Чем закрыть ламинат возле двери входной

Обновлено: 17.05.2024

Чем закрыть щель между ламинатом и дверной коробкой

Как заделать щель между ламинатом и дверным откосом

Укладка напольного покрытия осуществляется в самый последний этап проведения всех ремонтных работ. Связано это с тем, что есть риск испортить облицовочный материал в любой момент: царапины, загрязнения, пятна от растворителей, которые ничем не выводятся и прочее – все это в особенности актуально для ламината.

Ламинат пользуется огромным спросом среди потребителей. Его внешний вид и доступная цена являются самими главными критериями, которыми руководствуются люди в строительных магазинах.

Уложить ламинат в районе дверного проема – задача не из легких. С ней сталкивается практически каждый домовладелец, решивший самостоятельно постелить напольное покрытие. Поэтому очень важно сделать все грамотно и правильно, чтобы щели между материалом и дверной коробкой не портили общую картинку.

Заделываем щель правильно

Ламинат – это достаточно распространенный материал, который используют в качестве финишного оформления полов. Большинство потребителей ценят его особенности и эксплуатационные характеристики. Материал обладает привлекательным внешним видом, и имеет огромное количество вариантов цветов и узоров. К тому же, он в существенной степени напоминает деревянное покрытие, например, паркетную доску.

Укладка не вызовет особых проблем, а монтаж очень легко осуществить самостоятельно. Но, тем не менее, стоит обратить свое внимание на несколько сложных нюансов, к примеру, как грамотно обойти трубу отопления или грамотно уложить ламинат в районе дверного проема. Многие подумают, что здесь нет ничего сложного, но это далеко не так. Ведь от правильно выполненной технологии по укладке будет зависеть весь конечный результат.

Важно! Между дверным проемом и ламинатом следует оставить небольшой зазор, который необходим на случай температурного расширения материала.

Основная задача, которую следует выполнить во время укладки ламината вблизи дверной коробки, создать незаметный и плавный шов/переход. Нюанс заключается в том, что вплотную к двери не рекомендовано стыковать доску. Причина в том, что такое напольное покрытие нуждается в небольшом зазоре так, как имеет склонность расширяться при скачках температуры в помещении. Если не оставить никакого зазора в этом месте, то домовладелец столкнется с вздутием панели.

Уложить ламинат в дверном проеме получится тремя способами:

Подрезать дверную коробку в нижней области.
Уложить ламинат раньше, чем установится дверь.
Подогнать панель в образовавшийся зазор в районе пола и основного элемента дверного проема.

Во время укладки ламината зазор оставляют не больше 1 сантиметра, дверь должна свободно функционировать. Так же обязательно поверхность пола нужно тщательно выровнять. Для этого идеально подойдет самовыравнивающаяся стяжка. Явные дефекты и ямы негативно отобразятся на качестве напольного покрытия.

Видимый шов можно закрыть небольшим порогом. Он позволит сохранить зазор и скроет его от ненужных взглядов гостей. Порог выбирается с учетом индивидуальных пожеланий и интерьером комнаты.

Как закрыть зазор между ламинатом и дверной коробкой | На главную

Автор: Wade Shaddy Обновлено 27 декабря 2018 г.

Изготовленные на заказ детали

Лучшим вариантом для закрытия щелей в ламинатном полу является использование нестандартных деталей.Сходите туда, где вы купили пол, или в любой магазин товаров для дома, в котором продаются полы. Зазоры между дверной коробкой и ламинатом - обычное дело, и производители разработали для этой цели множество специальных деталей. Вы просто описываете разрыв, фотографируете его или пробуете несколько образцов, чтобы получить нужные. Вы можете прибить их гвоздями или приклеить, чтобы закрыть зазор.

Цокольные блоки

Посмотрите на отделку в викторианских домах. Вы могли заметить квадратные, богато вырезанные прямоугольные блоки у подножия дверных коробок.Это цокольные блоки. Кожух входит в них сверху. Плинтус упирается в них сбоку. Приобрести плинтусы можно в магазине товаров для дома разных размеров. Некоторые простые, некоторые простые. Выберите те, которые подходят к имеющейся столярке. Установите их, обрезав существующий кожух и плинтус копировальной пилой, чтобы цокольные блоки идеально подходили под кожух и рядом с плинтусом. Это полностью устраняет зазор, даже если он перед кожухом. Цокольные блоки придадут вашему дому вид ручной работы, даже если вы не плотник.

Обрезать кожух по размеру

Найдите кусок кожуха, который соответствует существующему кожуху. Большинство корпусов имеют стандартные профили, и легко найти точно такой же. Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем деталь. Начните с зажима длинной части кожуха на конце стола. Нарисуйте карандашом линии на конце корпуса, чтобы обозначить провалы или линии профиля. Присоедините шлифовальную коронку к вращающемуся инструменту. Держите инструмент как карандаш и перемещайте биту параллельно волокну вперед и назад вдоль линий, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, соответствующие существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте файл, чтобы сгладить его. В завершение обработайте его наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не займет много времени на шлифовку или опиливание, потому что вам понадобится всего лишь небольшой участок. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру копировальной пилой. Раскрасьте деталь пятновыводителем, нанесите на нее клей и забейте молотком в щель под кожухом. Если есть небольшая линия, на которой вы можете увидеть стык в кожухе, используйте замазочный мелок, чтобы покрасить его.

Конопатка

Звучит слишком просто, но вы можете заполнить пробелы герметиком подобранного цвета.Современная герметизация прослужит долгие годы, чтобы заполнить почти незаметный пробел. Выберите прочный и подходящий по цвету к дереву. Вы можете купить его в небольших тубах, и это доступно. Отрежьте кончик трубки канцелярским ножом под углом 45 градусов, чтобы открыть отверстие диаметром 1/4 дюйма. Сожмите трубку, чтобы заполнить зазор герметиком. Разгладьте поверхность герметика влажным кончиком пальца. Этот тип герметика является водонепроницаемым и остается немного гибким, чтобы выдерживать движение или оседание пола.При необходимости вы можете добавить больше, чтобы освежить его.

Т-образный профиль

Если есть зазор под дверной коробкой, а также зазор между двумя комнатами под дверью, где соединяются две разные установки ламинатного пола, вы можете установить Т-образный профиль, чтобы скрыть оба зазора. Т-образный молдинг - это тип порога, который имеет слегка скошенный или закругленный верх. Он имеет выступающий край по центру внизу, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь за ней, положив небольшой кусок на пол под дверью.Если дверь работает правильно, измерьте ширину проема и добавьте ширину обшивки с обеих сторон. Отрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень маленький и простой в использовании. Начните с прижатия молдинга к концу стола. Нарисуйте карандашом насечки на лепке. Вырежьте выемки или обрежьте концы, если необходимо, потянув узкое лезвие копировальной пилы к себе, а затем медленно продвигая его вперед, чтобы прорезать прямые чистые линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами с помощью строительного клея.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.

Какой зазор необходим между дверью, полом и коробкой

Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей. Наиболее важные этапы установки дверей - это крепеж рамы и установка полотна. Во время этого процесса многие люди не могут решить вопрос о том, какой зазор необходимо оставить между дверью и рамой. Как понять тонкость установки?

Нормы и правила образования зазоров между дверью и коробкой

Дальнейшая эксплуатация дверной конструкции зависит от того, насколько хорошо будут просчитаны и заложены зазоры.Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении.

По этому поводу существуют стандарты и правила. По правилам зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае разумная погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой 5 мм, то с учетом возможной погрешности они могут составлять от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и рамой стандартных дверей

Какой зазор оставить при стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях обычно оставляют требуемые зазоры шириной до 5 мм. И обычно достаточно иметь зазоры 3 мм. Для помещений с повышенной влажностью и дверей из материалов, хорошо впитывающих влагу, эффективнее оставлять 4 мм и более.

Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставлять зазор не менее 2 - 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор в 4 см для удобного и безопасного открывания двери.

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

При установке каркаса и при первоначальном формировании следует оставить зазоры 1-2 см «для вспенивания». Это крайне важно, потому что в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. Когда это происходит, между рамой и створкой нет правильных зазоров - рама изгибается по дуге, и дверь теряет способность закрываться.

Между поверхностями рамы и полотна с закрытой дверью следует установить полосу из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Обычно таким материалом служит картон дверной упаковки.
Чтобы рама с дверью не смещалась в дверном проеме, она скрепляется дверными клиньями.
После необходимо еще раз отрегулировать строительный уровень. Хорошо сбалансированная дверь, несмотря на свой вес, должна стоять на клиньях. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.
После проверки рамы можно аккуратно вспенить, и пена расширится.
Если после схватывания пенопласта и снятия подкоса конструкция не подвергается деформации, имеет плоскую структуру и зазоры запланированной ширины со всех сторон (кроме низа), значит, установка произведена правильно.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), щель оказывается слишком узкой или вообще отсутствует.Во-первых, убедитесь, что речь не идет о деформации: рама должна быть ровной и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:

для смывания краски;
, чтобы снять створку с петель и вырезать контуры плоскостью, чтобы получился правый шарнир.

Вы перемещаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы исключить лишний верхний зазор;
вы прикрепляете кусок дерева к торцу двери со стороны петель, чтобы исключить слишком большие зазоры.

Зазоры между входной дверью и рамой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать стандартам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне.Таких неприятностей можно избежать, установив уплотнитель, и это проблема производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, проблем нет. Но в том случае, если конструкция не сертифицирована, зазоры могут быть любого типа и проклеивать пломбу необходимо своими руками.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и с каждой стороны равны 3 мм, петли внизу не должны быть менее 2 см. Если вы изначально будете следовать этим простым правилам, в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Ламинат дверной проем порога.

Резарф, добрый вечер.

Предлагаю рассмотреть.
1 /. Обрежьте облицовочные базовые блоки ровно настолько, чтобы ламинат подошел ближе к стене.
2 /. Установите свой первый кусок ламината, используя вышеуказанное в качестве отправной точки, но? не забудьте оставить компенсационный зазор между стеной и первой доской.

3 /. Возможная проблема? что делать, если стены по обе стороны от двери не совпадают друг с другом? Я думаю, что в настоящее время плинтусы не установлены? Или, если стена не прямая, или есть такие неровности вдоль линии стены, вам нужно будет быть осторожным с зазором до стены и общим положением нового ламината, что касается идеально прямой линии, которую нужно строить вдали от .

4 /. Что до остаточного зазора до ламината на кухне? Предлагаем вам аккуратно вырезать кусок нового ламината в зазоре, чтобы оставить зазор между новым и существующим ламинатом, заполненный защитной полосой.

Трудно сделать идеально квадратный проем в доме. Когда дом оседает, он может выбрасывать даже идеально выровненную дверь из квадрата, вызывая образование щели между нижней частью края двери и подоконником. Выровнять сетчатую дверь с порогом - задача, которую может быстро выполнить даже новичок в домашних условиях. На некоторых дверях с сеткой уже есть детали для регулировки, в то время как на других необходимо добавить прорезь, чтобы закрыть зазор.

Двери с расширителями

Найдите металлическую расширительную планку в нижней части дверцы сетки. Это металлическая деталь, которая проходит через нижнюю часть края двери. Найдите место крепления стержня к нижней горизонтальной направляющей дверцы экрана.

Ослабьте винты, удерживающие расширительную планку на нижней направляющей, но не снимайте их. Отверстия на расширительной планке обычно имеют овальную форму, чтобы можно было регулировать.

Закройте дверцу экрана.Отрегулируйте распорную планку вниз, чтобы закрыть зазор между дверцей сетки и порогом. Дверная скоба, прикрепленная к расширительной планке, должна едва касаться порога при закрытой двери. Затяните винты, удерживающие расширитель.

Ослабьте винты, удерживающие нижние расширители на дверной коробке. Опустите нижние расширители, чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и порогом. Снова затяните винты.

Двери со створками

Откройте дверь под углом 45 градусов, чтобы облегчить доступ для замены поврежденного дверного проема, который создает зазор между дверью и порогом.

Найдите под дверью и потяните за дверную скобу. Подметание представляет собой щеточную или прорезиненную полосу, прикрепленную к нижней части двери, предназначенную для закрытия любых зазоров между дверью и подоконником. Разместите подметатель к краю дверной ручки. У вас не хватит места, чтобы снять его на петельном крае двери. Если вам не удается ослабить зажим, потяните за его конец плоскогубцами, чтобы начать работу. Полностью снимите подметание с двери.

Вставьте новую направляющую, которая соответствует профилю той, которую вы только что сняли, обратно на направляющую в нижней части двери.Совместите оба конца новой развертки с краями двери.

Двери без крыльев

Закройте дверь и прижмите новую решетку к двери, чтобы определить, где ее разместить, чтобы не было зазора между дверью и порогом.

Отметьте отверстия для винтов на шаблоне двери. Просверлите пилотные отверстия в этих местах.

Примыкание ламината и порога входной двери

Как практично организовывают примыкание ламината к металлическому порогу входной двери?

Нужно обеспечить зазор между ламинатом и порогом для подвижек.
Нужно исключить образование щели для эстетики и непопадания грязи.
Плинтус по высоте не встает.
Влаго-износостойкое исполнение.

Ясно, что сколхозить при должном умении можно и из пропитанных брусочков и из подрезков напольных порожков, силикон, саморезы. Может быть есть стандартные решения, которые просто за отсуствием опыта в голову не приходят?

12.02.2019 в 12:29

Для цоколей кухонь (примыкание к полу) есть профиль с гибким краем аналогично гибкому краю пластиковых плинтусов - одевается на ДСП 16мм.
Естественно можно одевать и не на ДСП - лишь бы была толщина 16мм.
Есть кухонные "плинтусы" столешница-стеновая панель с гибкими краями. Они Ниже, чем стандартный "половой" плинтус. Состоят из двух частей: основа + накладка. По мере износа - накладку легко сменить, если заранее купить с запасом. Так и выйдет, потому что продается палками метра по 2.5. 3

Итого:
Подходящая высота. Контакт с ламинатом и соответственно его "свобода" подвижек + отсутствие щели для пыли и грязи + водостойкость. Только вот прочность не очень - каблуками наступать не надо. Впрочем надо постараться это сделать. Ну а сломается - заменить - дело 10 минут.

щель между дверной коробкой и ламинатом

Здравствуйте! С прошедшим и наступающими вас праздниками!
Подскажите, пожалуйста, как нормальные люди заделывают щель между ламинатом и дверной коробкой? У нас получилась разница в высоте около 1 см, а ширина щели около 6-7 мм. и там еще проходит телефонный провод. Порожки и уголки слишком громоздкие, может чем нибудь можно затереть?

03.01.2008 в 09:19

Ну на вскидку: подобрать силикон под цвет двери (или ламината). И аккуратно замазать.

03.01.2008 в 10:40

металлические порожки - не громоздкие, они как раз для ламината и предназначены, продаются разной ширины (до 10 см) и разных цветов, еще можно вырезать планку из ламината на 5мм шире щели и закрыть, закрепив саморезами, отрезать ровно можно и в любой мастерской. силикон будет оч. пачкаться и скоро превраится в.

03.01.2008 в 11:04

malaxit написал :
силикон будет оч. пачкаться и скоро превраится в.

Не обязательно силикон, есть куча акриловых герметиков для этих целей.

03.01.2008 в 11:08

спасибо, попробую акриловый герметик

03.01.2008 в 11:20

На сколько я помню из инструкции акриловый герметик применяется на неподвижных поверхностях, а тут порог у двери. Практичнее будет металический порожек. Хотя и наличие порога на межкомнатной двери совсем не обязательно, будет весь истоптанный и шпон может облезть. Впрочем он у вас уже есть так что мой совет уже неуместен.

03.01.2008 в 12:51

изначально стык прячут по порог,то есть в начале устанавливают половые покрытия и лишь затем двери,кто вовремя не сообразил и не проконсультировался,тот получает вот такой некрасивый вариант. Конечно можно эту щель заделать мастикой по цвету,но колхоз он и в африке колхоз.Как я вижу в идеале решение этой проблемы!? Есть планки из дерева,наподобие того,что предлагают под видом металлического порожка,но тут нужно угадать в цвет.Знаю,что дубовые и из бука в продажах есть

03.01.2008 в 13:02

DoCa написал :
в начале устанавливают половые покрытия и лишь затем двери,кто вовремя не сообразил и не проконсультировался,тот получает вот такой некрасивый

Совершенно верно! Есть чудаки,которые ставят двери еще до оштукатуривания стен,а потом спрашивают,что-же им делать? И двери не работают,и обналичка не становится и щели вокруг надо чем-то заделывать и вообще полное дерьмо.Делали при этом крутые спецы,которые так делают ВСЕГДА!

03.01.2008 в 13:24

2анфиска Долго Вы пропадали, тем не менее у студентов видимо ремонт подошел к концу. В связи с этим примите поздравления

25.01.2008 в 11:16

Здравствуйте, господин Палецкий! Да,мы практически закончили. Делали по мере поступления денег, поэтому так долго и хватило только на зал, коридор и кухню.Если хотите, скину в личку то, что получилось

29.01.2008 в 13:05

ну что ж, не без доли гордости за себя, пудликую историю в картинках "До и после". Не судите строго, понимаю, что много еще мелочей, которые надо доводить до ума. И все же это уже не так страшно, как в тот день когда мы все разломали. Для начала страшно кривая стена. Мы зашивали ее ГВЛ и догоняли ротбандом:

29.01.2008 в 13:21

Теперь пол. На кухне делали "а-ля стяжка". Залили цементом около 3см, потом пенопласт 5см, потом еще около 4см цемента с утопленной металлической сеткой. Две недели сохло, сверху плитка. Пока держится В коридоре и в залле избавлялись от скрипа и неровностей так: Все доски подняли, срезали на них замки ( или как это называется) так, что между досками образовались зазоры миллиметров по 5. Гвозди вытащили, прикрутили доски к лагам саморезами. А потом долго и нудно обычном рубанком ровняли горбы. Сверху прикрутили фанеру 9 мм и ламинат. Опять же пока лежит, молчит

29.01.2008 в 13:30

помните, господин Палецкий, я спрашивала, как можно сделать арку из подручных средств? Вот что у нас получилось. Ну каркас там из деревянных брусьев, обшит ГВЛ, снутреннюю часть сделали из дешевого дверного наличника. Оставшиеся зазоры прикрыли каким-то молдингом ( 2 рубля 1 метр ). Дешево, но помоему, вполне прилично. Осталось замазать щели

29.01.2008 в 13:39

А вот с потолком был настоящий головняк ! Опускаю описание наших мучений с каркасом (все же впервые). Основная головная боль случилась после того, как мы проклеили серпянкой швы, замазали теракой, а через 3 дня все швы все равно потрескались. Ничего умнее не придумали, как заклеить весь потолок стеклообоями без рисунка и сверху покрасить. В итоге щелей нет, но красила я потолок на 4 слоя, не разбавленной краской парадиз и все равно он весь в пятнах ( на фото это усугублено раз в 5, но все же пятна есть). Хотелось бы спросить: в чем была ошибка? Почему краска не легла ровным слоем? Оставили так, потому что очень хотелось новый год встретить по человечески. Но впереди еще предстоит делать спальню и не хочется повторять ошибки.

29.01.2008 в 13:43

и еще вопросик, если можно В прихожую купили зеркальное полотно 130х130см (толщина 4мм). Хочу прикрепить его без какой бы то ни было рамки. Можно ли просто приклеить его жидкими гвоздями в обоям ( виниловым, тяжелым, жестким)?

30.01.2008 в 00:34

2анфиска Мдаа, ремонт Вы с мужем замутили не шутейный! А скромничали. и это не знаем и то не умеем. Респект и уважуха. Арка вполне уважительная. повезло, что наличник и толщина проема оказались почти одинаковые На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет. шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить. Ну и не менее двух слоев краски. лучше - три. По поводу зеркала : зайдите в зеркально-стекляную контору и купите у них два пластинчатых крепления с небольшими типа ушками. Эти крепления надо приклеить силиконом к зеркалу, а вешать на дюбеля с крюками. Дюбель диам 8 мм

30.01.2008 в 01:10

анфиска написал :
Почему краска не легла ровным слоем?

нужно было краску разбавлять

30.01.2008 в 01:40

Палецкий написал :
скромничали. и это не знаем и то не умеем.

знали бы Вы сколько материала мы испортили, пока не научились что-то делать!

Палецкий написал :
На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет. шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить.

ДВЛ, шпатлевка, стеклообои, краска. Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!

30.01.2008 в 07:23

анфиска написал :
Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!

Это зря . Загрунтуйте поверх краски , лучше 2 раза и покрасьте ещё разок.

own написал :
нужно было краску разбавлять

Красил много, разбавляя и нет, и сделал вывод, что не разбавляя, иногда можно закрасить за 1 раз, разбавленной же приходится там же за 2 и 3 раза красить. Ну и краска разбавленная уже не такая крепкая после высыхания.

30.01.2008 в 11:16

Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.

31.01.2008 в 13:59

Скорей всего краска такая. Сначала покрасил потолок с пульвера "Аурой" высокой укрывитости первого слоя. Получилось хорошо. Затем решил получше сделать. И стал красить "Аурой" для финишного . Сколько не бился пяна остовались. Хотя, заметно их было только на отраженном свете из окошка.

02.02.2008 в 05:03

да, я думала, что покарсить потолок - это самое легкое. Оказалось - После 4 перекрашивания лопнуло терпение и решили оставить так. Теперь уже наклеины обои, стоит мебель. Перекрашивать будем видимо в следующий ремонт. Из всех комментариев я сделала такой вывод: надо будет 2 раза прогрунтовать и красить разбавленной краской. А как сильно ее разбавлять? До какой консистенции?

02.02.2008 в 09:42

Насколько разбавлять, заочно сказать невозможно. Зависит от начальной густоты и свойств краски. Валик должен не скользить, а раскатывать краску.

02.02.2008 в 15:44

own написал :
Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.

золотые слова!! знал бы я это раньше не загубил бы потолок в зале((( зато когда понял это дело пошло намного лучше

02.02.2008 в 15:53

2анфиска
вообще здоровски у вас получилось: все так грамотно подобрано, аккуратненько, смотрится отлично
арка классная
и плитку положили судя по фотке на 5+ (я сам перфекционист, когда у себя клал тоже над каждым мм заморачивался)
потолки сделаны прикольно (а пятна примелькаются и забудете про них, а в целом они на уровне.
вообщем

02.02.2008 в 16:09

тыр , спасибо ОГРОМЕННОЕ за теплые слова. Мне всегда были жутко интересны люди, которые сами могут что-то делать своими руками. Вы, видимо , из их числа. Тем более приятно слышать слова одобрения от Вас. Теперь и я могу с гордостью сказать "Я это придумала и сделала". Ну у меня, конечно, есть вторая пара "золотых ручек" - мой золотой муж, который беспрекословно, молча выслушивал все мои иногда дурацкие идеи и вместе мы ВПЕРВЫЕ строили свой дом. Не знаю, была бы радость от завершенного ремонта такой же, если бы его делали чужие, но профессиональные люди

06.11.2013 в 13:19

Всем привет.
У меня похожая проблема: положили плитку на пол в ванной комнате и туалете, не сбивая старую, заодно поменяли и двери. Соответственно порог дверных коробок обоих дверей пришлось поднять выше, чем было раньше. В результате чего между порогом и полом образовалась щель, которую и нужно чем-то прикрыть.
[

]( )
Плинтус не станет, т.к. он выше уровня порога, та и крепить его в пену не получится, а всякого рода пластиковые цветные уголки не закроют щель между линолеумом и порогом. Я думаю прикрыть наличником, предварительно распилив по длине до нужной ширины, но боюсь что при распиле вручную (дома распилочного станка естественно нет) повредится пленка и в результате будет не красиво. Тем более пилить по длине пилой вручную не так просто, можно распилить криво.
Что посоветуете?

06.11.2013 в 13:51

то есть Вы имеет в виду ламинированный МДФ наличник?
Распилить его вдоль вручную не такая уж большая проблема. Я пилил не на ширину проема, а на высоту и по кривой - подгонял под кривоватую стену. Все получилось. Главное - не спешить. Это универсальный рецепт, когда делаешь для себя.
Проблема в другом. Не предназначен наличник для шарканья по нему подошвами. Стойкость к истиранию у него мизерная. Конечно, если Вы и Ваши гости будете всегда об этом помнить и перешагивать его, не задевая - послужит.
Еще вопрос: а с торцами наличника по концам что Вы намерены сделать? Просто оставлять распиленный торец нельзя. При мытье пола он буде мокнуть, а МДФ этого не любит.

06.11.2013 в 14:30

Профан27 написал :
то есть Вы имеет в виду ламинированный МДФ наличник?

Его. Только пленка там не бумага, а пвх.

Профан27 написал :
Проблема в другом. Не предназначен наличник для шарканья по нему подошвами.

Так по нему никто и не сможет ходить, он же будет стоять по аналогии с верхним наличником. Наступить на него можно только в крайнем случае, т.к. по сути, это получится тот же плинтус, только из наличника. На плинтус ведь все люди приучены не наступать.
Пример:
Красным обозначил наличник, черным - деревянный порог.
[

А тут видно, что наличники стоят по всему периметру, в т.ч. снизу
[

Профан27 написал :
Еще вопрос: а с торцами наличника по концам что Вы намерены сделать? Просто оставлять распиленный торец нельзя. При мытье пола он буде мокнуть, а МДФ этого не любит.

А как Вы делаете? Я думаю, что можно замазать герметиком или мебельным воском под цвет пленки. А если забить на "под цвет пленки", то можно торцы смазать просто водостойким клеем. Ведь как я понял, главное чтобы на места распила не попадала вода. Хотя большинство моих знакомых ничего не делали с торцами, и всё нормально.

Жалко, что я не догадался на стадии установки двери положить под порог либо целую доску, либо цветной пластиковый уголок. Но как известно, после драки кулаками не машут. Вариант с пластиковым уголком тоже имеет право на жизнь, но ставить пластиковые уголки, а потом еще и порожки для линолеума - как-то не комильфо.

Как заделать оставшиеся зазоры под коробкой двери и spc ламинатом?

Все чаще и чаще собственники квартир, которые меняют свои полы на новые, в частности на spc ламинат, стали сталкиваться со следующей проблемой:

Снимая старый 8 мм ламинат и 2 мм подложку, вынимая его из под дверной коробки, а затем укладывая более тонкий 4,5 мм spc ламинат и 1,5 подложку, люди получают зазор-разницу в 4 мм.

Смотрите фото зазора в 4 мм по низу дверной коробки Смотрите фото зазора в 4 мм по низу дверной коробки

Чем перекрыть этот зазор?

Самый простой и самый разумный вариант - акриловый герметик . Он идеально подходит для заполнения пустот дверных проемов, в конкретно данном случае, он идеально "сцепится" с деревянной поверхностью и примкнет к верхнему виниловому слою.

Перед покупкой тщательно выберите цвет. Лучше всего, чтобы он был в цвет основного тона коробки.

Перед нанесение герметика, важно убедиться, что поверхности очищены от пыли и грязи. А при самом нанесение ровно и аккуратно нанести сам состав.

Преимуществом акрилового герметика является также экологическая безопасность.

Конечно, это не самый идеальный, но, к сожалению, пока единственно возможный вариант перекрытия зазоров под коробкой межкомнатной двери и финишным spc покрытием, камнем на стенах и ламинатом и в других нестандартных примыканиях.

Проверенный мною способ укладки ламината в дверном проеме (под дверной коробкой)

Я уже рассказывал и показывал в видео, как красиво завести ламинат под уже установленную дверную коробку, чтобы не было щелей ни под ней, ни в районе наличников и доборов. Ссылки на эти материалы будут в конце статьи.

Сегодня же я расскажу и покажу, на примере квартиры в новостройке, способ укладки ламината в дверном проеме до установки дверей. Есть два мнения о том, что лучше сделать раньше: устанавливать двери или укладывать ламинат.

Эффективнее, на мой взгляд, сначала уложить ламинат, потом делать двери, хотя раньше я всегда делал наоборот, боясь, что ламинат испачкаю и т.п. Это все ерунда. Делайте мокрые работы со стенами, потом - ламинат, потом - двери, потом - обои, плинтуса, наличники.

Но даже при такой последовательности работ, при укладке ламината в дверных проемах можно немного "накосячить" и когда поставите дверь, под коробкой, а скорее всего, под частью наличников или доборов вы можете обнаружить щели-дыры. Чтобы такого точно не произошло, читайте статью до конца, в ней я все по-порядку расскажу-покажу.

Весь процесс работ

Для удобства восприятия, я разбил статью на несколько частей. И первая из них - это то,

Как бы выглядел ламинат и коробка при обычной укладке ламината

Если просто обводить ламинатом стены дверного проема, то может получиться так, что после установки двери, наличник не закроет щель между ламинатом и стеной, а если ламинат подводить совсем почти вплотную к стене, то он 100%-но в дальнейшем упрется в стену, ну и др. последствия будут.

В моем примере, ламинат укладывался единым ковром через все комнаты и общая длина его, например, через прихожую и комнату составила 13 метров, а значит зазоры у противоположных стен должны были составлять 13 мм. (1 мм на 1 пог.м., но не менее 10 мм.). Но толщина наличника 8 мм., а значит 5 мм. ламината он бы не закрыл.

Укладка ламината около дверной коробки

Ламинат является очень распространенным напольным покрытием. Его особенности очень ценятся среди большинства потребителей. Такой отделочный материал имеет привлекательный внешний вид, так как очень похож на деревянное покрытие. Да и сама укладка практически не вызывает проблем, монтаж производится легко. Естественно, как и во всех ремонтных работах, при укладке ламината существуют свои небольшие нюансы, например, обход труб отопления или укладка ламината около дверной коробки. Хоть и может показаться, что это сделать просто, на самом деле данный процесс требует особого подхода. Как правильно, без лишних усилий, произвести укладку ламината около дверного проема, будет рассмотрено ниже.

Что следует знать

Самая основная задача процесса монтажа ламинированных панелей около дверного проема именно создание незаметного, но полностью отвечающего всем требованиям шва между ламинатом и дверной коробкой. Сам нюанс состоит в том, что его вплотную стыковать с дверной коробкой не рекомендуется, ведь такому покрытию нужен зазор на случай температурного расширения. Если же зазор не будет оставлен, то есть вероятность вздутия панели, поэтому и были разработаны специальные способы укладки ламината в обход дверного короба.

Кроме того, перед тем как начинать укладку возле дверного проема стоит проделать следующие действия:

Проверить зазор между дверью и полом. При укладке ламината такой зазор должен составлять не менее 1 см, ведь дверь должна свободно закрываться и открываться, иначе на поверхности нового покрытия будут видны царапины. Если же не имеется зазора, то следует сначала скорректировать расположение и высоту двери, а только после приступать к укладке.
Обязательно должна быть подготовлена поверхность – полностью выровнена и очищена от мусора. Чтобы исключить попадание пыли и других частиц, лучше еще раз промести место укладки.
В помещении, где будет укладываться ламинат, стоит обязательно проверить уровень влажности, ведь может быть такое, что влажность в данной комнате превышает норму, естественно, класть ламинат в нем не рекомендуется. Также укладка ламината зависит и от типа основания пола. Основание должно быть абсолютно гладким, сухим и чистым.

Существуют определенные рекомендации, которые стоит соблюдать при укладке ламината в дверном проеме без порога:

Укладка ламината возле входной двери должна производиться обязательно с оставлением зазоров между им и дверной коробкой, так как под воздействием расширения материала может появиться деформация. В конце оставленные зазоры скрываются под плинтусами.
В помещении не должна быть превышена влажность, иначе панели могут разбухнуть и вздуться. Лучше перед укладкой дать материалу полежать в данном помещении определенное время для его акклиматизации – не менее двух суток.
Стыковочный шов в районе проема двери между ламинатом и другим напольным покрытием необходимо закрыть специальным профилем, который должен подходить по цвету к двум покрытиям одновременно.
Зазоры первоначально закрываются заглушками, которые после завершения укладки убираются.

Обратите внимание! Ламинат укладывается исключительно на подложный материал, а в зоне проема ламинированное покрытие монтируется исключительно плавающим способом. Если будет наноситься клей, то только на замковое соединение, чтобы стыки не сдвигались.

Подготовка основания

Так как основание для укладки ламината должно иметь абсолютно ровную и гладкую поверхность на него расстилается подложка. Но если имеются небольшие неровности около 3 мм на метр, то основание необходимо зашпаклевать шпаклевкой для бетонного пола, тем самым максимально выровняв поверхность. Допустимым считается перепад не более 2 мм.

Если же основание является деревянным, то поверхность выравнивается путем шлифовки. Сильно деформированные доски следует заменить на новые или менее поврежденные. При этом укладку ламинированных панелей нужно производить параллельно доскам, то есть в том же направлении.

Так как ламинат укладывается на подложку, необходимо сделать изоляционный слой, который поможет защитить напольное покрытие от влаги. В качестве изоляционного материала можно применить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Разобравшись с рекомендациями и процессом подготовки основания, следует определиться со способом укладки ламината в дверном проеме.

Способы укладки в зоне дверного проема

Укладка около проема может выполняться тремя способами:

Подрезка дверной коробки в нижней части.
Укладка ламината перед установкой двери.
Подгонка панели в зазор между полом и элементом дверной коробки.

Первый способ осуществляется путем подрезания нижней части дверной коробки по толщине ламинированной панели. В этом случае делаются пропилы внизу проема, куда и будет уложена сама панель. Такой способ можно назвать самым распространенным, но он требует особой внимательности.

Чтобы осуществить укладку ламината в соответствии с данным способом, следует использовать обычную ножовку по дереву с мелкими зубцами. Именно с ее помощью и будут проделываться необходимые пропилы. Сам пропил обязательно должен соответствовать толщине покрытия пола. Чтобы максимально точно его сделать, можно возле места пропила на основание приложить подложку и панель ламината, по высоте данной панели следует сделать отметку. Сам пропил необходимо произвести чуть ниже отметки.

Такую работу следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить саму дверную коробку. Если все же была повреждена дверная коробка, то потребуются после окончания укладки ламината еще и реставрационные работы по восстановлению поверхности, что займет немало времени.

Как работать этим способом, показано ниже:

Второй способ целесообразен в том случае, если дверная коробка и ламинат еще не установлены. Такой вариант применяют во время капитального ремонта, когда заменяется не только напольное покрытие, но и другие элементы и, естественно, когда производится замена или установка двери. Этот способ менее популярен, хотя является самым удобным, ведь в этом случае не производится подгонка панелей, их просто укладывают, после чего дверная коробка устанавливается поверх.

Таким образом, первоначально будет произведена укладка ламината обычным способом с подрезом и состыковкой ламинированных панелей, а уже после будет установлена сама дверная коробка.

Обратите внимание! Тут тоже есть нюансы, ведь во время установки дверного короба ламинированное покрытие может быть повреждено или испачкано, если необходима дополнительная шпаклевка.

Последним способом является способ укладки ламината вокруг дверной коробки без подпиливания ее нижней части.

Так как дверь из одного помещения в другое практически не поддается температурному расширению, зазор между напольным покрытием и дверной коробкой можно не оставлять. Это означает, что панель необходимо подрезать так, чтобы она плотно прилегала к поверхности дверной коробки. Такой способ можно назвать самым простым, но он также требует максимальной точности в подгонке самих ламинированных панелей. Ведь существует вероятность ошибки, в результате чего образуется щель между покрытием и дверной коробкой, а это будет выглядеть неэстетично.

Конечно, данный вариант укладки все же использовать не рекомендуется, ведь нет гарантии, что сами панели не расширятся, а это приведет к их вздутию и деформации.

Вот такими несложными, но требующими максимальной точности способами, можно произвести укладку ламината возле проема двери.

Читайте также: