Чем залить пол машины

Обновлено: 07.07.2024

Чем залить пол машины

Вот придумал такой способ виброизоляции пола: очищаем, антикорим, заливаем битумом, по горячему клием покрытие по вкусу (рифленкый алюминий, ризиновое покрытие, или что-то еще).
Как думаете, какие минусы/плюсы у такого способа?

Если именно битумом, то в первую же зиму потрескается. Проходили это на шестерке шурина после замены днища. Лучше мастикой! А вообще, самая хорошая шумка - это бутерброд из материалов stp!

Странник56rus 12.02.2014, 13:04

Главным минусом будет запах битума. Выхлопная система будет его достаточно подогревать и зимой и летом. Да и не только выхлопная система будет этому способствовать.

12.02.2014, 13:27 Пробовал еще на Москвиче. Битум разбавлял отработкой - все хорошо, но летом в жару - ну вообщем, противогаз нужен.:D С добавлением отработки, битум даже на морозе эластичный. До сих пор этот метод пользую - на гараже и на сараях, на крышах, вокруг вытяжек заливаю - лет на 5 хватает безпроблем. 12.02.2014, 13:46 Всем привет! Все это хорошо:-)
Главный минус это влага которая собирается под покрытием пола- ленолиум итд. Деватся ей некуда и начинает гнить днище.
Покрываю мастикой и днище тоже, раз в год.
Процедура несложная, снимаю полы, зачищаю проблемы. Обычно под педалями и сзади под ногами пассажиров. Мастика слишком густая, поэтому бодяжу с соляркой . На банку мастики около100 грамм солярки. И долго намешиваю.
Тоненьким слоем в два подхода с просушкой феном. Так лучше распределяется по поверхности.
Полости обрабатываю пушечным салом, грею на водяной бане и кисточкой или шприц Жанэ с трубочкой . Конечно сало на жаре лезет отовсюду.
Сало лучше весной делать и в осень. За лето распределится а в зиму будет защита. 12.02.2014, 14:20

Способ хороший. На ниве делал так:
-зачищал
-проливал преобразователем ржавчины
-грунт-эмаль (там где на стенки переходит)
-заливал горячим битумом
-после застывания клеил сверху тонкие листы сырой резины.

На два ведра битума ушло литра 4 всевозможного масла (моторное, трансмиссионное).

Итог: штатная шумка нервно курит, слой битума местами достигал миллиметров 30-40; в салоне пару месяцев тоже можно курить хоть втроем))) - запах битума и сырой резины держался до осени. На следующий год, либо привык к вони, либо выветрилось.

12.02.2014, 14:26 Логин_Питерский 12.02.2014, 14:33

Про все по порядку:

Как уже выше писали, если добавить в битум отработки или солярки, то он не трескается.
Сверху обязательно чем-то закрывать. Причем если закрывать на горячую, то никакая влага туда не попадет.

Запах - надо подумать. Но в принципе большая площадь будет закрыта покрытием пола, оставшееся по краям можно закрасить, или покрыть герметиком кузовным.

И еще про запах - СТП, это ведь тот же битум с добавками, там нет никаких нано-технологий. Куда девается запах?

12.02.2014, 14:48 Хороший вариант:-) 12.02.2014, 15:14

наткнулся в сети. С другой стороны правда. Наплавка рулонной кровельной изоляции, в салоне так же наплавлен пол этой штукой.

Кто что скажет? будет ли отслаиваться/трескаться/преть под этой дрянью ?

и пойдёт ли подобное под накрытие люминем в кабине? :rolleyes:

12.02.2014, 15:20 самый лучший вариант - жидкая резина (полимочевина) но для ее наненсения нужны спец инструменты (безвоздушное распыление BILLIBONES 12.02.2014, 15:57 Использовал в УАЗике резино-битумную и каучуко-битумную мастику.В металл. банках.Образуется твердый резино-подобный слой. Наносил кисточкой. Не трескается.Через несколько дней запаха нет. Сверху наклеивал ( забыл как называется) недорогой вспененный поролон с блестящей металлизированной пленкой. Получается бюджетная и шумо и тепло изоляция. Использую 3 года. Результат оцениваю, как положительный. 12.02.2014, 16:45 После подводной эпопеи покрыл пол и днище (ПАТРИОТ) антигравием, а боковины, двери изнутри и пазухи мовилем. Результаты ещё не известны, но по прошлому опыту знаю, что в любых покрытиях на битумной основе появляются трещины (или микро..). При попадании влаги пластина отслаивается и ржа делает своё поганое дело.
На вид покрытие может смотреться идеально, но когда бяка становится явью, то
при желании находятся места, где защита отваливается кусками, а перед взором предстаёт мокрое, ржавое железо. Причём такое случается как внутри машины, так и на днище.
ВЫХОД- раз в году проводить визуальную диагностику состояния покрытия, зачистить подозрительные места и обновить покрытие, если даже нет замечаний
(лучше я думаю в конце зимы). Теперь подумайте, что проимходит под многослоиным покрытием пола при попадании влаги. Сергей Андреевич 12.02.2014, 17:42

Был когда-то сад, и железные бочки для воды.
Бочки сновья были очищены изнутри, обезжирены, промазаны битумом с соляркой - красота! 1 лето радовался, весной это чудо покрытие начало массово отслаиваться и к концу следующео лета сошло вовсе:(, ржавчины под ним было. shock::shock::shock: Больше, чем в некрашеных бочках! С тех пор красить бочки перестал совсем!

Затею с битумом вместо теплоизоляции считаю неудачной!

12.02.2014, 18:00 На 3 кг пушечного сало 1 кг мовиля с бронзой или цинком. Размешать и подогреть. Я проливал пуливизатором для мовиля, но можно и кисточкой. 4 года полет нормальный. Серега Кузня 12.02.2014, 18:01 я делал лет 10 назад до сих пор пластичный выкраивал полиэтилен битум мешал с нигролом Constructor 12.02.2014, 18:18 по паре тройке машин результат надежности того или иного покрытия не определить для этого нужна статистика, а ее даст только массовость. и получить ее можно к примеру на центрах где делают кузова или красят. прийти и поболтать с работягами у которых за плечами не один год работы. вот они точно скажут что им приходится наблюдать на обработанных кузовах. потом уже можно принимать решение чем и как обрабатывать. 12.02.2014, 19:00

Использовал в УАЗике резино-битумную и каучуко-битумную мастику.В металл. банках.Образуется твердый резино-подобный слой. Наносил кисточкой. Не трескается.Через несколько дней запаха нет. Сверху наклеивал ( забыл как называется) недорогой вспененный поролон с блестящей металлизированной пленкой. Получается бюджетная и шумо и тепло изоляция. Использую 3 года. Результат оцениваю, как положительный.

на ниве поступал похоже. Выкинул штатный войлок, намазал пушсало на пол (никогда не твердеет :-) и соответственно не трескается), сверху положил пенополиэтилен, точнее корыто из него склееное. Корыто: внизу два слоя, бортики - 1 слой, вырезано по месту, загнуто; корыто склеено из пенополиэтилена клеем момент-1 и просто положено на пушсало. На это корыто положил штатные резиновые коврики, по существу заменил под ногами пенополиэтиленом штатный нивский "войлок". Таких корыт было сделано 4 шт - под ноги водителю и всем пассажирам. Кстати, со всей это работой управился за полдня, ничего сложного. Для удобства лучше открутить сиденья :-). Результат понравился :-) Через 10 лет после этого ниву продал. На полу дырок не было.

12.02.2014, 19:11

очищаем, антикорим, заливаем ПУШСАЛОМ, кладём покрытие по вкусу (пенополиэтилен, 2х10мм, потом . рифленый алюминий, резиновое покрытие, или что-то еще по вкусу :-) ).

Сергей Андреевич 12.02.2014, 19:19

А шумка-то где :)? Как пенополиэтилен к пушсалу приклеить.

12.02.2014, 19:23 Шумку надо делать съемной для просушки,желательно из синтетических материалов с закрытыми порами что бы воду не держали. В место пушсала и мовиля есть хорошо себя зарекомендовавшая мазюка для днища и скрытых полостей "Раст стоп" ,в отличии от других мазюк лезет во все щели и завальцовки.Сам лично использую только ее,в остальных разочаровался. Не реклама. Логин_Питерский 12.02.2014, 19:58

Чего-то отвелклись от темы. Какой хороший антикор я знаю. Сам постоянно пользую раст-стоп.
Кроме того, именно и были мысли: замазать изнутри пол раст-стопом, а сверху залить битумом. Ну или еще чем-то.
Но главное жидким, чтобы он хорошо прилип и принял форму.

Какие мастики для этого могут подойти?

12.02.2014, 20:17 24 волги так обрабатывали с завода в салоне и багажнике все было залито толи битумом толи мастикой слой приличным 2-3мм под ним красный грунт Сергей Андреевич 12.02.2014, 20:59

Какие мастики для этого могут подойти?

Разве к раст-стопу что-то липнет? он же на масляной основе, никакая мастика к нему не прилипнет. Виброизоляция работает только при условии прилипания к металлу, в противном случае звенеть будет обязательно.

Если задача просто залить поверх антикора - самый лучший вариант - резино-битумная мастика, только зачем.

Логин_Питерский 12.02.2014, 21:57

Если задача просто залить поверх антикора - самый лучший вариант - резино-битумная мастика, только зачем.

Ну битум тоже в общем то на масляной основе :)
Почему то я думаю что должно прилипнуть. Именно разогретый жидкий битум.

Зачем: выровнять рифленый пол, сделать его ровным, не боятся что в него попадет вода.

Сергей Андреевич 13.02.2014, 03:41

Зачем: выровнять рифленый пол, сделать его ровным, не боятся что в него попадет вода.

попробуйте, но мне почему-то кажется, что эффект будет, как при попытке покрасить масляной краской замасляный мост. Не будет плотного контакта металла и битума. Впрочем, не буду спорить, с интересом подожду результатов.

13.02.2014, 09:05 Расскажу про использование гидроизоляции в моей машине. В моем уазе так было сделано прежним хозяином. В итоге что имеем, там где положили плотно и без воздуха, первозданная чистота металла. А там где попал воздух, это пузыри воздушные, рифленые места где не плотно приклеили, места нахлестов кузовного металла, и слегка содранные места , была рыхлая смачная ржавчина. Приклеивал старый хозяин на совесть, сначала пол грел, потом гидроизоляцию прижимал все это дело и еще раз грел, чтобы верхний слой растекался слегка. Все это прожило пять лет, я содрал этот бутерброд, переварил днище и оставил голым, не покрывая всякими шумками. 13.02.2014, 11:23 А я пол и под педалями (куда смог добраться) покрыл технониколем разогревая феном. Прекрасно облегает все неровности. Стыки пролил жидкой резиной (у мостовиков сп. позаимствовал). Сверху постелил шумку. Спустя три года провёл контрольное вскрытие -чисто. Единственный минус технониколь тяжёлый и если придётся варить зачищать зае. я:D этоимязанято 13.02.2014, 12:03

Какие мастики для этого могут подойти?
пол не статичен.
битум потрескается.
в трещины затечет вода и будет под битумом преть.
пол, по идеи, нужно обрабатывать снаружи антикором, а внутри - виброй и шумкой.
они и будут вместо антикора, т.к. клеевой состав эластичен даже зимой.
трескаться не будет

13.02.2014, 12:45

А шумка-то где :)? Как пенополиэтилен к пушсалу приклеить.

Пенополиэтилен - это шумка.
Зачем его клеить-то? нормально пенополиэтилен сверху пушсала лежит.
Коврики резиновые с завода к полу приклеены или просто лежат? :-)

Брат на УАЗе шел по той же технологии, (почистил и проантикорил пол), затем намазал пол пушсалом, положил 2 слоя пенополиэтилена, но он сверху пенополиэтилена положил тонкий (1мм) алюминий и саморезами его (сквозь алюминий, пенополиэтилен и пушсало) к полу уаза притянул. Затем на алюминий положил штатный резиновый коврик. Может так больше понравится :-).

Логин_Питерский 13.02.2014, 14:00

пол не статичен.
битум потрескается.
в трещины затечет вода и будет под битумом преть.
пол, по идеи, нужно обрабатывать снаружи антикором, а внутри - виброй и шумкой.
они и будут вместо антикора, т.к. клеевой состав эластичен даже зимой.
трескаться не будет

пол не статичен - согласен. надо хрень которая будет с ним шевелится
битум потрескается - а вибра стп не потрескается? она ведь тоже из битума. Значит надо в битум что-то добавить чтобы его можно было жидким залить.

Снаружи антикор - естественно будет, он и сейчас есть. И внутри где возможно тоже есть.

Вот и цель - "придумать" для пола изнутри жидкую виброизоляцию. Именно жидкую, чтобы она заливалась на горячую. При таком варианте укладки это будет самый лучший вариант герметичности.

13.02.2014, 14:45

пол не статичен - согласен. надо хрень которая будет с ним шевелится
.
Вот и цель - "придумать" для пола изнутри жидкую виброизоляцию. Именно жидкую, чтобы она заливалась на горячую. При таком варианте укладки это будет самый лучший вариант герметичности.

вот я и говорю - пушсало вместо битума. Пушсало наливать лучше горячим. Что не нравится?

Потом на пушсало шумку - пенополиэтилен 2 слоя (лучше разных по плотности, лучше с алюминиевым покрытием, слои шумки можно склеить друг с другом, сверху можно резиновый коврик наклеить, желающие могут под резиновый коврик алюминевый лист положить, чтобы пенополиэтилен защитить)

Логин_Питерский 13.02.2014, 14:47

Пушсало в твердом состоянии, толщиной 10-15 мм имеет такую же твердую консистенцию как битум?

Пушсало наливать лучше горячим.
Потом на пушсало шумку - пенополиэтилен 2 слоя

А его можно наливать холодным?
Шумки не будет. Только вибро.
Любая шумка - это поры, в которые может попасть вода.

13.02.2014, 15:25

вот я и говорю - пушсало вместо битума. Пушсало наливать лучше горячим.
У горячего лучше текучесть и проникающие свойства. Даже если процарапать, то сало при нагреве сама затянет это место.

Потом на пушсало шумку - пенополиэтилен 2 слоя ( лучше с алюминиевым покрытием)
Тихо и тепло.

13.02.2014, 15:26

Шумки не будет. Только вибро.

Наклей вибро и залей салом.

13.02.2014, 17:57

[QUOTE=Логин_Питерский;3572702Шумки не будет. Только вибро.
Любая шумка - это поры, в которые может попасть вода.[/QUOTE]

а смысл тогда что то заливать если не будет толковой шумоизоляции? просто вибро не даст особого эффекта по шумоизолированию. может вообще оставить пол сухим, только покрасить и все. Мыть хорошо, из шланга или ведра полил и вуаля, высыхает все быстро и все очаги коррозии сразу видны.

13.02.2014, 18:43 Зачистил, покрасил суриком свинцовым и вот оно- счастье, а шумку либо музыку погромче, либо наушники.
Все эти сэндвичи на полах от лукового- лишний вес.
Но это если машина не на каждый день) Сергей Андреевич 13.02.2014, 19:44

Пенополиэтилен без виброизоляции не работает, а виброизоляция на пушсало не приклеится :(

Логин_Питерский 13.02.2014, 20:04

Рифленый пол как-то не айс. Да и уменя пола то там останется освсем капля. Где то 30-40 х 180 см. У меня же полбуханки.

Но то я тему создал пока для размышлений.
Сейчас в планах установка сидений других задних, под ними ящик стационарный.
При это родной пол предится снять и выбросить. Кроме того, хочется чтобы ящик был условно-герметичный. Чтобы с пола вода туда не попадала. Ну вот как-то так.

14.02.2014, 11:00

Пенополиэтилен без виброизоляции не работает, а виброизоляция на пушсало не приклеится :(
пенополиэтилен без виброизоляции работает замечательно :-) Мы хотим чтобы вибрация совсем не передавалась водителю и пассажирам? Ясно что сколько шумки не наклей вибрация останется. С пенополиэтиленом вибрации меньше чем без пенополиэтилена. То есть пенополиэтилен работает в качестве шумки. Можно конечно спорить о частотных свойствах покрытий, но интегрально, усредняя по всем частотам - пенополиэтилен работает, и неплохо.
У шумки (собственно шумки, такие наклеиваемые на кузов листочки резиноподобные, 3-4мм, есть разные виды) "эффективность" выше, потому что её тонкий слой (3..4мм) работает не хуже чем толстый (10-20мм) пенополиэтилена.
Согласен, что с наклеенной шумкой пол кузова (сам по себе) будет вибрировать чуть меньше, чем без неё, но водителя и пассажиров интересует только то, что приходит к ним в ощущениях, а не то как там вибрирует собственно железный пол автомобиля.

Те, кому без шумки жить не позволяет религия вполне могут наклеить шумку снизу на резиновый коврик.
И положить его на пенку, пенка, в свою очередь будет лежать на пушсале.

Вариант с алюминием (слои снизу вверх):
1) железный пол УАЗа
2) пушсало (достаточно 2..3мм, лишь бы был весь пол покрыт "жирным слоем")
3) пенополиэтилен 20мм
4) шумка
5) алюминий 1..1,5 мм (вырезается ножницами по форме пола, можно несколько кусков внахлёст)
6) резиновый коврик
Примечания :
1) листы алюминия прикручиваются через пушсало, пенополиэтилен и шумку саморезами к полу.
2) шумку (дополнительно) можно приклеить к алюминию сверху (на алюминий и на шляпки саморезов)
3) Электрохимической коррозии не будет, потому что этот пакет не будет постоянно находиться в воде.
4) В случае постоянной воды и электрохимической коррозии разрушаться будет алюминий (аналогично оцинковке - сначала разрушается цинк, потом железо)

Вариант с алюминием имеет преимущество в том, что ногами в кованых сапогах не будет пробиваться пенополиэтилен, то есть пол будет "жестче".

Антикор пола в салоне и установка черного ковра

В этом ноябре у галанта был 17-й день рождения, и он, не дождавшись подарков от меня, решил сам сделать мне сюрпрайз. Выбрав момент, подложил изрядную свинью в виде весьма неприятной болячки.

Все началось с того, что я решил продолжить переделку тошнотворного серого салона в черный цвет. На этот раз в очереди на установку был приобретенный у kaban40rus черный ковер. Снял салонный пластик, открутил все металлические конструкции между сиденьями — рычаг ручника, кулису АКПП, чтобы все это почистить от грязи, монет разных государств, мумифицированных экскрементов старых хозяев и остатков продукции макдональдса (среди прочего откопал там картошку фри и чек на нее 2014 года н.э. — она идеально сохранилась). Поднимаю ковер, а там…

Как там сейчас говорят? Вот так случай!

Полный размер Со стороны водителя

Вообще я ожидал увидеть что-то подобное, но до конца надеялся, что обойдется. В голову закралась нехорошая мысль — а правильный ли выбор я сделал? не поспешил ли с покупкой машины 4 месяца назад? Когда работаешь по несколько часов день в одиночку в гараже, появляется привычка разговаривать с самим собой. И на этот раз я сказал себе: А хрена ли ты хотел? машине 17 лет все таки! и она еще неплохо выглядит! ну-ка, ноги в руки и вперед, лечить, пока не поздно.

Схватил инструменты и принялся за работу под жизнеутверждающие возгласы Тилля Линдемана из динамика и недовольные реплики бухавших соседей по гаражам. Несколько минут возни со стамеской и молотком, и картина открывается еще интереснее, натуральный марсианский пейзаж.

Полный размер Под заводской виброй и герметиком на швах ржавеет так бодро, что это слышно в тишине

Хорошо, что залез туда сейчас, иначе к весне можно было бы тормозить пятками по асфальту. Несколько часов возни с болгаркой и металлической щеткой-насадкой, согнувшись буквой "зю" под торпедой, и картина уже более оптимистичная: марсианский пейзаж превратился в лунный.

Полный размер

Но поверхностная ржавчина на полу — это ладно, гораздо больше меня напрягли сквозные дыры, причем симметричные с обеих сторон.

Полный размер С водительской

Полный размер С пассажирской

Вырезал ржавые края болгаркой.

Полный размер С водительской стороны

Полный размер С пассажирской

Затем иду лопатить форумы по антикору. Перебрав тонну полезной информации и еще 10 тонн безполезной, пообщавшись с диванными специалистами и с профессионалами, наметил несколько основных способов.
1. Самый идеальный вариант — это пескоструй с последующей сваркой, зачисткой швов и обработкой по всем канонам нанесения ЛКП — обезжиривание, эпоксидный грунт, акриловый, база, лак (кислотный грунт нет смысла лить, так как после правильного пескоструя ржавчина убирается на 100%). Но вследствие отсутствия станка, печатающего билеты банка России, пескоструя у меня не имеется, да и соблюсти все каноны в темном холодном гараже трудновато.
2. Резино-битумные мастики. Их основная функция — не остановка процесса коррозии, а перекрытие доступа влаги к металлу, под воздействием низких температур и вибраций мастики могут отслоиться от поверхности и вся работа идет под хвост серому зверьку их тундры. Тем более, и без того под мастикой будет бодро развиваться коррозия, если оставить хоть один очаг. Поэтому если их наносить, то только на идеально чистую и окрашеную поверхность. См. п.1.
3. Пушсало. Неплохое антикоррозийное средство из бюджетных. Правда, старое советское качественное хрен найдешь, а эффективность современных сомнительна: состав на основе воска, капиллярный эффект не такой выраженный, ингибиторов коррозии нет. Изначально пушсало предназначено для сохранения металлов на складах, но никак не в условиях меняющихся в огромных диапазонах температур, влажности, солей, реагентов и механических воздействий. Для скрытых полостей оно с натяжкой подходит, но мазать им днище или лить на пол в салон и закрывать сверху пленкой — нет уж, сорян, оставьте этот вариант для гнилых жиг.
4. Заморская буржуинская химия типа Dinitrol, Noxudol и иже с ними. Не очень подходят для гаражного использования, отзывы противоречивые, и один хрен поверхность под них надо готовить, от этого никуда не денешься.
5. Непонятные смеси из пушсала, солярки, пластилина, мовиля, отработки, нигрола, ракетного топлива, солнечной плазмы, слез девственниц, которые варят в полночь в полнолуние — вообще без комментариев.

В итоге остановился на первом варианте, слегка его упростив. Расскажу на примере пассажирской стороны.

Заварили с другом дыры, потом зашлифовал швы и снова прошелся по полу болгаркой со щеткой. Идеально таким образом гниль убрать невозможно. Щетка тупо зализывает края рытвин и в них остается ржавчина. А в углах и стыках вообще не подберешься.

Поэтому далее трижды обработал весь пол цинкарем. Нужно дождаться полного высыхания цинкаря, и потом обязательно тщательно зачистить. Во второй и третий раз рекомендуют греть поверхность строительным феном, это якобы ускоряет реакцию цинкаря с ржавчиной и глубину его проникновения, ржавчина на глазах превращается в серый налет.

Полный размер

После зачистки немедленно задул металл кислотным грунтом в два слоя. Необходимо это сделать как можно быстрее после зачистки, т.к. ржавь образуется на молекулярном уровне в течение нескольких минут.

Технология использования различных грунтов подробнейшим образом расписана здесь и здесь, авторам респект.

Полный размер

Не повторяйте моих ошибок и не работайте с кислотным грунтом в гараже без костюма высшей химзащиты. Кислотник феноменально вонючий и едкий. Несмотря на малярный намордник, концу работ в глазах посинело и закружилась голова.

Затем акриловым, после высыхания — эпоксидным и краской, все по 2 слоя. С цветом не угадал, да наплевать, все равно не видно по ковром. Все швы, даже зашлифованные сварные, промазал герметиком.

Полный размер

Сварные швы находятся прямо над продольными лонжеронами, чтобы избежать коррозии изнутри, воспользовался пушсалом, причем удалось нарыть в гараже того самого, советского. Разогрел до жидкого состояния, добавил в него немного раст стопа для улучшения капиллярного эффекта (вычитал вот здесь), и залил в лонжероны с помощью шприца и шланчика от капельницы, при этом постарался достать до места сварки.

Для полного счастья надо обработать днище с наружной стороны, но это попозже.

Отдельно расскажу про чистку деталей ручника и кулисы, а также про находки под ковром.

Полный размер Вот так это все выглядело. Печально, что еще сказать

Пару суток отмачивания в ведре с лимонной кислотой (50 г на литр), и результат налицо:

Полный размер Кулиса осталась в ведре на третьи сутки

А вот что я нашел под старым ковром, не считая всякого мусора:

Полный размер Звезда коллекции — япомонета внизу. Значит, этот ковер не поднимали вообще ни разу!

В очередной раз поразился качеству японских автомобилей. Машине 17 лет, из них 10 в России, тут вообще год за два считается, а металл только-только начал ржаветь! И это при том, что у галантов-легнумов с завода очень слабые на ржу кузова.

Положил наконец-то новый ковер.

Полный размер

Эта эпопея растянулась почти на два месяца. Весной обязательно снова подниму ковер, и если там все будет нормально, положу шумоизоляцию.

ДОПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

ВСЕ ЭТО ХУЕТА, БЕЗ ПЕСКОСТРУЯ О НОРМАЛЬНОМ АНТИКОРЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ. Почти три года мой бутерброд из грунтов продержался, в конце третьего опять полезла гниль.

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

Уплотнитель лобового стекла. Вследствие деформации кузова, износа резинки.
Заглушки. В случае их выпадения.
Стыки в верхней части кузова. Места сварки часто ржавеют.
Гнилые петли капота.
Шумка. Зимой и осенью вода стекает с обуви, скапливается под изоляцией.

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

обладать высоким уровнем адгезии;
плотно заполнять трещины, сколы;
защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

спецодежда, закрывающая открытые участки кожи;
защитные очки;
уайт-спирит;
преобразователь ржавчины;
антикор;
металлическая щетка;
промышленный фен;
наждачная бумага.

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

встряхнуть непосредственно перед применением;
начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
накладывать смесь минимум три раза;
по окончании высушить промышленным феном;
вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Как правильно обработать пол в авто? Нужны советы.

Какое-то время назад приключилась небольшая беда с водительским креслом на моей ВАЗ 2111 - передняя часть сидения держалась на ковролине (или как это покрытие пола в авто правильно называется - не знаю). Снял кресло, поднял этот ковролин, под ним обнаружил элемент какой-то защиты (выглядит как кусок рубероида, к которому приклеили материю с одной стороны), под этой защитой - сгнившую "поперечину" (именно так эту часть назвала тетя на "Фортуне", которой я на пальцах объяснил, что мне нужно - кстати, тетя продала нужную часть), в которую вкручиваются шпильки (к ним и крепится передняя часть кресла). Причина ржавчины - сырость (ее там было - хоть отбавляй, несмотря на жару и целый пол).

Все просушил, рыхлую ржавчину очистил стальной щеткой, остатки сгнившей поперечины срезал болгаркой, зачистил место контакта новой детали до голого металла и приварил новую деталь.

Удивило состояние пола - местами ржавчина, гнили как таковой нет. Принимая во внимание сгнившую поперечину сильно удивился (думал, надо будет покупать пол целиком и менять). Планирую чуть позже (через месяцок где-то) разобрать салон полностью (дабы видеть весь пол), зачистить от ржавчины и обработать, чтобы полы не сгнили. Возможно, наклеить шумку (ибо старая под водительским сиденьем отходила зачерствевшими пластами).

Посему прошу помощи.

Подскажите, как правильно обработать? В Интернетах мнения противоречивые: кто-то пишет, что ржавопреобразователя налил, поверх - мастикой покрыл; другое мнение - зачистить щетками/зачистными кругами, загрунтовать (грунтом под мастику), затем мастикой; третий совет - не пользовать мастику, а после грунта покрасить и будет счастье.

В общем, запутался. Кто в теме - подскажите, как сделать лучше? Для себя делаю.

Чем обработать пол салона внутри машины?

Как вы думаете чем лучше обработать пол салона внутри машины?т.к там начали появляться очаги коррозии ?мне бы побюджетнее. Компрессор только маленький. Так что лучше кисточкой .

Раст-Стоп. 1 литр (1050 рублей денег) Хватит (если по технологии) на 50-60 полов. На самом деле - остатками обработаешь арки и прочее.

кардон или аналоги с резиновой крошкой. разводится бензином и музюкается кисточкой. самый бюджетный и простой вариант. можно пушсалом, но не айс.

голосую за Раст-стоп.

По проникаемости равных ему нет !

Под всем остальным, тем более резино-битумным, если ржу не убрать - прогрессировать будет со временем

кардон или аналоги с резиновой крошкой.

что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.

Соглашусь с апонентом не АЙС советуете уважаемый ciklop06

Только его родимого.

Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),

а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.

Делать в тёплую погоду.

Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.

Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно "дышать"

Только его родимого.
Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),
а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.
Делать в тёплую погоду.
Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.
Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно "дышать"

Что то как то пушсало не хочется. Буду делать раст стоп.только почему два компонента?
Ещё советуют хамерайтом .каким то

На розовый Раст-стоп никакой Хамерайт не ляжет.

Его никаким растворителем то не свезешь через пару недель после нанесения

На работе стальные столбы хамерайтом красят, черз полгода потом как шкуру со змеи снимают, а под ней ржавчина

Без спросу залезу)))) Как то фотку обещал,мастика 80ых годов.завалялась.

Прикрепленные изображения

Для начала - все очаги до металла (где его нет - до дыр и заварить ). Потом уже пофиг чем.

Если самое бюджетное-мастика битумная с машинным маслом любым 50\50.Можно пушсало с маслом нагреть,чтоб при остывании не застывало и оставалось жирным

Ещё советуют хамерайтом .каким то

Это тот, что "прямо по ржавчине"? Лживая реклама. Хотя нет, не совсем лживая. Красить по ржавчине им можно. Но и любой другой краской тоже, разницы абсолютно никакой нет. Коррозию не останавливает. Облезает так же красиво
Разница только в наценке за рекламу и в красивой баночке.
Красили когда-то (ещё в 1999-м году) подъездные двери этим Хаммерайтом, фирменным, он тогда только появился. Потом каждый год подкрашивали по кругу.

Поясню. Проделал это на ваз 07 восемнадцать лет назад. Выглядит конфеткой, не крашен (кроме точек)

Пушсало плавится на капоте летом на заведённой и то плохо, в этой смеси работает как основа.

Солидол и отработка снижают температуру плавления пушсала, до нахождения его летом внутри машины до состояния вот вот расплавится, но не течёт.

Мовиль со временем даёт корочку сверху, и пыль не пропитывается жиром, а ложится только снаружи, на мовиль.

В мороз слой остаётся эластичным, и под него не проникает воздух.

На рыхлой ржавчине: солидол и отработка пропитывают пласты насквозь до металла, и пластовая ржа остаётся в слое как льдина в воде.

Мешковина пропитанная жирами не мочится водой и не гниёт, становится как фитиль у свечки. Не пачкает не прилипает к ковролину изнутри.

Слой такой смеси ложится от 0.5 до 2 мм. Местами хоть 5 мм.

Варить, смешав компоненты в ведре, паяльной лампой, до кипения. Размазывать кистью. Мешковину в один слой, укладывать и резать по месту, слегка вдавливая. Подзастынет - легко снимается щепкой, а плавится электрофеном.

За 18 лет на жигулёнке - не высохла - не потрескалась - осталась эластичная - не вытекла. Где поцарапал - стекается в углубление царапины.

Сиё проделал на исузу, на кузове и раме, снаружи и внутри. Снаружи кузов и раму дополнительно закрасил мовилем, что бы быстрее подсохла. В кабине не воняет, снаружи воняло немного мовилем, но не критично и быстро перестало. Расход 12 литров смеси на всю исузу. Ржа прекратила наступление.

Полики в багажниках, под ковролин, сверху мешковины, покрыл сотовой пластиковой сеткой, ячейка 5х3мм, разных цветов, 3мм толщиной, брал в магазине садовод, подрезал по форме полика, на исузу потратил 380 рублей. Коврики были 3х размеров, в исузу лежат 2 шт. самых больших.

Внутрь рамы залил методом моего ноу-хау.

Что происходит с гудронными мастиками видно на швах рубероида, на крышах сараев.

Читайте также: