыли. Отсутствие грунта.
Возможно несоблюдение пропорций воды в юнисе.
mos77 написал:
Немножко отковырял и увидел что под наливным полом стяжка местами сухая( наверно плохо перемешали).
По какому месту отрывается наливной пол? Отделяется от стяжки ровно по границе, отрывается со слоем стяжки?
mos77 написал:
Мастер, который сейчас делает ванну, советует полностью убирать и стяжку и наливной пол и заливать новую из ЦПС дешево и качественно.
Возможно он прав, но возможно стяжку можно и сохранить.
Мало данных без осмотра на месте.
mos77 написал:
допустимо ли это глухое простукивание и трещины по полу?
Что простукивается - наливной пол от стяжки, или стяжка от основания?
Трещины в каком слое - в стяжке есть? Размер, длина, раскрытие, места расположения?
Стяжка - толщина? Наливной пол - толщина? Стяжка плавающая или контактная?
Прочность стяжки - скрести гвоздем, удары молотком, посверлить?
Сухая или легко крошащаяся, непрочная?
mos77 написал:
И правда ли ЦПС лучше чем моя дорогая стяжка??
Правильно выполненная ЦПС стяжка может быть в разы качественнее, чем из хорошего материала, но выполненная кривыми руками без мозгов.
Итого: ставить диагноз аппендицит по фотографии попы пациента как-то неразумно
23.02.2016 в 18:25Легкая теплоизоляционная стяжка не должна быть суперпрочной.
Для таких стяжек как правило обязательно накрытие прочным верхним слоем.
Постараюсь щас ответить что смогу: г. Москва отковыривается отверткой. Такое ощущения что за стяжку юнис вообще не держится только сам за себя. Как будто лед подковыриваю и пласт отходит. Трескается хаотично. Иногда даже под ногой может от наступания. Отходит по разному, но в основном с тонким слоем стяжки. Из-за чего образуются ямки, стучал пока по юнису. А по стяжке чуть попозже поеду постучу. Но вроде часть которая затвердела уже прочная. Стяжка где то 4,5см заливной пол 1,5см. Стяжка сухая - как в мешке и была (шариками).
23.02.2016 в 19:18mos77 написал:
Отходит по разному, но в основном с тонким слоем стяжки.
Когезионный разрыв. Понятно. Скорее всего не грунтовали, или не тем грунтовали или неправильно грунтовали. Или юнис не предназначен для верхнего слоя этой стяжки из-за большой усадки, или в юнис перелили воды и следствие - слишком большая усадка. Как прочность верха юниса? Какой именно Юнис? Ссылка?
mos77 написал:
Стяжка сухая- как в мешке и была (шариками)
Это я не понимаю.
23.02.2016 в 19:42Щас приехал постучал. Бухтит и наливной пол и стяжка. Но стяжка значительно меньше. В основном наливной пол. Юнис -горизонт универсальный самовыравнивающийся. Ссылку к сожалению не могу. Т.к щас с телефона. Стяжка palafloor состоит из шариков в мешке. Еще я слышал называют ее керамзитом. Как думаете если положить сверху ламинат или плитку что будет.
23.02.2016 в 20:06Прочность у юниса хорошая. Когда отверткой поддеваешь легко отрывается от стяжки, а пласт с силой ломается
23.02.2016 в 20:10Произошло то что должно было - налили более прочную смесь по менее прочной. Под ламинат ничего не будет - под плитку. ради экономии можно ее поклеить через сетку грубую.
23.02.2016 в 23:34Большое спасибо за ваши ответы мастера.
24.02.2016 в 00:03Доброй ночи, был такой случай в практике, вышел из положения наливным полом! Вырезал штроборезом проблемные места, где был пустой звук, переделал за 1 день, квартира 38 кв.м проблема была в гидроизоляции (жидкое стекло) заказчик мягко сказать с приветом, но опыт бесценный на всю жизнь)))
24.02.2016 в 00:31mos77 написал:
Стяжка palafloor состоит из шариков в мешке. Еще я слышал называют ее керамзитом.
Ну просто офигенно сложно прочитать описание на сайте. Надож чтоб кто-то пожевал и прямо в рот положил!
Стяжка PALADIUM Palafloor-307 изготовлена с применением высококачественного серого цемента, уникального комплекса полимерных добавок и специального пористого наполнителя ПЕНОСТЕКЛО серого цвета.
mos77 написал:
Как думаете если положить сверху ламинат или плитку что будет.
Из того же описания, пожевал - глотайте:
Чтобы обеспечить необходимую прочность под пешую нагрузку, рекомендуется выкладывать финишный слой наливного пола толщиной не менее 7мм для жестких напольных покрытий (таких как мозаичная плитка, паркетная доска, ламинат и т.п.) и не менее 10мм для мягких напольных покрытий (таких как ковролин, линолеум, пробковое покрытие и т.п.). Настил декоративных покрытий осуществляется в соответствии с рекомендациями производителей, где говорится о степени ровности поверхности и обязательном контроле уровня влажности основания. Керамическая плитка и керамогранитный материал укладываются на стяжку без предварительного создания финишного слоя, но не ранее чем через 5 суток после создания пола.
RDX написал:
где был пустой звук, переделал за 1 день, квартира 38 кв.м.
У автора - весь юнис отскочил, а если еще не весь - то отскочит скоро.
mos77 написал:
Юнис - горизонт универсальный самовыравнивающийся .
Бухтит стяжка пола , Застройщик и подрядчик так не считают
Всем доброго времени суток. На данную тему кое-что на форуме написано, но нужны рекомендации по конкретному вопросу. Думаю, полезно будет многим.
Являемся участниками долевого строительства двушки в кирпичном доме. Дом еще не сдан, но сдадут видимо уже скоро. При беглом осмотре месяц назад заметили трещины в стяжке. Прораб и подрядчик объяснили тем, что дом дает усадку, трещины неглубокие, можно так оставить.
Пошли осматривать с мастером и подрядчиком. При простукивании выяснилось, что звук глухой практически по всей площади квартиры, только у стен вроде бы нормальный (звонкий). Промежуток между стяжкой и стенами отсутствует, также отсутствует гидроизоляция в ванной и туалете.
Планируется 2 типа напольных покрытий - ламинат и керамическая плитка.
Подрядчик утверждает, что трещины допускаются СНиПами, гидроизоляция не предусмотрена проектом и вообще ничего страшного в этом нет. Предлагает расшить трещины и залить свежим раствором. Еще говорит, что "бухтит" - это когда куски стяжки смещаются друг относительно друга, глухой звук при простукивании объяснить не может но утверждает, что пустот под стяжкой нет.
Теперь нескольео вопросов к разбирающимся людям.
2. Хотелось бы определиться с понятием "бухтит". Что это на самом деле означает? Я так понял, что именно глухой звук и означает.
3. Каковы должны быть наши дальнейшие действия? Разговор с подрядчиком ни к чему не привел. Сфотографировали трещины в стяжке, сообщили, что будем писать претензию и просили ничего пока не делать. Что вообще возможно сделать? Я так понимаю, что бухтящую стяжку нужно целиком вырубать и заливать новую. Уверен, что заливка была выполнена с нарушениями (судя по тому, что увидел в других, строящихся квартирах)
Напоследок вот несколько фотографий трещин стяжки. Всем заранее спасибо за ответы.
Нужна ли звукоизоляция для наливных полов, типы шумов, подготовка материалов
Наливной пол нуждается в звукоизоляции, особенно если он монтируется в квартире. Специфика строения перекрытий между этажами в многоквартирном доме такова, что слышимость того, что происходит у соседей сверху и снизу, очень высокая. Поэтому рекомендуется при монтаже любого материала пола, в том числе наливного, прокладывать звукоизоляцию.
Типы шумов в квартире
В шумоизоляции в квартире нуждаются всего два типа шумов, которые как раз и доставляют дискомфорт:
- Воздушные – шум, появляющийся от громкого разговора, телевизора, который слишком громко работает, отрытого крана в ванной. Эти звуки распространяются через потолок и пол, то есть через перекрытия.
- Ударные – результат механического воздействия на плиту перекрытия. Например, шум от падения какого-то предмета, громкого хождения по полу.
Обратите внимание! Самые проблемные – ударные шумы. Конструкция многоквартирного дома такова, что стены общие и плотно соединены с плитами перекрытия, поэтому шум от удара по полу распространяется по всем элементам, а не только по стяжке.
Материалы
Шумоизоляция пола нужна и в квартире, и в частном доме, для этого используются разнообразные материалы:
- Минвата. Этот материал для звукоизоляции стяжки пола должен быть высокой плотности, только в этом случае он выдержит вес стяжки. За счет того, что между волокнами есть микропустоты, минвата служит отличным изолятором шума. Существенное преимущество материала – небольшой вес, то есть он не будет оказывать давления на плиты перекрытия.
- Вспененный полиэтилен. Это подложка под ламинат, которая успешно используется и при устройстве плавающих полов с шумоизоляцией. Но полиэтилен не лучший вариант, ведь этот материал быстро слеживается и теряет свои свойства. А учитывая, что он укладывается под стяжку – это станет настоящей проблемой.
- Пробка. Этот звукоизоляционный материал – отличный утеплитель, который может использоваться на протяжении 40 лет. Он поглощает посторонние шумы, которые распространяются по полу и напольному покрытию. Но важно при обустройстве плавающей стяжки устроить гидроизоляцию, чтобы исключить попадание влаги на пробку. В противном случае не ней появится плесень и гниль.
- Пенополистирол – еще один популярный материал 2 в 1. Он и утепляет и шумоизолирует. Выпускается разной толщины и плотности. Пенополистирол не любят грызуны, он не слеживается на плитах перекрытия и не поглощает влагу. Именно поэтому звукоизоляция этим материалом возможна даже в ванной.
Процесс звукоизоляции
Перед тем как смонтировать шумоизоляционный слой для пола, необходимо провести ряд подготовительных мер. Для этого поверхность очищают от пыли и грязи, убирают весь мусор. Перед монтажом шумоизоляции проверяют плиты перекрытия на предмет дефектов. Если есть трещины, сколы, вмятины, их устраняют методом шпаклевки. После высыхания можно приступать непосредственно к процессу звукоизоляции.
Этапы проведения работ:
- Укладка гидроизоляции, если таковая нужна. Например, для таких материалов как минеральная вата и пробка гидробарьер необходим. Для пенополистирола необязателен.
- Укладка шумоизоляционного материала, что поможет плите перекрытия не звучать. А чтобы удалось достичь полного эффекта, по периметру комнаты укладывают полосу из используемого материала или специальную ленту. Это нужно сделать на такую высоту, чтобы стяжка не перекрывала боковой барьер.
- Снова слой гидроизоляции, в этом случае он необходим для всех материалов. Для этого подойдет рубероид или полиэтилен.
- Заливка стяжки без покрытия барьерного слоя по периметру.
- После высыхания стяжки на пол со звукоизоляцией можно монтировать напольное покрытие в виде наливного пола.
Вывод
Шумоизоляция стяжки пола перед монтажом наливных полов обязательна, особенно при обустройстве их в квартире. Эта процедура поможет не только иметь отличное покрытие для пола, но и не мучатся от того, что сосед слишком громко смотрит телевизор или чьи-то дети слишком шумят по утрам.
Ошибки при заливке наливного пола
Если вы решили самостоятельно сделать наливные полы в квартире, будьте осторожны. Кажущаяся простота их устройства, обманчивая характеристика самовыравнивания могут привести к трудно устранимым или неустранимым вовсе дефектам. Ошибки при заливке наливного пола придется исправлять, затратив гораздо больше сил и средств.
Дефекты или ошибки при заливке наливного пола
Прежде чем разбираться с ошибками наливного пола и их устранением, перечислю возможные дефекты наливного пола. Их легко представить, если вспомнить, технологию наливного пола, описанную на любой упаковке.
- Раствор замешать за 20 минут до начала работ. Для приготовления раствора в емкость 20-25 литров, залить чистой, холодной воды и всыпать смесь, соблюдая пропорции. Перемешать раствор миксером или дрелью на малых оборотах до получения консистенции густой сметаны.
- Вылить раствор на подготовленную поверхность. Раклей разровнять смесь по полу. Прокатать смесь игольчатым валиком для удаления воздуха из смеси.
- Если вы сделали всё правильно, поверхность пола получится ровной, гладкой, глянцевой.
Вполне нормальная инструкция, правда, без нюансов, из-за которых появляются ошибки при заливке наливного пола и связанные с ними дефекты.
Список дефектов наливного пола
Перечислю наиболее распространенные дефекты наливного пола:
- Пол бухтит;
- Трещины;
- Бугристость;
- Мутная поверхность;
- Посторонние предметы.
Про дефекты подробно
Отслоение
После застывания наливной пол «бухтит», то есть при ударах по нему издает глухой, а не звонкий звук. Это значит, что слой наливного пола частично или полностью не соединился с основанием пола. Под соединением понимаем вступление в химическую реакцию двух слоёв.
Причина отслоения связана с ошибкой наливного пола в неправильной подготовке основания. Скорее всего, основание не грунтовалось или грунтовалось некачественной грунтовкой. Из-за этого адгезия поверхности была настолько низкой, что раствор наливного пола не вступил с основанием в реакцию и просто застыл отдельным слоем. Другой ошибкой может быть или глобальная ошибка, не удаление с основания пленки цементного молочка с монолитного бетона.
Возможно, частичное отслоение налитого пола. Такой дефект связан с плохим удалением с поверхности пыли, с локальным пропуском грунтования, с не удалением с основания жировых пятен, краски.
Исправляется данная ошибка полным или частичным удалением отслоившегося слоя наливного пола и заливкой нового слоя с тщательной подготовкой.
Трещины на поверхности серьезные ошибки при заливке наливного пола
Трещины на поверхности наливного пола не характерный дефект. В отличие от цементно-песчаной стяжки, раствор наливного пола высоко пластичен и нужно «постараться», чтобы наливной пол треснул.
Ошибкой приведшей к трещинам наливного пола, скорее всего, является превышение толщины слоя указанной на упаковке. Реже, причиной может быть некачественная или простроченная смесь наливного пола.
Ошибки при заливке наливного пола: бугристость поверхности
Неприятный и чаще неожиданный дефект. Вместо гладкой поверхности, на поверхности видны бугры, шероховатости, морщины.
Ошибка такого дефекта, неправильная консистенция раствора при его приготовлении. Проще говоря, раствор был слишком густой.
Для проверки густоты раствора наливного пола не подойдут технологии проверок бетона, типа воронка Марша или конус Абрамса, да и никто их в условиях ремонта квартиры не использует. Есть более простой способ.
Как проверить густоту раствора
Возьмите один литр готовой смеси и через произвольную воронку вылейте её на кусок фанеры покрытую полиэтиленом. Поверхность не должна впитывать воду. Густота раствора считается нормальной, если диаметр растекшегося пятна раствора 40-50 см. Меньше, раствор гутой, больше – раствор жидкий.
Поверхность не блестит
Если вернуться к инструкции выше, то видим, результат правильных работ, должна стать глянцевая поверхность. Глянцевая поверхность отлично проверяется визуально, наливной пол должен блестеть при любом свете. «Солнечных зайчиков» вы не увидите, но понять, что поверхность не матовая вы должны.
Ошибка такого дефекта, слишком жидкий раствор или некачественная смесь. Как проверить густоту раствора я рассказал выше, где купить качественную смесь думайте сами.
Посторонние предметы в полу
Глупые ошибки при заливке наливного пола не хочется обсуждать, но все-таки перечислю их списком.
- Поверхность основания нужно тщательно убрать и обеспылить, лучше помыть и дать просохнуть;
- Ёмкости для приготовления раствора должны быть чистыми;
- По свежезалитому полу нужно ходить только в специальной обуви;
- В помещении не должны вестись другие строительные работы;
- Помещение должно быть изолированно от проникновения мусора с улицы;
- Стяжка под наливным полом должна полностью просохнуть (28 дней);
- Раствор должен сохнуть при нормальных условиях указанных на упаковке без искусственной сушки.
Вывод про ошибки при заливке наливного пола
Я рассказал про все наиболее типичные ошибки при заливке наливного пола. Вероятность допустить другие ошибки существует, особенно на больших площадях.
Например, вы захотите сделать перерыв в работе и пообедать пару часов. Гарантирован шов в месте вашего перерыва. Такие же дефекты будут, если вы работаете один и делаете перерывы на приготовление раствора.
"Бухтит" и вибрирует стяжка над теплым полом
Решил сделать теплый пол на кухне и в коридоре, который идет мимо ванны и туалета - общая площадь около 13- 14 кв. м (10, 2 кухня + 3 коридорчик).
Выбрал теплый пол Devi (кабель Д-тип 18).
Бригада укладывала теплый пол следующим образом.
Сначала заливалась стяжка толщиной около 2-3 см (пескобетон М - 300). Потом укладывался теплоизолятор (пенофол, толщиной 5 - 7 мм). Сверху помещалась металлическая сетка (квадратики 4 х 4 см).
На сетке был размещен сам кабель.
Сверху все это было залито небольшим слоем "жидкого пола", не содержащего цемент. Это делалось для того, чтобы цемент не разъедал фольгированное покрытие теплоизолятора - пенофола.
Сверху всего была залита стяжка около 3-4 см (пескобетон М-300).
Все это было сделано более 4 недель назад. Вчера заметил следующее.
В том месте, где был положен теплый пол, стяжка при ходьбе по ней слегка вибрирует.
При попытке простучать стяжку, выяснилось, что там где просто залит пескобетон звук звонкий, там же, где теплый пол - стяжка "бухтит".
На мой взгляд, если стяжка "бухтит", это означает только одно -"брак". Соответственно брак должен быть исправлен.
Это означает, что надо вырубить стяжку там, где она "бухтит" - при этом скорее всего будет поврежден кабель, который стоит около 10 тыс. руб. Надо завезти новый пескобетон (на 14 кв. м толщиной 5- 7 см), купить новый провод, все заново уложить и снова ждать около 30 дней, пока застынет стяжка.
Бригадир говорит: вы же сами просили теплоизоляцию потолще. Мы положили слой теплоизоляции толщиной 1 см.
Вот теперь она и пружинит. Но это не страшно - положим плитку, все будет нормально, ничего не будет ходить.
Только очень я сомневаюсь в этом.
Мастер говорил мне, что теплые полы они делали не раз, опыт работ у них имеется, и все будет нормально.
Кроме того, именно я настоял, чтобы положили армирующую сетку, без нее вибрировало бы еще больше.
Одной из причин расслоения стяжки может быть теплоизоляция, которая послужила причиной расслоения стяжки. Но утеплитель используют официальные дилеры Devi, правда они пользуются более дорогим Ханалоном.
Другой причиной может быть некачественный пескобетон, хотя в комнатах стяжка вроде "не бухтит" и не вибрирует.
Может дело в том, что пескобетон был замешан с импользованием слишком большого количества воды.
А может в том, что слой пескобетона над "жидким полом" был уложен без грунтовки.
Дилеры Devi говорят, что если возле кабеля образуются воздушные соты, кабель перегорит. Думаю также, что при укадке плитки на "игарющую" стяжку, плитка будет отвалиться.
Я просил прораба сделать нормальную, крепкую стяжу с теплым полом. При этом как он будет это делать - проблема бригадира. Специалист должен знать строительные нормы и правила и четко сказать, как можно делать, а как нельзя.
Если положен толстый теплоизолятор, даже по моей просьбе, мне кажется, это проблема бригадира, так как он должен работать без брака и предупредить заказчика о возможных опасностях.
Плитка пока не укладывалась.
Что делать, пока не решил: или заставить все переделать или оставить как есть.
Кто виноват в произошедшем?
Все-таки встряну сначала не хотел )))
ИМХО.
Теплоизоляция в теплых полах - вред. Реьлых потерь в доме (квартире) от ее отстутсвия нет. Про прогрев потолка соседям это больше миф.
Укладывая теплоизоляцию надо понимать, что : происходит РАЗДЕЛЕНИЕ слоев. Чтобы этого не было рекомендуют вырубать в теплоизоляции отверстия, через которые верхний слой стяжки будет сцпляться с нижним и работать совместно.
Иначе получается отдельный плавающий пол, который конечно будет "бухтеть".
В описываемом варианте, верхний слой своместными усилиями получился не очень хороший. ИМХО, сетка конечно хорошо и пол врядли треснет, но заливать поверх дешеньким пескобетоном вместо того, чтобы чуть чуть переплатить и залить нормальную смесь, хоть для теплых полов, хоть просто наливной пол те же 3-4 см.
Лично я заливал пирог 3+3 (может чуть толще) из самовыравнивающейся смеси в середине DEVI. Получившаяся монолитная плита лежит на слое гидроизоляции - "плавает" на ней. Уверен что ничего с ней не будет.
Преймущества самовыравнивающихся смесей в малом количестве воды для затворения раствора (порядка 4 литров на мешок - 25 кг) однако смесь получается очень пластичная (подвижная) а при затвердении не образует пустот
Теплоизоляция должна быть более жесткой! Пенофол для этой цели не годиться.(Нужно пенополистирол (пенопласт) М35 лучше М45) фольга вообще бессмыслена.
Стяжка дожна быть минимальной толщиной 5см.
Ох уж эти "спецы". "Бригадир говорит: вы же сами просили теплоизоляцию потолще. Мы положили слой теплоизоляции толщиной 1 см.
Вот теперь она и пружинит. Но это не страшно - положим плитку, все будет нормально, ничего не будет ходить."
Вот ее и надо, имхо, убрать. Не представляю себе, кто мог додуматься на слой мягкого материала налить тонкую скорлупку пескобетона, и чтобы это не играло?
Кто предложил, тот и должен отвечать за решение- я так понимаю.
Во время второго ремонта предпочел тепловые маты. На стяжку подготовленную под укладку плитки просто укладывали провод. Сверху на провод плитку смазанную термостойким плиточным клеем. Не звенит, не бухтит. Греет вроде нормально. Если будешь все срубать, рассмотри как вариант.
Читайте также: