Подвал под крыльцом дома

Обновлено: 19.05.2024

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Делал фундамент для крыльца и решил под плитой сразу отлить погреб. Показываю что вышло

Уже несколько лет я со своей семьёй продолжаю обживать и благоустраивать свой таунхаус. То двери новые прорубаю, то перегородку перекладываю, короче воплощаю свои дополнительные хотелки.

Дошли руки, а точнее припёрло уже пристроить к уличной двери входную группу (крыльцо).

Потребность во входной группе была большая, так как по проекту входная дверь распахивала всем уличным ветрам прихожую и собственно весь первый этаж.

Ну а раз предстояло копать, то я решил выкопать не только траншею под ленту, но и котлован для погреба.

Поверх ленточного фундамента я решил разом залить толстую плиту пола.

Она же должна будет стать потолком подвала. Поэтому я очень большое внимание уделил укреплению опалубки. Очень не хотелось, чтобы "озеро" бетона прорвало берега.

Опалубка фундамента для крыльца 2,5 м. на 6 м. Опалубка фундамента для крыльца 2,5 м. на 6 м.

Котлован для погреба по внешнему периметру я утеплил экструдированным пенополистиролом. Затем связал арматурный "скелет" моего будущего бетонного бункера.

Труба, которая пересекает мой котлован - это канализация из соседней секции таунхауса. Я решил не переносить её в сторону, чтобы не делать лишних изгибов (потенциальных мест засора). Эту трубу я пропустил в толще бетонной стенки подвала. А для того, чтобы она не была связана с моей постройкой и могла "играть", я обернул её толстым слоем утеплителя и загерметизировал торцы. Получился так называемый футляр (или гильза).

Котлован для погреба (примерно 2 на 2 м, глубиной 1,8 м.). Котлован для погреба (примерно 2 на 2 м, глубиной 1,8 м.).

В пространстве арматурного скелета я соорудил внутреннюю опалубку.

Эта конструкция должна обеспечить полость в бетонном монолите (пространство погреба).
То есть получается, что лента фундамента будет одновременно стенками погреба.

Пол решил оставить без заливки.

Так порекомендовали бывалые "подвалостроители". Лучше засыпать гравием. При весеннем паводке грунтовая вода может на неделю выступить, после чего также беспрепятственно отступит.

На высоту заливки плиты сделал стенки для будущего лаза в погреб, то есть сровнял их с общей высотой опалубки.
Внутри этого деревянного куба по максимуму наколотил распорок , чтобы его не сдавило массой жидкого бетона при заливке.

Погреб: плюсы и минусы. Нужен ли он в частном доме?

Погреб – пространство в здании, расположенное ниже уровня земли. В нем удобно хранить продукты питания, запасы солений и варений. Это помещение не занимает полезную территорию участка или площади строения. Особенности расположения помогают сохранить прохладу естественным путем.

Домовладельцы ведут жаркие споры на тему потребности в погребе. Есть достоинства и минусы сооружения. Перед тем как принять решение о строительстве, следует их учесть.

Зачем нужен погреб

Большинство владельцев придомовых участков увлекается выращиванием овощей, фруктов, ягод. После сбора урожая возникает проблема его хранения. Некоторые продукты требуют особых условий, другие необходимо консервировать, а значит встает вопрос – куда поместить банки с заготовками на зиму.

Многие садоводы выращивают или запасают картофель, которого должно хватить до следующего его сбора. Важно при этом, чтобы он не сгнил, на нем не образовалась плесень. Для этого нужна температура около 2-4°С. Возникает необходимость в специальном пространстве, где будет поддерживаться постоянная низкая температура, определенный уровень влажности. Таким помещением и является обустроенный подвал.

Необходимую температуру можно поддерживать в подвале, но в летний период температура в нем будет повышаться, а значит необходимо продумать систему дополнительного охлаждения. Такие меры потребуют больших энергетических затрат. Для обустроенного погреба эти меры не потребуются, а значит можно существенно сэкономить на электричестве. Важно, чтобы в нем была хорошая вентиляция, влияющая на микроклимат.

В каком доме можно сделать погреб

При залегании грунтовых вод ниже 1,5 метра от поверхности земли стоит задуматься об обустройстве заглубленного подвала. Его можно расположить под домом или в непосредственной близости. Но удобнее, когда вход находится внутри здания – на кухне или в одной из жилых комнат.

Когда уровень грунтовых вод не превышает 1,5 м, можно выстроить заглубленный погреб. Если грунтовые воды находятся примерно от 80 см, подойдет полузаглубленный тип, основная часть которого расположена над землей. Есть возможность обустройства подвала в герметичном ящике из металла с крышкой – кессоне.

Подвал нуждается в гидроизоляции и вентиляции. Полезный объем следует рассчитывать по потребностям семьи (размер урожая, наличие/отсутствие заготовок и другое). А также здесь допускается хранение продуктов животноводства (масло, сыры, яйца).

Типы обустройства подпола

Самая простая конструкция – земляная. Она удобна в использовании и стоит относительно недорого. Благодаря этим факторам они получили широкое распространение. Такие помещения подходят для хранения картофеля, здесь создаются оптимальные условия для него. Их строят на некотором возвышении из плотной почвы.

Есть еще один вид – холодный подпол. Сооружение также называется ледником. Здесь можно хранить в зимнее время продукты питания, а в летнее время остужать без холодильной камеры. Есть несколько разновидностей ледников:

1. Ледники со льдом. Это простейший вариант подобного хранилища. Для таких целей подойдет обычный полузаглубленный погреб, наполненный льдом.

2. Сухая камера. Это сложная конструкция, требующая правильной гидроизоляции и дополнительной буферной зоны. Стоит также предусмотреть отвод для талых вод.

3. Толстостенное хранилище. Такой позволяет долгое время сохранять низкую температуру, но построить его сложнее и дороже сухой морозильной камеры. Все стены покрываются слоем бетона толщиной в 60 см. Внутри пространства создается вентиляция.

В летнее время в помещении продукты сохраняют свежесть, но подходит такой тип только для регионов с обильными снежными осадками. Выпавший снег в больших объемах используют как хладагент. Если работы по тепло- и гидроизоляции были выполнены правильно, он практически не тает при уличной температуре до +30°С и сохраняется в течение пары лет. По мере таяния необходимо периодически пополнять запасы.

Достоинства сооружения

Оборудованный подвал создает дополнительную теплоизоляцию первого этажа дома, за счет большого пространства, заполненного воздухом. Затраты на постройку невысокие. Владелец дома получает дополнительную площадь для хранения собранного урожая и заготовок впрок. Кроме этого, в нем можно хранить консервы или предметы быта. Если в доме есть подвал или погреб, первый этаж будет защищен от влаги и холода. Он создает благоприятный микроклимат во всех жилых комнатах дома.

Подвал может быть переоборудован под мастерскую или гараж, помещения для коммуникаций, подсобное помещение. Когда участок имеет небольшую придомовую площадь, подобные помещения позволят использовать его максимально рационально и эффективно.

Доводы против строительства

При строительстве подвала увеличивается общая смета проекта дома или коттеджа. Требуется проведение других работ – заглубление фундамента, гидроизоляция, отделка. Если подпол будет благоустроен в качестве ледника, смета вырастет еще больше.

В некоторых случаях потребуется арендовать специальную технику, что также увеличивает затраты. Подвал необходимо поддерживать в чистоте и порядке, следить за состоянием стен, пола. Нарушение целостности этих поверхностей может привести к повреждению фундамента.

Тем не менее, погреб – это решение для владельцев домостроений, которые выращивают большие объемы урожая каждый год. При наличии погреба не будет проблем с долгосрочным хранением. Проблемы с эксплуатацией возникают из-за нарушения гидроизоляции. Решение вопросов на стадии проектирования убережет от неожиданных неприятностей.

Воспользуйтесь поиском по каталогу , прочитайте отзывы и продукте, сравните цены.

Подвал с погребицей: экспертное руководство

Полностью заглублённый подвал с обвалованной погребицей

Определение «подвал» может быть применимо только к строению, стены которого заглублены не менее чем наполовину, а потому наземные погреба к этой категории не относятся. А вообще, степень их заглубления определяется, исходя из рельефа участка, а так же его гидрогеологических условий.

В любом случае, над отдельно размещаемым подвалом удобнее поставить погребицу. Кроме того, что она отлично защитит помещение от холода и жары, и послужит подсобкой для хранения огородного инвентаря, так ещё и может необыкновенно украсить окружающий ландшафт. Именно о таких вариантах погребов и пойдёт речь в этой статье.

Как и где строить погреб

Основной целью для полного заглубления является стремление установить в хранилище наиболее низкую температуру, при которой корнеплоды без проблем хранятся до весны (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Но это возможно лишь в том случае, если грунтовые воды залегают дальше 2,5м от поверхности.

Остальное зависит от места, выбора строительного материала, а так же объёма продукции, которую придётся хранить в подвале.

Место для закладки

Если вы хотите минимизировать затраты на гидроизоляцию (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), и не переживать в процессе эксплуатации подвала, что в нём появится влага, ставить его лучше на возвышенном месте. Низменные участки обычно бывают переувлажнёнными, так как в них собирается поверхностная вода.

Но бывает и так, что у человека нет особого выбора, и подвал, как, впрочем, и дом, приходится строить в низине. Выйти из положения в таких ситуациях, помогает песчаная подушка – и чем ближе вода, тем толще должна быть насыпь.

Несложно догадаться, что отметки залегания подземных вод определяют либо весной, как только сойдёт снег, либо осенью, до первых заморозков.

Подвал, расположенный на возвышенности

Для этой цели можно пробурить разведочную скважину, либо сориентироваться по ближайшему колодцу. А вообще, близость вод можно определить и по наличию влаголюбивой растительности: камыша, конского щавеля, хвоща, осоки, которая в таких местах будет и выглядеть сочно, и расти густо.

Структура грунта – основной ориентир

Пески

Несмотря на то, что песок используют для устройства оснований под фундаменты, строить в песчаном грунте очень нелегко. Он представляет собой несвязанную, а потому рыхлую породу, с фракцией частиц не более 2 мм. Кроме собственно песка, в нём присутствуют глинистые и пылеватые частицы, гранулы минералов.

Обратите внимание! Коэффициент фильтрации такого грунта очень высок – и это хорошо. Но наряду с этим, у песчаных грунтов очень низкая прочность, они больше всего подвержены сезонным подвижкам и морозному пучению. Так что это не самые лучшие условия для строительства подвала.

К числу проблемных грунтов можно отнести и супеси, в которых преобладают пылеватые частицы. Этот грунт тоже довольно рыхлый – копать его легко даже вручную, но когда стенки котлована осыпаются, и работать, и обеспечить устойчивость конструкциям достаточно сложно.

Глины

В отличие от супесей, в суглинках преобладают глинистые частицы. Они прекрасно связывают грунт, делая его достаточно прочным и комфортным для строительства. Если в суглинках содержится до 30% глинистых частиц, то в глинистом грунте, их не менее 50%.

Плотная глина не пропускает воду. С одной стороны это хорошо, так как грунтовые воды не смогут подниматься близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). С другой стороны это плохо, так как поверхностная влага очень медленно просачивается в грунт, и может застаиваться в пазах с обратной засыпкой между стенками погреба и котлована.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Заглублённый погреб своими силами: детальное руководство

Стенки котлована в сухом глинистом грунте не осыпаются

В сухом состоянии глинистый грунт достаточно прочен, но учитывая свойство глины разбухать, ничего хорошего при близком расположении воды ждать не приходится. В такой ситуации, необходимо по периметру подвала предусмотреть водоотводные канавки.

Торфы

У торфянистых грунтов так же есть свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Они отличаются малой плотностью и высокой пористостью.

В принципе, это не мешает в работе, но необходимо помнить о том, что при изменении влажности, меняется и объём грунта. Это значит, что тяжёлая постройка даст большую усадку, причём неравномерную.

Погребица подвала, обвалованная торфом

Гравий

Комфортнее всего строить в гравелистых грунтах. Их труднее разрабатывать – во всяком случае, вручную. Но они легко адсорбируют воду, при этом не слишком подвержены пучению, и имеют прекрасную несущую способность. В них можно стены подвала не заглублять полностью, а сделать его полузаглублённым.

Кстати, это наиболее распространённый тип подвала. Его стены выходят на поверхность не менее чем на 1,2м, что не позволяют сделать погребицу как таковую.

Но так как темой нашей статьи является вариант с погребицей, мы поговорим о полностью заглублённом погребе.

Возведение погреба с погребицей

Популярность подвалов с погребицей имеет свои причины. Зимой в них намного теплее, и вне зависимости от капризов погоды сохраняется стабильная температура.

В подвале, вход в который осуществляется прямо с улицы, дверь является самым слабым местом. Как её не утепляй, она не становится надёжной преградой для холодного воздуха – а её ведь ещё приходится и открывать. К тому, же, от резкого перепада температур, на самой двери собирается конденсат, который зимой быстро превращается в лёд.

Погребица отлично решает данную проблему, но у неё есть и практическое применение. Кроме того, что в ней хранят инвентарь, это помещение можно использовать и для других целей. Например, в нём на полу можно рассыпать картофель, чеснок и другие овощи на просушку, да и просто временно их там хранить.

Основание и стенки постройки

В зависимости от используемого конструктивного материала, опираться они должны на ровное, хорошо утрамбованное или бетонированное основание:

Проще всего, если это будет сразу же залитый и набравший прочность бетонный пол. Если же вы планируете сделать пол из глины, с утрамбованным в неё щебнем или кирпичом, то под стенки, выкладываемые из камня, кирпича или блоков, придётся залить из бетона опорную ленту. Между основанием и подошвой стены должна быть прослойка из рубероида или иного гидроизоляционного материала.
Высота стен подвала не может быть меньше 2,3м. Пазухи между ними, и стенками котлована, желательно заполнить чередующимися слоями глины и щебня. Стены погребицы можно строить из любых материалов: силикатного кирпича, бруса и брёвен, самана, ракушечника, или ставить каркас, заполнять его утеплителем и обшивать доской – кому что нравится.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Винный погреб: делаем правильно

Чтобы стенкам погребицы было на что опираться, здесь тоже нужна мелкозаглублённая бетонная лента. Она заливается по периметру стен погреба, но на определённом расстоянии от них. Чтобы при этом не возникало давление на стенки котлована, это расстояние должно быть минимум полметра. Ну а если вы хотите превратить погребицу в полноценный сарай, никто не мешает сделать её площадь больше.
Заглубляют фундамент под стены погребицы минимум на 0,5м, и выводят на поверхность на 20 см. Получается своеобразный цоколь, на котором и возводятся стенки. Их высоту вы можете сделать по своему усмотрению – но не меньше полутора метров, чтобы можно было там стоять хотя бы пригнувшись.

Снаружи, по периметру цоколя обязательно нужно сделать отмостку из глины и щебня, с уклоном от стен в 2-3 градуса. Ширина отмостки должна быть не меньше метра.

Перекрытие, крыша, и прочие нюансы

Перекрытие погреба обязательно должно быть утеплённым, хотя конструкции могут быть разными. Если стены возведены из камня или бетона, то они вполне выдержат и железобетонную плиту перекрытия.

Но проще всё-таки сделать перекрытие из деревянных балок:

Сначала их монтируют по периметру стен. Крепление осуществляют посредством анкерных болтов, загодя замоноличенных в стенки. Если это монолитное бетонирование, то оставляют выпуски арматуры, к которым приваривают шпильки с резьбой. Обвязочный брус насаживают на них через заранее просверленные отверстия.
Балки используют с прямоугольным сечением. Их ставят на ребро – и чем оно выше, тем большей толщины утеплитель можно заложить между ними. Шаг между балками должен соответствовать толщине теплоизоляционных плит, но в среднем это 60 см. Естественно, пиломатериал должен быть тщательно обработан антисептиком, хотя это и не даёт дереву стопроцентной защиты.

Совет! Если вы не хотите, чтобы через несколько лет дерево начало гнить, что заставит вас разбирать и ремонтировать перекрытие, приобретайте для обустройства перекрытия не деревянный пиломатериал, а специальные балки перекрытия из композитной древесины, которые не поддаются коррозии.

Это может быть пустотелый брус, либо балка в форме двутавра, стойка которой сделана из древесно-полимерной плиты, а полки – из клееной фанеры. Это современный, очень прочный и что немаловажно, недорогой материал, который постепенно замещает традиционную древесину в устройстве балочных перекрытий.
Существует множество способов крепления балок к обвязке, но в данном случае, удобнее всего было бы использовать специальные металлические консоли. При желании, вы легко найдёте в интернете нужную информацию. Для подшивки балок сверху и снизу, лучше тоже использовать не доски, а композитный листовой материал: плиты OSB или ЦСП.
Внутрь конструкции можно заложить самый дешёвый пенопласт. Его толщину нужно рассчитать так, чтобы она была меньше высоты балок на 3 см. Этот вентиляционный зазор нужен для циркуляции воздуха во внутренней полости перекрытия, что не даст собираться конденсату на утеплителе. Ну а поверх обшивки можно при желании и настелить по лагам доски, либо взять, например, полимерные модули для мощения садовых дорожек, и выложить ими пол.
Далее можно приступать к установке крыши над погребицей. Тут варианты тоже бывают разными. Можно сделать такое же перекрытие, как над подвалом, застелить его несколькими слоями рубероида, заложить горбылём, и обваловать торфом, выложить дёрном. Этот вариант приемлем, если стены погребицы не слишком высокие.

Если же надстройка над погребом будет участвовать в ландшафтном дизайне участка, на погребице можно по всем правилам сделать двух- или даже четырёхскатную крышу, и накрыть её хоть соломой, хоть современным кровельным материалом. Главное, чтобы её широкие свесы обеспечивали сухость стен – а иначе, придётся предусматривать водосток.

Что касается отделки стен, то тут нет предела фантазии – хотите, просто оштукатурьте и побелите, хотите, облицуйте камнем или панелями. Для спуска в погреб, в перекрытии предусматривают люк размером 0,7*0,7м, с примыкающей к нему наклонной лестницей. Чтобы обеспечить подвалу нормальный влажностный режим, его обязательно оборудуют вентиляционными трубами: приточной, и вытяжной.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Погреб Под Верандой Дома: Экспертное Руководство

Удобный домашний погреб

Что ни говори, но всё же удобно, когда хранилище с припасами находится под домом, и за банкой солений или компота не надо идти на улицу. Тем более что подвальное помещение совсем не обязательно должно соответствовать общей площади дома.

В нашей статье вы найдёте много полезной информации о том, как самостоятельно построить веранду с погребом, и не наделать при этом досадных ошибок.

Организационные вопросы

А вот построить дом с погребом под верандой, либо пристроить веранду с погребом к дому – отличная идея. Так давайте разберёмся, как воплотить её в жизнь. Прежде, чем приступить к каким бы то ни было работам, нужно точно определиться с конфигурацией строения, глубиной подвала, материалами, которые вы будете использовать.

Понятно, что если предстоит строительство дома, тем более, когда на него есть проект, ломать голову над этими вопросами не придётся: придерживайтесь проектной документации – вот и всё, что от вас требуется. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда к уже эксплуатирующемуся зданию, не имеющему подвала, решено пристроить веранду, и сделать под ней погреб.

Пристройка с погребом – отличная идея

Определение глубины погреба

Погреб, располагающийся под каким либо строением, отличается от обособлено стоящего овощехранилища тем, что его стены должны заглубляться по всей высоте. И если ориентироваться по строительным нормам, то такое помещение будет являться полноценным подвалом. Когда его площадь совпадает по площади с домом, то тут могут быть и другие варианты.

УГВ – главный ориентир

Возможно, в доме не предусмотрели подвала именно потому, что близко залегают грунтовые воды (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать)?

Разбираться: что и как строить, и какие материалы при этом использовать, следует только после того, как вы уясните это важнейший вопрос. Глубина погреба должна составлять минимум 1,8м, а лучше 2м – в нём должно быть удобно стоять во весь рост высокому человеку.

По нормам, грунтовые воды не должны подходить к подошве фундамента ближе полуметра. Значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что УГВ на участке не выше отметки в 2,5м. При этом лучше не полагаться на сведения, полученные от соседей или знакомых, а произвести замер самостоятельно.

Существуют, конечно, карты залегания грунтовых вод, но этот показатель не является одинаковым для целого района – и к тому же отметки меняются в течение года. Так что, лучше замерить самим, и делать это следует либо по весне, либо в конце осени. Для этого и нужно-то: пробурить трёхметровую лунку, и опустить в неё шест или шпагат с грузиком на конце.

Через три-четыре часа импровизированный щуп можно вынуть: если он остался сухим, значит переживать не о чем, если намок – следует замерить расстояние от поверхности грунта до границы сухого и намокшего отрезка. Если вы увидите, что уровень воды не соответствует нужному вам значению, от подвала под верандой лучше отказаться вообще, и отдать предпочтение отдельно стоящему наземному погребу.

Несущие стены погреба

Уровень воды, конечно, важный показатель, но, прежде чем принимать решение о строительстве подвала под пристройкой, вы должны быть уверены, но качество грунта на вашем участке позволяет возводить ленточный фундамент.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Погреб в доме: как построить

Материалы и способы их применения

Первый вопрос, с которым нужно определиться: из какого материала возвести фундамент?

Так как ваш погреб будет располагаться под строением, его стенам предстоит нести нагрузки не только от своего веса, но и от наземного строения. Вариантов для их обустройства не так уж много: монолитный бетон, бетонные блоки, глиняный кирпич и бутовый камень – всё то же, что предусматривают действующие нормы для капитальных зданий.

Что из них выбрать, решайте сами, исходя из возможностей закупки материала. Возможно, рядом с вашим участком есть карьер, где добывается камень, и для вас дешевле и проще использовать именно бут, хотя в масштабном строительстве он применяется довольно редко. Зато в этом случае, получится красивый цоколь, который не нуждается в дополнительной отделке.

Важно! Толщина стен зависит от их длины и материала, который будет применяться при их возведении. Размер веранды редко когда превышает 3*3м, поэтому мы будем иметь в виду именно такие габариты погреба.

Итак, при глубине подвала в 2м, и длине пролётов до 3м, толщина стен подвала должна быть не менее:

Бетон монолитный: стена 200 мм, подошва фундамента 300 мм;
Блоки бетонные: стена 250 мм, подошва фундамента 400 мм;
Кирпич керамический: стена 380 мм (1,5 кирпича), подошва фундамента 640 мм (2,5 кирпича);
Камень бутовый: стена 600 мм, подошва фундамента 800 мм.

Не следует забывать, что опорная часть стен подвала должна уширяться, и на этот счёт существуют определённые нормы, которые мы и привели выше. Что касается высоты подошвы фундамента, то при монолитной заливке ленточного фундамента, она должна составлять не менее 15 см.

На уровне с ней можно залить и бетонное основание, то есть, пол погреба, как это выглядит схематично, вы можете видеть на картинке снизу.

Схема устройства пола подвала

Все остальные варианты: полистиролбетон, золобетонные блоки с наполнителем из доменного шлака или керамзита, а так же изделия сборные бетонные ФБС и УДБ – можно использовать для возведения несущих подвальных стен. Кирпич применяют только полнотелый, если же использовать пустотный – то только в качестве несъёмной опалубки под заливку бетоном.

Кстати, это очень удобный способ: он позволяет получить монолитные стены, сократив при этом и расход бетона, и сроки ожидания набора его прочности. Такой фундамент – это отличный вариант для капитальной веранды с погребом, стены которой будут возводиться из тяжёлых материалов: кирпича или бетона.

Устройство основания подвала: конструктивные нюансы

Перед тем как приступать к возведению стен подвала, которые так же являются и фундаментом будущей веранды, осуществляется дренажная подготовка дна котлована. Его отсыпают крупнофракционным материалом – чаще всего щебнем, поверх которого трамбуют подушку из крупнозернистого песка. Общая толщина такой подготовки должна быть не менее 20-25 см, и она очень важна для создания микроклимата в будущем погребе.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Строительство погреба в частном доме: профессиональное руководство

Между слоями щебня и песка желательно настелить слой геоткани, она будет препятствовать смешиванию материалов с разной фракцией. После того, как песок утрамбован, можно приступать к возведению фундамента.

Описывать технологии мы не будем, так как мы не знаем, какому варианту вы отдадите предпочтение. Остановимся лишь на общих нюансах, от которых зависит многое – если не всё.

Опорная часть фундамента и пол

Когда строится отдельно стоящий погреб, то сначала заливают бетонный пол, который служит опорой для стен. В случае, когда возводится подвал, стены которого являются фундаментом для капитального строения, то порядок работ будет несколько другим. Сначала по контуру подошвы фундамента настилается рубероид, и для любого строения это очень важно.

Затем, в днище котлована нарезают траншеи с вертикальными стенками, в которых производится подготовка основания и, если фундамент монолитный, заливка бетона. В этом случае, стенки траншей сыграют роль опалубки, которую не требуется снимать – только их нужно застелить полиэтиленом, чтобы вода из раствора не вытекала.

Под стенки подвала уже ставят традиционную опалубку, а как всё это выглядит, можно видеть на представленной выше схеме.

Чтобы погреб был сухим

Как видите, способы можно применить разные, но все действия направлены на то, чтобы в конечном итоге пол подвала и верхняя горизонтальная поверхность опорной подушки, были выведены на одну отметку.

Она сравняется тогда, когда бетонная стяжка пола уже будет залита. Но сначала снова настилается слой рубероида, который должен покрывать и фундаментные подушки, и всё пространство между ними.

Стелют его внахлёст, и желательно, чтобы горизонтальная изоляция была сделана в два слоя. Если слой будет один, то полотна рубероида нужно по всей площади фундаментной подушки приклеить к бетону мастикой, которая сама по себе так же является гидроизоляционным материалом – она и заменит второй слой.

Важно! Всего, после выведения стен подвала на нужную высоту, у вас должно получиться три ряда рулонной изоляции: первый – под подошвой фундамента, второй – между опорной частью и стеной подвала, и третий – между стеной подвала и стеной веранды. Горизонтальная гидроизоляция препятствует капиллярному впитыванию влаги конструкциями, и её значение лучше переоценить, чем недооценить.

Выполнить изоляцию лучше не только снаружи, но и изнутри – и вашему погребу будет нипочём никакая сырость. В качестве дополнительной защиты при угрозе сезонных подтоплений, по периметру фундамента можно предусмотреть кольцевой дренаж, и на нашем сайте есть немало полезной информации о тонкостях его обустройства.

Виктор Мартович

Читайте также: