Ошибки при строительстве подвала
Обновлено: 04.05.2024
Этапы строительства круглого погреба: часть вторая
В первой части материала наш портал рассказал о теоретической части подготовки к строительству оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.
Нюансы строительства круглого погреба
Итак, NOnono__13 решил строить полностью заглубленный погреб. Правда, не на каждом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, первый враг которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далеко, то зарывшись поглубже, можно забыть об дополнительном утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет постоянной в течение всего года.
При этом, чем глубже заглубляешь погреб, тем больший объём земляных работ предстоит выполнить. Поэтому перед началом строительства нужно прикинуть, что окажется экономически выгоднее — делать полностью заглубленный погреб или полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок регулярно затапливает, мы рекомендуем прочесть статью, где подробно рассказывается, как построить погреб при высоком УГВ.
Отсюда – строительство погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.
Я уже делал на участке септик и хорошо знаю структуру грунта. Слои идут таким образом: 0.3-0.4 м плодородка, 1.2-1.5 м суглинок. Далее — на 1.2-1.5 м идёт чистая глина. Ещё глубже - суглинок с небольшим количеством песка. Воды нет. Поэтому я решил отказаться от гидроизоляции погреба. Главное — отвести верховодку.
Без чётких знаний о виде грунта на участке строительство подземного сооружения или фундамента – это строительство вслепую, без получения гарантированно качественного результата в будущем.NOnono__13, зная состав грунта и размеры будущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земляным работам. Чтобы выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось воспользоваться экскаватором. Десять часов работы, более 100 кубов земли, и котлован готов.
Забегая вперёд, скажем, что строительство погреба (практически в одиночку) заняло 69 дней. Всего использовали более 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для обратной засыпки погреба.
О том, как оптимизировать подобную работу при строительстве в одиночку, мы расскажем чуть ниже, а сейчас перейдём ко второму этапу — кладке кирпичных стен.
Строительство круглого погреба из кирпича
Кажется, что возвести круглые стены гораздо сложнее, чем прямоугольные или квадрантные. Практический опыт пользователей нашего портала говорит об обратном.
Многие, глядя на круглый погреб, думают, что сделать что-то подобное своими руками очень сложно. На самом деле, выкладывать круглый погреб и верхний конус гораздо проще, чем стандартное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обычном строительстве помещения, сопоставимого по объёму кладки.
Также NOnono__13 решил отказаться от возведения полноценного фундамента под погреб. Он руководствовался следующими принципами. Неопытные застройщики часто думают, что только фундамент несёт нагрузку от здания. Это заблуждение. Предназначение фундамента — передача и перераспределение нагрузки от веса строения на подготовленное грунтовое основание.
Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта очень высокая несущая способность.
Кроме этого, для возведения стен купили кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Такой кирпич прочнее и более устойчив к неблагоприятному воздействию влаги. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой чистый суглинок и цемент в пропорции 1:8. По мнению NOnono__13, прочности такого раствора достаточно для кладки, заодно уменьшается вероятность образования конденсата в швах.
Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу диаметром 2 см. Затем по этой разметке выложили первый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний диаметр погреба – 3 метра. Последующая кладка (одними тычками, со смещением на каждом следующем ряду) уже велась на раствор.
Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для наружной прокладки (в земле).
Приточка расположена ниже (отверстие трубы ближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот между трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в противоположных углах или стенах помещения.
По мере возведения стен, чтобы поднимать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стены выхода.
Не обошлось без сложностей. Если посмотреть на следующую фотографию, то видно, что погреб напоминает улитку.
По идее, напрашивается другой, более простой и рациональный вариант – сделать спуск прямым, прямо в погреб, без возведения закруглённого «закутка». Но в таком случае потребовалось бы увеличить пространство под погреб и под спуск и вместо 9 метров забирать 11. Но, т.к. рядом с погребом было запланировано строительство дома, пришлось переделать первоначальный вариант.
Проект усложнился. Появилась лишняя торцевая стена у выхода. Усложнилась и перевязка погреба со стенами спуска.
Следует заранее учесть, что строительство такого погреба — это тяжёлый физический труд. Поэтому продумываем всё до мелочей и, по возможности, оптимизируем все строительные процессы.
Чтобы не таскать кирпич вручную вниз, NOnono__13 пошёл на такую хитрость. Он сбрасывал кирпичи вниз, во внутрь строящегося погреба. За раз удавалось «переместить» до 35 шт. кирпича. 1-2 ломались, но половинки также шли в дело.
Следующий этап — отливка недостающих 20 ступеней. Ступени заливались без армирования, т.к. нагрузка на них невелика – вес человека и мешка картошки. Для прочности лестницы каждая вышележащая ступенька опирается на нижележащую на 13 см.
При этом следует помнить, что строительство удобной лестницы — дело не такое простое, как может показать на первый взгляд. Надо рассчитать оптимальную высоту и ширину ступеней, учесть высоту подъёма. У NOnono__13 высоту ступени задаёт толщина кирпича кладки стен спуска (6 см) + толщина кладочного раствора (1.5 см). Итого: получается 3 кирпича + раствор, или — 22.5 см.
Догнав кладку до уровня высоты дверного проёма, пользователь залил перекрытие над площадкой у входа в погреб.
Следующий шаг — выкладка свода погреба в виде усечённого конуса.
Перекрытия круглого погреба
Перекрытие выкладывалось по кругу, с выпуском кирпича вовнутрь на 6 см. Кладка тычковая. Всего уложили 17 концентрических кругов. По мере роста конуса его «заштукатуривали» цементно-песчаным раствором и засыпали грунтом.
Следующий этап — возведение наклонного перекрытия над спуском — стал самым трудным. Требовалось сделать надёжное перекрытие, способное выдержать вес вышележащего грунта. Для этого пришлось решить две взаимоисключающие задачи:
- Для прочности бетон нужно как следует уплотнить.
- При уплотнении бетон может «поплыть» под уклон.
Чтобы решить проблему, NOnono__13 позвонил знакомому и спросил у него, как он заливал наклонное перекрытие. Знакомый предложил такой вариант — положить поперёк заливаемого перекрытия ненужные трубы на расстоянии в 0.5 м. «Заармировать» перекрытие, наварив на трубы всё «ненужное» из металла, что есть под рукой, а дальше — залить конструкцию густым бетоном, не уплотняя его.
Эта идея не понравилась NOnono__13. Он решил отлить на участке, в самодельной горизонтальной опалубке, сбитой из досок, несколько небольших ЖБ плит под перекрытия, а потом смонтировать их на стены и конус погреба на цементно-песчаном растворе (в пропорции 1:3), используя технику.
Сварил арматурные каркасы с петлями, залил их бетоном. Получилось 5 плит для выхода размером 1.5х0.9 м и одна для конуса 1.5х1.5 м толщиной 15 см. Арматуру использовал диаметром 12 мм.
Не обошлось при строительстве погреба без ошибок. Промахнувшись с общей высотой погреба, NOnono__13, вместо запланированных минус 2 метра от уровня земли, вышел на отметку минус 1.4-1.5 метра. Т.е. погреб, чтобы гарантировано пройти уровень промерзания земли, нужно было заглублять на 0.7 м больше.
Для решения этой проблемы купол утеплили экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
Потом купол засыпали землёй, а в дальнейшем решили подсыпать ещё грунта и сделать «альпийскую горку». Также в перспективе планируется залить отмостку шириной 1.5 м для отвода от погреба верховодки.
Ошибки при строительстве погреба о которых стоит знать
Но мы без него жили не тужили более 10 лет. И тут в период пандемии остро поняли, что дача отличное место для круглогодичного житья-бытия! И погулять можно, и при деле быть можно круглосуточно (дачники поймут), и полная безмятежность (особенно когда до нового года чуть больше месяца)!
Все эти плюсы - неоспоримы. Но привести дачу в полноценный дом - задача номер один . Поэтому встал вопрос о хранении наших заготовок . Успели наконсервировать, наварит варенья, закатать "вкусняшек" (как говорит мой сын). Но все увезли в городской погреб. На даче осталось совсем немного, только, то, что вошло в холодильник.
Поэтому стали делать погреб . Но скажу сразу. В подполье у нас есть один. Им не пользуемся. Не удобно расположен и не глубокий.
Новый возводим под отдельной пристройкой к дому, которую делаем под ванную комнату в том числе.
Делаем сами. Дизайнера не было . Существенный недостаток такого подхода к делу - ошибки! Которые уже стали выходить наружу. Избавляться от них дело еще более хлопотное.
Итак, с чем мы столкнулись при строительстве погреба на даче:
Ошибка в выборе подрядчиков . Наверное самая главная! Мы уже успели поменять 3 бригады. Все они выбирались по "рекомендации". Соседи, которым еще строят дом, председатель общества, который знает, местных умельцев, которые круглогодично живут на даче и делают ремонты.
Вообщем, все они настоящие работники. После первой сданной очереди работы сразу отмечают результат своего труда. И потом не в строю. Хоть ставь им сроки, хоть нет. Не спасает.
Классические ошибки при создании погреба
Строительство погреба лучше всего доверить профессионалам, так как существует множество нюансов, которые не сможет выполнить человек, не имея профессиональных знаний в этой области. Но даже не все мастера могут качественно выполнить свою работу.
В процессе подготовки проекта или строительства необходимо учитывать возможные ошибки. К ним относятся:
- Несоответствие размещения СНиП. Существует регламент строительных норм и правил, которые обязательно нужно соблюдать, иначе постройка может оказаться опасной. Стоит учитывать, что нормы могут отличаться в зависимости от типа населенного пункта. Точные допустимые данные необходимо выявить еще на этапе проектирования. Нарушение СНиПа грозит судебными разбирательствами, а также штрафами.
- Неправильное определение уровня грунтовых вод. Перед строительством важно изучить уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены высоко, то они могут препятствовать нормальному проведению строительства, так как в котловане будет скапливаться вода. Решить эту проблему можно, если выполнять работы в зимнее время года, так как в этот период уровень грунтовых вод снижается, но в этом случае потребуется специальная техника.
- Неправильная подготовка котлована. Котлован можно выкапывать как и собственноручно, так и при помощи специальной техники. Рекомендуется отдать предпочтение специальной технике, так как ручной труд занимает значительно больше время, при этом качество копки может быть ниже. Например, если планируется пластиковый погреб, то его копка при помощи экскаватора займет совсем немного времени.
- Не учтен тип грунта. Еще на этапе проектирования важно оценить тип грунта. Если тип грунта не учтен, то это может привести к деформации и частичному наклону погреба в дальнейшем. От качества грунта зависит, на сколько качественным получится погреб.
- Подготовка дна котлована. При выборе глубины котлована важно учитывать тип устанавливаемого погреба, а также местные нормы по промерзанию грунта, все это важно рассчитать во время создания проекта. Корпус должен устанавливаться на уплотненный слой грунта котлована. Для этого необходимо устроить песчаную подушку на дне котлована высотой до 200 мм с утрамбовкой.
Соблюдение всех вышеперечисленных правил поможет избежать самых распространенных ошибок в строительстве погреба. В этом случае погреб может эксплуатироваться длительно без различных проблем.
Обустройство домашнего погреба: 3 ошибки, которые важно исключить в этом процессе
Разбор ошибок, которые не должны быть допущены при сооружении погреба
Давайте детально разберем ошибки, которые не должны быть допущены при обустройстве погреба.
Отсутствие дренажной системы
Отсутствие теплоизоляции
Но такой подход в корне неверен – в погребе не должно быть холодно, в нем должен поддерживаться определенный температурный режим, который не вызовет порчи продуктов, но и при этом не приведет ни к промерзанию коммуникаций в помещении, ни к сквознякам в доме.
Обеспечить в погребе оптимальные температурные показатели поможет и грамотная вентиляция в помещении и его качественная теплоизоляция.
Неправильный выбор месторасположения погреба
- Глубину пролегания грунтовых вод и колебания этого показателя в зависимости от времени года. Учет этого фактора позволит сократить расходы на гидроизоляционные работы, а также избежать подтопления погреба в периоды сильных дождей или таяния снегов;
- Должно быть выполнено и исследование плотности грунта. Изучение этого показателя гарантирует долгую службу полезной эксплуатации погреба и исключит обвал конструкции под действием внешних нагрузок;
- Непременно следует учесть и климатические условия в регионе постройки дома. Чем суровей климат – тем глубже под землей должен быть обустроен погреб.
Для постройки погреба однозначно нужно правильно подобрать все расходные материалы. Они должны быть одинаково устойчивы к механическим нагрузкам и действию влаги.
Новичку в строительстве учесть все эти нюансы может быть весьма сложно и потому, если нет уверенности в том, что вы сумеете изначально грамотно самостоятельно соорудить погреб в своем доме – лучше всего доверить выполнение этой задачи специалистам. Обратившись в нашу компанию, вы сможете заказать современный готовый пластиковый погреб и услуги по его установке по разумной цене!
Гидроизоляция подвала. Исправляем ошибки
Комментарии (4)
3 сент. 2014 в 10:10
При обустройстве в домах подвала, просто гидроизоляцией лучше не обходиться, лучше вообще отсечь возможность поступления воды к самому дому, то есть, дополнительно делается ливневка, вокруг дома отсыпается гравием через геотекстиль, и делается дренажная система, под этим гравием, ну и под самим фундаментом должна быть подушка из песка. Только в этом случае сама гидроизоляция, как один из этапов защиты будет работать в полной мере. То есть к самому фундаменту, должны доходить не грунтовые воды, а только небольшая влажность, которую и отсекает гидроизоляция.
5 сент. 2014 в 07:46
"Aeroslon При обустройстве в домах подвала, просто гидроизоляцией лучше не обходиться, лучше вообще отсечь возможность поступления воды к самому дому, то есть, дополнительно делается ливневка, вокруг дома отсыпается гравием через геотекстиль, и делается дренажная система, под этим гравием, ну и под самим фундаментом должна быть подушка из песка"
Достаточный напор вероятнее всего создает не поерхностные, а грунтовые (подземные) воды, отсечь которые можно только кольцевым дренажем, организованным на уровне подошвы фундамента, или сплошной качественной нружной гидроизоляцией внешних стен фундамента (либо применение при заливке гидротехнического (водоупорного) бетона, а лучше, все в комплексе. Для этого придтся выполнить просто гигантский объем земляных работ, посему подобное решение должно выполняться заведомо, т. е. еще на этапе проектирования и/или строительства нулевого цикла.
8 сент. 2014 в 23:05
Лехин, про что я и говорю, одной только гидроизоляцией не обойтись никогда, вы точно сказали что только комплексный подход решит навсегда проблему с водой в подвале!
17 янв. 2015 в 12:42
В видео сказано дословно: ' что делать если ошибки допущены и вода появляется." вот и все, а не "гидроизоляция дома при закладке фундамента " или что-то типа того.
Распространенные ошибки при обустройстве подвала в частном доме
Для владельца частного дома подвал – необходимое сооружение, которое может выполнять не только роль кладовой или погреба для хранения консервации. В нем можно установить отопительный котел и даже оборудовать жилое помещение. Но как сделать такой подвал, в котором будет тепло и не сыро?
Необходим ли дренаж
Сначала следует определить глубину залегания грунтовых вод. Это очень важно. Весной во время паводков и после дождя уровень грунтовых вод может значительно повышаться. Это касается низинных участков. В таких случаях следует озаботиться устройством дренажа. Для этого в толще земли прокладывают перфорированные трубы с уклоном в сторону дренажного колодца, который по мере наполнения опорожняется насосом.
Чтобы трубы не заиливались и не засорялись песком, устраивают щебеночно-песчаный фильтр. Для этого дренаж со всех сторон окружают крупным щебнем фракцией 5-25 мм, после чего трубу засыпают крупнозернистым речным песком.
Последовательность работ
Как правило, подвал устраивают под домом, и его стены являются основой для стен будущего строения. Выделяют несколько основных этапов.
Применение гидрофобных добавок
Если на участке крайне высок уровень грунтовых вод, можно использовать современные добавки, которые позволяют устранить пористость бетона. В процессе заливки и застывания цементно-песчаная смесь схватывается неравномерно, что приводит к образованию микротрещин и пор. Гидрофобные добавки заполняют такие полости, кристаллизуются в них и надежно защищают подвал от поступления грунтовых вод.
Существуют также смеси, позволяющие проводить герметизацию уже готового сооружения. Ими пропитываются стены уже готового подвала. Но такой вариант трудоемок. Лучше использовать добавки, которые подмешиваются в раствор во время его приготовления. Их широкий ассортимент представлен в любом строительном магазине.
Использование современных строительных смесей позволяет существенно увеличить срок эксплуатации подвала и его капитальность. Стены и пол такого сооружения не будут накапливать воду. А значит, такой подвал не «боится» низких температур – в нем всегда будет сухо и тепло. И в нем смело можно хранить консервацию или установить отопительный котел.
Бетонный погреб: порядок выполнения работ, необходимые материалы, особенности заливки, возможные ошибки, отзывы
Издревле погреб решал проблему сохранения овощей. Вырастить урожай - это только половина дела. Куда важней его сохранить. Даже сейчас, с приходом цифровой эпохи, концепция погреба остается той же, что и тысячу лет назад.
Использование современных материалов привело к тому, что постройка стала максимально быстрой и простой. Пример тому - бетонный погреб.
Для чего нужен
Любой человек, проживающий в сельской местности, знает, насколько необходим погреб. Он воистину является стратегическим сооружением. Сохраняя постоянную температуру, близкую к нулю, в нем можно хранить овощи, соленья на протяжении всего года, невзирая на температуру на поверхности.
Для хорошего погреба не важно - мороз на улице или жара. В нем всегда сухо и прохладно. Он не требует никаких источников энергии, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат.
Перечисленные положительные моменты достигаются за счет того, что помещение для хранилища овощей находится ниже глубины промерзания грунта. В каждом регионе эта глубина будет своя. Земля, накапливая летнее тепло, не дает ему промерзать зимой, а холод, аккумулированный за зиму, не позволяет прогреться летом.
По типу своего расположения погреб может быть как подземным, так и наполовину надземным. Постройки, находящиеся частично под землей, могут служить бетонным погребом с боковым входом. Этот тип удобен для того, чтобы загружать корнеплоды и овощи, однако в средней полосе России мало используется. Причиной тому - большая глубина промерзания, помещение должно полностью находиться под землей. Поэтому частично надземные варианты строятся в Южных регионах.
Овощные хранилища настолько востребованы, что даже городские жители делают бетонные погреба в гаражах и подвалах своих домов.
Разновидности материалов для строительства
Перед тем как выбрать материалы для строительства, нужно ответить на вопрос: какими свойствами они должны обладать? Основное требование - способность переносить большую влажность. И чем выше к поверхности земли находятся грунтовые воды, тем более стойким должен быть материал. Плохо переносят сырость:
- Силикатный кирпич. При длительном воздействии воды он разрушается.
- Некоторые виды красного кирпича. Это касается разновидностей, которые недостаточно обожжены во время изготовления.
- Древесина. Плохо переносит влагу, даже будучи обработанной специальными составами. Исключение составляет лиственница, которая только улучшает механические свойства от соприкосновения с водой.
- Пенобетон. Несмотря на то, что прочность его увеличивается от воды, сам имеет пористую структуру, которая будет способствовать появлению избыточной влажности. Сама по себе влажность помогает сохранять овощи свежими, но ее избыток приводит к плесени.
Из наиболее практичных материалов для строительства можно выбрать:
- Шлакоблок. Это прочный материал, который не боится сырости, имеет малую теплопроводность.
- Кирпич “железняк”. Этот материал хорошо отожжен во время изготовления, поэтому не боится высокой влажности.
- Железобетон. Его можно как заказать у производителя, так и готовить самостоятельно. Зная соотношения компонентов, можно достигать любой прочности. Кроме того, бетон, находящийся во влажной среде, увеличивает свою прочность.
Принимая во внимание не только свойства материалов, но и стоимость, можно принять решение в пользу строительства бетонного погреба.
Альтернативная разновидность сооружения
Строительство отнимает много средств и времени. Желание сэкономить приводит к неординарным решениям. Одно из таких - погреб из бетонных колец.
Эти кольца используются для монтажа канализационных колодцев и обустройства выгребных ям.
Для строительства берутся изделия, внешний диаметр которых - 2,2 м. При этом получится внутренний диаметр погреба из бетонных колец - 2м. Этого пространства достаточно, чтобы разместить внутри стеллаж с полками.
Часто внутри оставляют земляной пол. Это можно делать, если погреб будет находиться на возвышенности, и грунтовые воды будут проходить ниже уровня пола.
Данные кольца хороши тем, что, в зависимости от глубины котлована, их можно подобрать разной величины. Максимальная высота одного изделия составляет 1790 мм, а минимальная - 590. Максимальный внутренний диаметр - 2,5 м.
Такие размеры придают большой вес кольцам. Например, при диаметре 2 м и высоте 1790 мм изделие будет весить 2200 кг. Естественно, что опустить вручную такую массу не представляется возможным. Поэтому для монтажа придется задействовать автокран.
Такой вариант строительства хорош еще тем, что все элементы (пол, крыша, стены) - стандартные. Не нужно ничего придумывать. Первым делом в котлован укладывается дно. Диаметром оно более 2м. Погреб из бетонных колец получится прочнее, если торцы деталей для стен будут замкового типа. Это позволит свести к минимуму осевое отклонение одного кольца от другого, а также проникновение влаги через места соединений.
Сверху на стены укладывается крышка. Она сделана наподобие дна, но имеет отверстие для люка.
После того, как погреб из бетонных колец построен, он снаружи покрывается гидроизоляционным слоем мастики. Внутри устанавливается лестница.
Поскольку бетонное перекрытие погреба находится ниже уровня земли как минимум на один метр, то устанавливается вход в виде кольца меньшего диаметра, которое будет выполнять задачу переходного тамбура.
После окончания монтажа периметр засыпается землей и утрамбовывается.
Как самостоятельно сделать бетонный погреб
Любое строительство начинается с планирования. Бетонный погреб не составляет исключения. Нужно определиться с местом, где он будет находиться. Для этого следует учесть несколько факторов:
- Близость к жилью. В зимнее время, когда все вокруг заметает снегом, будет неудобно прокапывать дорогу к овощехранилищу.
- Погреб не должен загораживать проезд к огороду. Во время сбора урожая приходится вывозить овощи и корнеплоды на тачке или на тележке мотоблока, поэтому его расположение не должно препятствовать.
- Если на участке есть возвышенность, отвечающая предыдущим требованиям, то лучше строить там.
Следующее, что нужно учесть - глубину залегания грунтовых вод. От этого будет зависеть то, насколько глубокую можно делать яму. Если вода находится близко к поверхности, то глубокий котлован выкопать не получится. Он будет осыпаться уже в момент копки. В любом случае, вырыть яму более 3,3 м сложно. Это обусловлено техническими характеристиками колесных экскаваторов. А если учесть, что траектория движения ковша при рытье круговая, то глубина будет еще меньше.
Для копки котлована нужно выбирать сухую погоду, предварительно ознакомившись с прогнозом на ближайшее время. Если рыть во время дождя, то стены ямы будут намокать и оседать вниз, тем самым уменьшая глубину. Кроме того, после работы экскаватора придется делать планировку, выравнивая грунт. Если глина намокнет от дождя, то работать с ней будет очень тяжело. Она будет прилипать к лопате, и работа по планировке займет очень много времени.
Материалы для выполнения работ
До начала строительства нужно как можно больше узнать о грунте. От его состава зависит, из какого материала будет сделана подсыпка под бетонный пол в погребе. Перед тем, как его заливать, поверхность грунта засыпается либо песком, либо гравием, либо песчано-гравийной смесью. Это делается по следующим причинам:
- Выравнивание поверхности.
- Основание, на которое будет залит пол, должно сохранять свои свойства при любых обстоятельствах.
- Изоляция стяжки от частиц растительного и животного происхождения.
- Предохраняет бетон во время застывания от деформации.
- Обеспечивает высокую дренирующую способность. Вода сможет свободно уходить из-под бетонного основания.
- Придаст прочность поверхности, на которую будет приходиться вес строения.
Кроме этого, песок и гравий используются для приготовления бетона. Песок лучше брать средней и крупной зернистости. Если он будет мелкий, то количество цемента, требуемого для приготовления бетона, возрастет.
В качестве крупного наполнителя применяется гравий или щебень с величиной зерна 10-40 мм. Щебень продается по фракциям, максимальная из которых - 80 мм.
Для достижения лучшего качества бетона нужно использовать портландцемент марок 300, 400. Он наиболее стоек к грунтовой коррозии.
Во время приготовления бетона не должно быть перебоев с водой. От ее количества зависит пористость и прочность бетона. Ее содержание в смеси должно быть около половины от веса цемента.
Пол, стены и потолочное перекрытие при заливке будут укрепляться арматурой. Она бывает стеклопластиковая и стальная. Для армирования основания и стен можно использовать стеклопластиковую, тогда как стальная лучше подойдет для потолка.
Бетонирование основания
По сути, если грунтовые воды не доходят до уровня пола, то его можно делать земляным или глинобитным. Так делали наши предки на протяжении долгих лет. Однако нужно учитывать паводковые воды, которые могут затопить овощехранилище по весне. Если сделать бетонный погреб в низине, то лучше обустроить стяжку пола.
Для этого сначала подготавливается поверхность, которая выравнивается и засыпается подушкой из песка или ПГС. Толщина ее должна составлять 20-30 см. После засыпки песчаная подушка утрамбовывается и проливается водой. Это повышает ее плотность. Затем на ее поверхности по уровню устанавливаются маяки, которые будут указывать, до каких пор заливать бетон.
По периметру будущего помещения нужно сделать опалубку. Она монтируется из досок, старых мебельных щитов. Высота ее должна перекрывать толщину заливаемого основания. После установки опалубки выполняется гидроизоляция будущего пола.
Для того, чтобы оградить погреб от воды, поверх песчаной подушки стелется толстая полиэтиленовая пленка. Кроме нее можно использовать кровельные рулонные материалы. Они укладываются полосами с частичным перекрытием и скрепляются между собой путем расплавления кромок газовой горелкой или строительным феном.
Следующим этапом идет укладывание арматуры. Она связывается в ячейки размером 10-15 см. Соединение происходит при помощи вязальной проволоки. Также для этих целей можно использовать сварку.
Пол в монолитном бетонном погребе не является самым нагруженным элементом, поэтому для его усиления можно вместо арматуры использовать армирующую сетку. Она сделана из проволоки разного сечения и имеет различный размер ячеек. Для стяжки пола применяется сетка толщиной от 3 мм и с шириной ячейки 10 см. Толщина стяжки должна быть не менее 10 см.
Приготовление бетона
При строительстве бетонного погреба своими руками самой ответственной операцией является приготовление бетона. От того, насколько он будет качественным, зависит долговечность строения. Если для заливки заказывается готовый бетон в миксере, то все вопросы по его качеству отпадают. Но если решено все делать самому, то нужно следовать инструкции:
-
Приобрести бетономешалку. Оптимальный объем ее 120-160 литров. Казалось бы, зачем приобретать это устройство для одноразового строительства? Однако заказ готового бетона и доставка его к месту стройки настолько дорогие, что покупка бетономешалки оправдана. Тем более что в домашнем хозяйстве такая вещь всегда пригодится.
Уход за бетоном после заливки
Когда бетонирование закончено, поверхность покрывают материалом, предохраняющим бетон от высыхания. Химическая реакция должна происходить с достаточным количеством воды. Для этой цели применяется полиэтиленовая пленка. В течение 5 дней нужно проверять состояние поверхности и дополнительно смачивать ее водой. Эксплуатационную твердость бетон набирает спустя 28 дней.
Бетонирование стен
Возведение стен немного отличается от заливки пола. Для него нужно больше бетона, а это значит, что приготовить нужное количество за один рабочий день не получится. Поэтому придется делать технологический перерыв и заливать в два этапа. Первая заливка будет происходить от уровня пола до высоты в 1 метр, а вторая от этой отметки до уровня бетонного потолка в погребе.
После первой заливки нужно сделать перерыв и дождаться пока бетон не достигнет небольшой прочности: перестанет крошиться от воздействия пальцев. Затем первый слой нужно пройти металлической щеткой, чтобы снять пленку, которая образовывается во время затвердевания бетона. После этого надо на эту поверхность насыпать цемент толщиной 2-3 см и после этого продолжить заливку.
Как сделать потолочное перекрытие
Потолок в погребе - самый сложный элемент. Причина в том, что бетонирование перекрытия происходит на высоте двух метров над уровнем пола. Это значит, что до того, как делать опалубку для заливки, нужно установить столбы, которые будут служить ей опорой. Самый простой вариант - сделать опоры бревенчатыми. Для этого нужно напилить бревен нужной высоты и расставить их внутри помещения. Между собой их следует скрепить досками, чтобы они не падали во время монтажа опалубки.
Опалубку для перекрытия лучше сделать из старых мебельных щитов. Они имеют большую площадь, что позволяет их проще устанавливать на столбы, нежели доски.
Опоры не должны доходить до верхнего уровня стен. Их нужно отрезать таким образом, чтобы верх стены ограничивал заливаемый бетон по периметру. Также при монтаже опалубки нужно предусмотреть вход. Делать его лучше возле стены, чтобы не нарушать жесткость крыши.
Перед заливкой нужно провести коммуникации в виде вентиляционных труб и электрических кабелей для освещения.
Чтобы стены погреба имели жесткую связку с перекрытием, арматуру потолка надо сварить воедино с арматурой стены. Для этого армирование стен должно на несколько сантиметров выступать над верхним уровнем. После этого можно производить заливку.
Перед тем как засыпать грунтом потолочное перекрытие, нужно сделать последний штрих - гидроизоляцию бетонного погреба. Она выполняется как снаружи, так и внутри. Снаружи перекрытие покрывается битумной мастикой, которая заполняет поры. Внутри гидроизоляцию можно сделать при помощи цементной смеси для бассейнов. Она разводится водой и наносится тонким слоем кистью или шпателем.
После насыпания слоя грунта сверху готового бетонного погреба устанавливается навес, чтобы защитить его вход от непогоды.
Читайте также: