Подвал в частном доме
Обновлено: 10.05.2024
Погреб: плюсы и минусы. Нужен ли он в частном доме?
Погреб – пространство в здании, расположенное ниже уровня земли. В нем удобно хранить продукты питания, запасы солений и варений. Это помещение не занимает полезную территорию участка или площади строения. Особенности расположения помогают сохранить прохладу естественным путем.
Домовладельцы ведут жаркие споры на тему потребности в погребе. Есть достоинства и минусы сооружения. Перед тем как принять решение о строительстве, следует их учесть.
Зачем нужен погреб
Большинство владельцев придомовых участков увлекается выращиванием овощей, фруктов, ягод. После сбора урожая возникает проблема его хранения. Некоторые продукты требуют особых условий, другие необходимо консервировать, а значит встает вопрос – куда поместить банки с заготовками на зиму.
Многие садоводы выращивают или запасают картофель, которого должно хватить до следующего его сбора. Важно при этом, чтобы он не сгнил, на нем не образовалась плесень. Для этого нужна температура около 2-4°С. Возникает необходимость в специальном пространстве, где будет поддерживаться постоянная низкая температура, определенный уровень влажности. Таким помещением и является обустроенный подвал.
Необходимую температуру можно поддерживать в подвале, но в летний период температура в нем будет повышаться, а значит необходимо продумать систему дополнительного охлаждения. Такие меры потребуют больших энергетических затрат. Для обустроенного погреба эти меры не потребуются, а значит можно существенно сэкономить на электричестве. Важно, чтобы в нем была хорошая вентиляция, влияющая на микроклимат.
В каком доме можно сделать погреб
При залегании грунтовых вод ниже 1,5 метра от поверхности земли стоит задуматься об обустройстве заглубленного подвала. Его можно расположить под домом или в непосредственной близости. Но удобнее, когда вход находится внутри здания – на кухне или в одной из жилых комнат.
Когда уровень грунтовых вод не превышает 1,5 м, можно выстроить заглубленный погреб. Если грунтовые воды находятся примерно от 80 см, подойдет полузаглубленный тип, основная часть которого расположена над землей. Есть возможность обустройства подвала в герметичном ящике из металла с крышкой – кессоне.
Подвал нуждается в гидроизоляции и вентиляции. Полезный объем следует рассчитывать по потребностям семьи (размер урожая, наличие/отсутствие заготовок и другое). А также здесь допускается хранение продуктов животноводства (масло, сыры, яйца).
Типы обустройства подпола
Самая простая конструкция – земляная. Она удобна в использовании и стоит относительно недорого. Благодаря этим факторам они получили широкое распространение. Такие помещения подходят для хранения картофеля, здесь создаются оптимальные условия для него. Их строят на некотором возвышении из плотной почвы.
Есть еще один вид – холодный подпол. Сооружение также называется ледником. Здесь можно хранить в зимнее время продукты питания, а в летнее время остужать без холодильной камеры. Есть несколько разновидностей ледников:
1. Ледники со льдом. Это простейший вариант подобного хранилища. Для таких целей подойдет обычный полузаглубленный погреб, наполненный льдом.
2. Сухая камера. Это сложная конструкция, требующая правильной гидроизоляции и дополнительной буферной зоны. Стоит также предусмотреть отвод для талых вод.
3. Толстостенное хранилище. Такой позволяет долгое время сохранять низкую температуру, но построить его сложнее и дороже сухой морозильной камеры. Все стены покрываются слоем бетона толщиной в 60 см. Внутри пространства создается вентиляция.
В летнее время в помещении продукты сохраняют свежесть, но подходит такой тип только для регионов с обильными снежными осадками. Выпавший снег в больших объемах используют как хладагент. Если работы по тепло- и гидроизоляции были выполнены правильно, он практически не тает при уличной температуре до +30°С и сохраняется в течение пары лет. По мере таяния необходимо периодически пополнять запасы.
Достоинства сооружения
Оборудованный подвал создает дополнительную теплоизоляцию первого этажа дома, за счет большого пространства, заполненного воздухом. Затраты на постройку невысокие. Владелец дома получает дополнительную площадь для хранения собранного урожая и заготовок впрок. Кроме этого, в нем можно хранить консервы или предметы быта. Если в доме есть подвал или погреб, первый этаж будет защищен от влаги и холода. Он создает благоприятный микроклимат во всех жилых комнатах дома.
Подвал может быть переоборудован под мастерскую или гараж, помещения для коммуникаций, подсобное помещение. Когда участок имеет небольшую придомовую площадь, подобные помещения позволят использовать его максимально рационально и эффективно.
Доводы против строительства
При строительстве подвала увеличивается общая смета проекта дома или коттеджа. Требуется проведение других работ – заглубление фундамента, гидроизоляция, отделка. Если подпол будет благоустроен в качестве ледника, смета вырастет еще больше.
В некоторых случаях потребуется арендовать специальную технику, что также увеличивает затраты. Подвал необходимо поддерживать в чистоте и порядке, следить за состоянием стен, пола. Нарушение целостности этих поверхностей может привести к повреждению фундамента.
Тем не менее, погреб – это решение для владельцев домостроений, которые выращивают большие объемы урожая каждый год. При наличии погреба не будет проблем с долгосрочным хранением. Проблемы с эксплуатацией возникают из-за нарушения гидроизоляции. Решение вопросов на стадии проектирования убережет от неожиданных неприятностей.
Воспользуйтесь поиском по каталогу , прочитайте отзывы и продукте, сравните цены.
«За» и «Против» строительства цокольного этажа: отзывы реальных владельцев подвалов
Подвал – это не только полезная площадь под домом, но, и нередко, – постоянная головная боль. Подвал могут затопить грунтовые воды. Стенки могут промёрзнуть, отсыреть, заплесневеть. Поэтому, часть владельцев загородных домов считает, что подвал – выкинутые деньги, а другие полагают, что подземный этаж — отличное место для котельной, мастерской или бани. Кто прав? Ответы в нашем материале.
- Плюсы цокольного этажа
- Сколько стоит сделать подвал
- Минусы цокольного этажа
- Недостатки подвала и сложности его эксплуатации
«За» и «Против» строительства цокольного этажа
«Вы жалеете, что построили цокольный этаж?» Это — название темы на портале, где владельцы подвалов рассказывают о своих цокольных этажах и участвуют в опросе. Приведём его результаты.
Теперь дадим определение, что такое подвал и цокольный этаж.
- Цокольный этаж — это этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
- Подвал — этаж с уровнем поланиже уровня земли,более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.
Итак, в первом и во втором случае мы имеем заглублённые в землю помещения. С этим связаны сложности строительства и эксплуатации подвала. Теперь приведём доводы пользователей FORUMHОUSE «За» подвал:
Я двумя руками голосую за подвал. Построил его 20 лет назад. Дом 10х10 м из кирпича. Под домом гараж на две машины, кладовая, сауна, котельная. И где всё это разместить, если нет подвала?
На участке с уклоном сам по себе просится подвал или цокольный этаж. Если на склоне делать обычный фундамент, то вы потеряете много полезной площади.
У меня участок с уклоном на скальном грунте. Полноценный подвал сделал только под половиной дома. В цокольном этаже бойлерная, кладовка, запас дров для камина, мастерская. Из цоколя есть отдельный выход в сад. Я однозначно за цокольный этаж!
А у меня в цоколе бойлерная, постирочная, место для хранения строительных материалов. Делать подвал не планировал, но тракторист перекопал котлован. Подумал-подумал, еще чуть заглубились, и сделал цокольный этаж высотой 1.9 м. Потолки низковатые, надо было делать их выше.
Высокие потолки в подвале это, конечно удобно, только не все понимают, что за цоколь с потолками выше 1.9 м придётся платить налоги.
Чтобы цоколь признали техническим подпольем, и чтобы его не включили в общую площадь здания, а только отразили в техплане, его высота не должна превышать 1.8 м и цоколь должен использоваться только для прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования. Замеры высоты перекрытия цокольного этажа производятся от нижней точки конструкционных элементов здания. Например, не дверного проема, а несущей балки.
Я строю дом с цокольным этажом. Это — недешевое удовольствие. Если бы не цоколь, дом бы уже достроил, но греет мысль, что на дополнительной площади в 100 кв. м размещу:
Я построила дом с цокольным этажом размером 17х14 м. Высота потолков 2.8 м. В цоколе будет сауна, комната отдыха, бильярдная, комната для настольного тенниса, мастерская, постирочная, грумерская для собак. Перед строительством подвала сделали геологию. Грунт суглинок. УГВ на 10 метрах. С верховодкой борется дренаж. Вода собирается в колодец, а из колодца её откачивает дренажный насос. Качество цоколя зависит от правильного расчёта, соблюдения норм строительства, качества бетона, дренажа и гидроизоляции. На возведение цокольного этажа без финишной отделки я потратила 1.3 млн. руб.
Минусы строительства цокольного этажа
А теперь доводы пользователей FORUMHОUSE «Против» возведения цокольного этажа.
Цокольный этаж это — конечно круто, но только если в нём нет воды. Если грунт сложный, высокий УГВ, то думаю строить подвал не стоит. У меня на участке много воды и цоколь вышел бы золотым. В моём поселке все, кто сделал цоколь, мучаются с ним, затапливает, так что, мне пришлось отказаться от этой идеи.
Хотите сделать подвал, сразу подумайте, а зачем он вам нужен? Если ставить несколько банок с консервацией, то это одно, а если хранить картошку и морковь, то — совсем другое. Если в подвале нет отдельного входа с улицы, представьте себе ситуацию, как таскать через дом грязные мешки.
Оптимальный температурный режим в погребе и в подвале под жилым домом – две большие разницы. Для хранения овощей в погребе поддерживается +2 — +5 градусов Цельсия, при влажности 70-90%.
А теперь скажите, вы согласитесь промораживать цокольный этаж до этих температур ради хранения картошки? Поэтому овощехранилище стройте отдельно от дома. Аналогично и с мастерской в подвале. Представьте, как вы будете таскать доски, фанеру, краски, металл в цокольный этаж. Через дом — не вариант. Значит нужен отдельный вход с лестницей в подвал, который зимой будет заваливать снег, а весной заливать вода.
Не забудьте про шум от станков и химические запахи, которые попадут в дом, если, например, вы изготавливаете мебель или занимаетесь металлообработкой.
Выскажу своё мнение по цокольному этажу. Подвал уже есть, а дом всё еще строю. Дорого. Долго, а особой нужды в цокольном этаже нет. Подвал не только дорого построить, но и отделать и эксплуатировать. Есть сложности с вводом коммуникаций, с вентиляцией, с гидроизоляцией и т.д. С котельной в цокольном этаже тоже не всё просто. Ещё один момент – дом стоит на высоком цоколе и мне пришлось делать входную лестницу со множеством ступенек. Представьте, как ходить по ним туда-сюда, вверх-вниз в старости. Никакого здоровья не хватит. Короче, сейчас бы цоколь не делал бы, но уже поздно что-то менять.
Если бы я знал, какой это напряг, построить цокольный этаж, то никогда бы не ввязался в эту эпопею. Одно тянет другое. Гидроизоляция и утепление снаружи, окна с приямками, отделка кривой поверхности, перегородки, пол по грунту, гидроизоляция и отделка внутри, отделка высокого цоколя снаружи, лестница в подвал из дома, высокая лестница с улицы в дом. Деньги уходят только так, а еще и сколько времени тратится на строительство. Но у меня и выхода не было, дом небольшой, и котельная поместилась только в подвале.
Выводы
Итак, сколько людей столько и мнений: строить или нет цокольный этаж. Многие считают, что дом без подвала — неполноценный дом. Не спешите делать поспешные выводы. Выше мы уже писали про минусы размещения в подвале мастерской или обустройства погреба. Что остаётся? Баня? Полноценное мокрое помещение, как и бассейн в доме – это ещё одна головная боль для его владельцев. Спускаться попариться в подвал или полежать в купели, — то еще удовольствие. Настоящая русская баня должна стоять на участке, а в доме, если вам это нужно, отлично поместится компактная финская сауна. Подвал, как место для отдыха? Вы серьёзно? Поверьте, скорее всего вам захочется душевно посидеть с друзьями на природе в беседке с мангалом или печным комплексом, наслаждаясь шашлыком, чем сидеть под землёй.
Что ещё остаётся? Бойлерная? Постирочная? Кладовая для хлама? А теперь подумайте, стоит ли ради этого строить бункер на участке, если, при грамотном проектировании дома, эти помещения вполне помещаются на первом этаже.
Цокольный этаж стоит возводить: если места на участке катастрофически мало и вам любой ценой надо получить дополнительные 100 – 150 кв. м. Если у вас дом на крутом склоне, или, есть лишние 1.5-2 млн. руб., которые не жалко вбухать в подвал.
Есть люди, которые сильно пожалели, что ввязались в строительство подземного сооружения. О том, как закопать в землю более трёх миллионов рублей и, из-за этого остановить строительство дома на стадии коробки, читайте во второй части статьи – Мое бомбоубежище или, Как я построил подвал за 3 миллиона, и понял, что цокольный этаж - зло.
Советуем изучить тему: Я жалею или не жалею, что сделал цокольный этаж!, опрос владельцев цокольного этажа.
Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.
Как выкопать подвал в готовом доме
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Как построить подвал в построенном доме: личный опыт
Исходные данные: ленточный фундамент 7x10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.
Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.
В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.
От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.
В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.
Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.
И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.
Правила строительства погреба
Погреба бывают заглубленные (подземные), полузаглубленные (полуподземные) и наземные. Как дополнительные типы можно выделить простейшие хранилища — бурты, ледники, ямы и т. п. Мы расскажем вам про основные виды погребов и познакомим с чертежами и описаниями возведения.
Подземные погреба
Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть – находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.
Технология строительства земляного погреба
Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. изображено устройство земляного погреба.
Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2—2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.
Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.
На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8
Земляной погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол.
Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов.
Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя приблизительно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полоски рубероида или толя.
Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками.
Удобно, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки — по другую.
В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Последний штрих — водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.
Технология строительства погреба из асбестоцементных листов
Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.
Строительство занимает всего несколько дней.Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.
Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или полосового железа.
Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.
Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника .
Погреб из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк.
Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5-7 дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.
Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.
Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.
Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию.
Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5-10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.
Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.
Технология строительства погреба с погребицей
Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб).
Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур.
Погребицу обычно используют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д.Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, из монолитного бетона толщиной 20-30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25-30 см), из горбыля толщиной 6-8 см, бревен диаметром 12-18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.
Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок.
Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать.
Погреб с погребицей: а — общий вид погреба; б — план погреба; в — разрез; 1 — утеплитель; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — горячая битумная обмазка (2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.
Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, допускаются стены погреба из дерева (ошкуренный горбыль толщиной около 5 см), саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная.
Важное правило: для защиты стен от атмосферных осадков делают широкие свесы.Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.
С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50-70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4-5 см.
Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.
Погреб в гараже: технология строительства
Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.
Если грунт влажный и уровень грунтовых вод довольно высок, то стены погреба делают из монолитного бетона повышенной плотности и водонепроницаемости.В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.
Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.
Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.
При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.
Технология строительства каменного погреба
Каменный погреб — наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам.
Наилучшим материалом для строительства является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.
Гарантией долговечности постройки будет устройство на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до уровня пола не менее чем на 70 см.Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, — строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.
Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет.
Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень. Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни.
Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала. Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.
Погреб из кирпича: а — разрез; б — план погреба; 1 — стена; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — гидроизоляционный слой.
Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.
Технология строительства пристенного погреба
Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.
Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор.
Стенки с обеих сторон штукатурят раствором цемента, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной 10-15 см. После затвердевания бетона (приблизительно в течение недели), устраивают цементный пол толщиной 5 см.
Пристенный погреб: 1.— вентиляционная труба; 2. — рубероид; 3. — стена дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стена погреба.
Для перекрытия погреба используют толстый горбыль с притесанными кромками.
Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1
1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.
Технология строительства погреба-лабаза
Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.
На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.
В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7
8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.
Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.
Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.
Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.
Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.
При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.
Кровля лабаза сооружается из досок, по которым' делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.
Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.
Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.
Технология строительства погреб с обваловкой
Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку.
В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола.
Стены возводят из дерева (бревен или из толстого горбыля) с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном.
Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стены из дерева (горбыля); 5 — кирпичный пол; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — глиняный замок.
Эксплуатация погребов
Чтобы погреб служил долго, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии. Существуют некоторые правила ухода за погребами, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок их эксплуатации.
Контроль за температурой и влажностью
Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.
Помимо температуры для нормальных условий эксплуатации погреба необходимо поддерживать определенную влажность.Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.
Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.
Загазованность погреба
Загазованность погреба — это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.
Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.
Борьба с конденсатом
Образование конденсата в погребе очень часто вызывается слабой вентиляцией или плохим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением необходимо сразу, так как от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.
В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можно воспользоваться каким-либо материалом, который обладает влагопоглотительной способностью и быстро высыхает. К таким материалам относится лесной мох или искусственный материал керамзит. Иногда приходится утеплять также и стены. Если это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа или полиэтиленовой пленки. Можно использовать также водосточную фанеру. К ним пристраиваются специальные желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, можно воспользоваться обычным ведром. В этом случае летом погреб нужно тщательно обследовать и отремонтировать.
Читайте также: