Водопровод в подвале частного дома
Обновлено: 04.05.2024
Насосная станция в подполе частного дома: способы монтажа
Правильно установленная насосная станция в подполе частного дома обеспечит запланированное давление в системе в течение длительного срока эксплуатации. Изучение тематических материалов поможет купить оборудование и выполнить монтаж без ошибок.
Оценка исходных условий и подготовительные работы
Для корректной установки насосной станции в подполе частного дома надо создать проект. Не обязательно точное соблюдение архитектурных стандартов. Однако в пакет сопроводительной документации надо включить:
- чертежи с размерами и местом размещения оборудования;
- перечень расходных материалов, инструментов;
- сведения о сварке, окраске, других технологических операциях.
Важно! Тщательная подготовка исключит лишние денежные расходы, поможет составить удобный временной график.
Общие требования
Установка насосной станции необходима для подачи воды в локальную систему из колодца (скважины). Оборудование обеспечивает постоянное давление на выходе, достаточное для нормальной работы кранов и подключенной техники. Этот параметр уточняют по инструкциям соответствующих производителей.
Напор на входе комплекта фильтров обратного осмоса должен быть не меньше 1,5 атм. При нарушении этого правила кроме критического снижения производительности прекращается наполнение накопительного бака.
Определение реального напора
Основные параметры системы определяют с учетом исходных условий.
В сопроводительной документации производители указывают расчетную высоту подъема (H) в метрах от поверхности жидкости до центральной оси вала электромотора. Но на практике кроме этого параметра надо учитывать горизонтальную составляющую (Y) – расстояние от источника до насосной станции.
Напор на выходе системы обеспечивает гидроаккумулятор. Типовую фабричную настройку (2±0,5 атм) можно изменить. Если погружной насос установлен в кессоне около колодца на глубине 15 м от самого высокого крана и расстоянии 20 м от дома, потери составят 1,5 атм.
Размещение
Чтобы выяснить, можно ли устанавливать насосную станцию на улице, следует правильно оценить следующие недостатки такого размещения:
- сложность обеспечения сохранности оборудования;
- необходимость эффективного утепления;
- затрудненное обслуживание.
Можно ли ставить насосную станцию на улице, станет ясно после детального изучения исходных условий. В охраняемом коттеджном поселке служба безопасности предотвращает хищение ценных вещей, порчу имущества. Если такой сервис отсутствует, можно применить защитную маскировку. Вместо колодезного «домика» можно сделать неприметную крышку из стали с замком. Аналогичным образом обустраивают верхнюю часть скважины.
Чтобы исключить повреждение в зимний период, технику размещают ниже уровня промерзания грунта. Применяют утепление кессона или другого рабочего объема. Если необходимо, устанавливают локальное отопление.
Внимательно следует рассмотреть вопрос, можно ли устанавливать насосные станции на улице при высоком уровне грунтовых вод. В этой ситуации устанавливают надежную гидроизоляцию. Дополнительную защиту обеспечит монтаж дренажной системы, подключенной к основному каналу канализации.
Линию электропитания создают с учетом особенностей проекта и подключаемой нагрузки. Применяют кабельную продукцию с улучшенными показателями по защищенности от влаги, перепадов температур, механических нагрузок.
Самый дорогой вариант – отдельное помещение. Кроме строительства сооружения необходимо поддерживать внутри положительную температуру круглый год. Для предотвращения коррозийных процессов устанавливают эффективную систему вентиляции.
Представленная информация поможет сделать правильный вывод о том, можно ли ставить насосные станции на улице? Реализация этого решения сопряжена с дополнительными затратами. Удобнее и дешевле установить оборудование в отапливаемом подполе.
Шумоизоляция
Для сохранения комфорта в жилой зоне дома уменьшают слышимость технологических шумов при работе насоса. Стены, пол и потолок обшивают специальными материалами. Улучшают изоляционные характеристики оконных и дверных блоков.
Чтобы уменьшить стоимость работ, можно поставить короб для насосной станции в доме. Рельефная поверхность обеспечивает интерференцию и уменьшение амплитуды звуковых волн.
Вибрация передается в твердой среде. Чтобы исключить негативное воздействие на крепления опор и снизить уровень шума, станции устанавливают на специальные «подушки» из резины.
Схема установки
Насосная станция в подвале от скважины подключается трубопроводом, который надо устанавливать ниже уровня промерзания почвы в регионе. Статистические данные по этой позиции можно взять в архитектурном бюро муниципалитета. На заборном устройстве в источнике ставят сетчатый фильтр, предотвращающий проникновение в систему механических примесей. Далее – обратный клапан. Это устройство предотвратит сток воды в источник из магистрали. Такой оснащение уменьшит нагрузку на перекачивающее оборудование, что уменьшит его износ.
Если вход магистрали в дом нельзя сделать через фундамент, внешний участок утепляют. Для предотвращения промерзания устанавливают нагревательный кабель, который включается при снижении температуры ниже критического значения. Для автоматизации этой операции можно применить датчик и реле с управляющим контроллером.
Фильтр грубой очистки удаляет крупные примеси (100-400 мкм). Автоматическое включения насоса обеспечивает реле, контролирующее давление на выходе гидроаккумулятора. Специализированное устройство необходимо для плавного пуска. В таком режиме продлевается срок службы электромотора.
Другие примеси до подачи жидкости потребителям устраняют:
- фильтром тонкой очистки;
- обезжелезиванием;
- умягчением.
Для подготовки питьевой воды устанавливают под смесителем в кухне комплект из картриджей или систему обратного осмоса. Оборудование для водоподготовки создает гидродинамическое сопротивление. Соответствующие потери компенсируют настройкой клапана гидроаккумулятора.
Выбор оборудования и материалов
Типовые компоненты станции:
- насос;
- бак (гидроаккумулятор);
- автоматика защиты и управления;
- соединительная и запорная арматура.
Фабричное оборудование этой категории оснащают эжектором. Это устройство придает входному потоку жидкости дополнительное ускорение за счет подключения входного блока к линии рециркуляции.
Станцию с отдельным эжектором можно использовать при глубине забора до 40-50 м. В источник опускают дополнительный шланг, через который в рабочей зоне устройства создается необходимое разряжение. Такие установки работают тихо, но КПД не превышает 40%.
Емкость гидроаккумулятора выбирают с учетом количества постоянно проживающих, точек разбора, других факторов. При недостаточном объеме бака насосная станция включается часто, что увеличивает потребление электроэнергии и ускоряет износ.
Материалы выбирают по утвержденному проекту. Короб для насосной станции в дом можно сделать из досок, фанеры, пенополистирола. Для звукоизоляции покупают специальные рельефные маты, сделанные из вспененного полимера.
Монтажные работы
Для установки оборудования применяют следующий алгоритм действий:
- выполняют подготовку прочного бетонного основания;
- для укрепления опорной поверхности применяют армирование стяжки;
- на ровную поверхность устанавливают под опоры станции резиновые антивибрационные подкладки;
- ножки закрепляют анкерными болтами;
- траншею подающего водопровода роют на глубине ниже уровня промерзания с уклоном в сторону источника;
- подключают функциональные компоненты системы по утвержденной схеме сборки.
На завершающем этапе проверяют герметичность соединений под рабочим давлением. Устанавливают номинальный напор на выходе.
Пример подключения типовой насосной станции:
Коротко о главном
Для правильной установки оборудования следует обратить внимание на следующие детали:
- тщательная подготовка проекта сэкономит время и деньги;
- расчет выполняют с учетом расстояния от источника до насоса, глубины водозабора, напора на выходе и производительности;
- в рабочем помещении надо поддерживать влажность и температуру, которые определены производителем техники.
Для корректной оценки в затраты надо включить шумоизоляцию, другие сопутствующие работы.
«Как думаете – надо ли покупать готовый фабричный комплект, или собирать станцию из отдельных функциональных блоков?»
Как думаете – надо ли покупать готовый фабричный комплект, или собирать станцию из отдельных функциональных блоков?
Разводка труб водоснабжения: варианты исполнения и правила монтажа
Как можно развести холодную и горячую воду по дому или квартире? При этом может использоваться не только коллекторная или последовательная схема: разводка труб водоснабжения может быть открытой и скрытой, использовать разные материалы и разные диаметры труб. О преимуществах и особенностях каждого решения мы сегодня и поговорим.
Тройники и коллекторы
Тем не менее, первое, с чем предстоит определиться владельцу нового или подлежащего реконструкции жилья — это выбор последовательной или лучевой схемы разводки.
Заметьте: схема водоснабжения может быть комбинированной. Например, все приборы могут подключаться к общему коллектору, но бачок унитаза при этом будет делить общую подводку с умывальником.
Чем различаются эти схемы разводки труб водоснабжения в практическом плане?
Последовательная
- Гораздо более низкая материалоемкость. Простота монтажа из-за намного меньшей общей протяженности подводок водоснабжения;
- Возможность открытого монтажа после окончания чистовых отделочных работ. Проложенные строго по уровню современные трубы не испортят дизайн ванной или санузла, а скорее украсят его;
- Возможность подключения новых сантехнических приборов в произвольной точке водопровода. Для этого нужно лишь установить по дополнительному тройнику на подводках ХВС и ГВС.
- Падение напора на дальних от ввода водоснабжения сантехнических приборах, при разборе воды на ближних точках;
Впрочем: это падение можно минимизировать увеличением диаметра подводки.
- При скрытом монтаже, тройниковые соединения останутся в штробах или стяжке, что крайне нежелательно для обслуживаемых фитингов (компрессионных и пуш-фитингов);
- Невозможность отключения произвольного сантехнического прибора из одной общей точки (коллекторного шкафа).
Коллекторная
- Лучевая разводка трубопроводов водоснабжения гарантирует отсутствие падения напора на любом приборе при водоразборе на соседних кранах. Лишь бы хватало проходимости трубы до коллектора;
- Все приборы могут отключаться независимо друг от друга из общего коллекторного шкафа.
Впрочем: это преимущество важно лишь для общественных зданий и гостиниц, в которых не всегда можно получить доступ к подводке проблемного сантехнического прибора. Управление из общего шкафа дает возможность перекрыть воду на проблемном участке водопровода при затоплении помещения даже в том случае, если в него нельзя попасть.
- Большая протяженность водопровода и, стало быть, значительные расходы на трубы для него;
- Необходимость скрытой прокладки. Согласитесь, что полдюжины рядов труб на стенах станут очень сомнительным украшением для санузла и кухни;
- Вытекающий из предыдущего пункта монтаж водопровода только на стадии капитального ремонта помещения: укладка в штробы или стяжку подразумевает большое количество пыльных и/или мокрых работ.
Скрытая и открытая
Разводка водоснабжения с центральной трубы (стояка в квартире многоквартирного дома, ввода водоснабжения в коттедже) может быть скрытой (в стяжке, штробах в капитальных стенах, внутри каркасов легких перегородок) или открытой. Какой вариант более предпочтителен?
Если об эстетических предпочтениях можно спорить до хрипоты, то с точки зрения практичности автор статьи, сантехник с многолетним стажем, настоятельно советует предпочесть открытую разводку.
Наш выбор — открытая разводка водопровода
С чем связана эта инструкция?
Вот аргументы в пользу точки зрения автора:
- Вечных коммуникаций не существует. Рано или поздно дает течь любой трубопровод. И желательно, чтобы для устранения течи вам не пришлось срывать со стен кафель или вскрывать пол;
Заметьте: даже полимерные и металлополимерные трубы с расчетным сроком службы в полвека могут дать течь гораздо раньше выработки ресурса. Никто не застрахован от заводского брака или ошибки при монтаже соединения трубопровода.
- Некоторые фитинговые соединения требуют обслуживания. Например, компрессионным фитингам на гофрированной нержавеющей трубе рано или поздно понадобится замена уплотнительных колец, а фитингам на металлопластике может потребоваться подтяжка накидных гаек;
- Наконец, открытая разводка позволяет вам в любой момент врезать в имеющийся водопровод подводку для нового сантехнического прибора. Представьте себе, что вы решили установить посудомоечную машину на кухне, новую стиралку в ванной или гигиенический смеситель в туалете. Возможность смонтировать их без вскрытия стен, будет очень приятным дополнением к простоте открытого монтажа водопровода.
Особый случай
Есть ситуация, когда предпочтительна скрытая (больше того, подземная) разводка труб: водоснабжение дачи, функционирующее круглый год. Причина очевидна: при отрицательной температуре водопровод перемерзнет, а грунт на определенной глубине (своей для каждого региона) сохраняет тепло вне зависимости от внешних условий.
Автономное водоснабжение на даче: ввод воды в дом проложен в грунте ниже уровня промерзания
Кроме того: при невозможности укладки дачного водопровода в грунт ниже уровня промерзания (например, на скальных грунтах под тонким слоем чернозема) его можно оборудовать кабельной системой обогрева, уложенной внутри вспененного утеплителя.
Общие правила
При монтаже водопровода своими руками нужно соблюдать ряд несложных правил, общих для всех типов труб:
- Диаметр водопровода по пути от ввода может уменьшаться, а вот увеличивать его не стоит. Труба меньшего диаметра станет узким местом и вызовет падение напора при водоразборе. При этом более высокая цена погонного метра трубопровода с большим диаметром при наличии такого узкого места выльется в пустую трату денег;
- На холодную воду не стоит ставить черные стальные трубы. Категорически. Они не только ржавеют, но еще и быстро зарастают минеральными отложениями, что приводит опять-таки к падению напора на сантехнических приборах при водоразборе;
- При открытой разводке водопровода трубы ХВС желательно монтировать под трубами ГВС. В противном случае восходящий теплый поток станет нагревать холодную воду;
- Металлические коррозионно-стойкие трубы желательно прокладывать в оболочках с низкой теплопроводностью. Оболочки сократят теплопотери на ГВС, уберегут вас от ожогов при контакте с горячим водопроводом и решат проблему образования конденсата на трубах холодного водоснабжения в летнюю жару.
Гофрированная нержавейка в полиэтиленовой оболочке
Диаметры
Каким должен быть диаметр труб водоснабжения в квартире или частном доме:
- Если к водопроводу подключено не больше трех сантехнических приборов, а его длина не превышает 25 метров, достаточно внутреннего (обратите внимание, внутреннего!) диаметра в 15 мм;
Напомним: ДУ (условный проход) стальной водопроводной трубы примерно равен ее внутреннему диаметру. Полимерные и металлопластиковые трубы обозначаются не внутренним, а внешним диаметром, поэтому их номинальный размер должен быть на шаг больше рекомендованного (в данном случае — 20 мм).
Виды труб
Какими трубами можно развести воду в доме или квартире? Мы приведем несколько наиболее популярных решений с описанием их ключевых свойств.
Полипропилен
- Дешевизна труб и фитингов;
- Простой монтаж с использованием низкотемпературной раструбной сварки;
- Длительный срок службы на холодной и, в меньшей степени, на горячей воде (50 и 25 лет соответственно);
- Крайне низкое гидравлическое сопротивление водопровода благодаря гладким стенкам.
Однако: армированные волокном и фольгой полипропиленовые трубы, применяющиеся на горячей воде, обладают в разы меньшим, по сравнению с неармированным полипропиленом, коэффициентом линейного расширения.
- Падение ресурса и максимального допустимого давления при нагреве свыше 70-75°С;
- Изгибы водопровода возможны только за счет применения фитингов. Труба поставляется в прямых отрезках и монтируется прямыми участками.
- Водопроводы ХВС — без ограничений.
- Водопроводы ГВС — кроме подключенных к открытым системам теплоснабжения (с подачей технической горячей воды из теплотрассы).
Металлопластик
- Простой монтаж на компрессионных фитингах, требующий примитивного ручного инструмента (трубореза, калибратора и пары ключей);
- Долговечность (те же 50 лет на холодной воде и как минимум 25 на горячей);
- Возможность монтажа с изгибом, что сокращает потребность в сравнительно дорогостоящих фитингах.
Особенности: чувствительность соединений (особенно на компрессионных фитингах) к качеству монтажа. Попытка соединения с фитингом неровно обрезанной и неоткалиброванной трубы приводит к гарантированным течам на горячей воде после нескольких циклов нагрева/охлаждения.
Применение: области применения и ограничения — те же, что для полипропилена.
Оцинковка
- В отличие от черной стальной водогазопроводной трубы, оцинкованная не ржавеет и не зарастает отложениями;
- Она прекрасно переносит перегрев вплоть до теоретически возможного в открытой системе теплоснабжения максимума в +150 градусов, скачки давления и гидроудары вплоть до 50 атмосфер;
- При заявленном сроке службы на водоснабжении в 30 лет оцинковка служит как минимум вдвое дольше. Во всяком случае, водопроводы из оцинкованной трубы в домах 60-х годов постройки до сих пор находятся в отличном состоянии.
Особенности: оцинкованная труба может монтироваться только на резьбовых фитингах, что подразумевает трудоемкую подгонку размеров патрубков и сгонов, а также ручную нарезку большого количества резьб. Монтаж оцинковки с помощью сварки — величайшая глупость, лишающая ее всех преимуществ перед черной сталью: цинк полностью выгорает в области сварного шва, оставляя металл без защиты от ржавчины и отложений.
Применение: без ограничений.
Гофрированная нержавейка
- Высочайшая прочность (разрушающее давление — более 200 атмосфер);
- Стойкость к высоким температурам (максимально допустимы +150°С, причем температуру ограничивает не сама труба, а термостойкость силиконовых уплотнительных колец в фитингах);
- Гибкость трубы, что резко упрощает монтаж и позволяет уменьшить до минимума количество фитинговых соединений;
- Кстати о соединениях: фитинг ставится на трубу парой разводных ключей за 30 секунд. Кроме ключей, из инструмента понадобится роликовый труборез для нарезки элементов водопровода по длине.
Особенности: сравнительно высокая стоимость погонного метра (при диаметре 15 мм — от 100 рублей против 70-80 рублей у оцинкованной ВГП трубы).
Применение: без ограничений.
Холодная и горячая вода разведены нержавеющей трубой
Заключение
Надеемся, что нам удалось дать ответы на все вопросы, накопившиеся у уважаемого читателя. Узнать больше о том, как реализуется при ремонте квартиры или дома их водоснабжение — разводка труб, их соединение и подключение сантехнических приборов — вам поможет видео в этой статье. Успехов!
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Как уменьшить расходы на обогрев дома: 9 шагов к экономичному отоплению
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Система резервного водоснабжения в подвале своими руками: описание схемы с авторскими фото
Пару недель назад автор статьи озадачился созданием в своем доме системы резервного водоснабжения с подачей воды насосной станцией из установленной в подвале емкости. Что из этого получилось — читайте и смотрите ниже.
Предпосылки
Для чего была нужна резервная схема?
Вот предпосылки к ее строительству:
- Дом с 9-ю точками водоразбора (включая унитазы, фильтр и стиральную машину);
- Наличие в доме маленького ребенка;
- Систематические аварийные отключения воды. Водосеть Севастополя, в котором живет автор, строилась несколько десятилетий назад из стальных труб и порядком изношена. Ее плановая реконструкция проводится, но достаточно медленно.
Выбор схемы
Независимое водоснабжение можно организовать:
Однако: при небольшой глубине колодца и наличии у всех соседей выгребных ям и септиков качество воды будет очень сомнительным.
- Из артезианской (подающей воду из водоносного слоя, запертого между водоупорными пластами) скважины. Этот вариант был отвергнут из-за специфики рельефа и водоносных слоев: скважину пришлось бы бурить как минимум на 50-60 метров, что в сочетании с плотной осадочной породой под ногами вылилось бы в солидные расходы;
- С помощью гидроаккумулятора. Накопленная в нем под давлением и запертая обратным клапаном на вводе вода может снабжать дом при отключении централизованного водоснабжения.
Однако полезная емкость гидроаккумулятора примерно вдвое уступает его полной емкости: часть внутреннего объема заполнена сжатым воздухом или азотом. Это заставило автора присмотреться, прежде всего, к емким мембранным бакам в 750 и более литров, которые отпугнули ценами (от 50 тысяч рублей);
Гидроаккумулятор объемом 750 литров и стоимостью 60450 рублей
- Из резервной емкости с подачей воды в водопровод самотеком. В общем-то, эта схема уже была реализована автором ранее и показала свою работоспособность. Однако отсутствие неэксплуатируемого чердака заставило установить резервный бак прямо в помещении мансарды. В результате напор воды в мансардном этаже был ограничен 1/2-1 метром в зависимости от наполнения бака, а запас воды — сотней литров;
- Из резервной емкости в цокольном этаже. В этом случае запас воды ограничен лишь размером дверного проема цокольного помещения (бак в 3 кубометра не пронести через 80-сантиметровую дверь). Кроме того, баку не угрожает замерзание, как на холодном чердаке: температура в цоколе благодаря расположению бетонного пола ниже уровня промерзания грунта даже в редкие в Крыму заморозки не опускается ниже +10°С.
Именно на последнем варианте остановился автор.
Материалы и инструменты
Для монтажа системы водоснабжения были закуплены:
Кроме стандартного набора газовых и разводных ключей, для монтажа резервного водоснабжения понадобились:
Герметизация резьб выполнялась сантехническим льном с силиконовым герметиком. Если незащищенный лен загнивает при длительном контакте с конденсатом на холодной воде, то пропитанный силиконом или краской служит неограниченно долго.
Узлы схемы
Теперь давайте посмотрим на фотографиях, как собраны разные узлы резервной схемы водоснабжения.
Подключение насосной станции к баку
Бак соединяется с насосом трубой диаметром 32 миллиметра. На всасывающем патрубке насосной станции с внутренней резьбой размером ДУ 25 установлен обратный клапан. Без него вода из гидроаккумулятора будет сброшена обратно в емкость сразу после отключения насоса.
Врезка в емкость снабжена шаровым краном размером 1 дюйм, позволяющим отключить насосную станцию без сброса воды из накопительной емкости. Со стороны насоса соединение полипропиленовой трубы с резьбой обратного клапана сделано разъемным.
Поплавковый клапан
Для подключения заливного клапана к вводу водоснабжения, использована водорозетка для установки смесителя или водоразборного крана. Сам клапан врезан в боковую стенку бака через отверстие, высверленное 10-миллиметровым сверлом и расширенное до нужного размера шарошкой.
Поплавковый клапан: вид изнутри емкости
Штатную врезку автор решил высокомерно проигнорировать в силу двух причин:
- Ее размер (ДУ 20) и сопутствующая такому размеру пропускная способность заливного клапана вызвали бы заметное падение напора во внутреннем водопроводе при наполнении бака;
- Установка во врезку полудюймового клапана через переходник диаметра тоже проблематична: толщина врезки, вкупе с длиной переходника, означали бы, что на резьбе клапана не останется свободного места для соединения с водорозеткой.
Обратите внимание: высота установки клапана не должна позволять коромыслу упираться в горловину бака в верхнем положении.
Подключение к вводу
На фото хорошо виден весь узел. От ввода и водосчетчика последовательно установлены:
- Разъемный переходник с PPR диаметром 25 мм на резьбу 3/4 дюйма;
Примечание: автору неизвестны причины, в силу которых ввод после водосчетчика был смонтирован 25-миллиметровой трубой. С его точки зрения, там уместнее трубы DN20. Пропускная способность ввода все равно ограничивается не трубами, а 15-миллиметровым водосчетчиком.
Общие правила монтажа
Несколько советов общего характера, так или иначе связанных с монтажом схемы водоснабжения:
- Емкость должна стоять на ровном, стабильном основании. Если она будет шататься, герметичность резьбовых соединений со временем может быть нарушена;
- Несмотря на наличие отверстий под анкеры, исправная насосная станция не нуждается в креплении к основанию. Сбалансированная крыльчатка исключает сколь-нибудь заметную вибрацию при работе насоса;
- Труба между емкостью и насосом не должна оказаться узким местом системы: ее внутренний диаметр не должен быть меньше размера всасывающего патрубка;
- При пайке полипропиленового водопровода нельзя перегревать соединения. Расплавленный пластик выдавится внутрь фитинга и ограничит пропускную способность трубы.
Настройка
После монтажа схеме может потребоваться небольшая настройка. Что именно предстоит настроить?
Удаление воздуха
Перед первым включением из насоса нужно удалить воздушную пробку. Для этого служит пластиковая заглушка на улитке. Ее необходимо отвернуть на 2-3 оборота (но не полностью) и дождаться момента, когда из-под заглушки начнет поступать вода.
Заглушка для удаления воздуха из насоса
Давление включения и выключения
Чем больше разница между ними, тем больше воды вмещается в гидроаккумулятор и тем реже включается насос, что благотворно сказывается на его ресурсе. Однако при большом разбросе давлений включения и выключения (свыше 1,5-2 кгс/см2) вам может показаться неудобным периодическое изменение напора воды: оно максимально во время работы насоса и сразу после его отключения, но постепенно падает по мере опустошения мембранного бака.
Для настройки автоматического реле давления служат две подпружиненные гайки под его крышкой. Большая управляет давлением включения, малая — выключения. Вращение по часовой стрелке увеличивает значение параметра, против часовой стрелки — уменьшает.
Регулировочные гайки в автоматическом реле насосной станции
Давление накачки гидроаккумулятора
В норме оно должно быть незначительно ниже давления включения насоса. Если оно выше этого значения, произойдет следующее:
- Пока в мембранном баке есть хотя бы несколько миллилитров воды, давление в водопроводе держится на уровне давления накачки;
- Как только расходуются последние миллилитры, давление мгновенно падает до нуля;
- Лишь после полного опустошения мембранного бака автоматическое реле включает насос. Для потребителя воды это означает перерыв в водоснабжении продолжительностью в 1-4 секунды.
Для регулировки давления накачки служит ниппель, обычно находящийся на торце гидроаккумулятора и закрытый пластиковым колпаком. Чтобы уменьшить давление накачки, нажмите на шток ниппеля. Для увеличения накачайте бак велосипедным насосом или автомобильным компрессором.
Ниппель для накачки и стравливания воздуха
Редуктор
Настройка поршневого редуктора в описанной схеме позволяет задать давление во внутреннем водопроводе при централизованном водоснабжении. Для настройки служит регулировочный винт в корпусе редуктора, скрытый латунным или пластиковым колпаком.
Регулировочный винт в редукторе
Итоги
Система автономного водоснабжения благополучно прошла испытания. Общая сумма расходов составила около 16 тысяч рублей.
При централизованной подаче воды давление во внутреннем водопроводе равно 3 атмосферам.
Штатное давление — 3 атмосферы
При отключении водоснабжения по мере расхода воды через краны оно циклически меняется в диапазоне 1,5-3 кгс/см2.
Успехов!
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Как выбрать надежный смеситель для ванной: советы сантехника
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Как правильно сделать водопровод в загородном доме?
Коттедж, в котором отсутствует водоснабжение, назвать современным и комфортным для проживания сложно. Ходить с ведром до колодца или колонки – сегодня это что-то из сказок или старых бабушкиных историй. Водопровод в частном доме должен быть обязательно. И сделать его вполне можно своими руками, организовав подачу воды из той же скважины. Еще проще ситуация, когда есть возможность произвести подключение к поселковой централизованной сети. В этом случае достаточно смонтировать лишь внутридомовую часть водопроводной системы.
Содержание
Системы водоснабжения
Водоснабжение загородных домов бывает:
- централизованным;
- децентрализованным.
В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.
Варианты водоснабжения дома
При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.
Система водопровода в частном доме
Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.
Внешняя часть водопровода частного дома
Как разработать схему водопровода
Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.
Схема водоснабжения частного дома
При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:
- количество точек водоподачи в доме;
- необходимость и число коллекторов;
- мощность насосов и емкость водонагревателя;
- размеры труб;
- характеристики запорной арматуры.
Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.
Особенности подбора труб
Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.
Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.
Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.
Виды труб для водоснабжения
Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.
Рекомендации по монтажу системы
Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:
- Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
- Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
- Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
- Подсоединение запорной арматуры.
- Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
- Инсталляция сантехники.
- Пуск воды и проверка на протечки.
Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.
Подключение насосной станции
Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.
В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.
Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.
Принципиальная схема подключения насосной станции
Гидроаккумулятор
Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.
Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.
Схема подключения гидроаккумулятора
Очистка воды
Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.
Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.
Схема очистки воды в частном доме
Как не нарушить закон
Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.
Виды источников воды для частного дома
С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.
Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой
Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.
Заключение
Читайте также: