Какие гвозди нужны для паркета
Обновлено: 23.04.2024
Укладка паркета на фанеру. Всё по порядку
С началом ремонта всегда возникают вопросы, связанные с устройством пола. Как уложить паркет – сразу на стяжку или бетон, или же сначала уложить фанеру? Кто придумал и зачем производят укладку паркета на основание из фанеры? Как лучше и правильно уложить паркет?
Паркетная доска уложенная на фанеру с финишной отделкой дуб антик Паркетная доска уложенная на фанеру с финишной отделкой дуб антикСчитается, что укладка паркета на фанеру производится сразу по нескольким причинам
Одной из причин, применения этой технологии является утверждение, что фанерное основание при укладке фанеры помогает сгладить не всегда ровное основание пола после устройства стяжки. По другой версии, фанерное основание позволяет получить теплое и более прочное основание для укладки паркета, паркетной или массивной доски
Изолировать покрытие чистого пола от вредных последствий, возникающих при непосредственном контакте с бетоном. Далее, в этой статье мы затронем все нюансы связанные с технологией укладки паркета на фанеру по порядку.
Для чего укладывают фанеру
Действительно, фанеру всегда укладывают при выявлении таких дефектов в стяжке, как незначительные перепады и недостаточная прочность. В общем то, незначительные перепады и неровности на стяжке можно убрать и путем шлифовки самой стяжки, но из-за отсутствия соответствующего оборудования на объекте и относительной дороговизны этого процесса его стараются пропустить
Обычно ссылаясь на то, что проще и быстрей шлифовать фанеру непосредственно перед началом укладки паркета, чем прочную стяжку. А перепады, образующие пустоты, под слоем фанеры, якобы, зальются прочным клеевым составом и обеспечат надежную связь со стяжкой
Как исправляют неровности пола
На самом деле, если стяжка имеет выраженные перепады в плоскости, фанеру и тем более сам паркет нельзя укладывать на нее. Выявляются эти перепады просто. С помощью правила, которое прикладывается в различных направлениях на разных участках пола. Допустимый перепад не должен быть более нескольких миллиметров, а если он значительно больше, то устранить их возможно с помощью наливного пола
Современные составы для наливных полов позволяют легко выполнять коррекцию неровностей на стяжках, возникающих по причине усадок, в диапазоне 1-10 мм. Это вполне достаточно, чтобы добиваться создания идеальных технических условий для укладки паркета или любых других напольных покрытий не только из дерева. Сразу отметим, если фанера уложена на неровное основание, то неровности пола никуда не исчезают, а напротив могут только приобрести больший масштаб. Что может потребовать значительных дополнительных вложений либо на глубокую шлифовку фанеры, либо на переделку и восстановление основания
Этот факт легко доказать, проведите не хитрый эксперимент. Подложите, разместив на столе самый маленький камешек под обычную разделочную доску. И вы увидите, что доска, будучи идеально ровной, никогда не встанет в положение параллельное плоскости стола. А фанера на полу обязательно должна принять такое положение для создания плоскости для последующей шлифовки и укладки на нее паркета
Допустимо отклонение только в несколько миллиметров на 2 м. При таком значении погрешности фанерное основание сгладит неровности, даст надежную основу для устройство чистого пола. А при выборе фанеры толщиной от 12 до 22 мм у мастеров появится в запасе дополнительный маневр по выравниванию и сопряжению плоскости основания пола с помощью шлифовки
Укрепление стяжки по прочности
Теперь коротко скажем о прочности стяжки под паркет. Если прочностные испытания стяжки показали недостаточную ее прочность, то не стоит сразу паниковать. Сейчас в продаже есть составы, применяя которые, возможно не только укрепить стяжку до нужных значений, но и решить проблему с паровой и капиллярной влагой в ней. Эти составы целесообразно использовать даже на прочных основаниях, как необходимую или дополнительную защиту вашего пола от разного рода непредвиденных обстоятельств
Комплект для укрепления стяжки и укладки паркета поставляемый на обьект Комплект для укрепления стяжки и укладки паркета поставляемый на обьектНаличие слоя фанеры на непрочных стяжках сказывается только положительно. Помимо перераспределения, возникающих в полах из дерева, колоссальных нагрузок на отрыв. Фанера действительно берет на себя функцию создания барьера от прямого контакта паркета с бетоном. Это обстоятельство значительно уменьшает предъявляемые требования к стяжке по прочности. Соответственно, стяжки при наличии слоя правильно уложенной на них фанеры способны выдерживать намного более серьезные нагрузки и работать гораздо дольше без разрушения. Что, несомненно, дает способу укладки паркета на фанеру дополнительные плюсы
Помимо того, марки фанеры: ФСФ, ФС и ФБ способны изолировать покрытие чистого пола от влаги. Ведь эти марки фанеры обладают влагостойкостью. Сочетание применения фанеры этих марок достаточной толщины с предварительной обработкой стяжки специальными изолирующими составами, полностью защитит паркет от любых вредных воздействий со стороны бетонного основания.Такое устройство пола, на самом деле, обеспечит ему долгий срок эксплуатации
На практике, для большинства случаев в жилых и офисных помещениях фанерное основание собирается из фанеры маски ФСФ, которая имеет необходимую стойкость к влаге
Такая фанера обеспечит не только изоляцию от паровой влаги из подпольного пространства, но и в случае кратковременных аварийных протечек воды не расслоится, а также не даст критических деформаций, которые пагубно могут сказаться внешнем виде самого паркета
Укладка паркета на фанеру всегда ведется с применением паркетного клея, который наносится специальными зубчатыми шпателями. Расход паркетного клея определяется маркой шпателя. Для оснований с достаточной ровностью клей может наносится с расходом в пределах 850-1250 гр/м.кв.
Каждый элемент паркетного пола при укладке крепится к фанере несколькими гвоздями. Считается, что наиболее качественная укладка фанеры и самого паркета на фанеру, производится только на 2-х компонентный полиуретановый паркетный клей с применением специальных паркетных гвоздей
Для бюджетных вариантов укладки возможно применять составы клея на водной основе или паркетные клея на основе растворителей
Таким образом можно сделать вывод: если на стадии подготовки основания для укладки паркета, вам сделали стяжку под должным контролем с выполнением всех предъявляемых к ней технических требований. Затем, соблюдая требования технологии монтажа произвели укладку паркета на фанеру. То такой пол имеет очень высокую степень надежности и за весь срок эксплуатации может потребовать от вас только косметического ремонта. Этот процесс описан в других статьях на нашем канале
На нашем канале вы найдете всю актуальную информацию о полах из натурального дерева. Мы знаем и умеем делать полы на века. Если у вас появились вопросы пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал Hardwood Floors
Вспомогательные материалы для паркетных работ
Возглавить вспомогательные материалы для паркетных работ, конечно же, должна фанера, но эта объемная тема отдельной статьи.
Древесноволокнистые плиты
Древесноволокнистые плиты (ДВП) часто используются в подготовительных работах, перед укладкой штучного паркета. Плиты, уложенные на основание, создают тепловую и звукоизоляцию всей конструкции паркетного пола.
Типы плит ДВП
Плиты разделяются на следующие типы:
- Мягкие плиты марки М-4, М-12, М-20. Плотность таких плит от 150 до 350 кг/м3;
- Полутвердые плиты, марка ПТ-100. Плотность таких плит от 400 до 800 кг/м3;
- Твердые плиты, марки Т-350, Т-400. Плотность таких плит 800 кг/м3;
- Сверхтвердые плиты, марка СТ-500. Плотность 950 кг/м3.
Все плиты ДВП выпускаются следующих размеров.
- Мягкие плиты, Д×Ш×Т (длинна×ширина×толщина): 1200—3000 × 1200 и 1700 × 8—25;
- Полутвердые плиты, Д×Ш×Т : 2700—5500м× 1000— 2140мм× 6мм, 8мм, 12мм;
- Твердые плиты ДВП и сверхтвердые ДВП, Д×Ш×Т: 2500мм—12000мм×1220мм—2140мм× 2,5мм—6мм.
Для подготовки полов, чаще используются сверхтвердые плиты ДВП. При изготовлении их грунтуют или окрашивают с лицевой стороны.
Использование плит ДВП
Для подготовки основания пола под паркет, сначала клеят в 1-2 слоя мягкие ДВП, для звуко- и теплоизоляции. Затем на них, укладывают твердые или сверхтвердые ДВП. Плиты должны плотно прилегать к основанию и плотно стыковаться между собой.
Лаги для пола
Лага это, чаще не строганная, доска из древесины второго и третьего сорта, лиственных и хвойных пород. Толщина лаг от 25 до 40 мм, ширина от 80 до 100 мм. Влажность лаг не должна превышать 18%. Допустим обзол лаги на 1/4 ширины и 2/3 толщины. Обзол (внешнее закругление) должен быть очищен от коры. На предприятии лаги должны сушиться, покрываться антисептиком и опять сушиться.
По уложенным лагам производитсянастилка полов из паркетных досок или черновой пол из досок. Сами лаги укладываются на балки дома или бетонное основание в квартире. Под лаги укладывается рубероид или толь в два или три слоя внахлест. Это защищает лаги от гниения и немного снижает шум от топота.
Бумага и картон
Бумага и картон (тонкий) широко используются при укладке (настиле) штучного паркета. На деревянные или бетонные основания укладывают картон или бумагу, а затем укладывают паркет. Картон и бумага снижает скрип паркета. Картон или бумага может укладываться до трех слоев. Нужно понимать, что влажность полов, на которые будет уложена бумага или картон, должны иметь минимальную влажность.
Пергамин
Пергамин это специальный гидроизоляционный материал в рулонах, с повышенной плотностью. Изготавливают пергамин из картона кровельного, пропитанного битумом. Пергамин применяться вместо бумаги и картона. Благодаря водостойкости и прочности пергамин дольше служит, но паркетные работы становятся дороже.
Гвозди для паркетных работ
В паркетных работах гвозди находят различное применение. Гвозди толщиной от 2 до2,5 мм и длиной от 50 до 60 мм применяют для устройства чернового пола и укладки паркетных щитов.
Для закрепления штучного паркета к деревянному основанию используются гвозди длиной 40 мм и толщиной от 1,6 до 1,8 мм.
Грунтовки
Грунтовки обязательны в провидении паркетных работ. Грунтовка применяется для сполшой грунтовки, бетонных полов, цементно-песчанных стяжек, перед настилом штучного или наборного паркета.
Грунтовка поверхности делается полностью, в один или два слоя с перерывом для полного высыхания.
Грунтовка создает водонепроницаемую пленку, что улучшает сцепление клея, а также убирает пыль с поверхности основания.
Ранее грунтовки изготавливались на объекте из битума и бензина или керосина. Сейчас и битум и «самопальные» грунтовки канули в лета. В магазинах вы можете найти массу готовых грунтовок и холодных «фирменных» мастик (клеев) и другие вспомогательные материалы для паркетных работ.
Закончить вспомогательные материалы для паркетных работ должны были-бы мастики и клеи для укладки паркета, но это тоже в отдельной статье.
Настилка полов из паркетных досок
Полы из паркетных досок стелят на лаги, уложенные на столбах, на бетонном основании. Сами лаги укладывают с таким шагом, чтобы паркетная доска, уложенная на них, не прогибалась.
Полы из паркетных досок на первом этаже
Настилка полов из паркетных досокможет производиться, также на первом этаже в надпольных и подвальных помещениях, но неизменное условие - они должны быть сухими.
Порядок устройства полов из паркетных досок
Лаги кладут на кирпичные или бетонные столбики высотою до 25 см, которые размещаются на грунте;
Расстояние между ними, как правило - 40 - 50 см;
Кирпичные столбики делают в 1,5 -2 кирпича - для лучшей устойчивости. Сперва на столбики укладывается гидроизоляция (2 - 3 слоя толя либо рубероида), потом деревянные (желательно) или другие прокладки; только теперь - лаги - толщина - 4 - 6 и ширина - 10 - 12 см.
Важно! Лаги стыковать можно только на столбиках!
Поверхность всех столбиков должна находиться в одной плоскости. Выравниваем также поверхности лаг. Лаги должны быть заблаговременно подготовлены: просушены, обработаны антисептиком, ещё раз просушены.
Если оказалось, что грунт в подвале немного сыроват - то его нужно тщательно просушить. Гидроизоляция столбиков проводится до высоты 15 см от поверхности, обязательной является и вторая гидроизоляция - поверх столбиков. Подполье должно быть тщательнейшим образом гидроизолировано, особенно, при влажном грунте - иначе это приведёт к поражению древесины домовым грибом и её загниванию.
Настилая, таким образом,полы из паркетных досок, нужно устраивать вентиляционные отверстия, с целью проветривания пространства под полами. Отверстия 20x30 или 20x20 см устраивают на противоположных краях цоколя. Если доски полностью не помещаются, то их распиливают по длине, соединяя в шпунт (гребень в паз).
Важно! Не шпунтованное соединение досок запрещено, потому что тогда пол может стать зыбким.
Нужно, чтобы паркетные доски опирались на лагу там, где идёт примыкание к полам, настланным ранее и возле приборов отопления, если концы досок (свесы) - слишком длинны - более 10 см.
Паркетные доски и концы лаг не должны настилаться ближе, чем 1 см от стен. Это тепловой зазор, который закроется впоследствии плинтусом. Каждый, только что настланный участок пола, нужно проверять на зыбкость.
Настилка полов из паркетных досок на бетон
Как же лаги укладывают на бетон. Для этого, под них нужно подложить рубероид и засыпать свободное между ними пространство сухим песком. Песок лучше брать крупный и чистый (5% глиняных частиц и органических примесей). После этого песок необходимо уплотнить, и постоянно досыпать его так, чтобы поверхность песка была на уровне с поверхностью лаг.
Сверху песок нужно прикрыть бумагой, чтоб он не попадал на лаги при укладке паркетной доски, потому, что это может привести к провесам.
Еще один способ настилки полов из паркетных досок
Есть и другой способ, как настелитьполы из паркетных досок. Сначала, насыпают песок толщиною в 3 см; потом на песок уложить лаги точно на одном уровне, проверяя их рейкой. Практичнее для начала уложить пару маячных лаг, а после, между ними, размещать другие лаги через промежутки 40 - 50 см.
В зазоры между основанием и лагами нужно вбивать клинья, а чтобы они были устойчивы, гвоздями клинья прикрепляют к лагам. Клинья страхуют лаги от прогибания.
Закончив укладывать лаги, начинаем настилать паркетные доски, при этом лаги временно нужно скрепить досками. Первую доску укладывают с отступом 1 - 1.5 см от стены, положение - гребнем к стене. После доска прибивается гвоздями (60 -70 мм) к лагам. Гвозди нужно вбивать в основу нижней щеки паза, под уклоном, при этом шляпку гвоздя нужно полностью утопить в толщине древесины, делается это добойником - инструментом для укладки паркета.
При настилании паркетных досок, нужно соединять их шпунтом и сплачивать их скобами и клиньями. Стыки же досок, как упоминалось ранее, обязательно должны располагаться на лагах образовывая прямую линию (проверка туго натянутым шнуром).
При настилании паркетной доски, необходимо время от времени проверять - нельзя чтобы она прогибались под ногами. Если же такое случается, нужно под неё укладывать дополнительные кусочки лаг или жёстче уплотнять песок. В таком случае (подсыпание песка), вентиляционные отверстия для проветривания делать не нужно.
Если вы пользуетесь паркетными досками заводского изготовления (покрыты лаком), то они не нуждаются в дополнительной обработке. Настилание таких досок нужно вести осторожно, т. к. можно повредить отделочный слой.
Укладка паркета
Укладка паркета состоит из трех этапов. Важно правильно подготовить основание, положить на него фанеру и только потом приступать к паркету. С нашими технологиями вы сможете ускорить два из трех этапов работы.
Этапы укладки паркета:
Подготовка основания
Для того, чтобы паркет лежал ровно необходимо подготовить пол для его укладки. Наиболее часто применяемые методы — цементная стяжка и выравнивание посредством лаг. Цементную стяжку для выравнивания неровности поверхности от 2 см. В случае меньшей неровности подойдёт шлифование, либо самовыравнивающиеся смеси. Стяжка может укладываться как по бетонному основанию, так и по засыпным материалам, но в этом случае толщина стяжки должна быть 4 сантиметра или более.
Широкое распространение получила технология выравнивания оснований под паркетные полы с помощью регулируемых лаг, что позволяет получить максимально ровное основание, обеспечит необходимую прочность и предохранит паркет от преждевременного отрыва от стяжки. Подробно акцентировать внимание на этом этапе мы не будем, предлагаемая нами продукция ускорить и облегчить данный этапе работ не сможет.
Укладка фанеры
В настоящее время выпускается достаточно большое количество сортов фанеры. Что касается сортов фанеры, то учитывая, что верхним слоем будет паркет и монтаж скрытый — особой разницы какой выбрать нет. Наиболее часто для паркета используется фанера марки ФК, реже ФСФ, есть также другие сорта ФОФ, ФЛК и т. д., но они применяются уже как правило для наружных работ.
Trusty предлагает новую технологию — пневматический монтажный пистолет TCSN-2.5/75 . Цена выстрела ниже цены дешевого дюбель-гвоздя, а скорость монтажа — в 15 раз выше. Пистолет одинаково равномерно утапливает крепеж в фанеру, что избавляет от необходимости последующей шлифовки.
Пистолет для монтажа фанеры к бетону
Перед укладкой паркета или паркетной доски на бетонное основание укладывается фанера. Её можно закреплять дюбелями или пороховым монтажный пистолетом. Первый вариант не только долгий, но и не всегда аккуратный. Если дюбель не утопился вровень с фанерой, он будет мешать паркету.
Пороховая пристрелка — мощнее, но дороже и громче. Это удобный, но самый дорогой способ монтажа фанеры к бетону. Он оправдан, когда требуется автономность или основание под фанеру очень крепкое. Поскольку перед фанерой пол подготавливается цементной стяжкой — пороховой монтаж редко экономически оправдан.
Сегодня технология прямого монтажа перестала быть дорогой. Гвоздезабивной инструмент по бетону Trusty TCSN-2.5/75 работает от обычного компрессора. Специальные Т-образные гвозди по бетону хорошо работают по стяжке до М300 и стальным профилям до 2.5 мм. Подбор длины гвоздей зависит от толщины фанеры и качества материала на полу. Наиболее распространенным покрытием под фанеру является пескобетонная стяжка, гвоздь в нее легко входит на 25 мм. Прибавляем к этом толщину фанеры и получаем нужны нам размер.
Прибиваете паркет вручную? Есть альтернатива!
Пневмоинструмент находит всё большее количество сфер применения. В настоящее время выпускаются специальные модели для работы с паркетом. Использование пневматики способно сократить время монтажа в несколько раз, а цены на инструмент и расходники становятся всё более доступными.
Схема укладки штучного паркета
Укладка паркета «ёлочкой»
Укладка паркета «плетёнкой»
TYI-AS4090 идеально подходит в том случае, если вы кладете паркет «от стены» или симметрично от центра. Инструмент крепит паркетину со стороны шипа, но со стороны паза он не сможет работать.
Паркетный пистолет
Паркетный пистолет Trusty TYI-AS4090 со специальной регулируемой подошвой облегчит и ускорит вашу работу. Инструмент настраивается на ваш тип доски и позволяет поставить точно и аккуратно забивать скобу в доску под углом 45 градусов. Паркетник использует скобу со спинкой 5.8 мм и длинно до 45 мм.
Благодаря специальной форме подошвы инструмента, скоба вбивается в шип паркета и закрывается последующей доской. Данная технология подразумевает либо бесклеевой монтаж паркета, либо использование клея не паркетину. Толщина штучного паркета, с которым может работать пневматический пистолет, до 14 мм. Для работы с половой доской рекомендуется использование других моделей.
Если Вам предстоит укладывать сложные рисунки и работать как со стороны шипа, так и со стороны паза, оптимально будет использовать отделочный гвоздезабивной пистолет TBI–1850N. Без силиконовой насадки он имеет очень узкую носовую часть, что позволяет аккуратно крепить паркетины в паз.
Пистолет для крепления паркета в паз
Пневматический пистолет для забивания гвоздей длиной до 50 мм. TBI–1850N в отличии от большинства аналогичных моделей, прижимная скоба безопасности (предотвращающая стрельбу без прижатия) выполнена в виде прижимного носа. Таким образом нам удалось добиться максимально узкой носовой части инструмента.
При снятой силиконовой насадке, инструментом удобно подлезать в паз доски или паркета. Это бесценная особенность для работы с вагонкой, декором, когда прижимная скоба обычного инструмента будет проминать материал, мягкая насадка на моделях серии TBI спасет ваше дерево от лишних следов.
Азбука пневмокрепежа от Trusty
Когда возникает необходимость соединить два деревянных элемента, самым первым, пришедшим на ум вариантом будет использование обычного гвоздя. Вариантов крепления, существует огромное количество: склеивание, прямое/косое соединение на шурупах, соединение шип-паз и т.д., но в данном материале мы рассмотрим именно пневмокрепёж, посредством как гвоздей, так и прочих используемых в пневматике расходников.
Кроме гвоздей в пневмокрепеже наиболее часто используются скобы и микрошпильки, хоть они и не предназначены для крепления монументальных конструкций, где от крепежа требуется большое усилие на вырыв - это не помешало им получили широкое распространение на производстве и во внутренней отделке соответственно.
Гвоздь обыкновенный. Было бы даже странно, если бы я начал рассказ о расходке для пневмокрепежа, с чего-то другого. Почему гвоздь по-прежнему актуален? Он прост в изготовлении, и как следствие дешев, обладает высоким сопротивлением на излом, устойчив к влажности и перепадам температур.
Старый добрый гвоздь
Чем гвоздь для пневмопистолета (нейлера) отличается от обычного? По большому счёту только тем, что продаётся не «россыпью», а соединён в кассеты/бобины, где отдельные гвозди соединяются вместе проволокой, бумажной лентой, пластиковыми клипсами или клеем.
Представьте теперь тоже самое с обычным молотком и гвоздями. Не буду отрицать, что операцию сборщики выполняли на время и на камеру и пара мелких косяков таки присутствует, но скорость работы всё равно впечатляет. Плавно переходим к используемому в видео типу расходки – барабанным гвоздям.
Барабанные гвозди
Строительные гвозди со стандартной шляпкой, наваренные на проволоку и скрученные в бобину. Характеризуются низкой ценой и большим количеством гвоздей в бобине, по сравнению с кассетами реечных гвоздей. В основном используются в производстве паллет, ящиков, настилов, тары и прочих дешевых деревянных изделий. Преимущественно из черного металла, основные типы: гладкие, кольцевые и винтовые.
Барабанные гвозди
Маркируются, как тип CNW. Могут иметь дополнительную маркировку: BKRi - кольцевая накатка, BKSCH - винтовая накатка. Диаметр (∅) от 2.5 до 3,1 мм. Длина от 40 до 100 мм.
Итог: самый дешёвый и «грубый» тип гвоздей. Используется в основном на конвеерном производстве и для сборки каркасных конструкций. Основное преимущество - соединены в бабины по 200 – 300 штук, что сильно экономит время на перезарядку.
Гвозди отделочные
Как уже вполне очевидно из названия гвозди данного типа используются во внутренней и внешней отделке. К данной группе относятся гвозди: 15 тип, 16 тип и 18 тип. 15 тип имеет наименьшее распространение за счёт своих конструктивных особенностей - кассета имеет угол 34°, что очень сильно сокращает количество моделей, к которым данный расходник подходит. Используется в основном для крепежа планкена.
В международной классификации 16 и 18 тип наиболее часто маркируются как Ga (Gauge), причём толще гвозди с наименьшим цифровым обозначением. Чёткого разделения для какого типа отделки внешней или внутренней использовать 16 и 18 тип не существует, но за счёт большей толщины 16 Ga чаще идёт на внешнюю.
Вот небольшой пример того, как каркасный дом обивается вентилируемым фасадом из лиственницы. Крепление осуществляется на гвоздь Trusty 16 Ga - 65 мм на косую. Для обивки используется нейлер Trusty TBI-1664 и компрессор с ресивером 24 литра.
Отделочные гвозди
Используются для внутренней и внешней отделки. Как правило, всегда гальванизированные, но можно найти и чистую нержавейку. Применение 18 типа (1×1.25мм) — вагонка насквозь или в потайную, декор из мягкой древесины, сосна и елка, штучный паркет. Использование 16 типа (1.6×1.4мм) и 15 типа (1.8мм) — декинг, планкен и имитация бруса, брусок, контробрешетка, наружные работы.
Итог: гвозди для внутренней и внешней отделки. 16 и 18 типы совместимы с большинством моделей нейлеров. Гвозди 16 типа толще, чем 18 и лучше подходят для крепления тяжеловесных материалов.
Реечные гвозди
Бывают 2 типов: 21° и 34°. Используются на стройке и производстве для сборки стропильных систем и деревянных каркасов. Что весьма логично, данные гвозди используются в нейлерах с соответствующими углами наклона магазина. Технически существенной разницы где использовать 21, а где 34 нет, дело скорее в личных предпочтениях и наиболее частых углах стропил.
Кроме непосредственно градуса наклона имеют ещё несколько существенных различий: количество гвоздей в кассете, материал соединения гвоздей между собой, форма шляпки.
| Тип гвоздей | Гвоздей в кассете | Тип соединения | Сечение | Форма шляпки |
| Реечные 21° | 25 шт (иногда 30) | на пластике | 2.5 - 4.6 мм | круглая |
| Реечные 34° | 40 шт | на бумаге | 2.5 - 4.6 мм | D-образная |
Встречаются разумеется и исключения из данной таблицы. В редких случаях у 34° гвоздей бывает круглая шляпка. Гвозди могут быть углом не 21°, а 20 - к стандарному магазину на 21 они подходят. Гвозди на 21° могут выпускаться на бумажной касете, маркируются как RKP.
Реечные гвозди
Строительные гвозди со стандартной шляпкой в пластиковой или бумажной кассете. Применяются для сборки каркаса дома, чернового пола, настилов, укосин, стропил. Бывают нескольких видов: гальванизированные и ершенные, винтовые или гладкие для более крепкой фиксации. Выбирать реечные гвозди следует так же, как и гвозди для обычного молотка. На пластике гвозди под углом 20-21 градус, полная шляпка. На бумаге — 34 градуса, выбор покрытий и типов шире, шляпка D-образная или полная.
Итог: выбор между 21° и 34° осуществляется в зависимости от того, какой нейлер есть в наличии и непосредственно цены гвоздей. Гвозди 20° подходят к пистолетам с углом наклона 21 градус.
Гвозди по бетону и металлу
Когда дело доходит до монтажа древесины к бетону, кирпичу или даже металлу из гвоздезабивных пистолетов раньше на ум придут газовые и пороховые. Линейка нейлеров по бетону и металлу присутствует в ассортименте не всех производителей и появилась сравнительно недавно.
На что же собственно способны пневматические модели пистолетов и есть ли смысл использовать их вместо более привычных газовых и пороховых?
Гвозди бетону и металлу
Бывают разных типов, есть тонкие FST гвозди для плинтуса напрямую в бетон или фанеры к стали до 2.5 мм. Есть серьезные ST — так называемые Т-образные гвозди. Прибивают фанеру к полу, направляющие под гипсарь, брусок к бетону, OSB к металлу до 3 мм. И есть совсем серьезные, ASH или Pulsa (CP)— прибивают, что угодно к монолитной стали или бетону.
Чтобы не быть голословным предлагаю Вам ознакомиться с результатами проведённого нами исследования ТТХ гвоздей СР.
Итог: можно ли использовать нейлер вместо порохового пистолета или газового пистолета? Да можно, но есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов самая низкая цена выстрела, по сравнению с газовыми разницу ещё можно посчитать несущественной, а вот с пороховыми, она ну очень уже заметна. Из минусов необходимость компрессора для работы, и наличия электросети для его подключения.
Кровельные гвозди
Кассеты кровельных гвоздей относятся к бобинному типу. Визуальное сходство с обычными барабанными гвоздями сразу бросается в глаза. Но есть несколько существенных различий: меньшая длина (до 45 мм), больший размер шляпки (10.5 мм), оцинковка (толщина 8 микрон).
Монтаж кровли (мягкая черепица). Используется кровельный гвоздезабивной пистолет Trusty TCN-3145R. В данной модели заглубление удобно регулируется, пистолет быстро перезаряжается. Темп и удобство в работе можете сами оценить посмотрев видео.
Кровельные гвозди
Это толевые гвозди напаянные на проволоку в бобину. Тип гвоздей – ершёные. Все гвозди гальванизированы цинком. Международная маркировка - DPN, 200R. Расходник для нейлера Trusty TCN-3145R.
Итог: широкая шляпка обеспечивает надёжное крепление и препятствует попаданию влаги в отверстие от гвоздя. Нейлер забивает гвоздь одним ударом и под прямым углом, не повреждая материал. Вес пистолета позволяет работать им одной рукой.
Скобы бывают разные - .
Если с классификацией среди гвоздей для нейлеров всё достаточно просто – они разделяются на виды по форме кассеты/назначению, то со скобами для пневмостеплеров такую чёткую грань провести несколько сложнее. В ассортименте нашего магазина на данный момент (март 2021 г.) представлено 9 типов скоб для нейлера.
Условно их можно разделить на 3 вида: обивочные, каркасные, специализированные. Причём некоторые типы скоб могут относиться к двум видам сразу.
скоба обивочная 95 тип
скоба каркасная Senco
скоба для гофрокартона
Скобы обивочные
Используются для сорки мебели, деревянных дверей, фиксации тонкой пленки ветро- и парозащиты. Мебельный степлер легко вгоняет скобу в дуб 16 мм. Обивочные скобы являются крайне дешевым расходным материалом, поэтому ориентированы на производство.
Итог: применение данного типа скоб весьма широко и особого смысла расписывать каждую из операций не имеет особого смысла. Хочу лишь отметить, что Тип 80 самый популярный, поскольку делается в России и как следствие стоит значительно дешевле.
Каркасные и отделочные
Скобы различаются по ширине спинки и длине, достигающей 65 мм. Основное применение - листовые материалы фанера, osb, оргалит, металлические полосы к дереву, мебельную ленту, сборка ящиков. Хитрое применение - паркет штучный, чистовая половая доска в шип, вагонка в замок, пристрелка к тонкому металлу.
Итог: самые дешёвые скобы из алюминия и они лучший выбор для простых задач. Если в помещении предвидится высокая влажность, то для надёжности лучше выбрать оцинкованную или даже медную скобу. Сталь и нержавейка лучше всего покажут себя при крепеже к наиболее прочным материалам.
Скобы для гофрокартона
Являются аналогом скотча и полипропиленовой ленты. Что касается скорости упаковки, то использование пневматического степлера даст наибольшую скорость работы. Кроме скорости, использование скобы имеет ряд существенных преимуществ: экономия материала для тары, большая надёжность крепления в плохих погодных условиях, чистая и презентабельная поверхность тары.
Итог: скорость выполнения работы по сравнению с упаковкой скотчем и полипропиленовой лентой возрастёт, как минимум в полтора раза. Безусловно потребуются первоначалные капиталовложения в инструмент, но они достаточно быстро окупятся на дистанции.
Микрошпилька и микрогвоздь
Не вижу большого смысла в том, чтобы разделять эти два типа расходки на два разных подраздела. Единственных их отличием является отсутствие, либо наличие шляпки. Применяются они для одних и тех же работ и изготавляваются из проволоки одного сечения.
Микрошпилька - очень распространенный крепеж для установки дверей, фиксации декоративных элементов при производстве мебели. Прокленные, при вхождении в материал клей разогревается и усиливает фиксацию шпильки в материале. Бывают от 12 до 50 мм, сечение 0.64 мм. Международная Маркировка 23 Ga.
Микрогвоздь - имеет такое же сечение, как и микрошпилька 0.64 мм, но у него есть небольшая шляпка 0.9 мм, что усиливает его несущую способность для декоративных элементов из мягкой древесины. Закрепление тонких элементов из плотной древесины, вроде 5 мм раскладки или рейки, лучше выполнять микрогвоздем.
Итог: единственной существенной разницей в использовании шпильки или гвоздя будет эстетический момент с заметностью крепежа. Если крепёж не должен быть заметен - применяем микрошпильку и затираем отверстие столярным воском.
Несмотря на то, что нейлеры, в большинстве случаев инструмент специализированный под один из типов расходки. Существуют и комбинированные модели под: гвоздь, скобу и микрошпильку.
Узкоспециализированные виды крепежа
Не слишком часто встречающаяся в магазинах и весьма для многих необычная расходка. Кому-то нравится кому-то нет, но отдельного упоминания заслуживает.
Крепеж оцинкованный для сборки габионных конструкций. Высокая устойчивость и надежность крепления на разрыв. Скоба подходит для вязки арматурной сетки.
Гвоздь под паркетный пистолет для работы с натуральным паркетом 20 мм и более. Используется для укладки спортивных деревянных настилов под баскетбольные площадки.
Пошаговая инструкция по укладке штучного паркета на фанеру.
Вариант 2 - крепление фанеры с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея без саморезов. (применим в тех случаях, когда в основании заложены коммуникации отопления или электрики, в особенности если нет схемы разводки)
- Проверка основания. Пункт повторяется, смотри первый вариант;
- Грунтование основания. Пункт повторяется, смотри первый вариант;
- Стандартный лист фанеры (1.52*1.52) распиливается на 9 частей.
- Предварительно на стяжку наносится специальный клей (например: ADEZIV Pelpren PL6) специальным шпателем, зуб 3 мм.
- Напиленные части фанеры укладываются в разбежку, учитывая направление укладки (если предполагается прямое направление укладки паркета – фанера укладывается под 45 градусов и наоборот). Не допускаются полоски фанеры уже 10 сантиметров
- Уложенная и промазанная фанера простукивается молотком и при необходимости пригружается грузом. (грузом обязан обеспечить заказчик)
2 этап: шлифовка фанеры
При необходимости уложенная фанера шлифуется специальной машиной. Решение, надо ли шлифовать, принимает исполнитель работ. Во втором варианте укладки фанеры шлифовать обязательно!
Укладка паркета своими руками
Способы укладки паркета и распространенные схемы
Да, красиво, но требует специально созданного интерьера
Технология
Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.
Возможна ли укладка паркета на бетон
Можно клеить паркет непосредственно на бетон
Подготовка основания к укладке паркета
Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.
Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.
Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены
К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.
Выкладка покрытия
Шлифовка, шпаклевка
Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости
Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.
Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.
После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.
Лакирование паркета
Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.
Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.
Грунтовка паркета и ее особенности
Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.
Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее
Как наносить лак на паркет
Читайте также: