Канализация в подполье частного дома

Обновлено: 04.05.2024

Отвод воды от подвала дома. Все, что надо знать

Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:

при высоком уровне расположения подземных вод;
нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
почва является глинистой или суглинистой;
около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
если поблизости растут камыши, ивы.

Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала. Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков. Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.

Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил. И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить. Итак, к таким случаям относят:

подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
нет вблизи водоемов.

Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:

пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
кольцевой.

Пристенная дренажная система делается так:

Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.

Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:

Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.

Отмечается уклон
В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
После этого накладывается геотекстиль.
В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.

Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.

Внутренний дренаж в подвале

Внутренний дренаж подвала – это самая распространенная система водоотвода, которая используется в частных загородных домах. Популярность объясняется тем, что на этапе индивидуального строительства, люди пренебрегают установкой дренажа, оставляя этот этап обустройства дома на последующие этапы обустройства.

Существует своя технология внутреннего водоотведения из подвального помещения. Выглядит она так:

Сначала надо просушить всю площадь подвала.
Использование битума или жидкой резины для обработки стен. Это нужно, чтобы повысить гидрофобность. Можно применять и другие жидкости, смеси, обладающие гидроизолирующими свойствами.
На пол подвала засыпается щебень. Только после этого, на него укладывается качественная и прочная перфорированная труба. Ее выводят из подвала наружу до специальной скважины.
На насыпь на полу подвала укладывается дополнительно слой горизонтальной гидроизоляции.
Только после всех этих манипуляций можно делать бетонную стяжку.

Стоит отметить, что данный вариант внутреннего водоотведения неизбежно укорачивает высоту подвала примерно на 40 см.

Самостоятельно сделать дренаж подвала тоже можно. Использовать следует такой метод:

Когда подвальное помещения по своей площади довольно большое, то выкапываются дренажные траншеи. Обязательно условие – это соблюдение расстояния в 3 метра между траншеями. Когда же длина стены составляет менее 5 метров, то каналы можно выкопать только вдоль нее.
Не стоит забывать об уровне наклона, который выстраивается с помощью уровня.
Траншеи нужно подготовить. Для этого их нужно обработать отсыпкой из крупнозернистого песка, щебня, керамзита или гравия.
Грунт нужно обязательно покрыть слоем геотекстиля. Делается это внахлест 13 см.
Далее, в траншеи укладываются перфорированные дренажные трубы, которые должны замыкаться.
Потом опять же используется геотекстиль для обертывания системы дренажа.
Чтобы закрыть траншеи используются черновые доски, которые обязательно нужно покрыть гидроизоляционным составом.

Выводится дренажная система, например, в септик, дренажный колодец, канализационный сток.

Так в общих чертах выглядит внутренний дренаж подвала.

Все материалы для дренажной системы подвального помещения можно свободно купить. Это означается, что сделать эту систему водоотвода можно в любой местности, где это необходимо.

Канализация в подвале: типичные проблемы и решения

Канализация в многоквартирном доме

Сегодня нам с уважаемым читателем предстоит узнать, какие элементы включает канализация в подвале многоквартирного или частного дома, какие проблемы чаще всего возникают при ее эксплуатации и как их устранить.

Как все устроено

Согласно СП 30.13330.2012, в жилых и общественных зданиях предписывается использовать для утилизации бытовых стоков закрытую самотечную канализацию.

Свод правил монтажа внутренних водопроводов и канализации

В многоквартирном доме она устроена так:

Канализационные гребенки собирают стоки от отдельных сантехнических приборов (унитазов, умывальников, моек, посудомоечных и стиральных машин, ванн, душевых кабин) и транспортируют их к стояку, с которым соединяются крестовиной (при подключении гребенок с двух сторон) или тройником. Диаметр гребенки до присоединения унитаза — 50 мм, после унитаза — 110 или (реже) 90 мм;

Справка: канализационной гребенкой называется внутриквартирная разводка канализации. Своей формой с многочисленными отводами для подключения сантехприборов она действительно несколько напоминает редкий гребень.

Гребенка с отводами для подключения сантехники

Стояки объединяют стоки расположенных друг над другом квартир и транспортируют их в подвал, к горизонтальным веткам канализации — лежневкам. Стояки оборудованы ревизиями — люками для прочистки засоров, расположенными на верхнем и нижнем этажах, в подвале, а в пятиэтажках и более высоких зданиях — с интервалом в три этажа.

Диаметр стояков — 100 или 110 мм (для чугунных и пластиковых труб соответственно);

Однако: в сталинках автору встречались стояки диаметром 150 мм.

Лежневки собирают стоки нескольких стояков и отводят их к выпуску на канализационный колодец. Диаметр лежневок — 100 (110) — 150 (160) мм;
Выпуск выводит сточные воды за пределы здания. Далее они проходят систему колодцев дворовой канализации и попадают в коллектор, доставляющий их к городским очистным сооружениям.

В одноэтажном частном доме эта схема часто имеет упрощенный вид: гребенка выносится в подвал (выше уровня пола выводятся только отводы для подключения унитазов, раковин и т.д.) и присоединяется к выпуску на колодец, выгребную яму или септик.

Канализация в подвале одноэтажного коттеджа

Засоры

Засоры лидируют среди проблем, создаваемых канализацией — как по количеству, так и по наносимому ими ущербу. При засорах в подвале может пострадать не только сам технический подвал, но и квартиры нижних этажей.

Что особенно неприятно — при подпертой снизу канализации эти квартиры начинают заливать стоки всех соседей по стояку.

Засор в подвале — катастрофа для жильцов первого этажа

Симптомы

Сточные воды начинают поступать в квартиру первого этажа через унитаз, выпуск ванны и негерметичные присоединения сифонов к гребенке. Если в подвале есть открытые раструбы или ревизии — стоки топят подвал.

Любопытно: жильцы нижних этажей часто намеренно вскрывают тройники и ревизии, чтобы предотвратить периодически повторяющиеся затопления.

Пробитое в заглушке отверстие не позволит стокам топить квартиры нижнего этажа при засоре

Причины возникновения

Автор опишет только те причины возникновения засоров, с которыми он сталкивался лично. Вот они:

Жировые пробки. Жир, смываемый в канализацию при мытье посуды, неизбежно оседает на стенках труб при охлаждении сточных вод. Со временем вязкий жир снижает пропускную способность лежневки до минимума;

Любопытно: жировые пробки чаще всего образуются либо на участках с минимальным уклоном (и, соответственно, минимальной скоростью движения стоков), либо на наиболее холодных участках труб (в проложенном в грунте выпуске на колодец).

Песок и прочие наполнители из кошачьих лотков. Они опять-таки накапливаются на участках с минимальным уклоном;
Строительный мусор (куски штукатурки, известь и т.д.). Самые сложные засоры создают вылитые в унитаз остатки строительных смесей: для их удаления обычно приходится вскрывать лежневку;
Тряпки, мочалки и губки. Уплывшая в унитаз половая тряпка обычно застревает в любом узком месте (например, в просвете, оставшемся при образовании жировой пробки) или цепляется за неровности стенок труб (раструбы, заусенцы, сколы);

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Как уменьшить расходы на обогрев дома: 9 шагов к экономичному отоплению

Решения

Полный колодец говорит о засоре дворовой канализации

Если колодец пуст, засор возник в пределах дома.

Инструмент для прочистки чугунной канализации Для пластиковых труб лучше использовать более мягкий трос

Подчеркиваем еще раз: выше.

Почему не стоит прочищать засор через нижнюю ревизию?

Потому, что в момент разрушения пробки в стояке или лежневке к вскрытой ревизии начинают поступать стоки с напором в несколько метров. Они обладают стойким запахом и неповторимым цветом, покрывают все предметы вокруг равномерным слоем и не знают жалости.

Выпуск на колодец не стоит чистить снизу вверх еще по одной причине. Дело в том, что в колодцах часто скапливается метан. Этот газ лишен запаха и сам по себе не токсичен; однако он вытесняет из колодца пригодный для дыхания воздух. После спуска в заполненный метаном колодец человек теряет сознание из-за падения уровня кислорода в крови в течение десятков секунд и быстро умирает от удушья.

Из-за скопления метана в колодцах ежегодно гибнут десятки человек

Как выполняется прочистка засора:

Конец проволоки или троса подается через раструб или ревизию к месту засора с одновременным вращением рукоятки. При этом трос или проволока должны быть натянуты — иначе они будут складываться петлями;
После того, как заполнившая трубы вода уйдет, проволока или трос извлекаются при непрерывном вращении в том же направлении, что и при прочистке. Если на крючке инструмента намотана тряпка, важно не дать ей уплыть в канализацию, где она может создать новый засор;
После извлечения причины засора, проблемный участок желательно прочистить повторно, чтобы по возможности удалить остатки жировых отложений и оставшегося на дне трубы мусора.

Особый случай

Больше всего проблем создают бутылки и банки, попавшие в стояк через вентиляционный вывод на кровлю. Они закупоривают стояк на присоединении к лежневке, и по понятным причинам не поддаются прочистке проволокой.

Прочистка засора стояка с плоской кровли

Капитан Очевидность подсказывает: в случае пластиковой канализации достаточно разобрать раструбное соединение и вытряхнуть причину засора из отвода.

Профилактика

Как избежать появления засоров?

Профилактика включает всего два пункта:

Периодическую проверку канализации на предмет контруклонов. Если они возникли вследствие деформации пластиковых труб, повреждения подвесов или по любой другой причине, труба лежневки повторно провешивается с постоянным уклоном;

Обратите внимание: чтобы избежать провисания пластиковых труб, их нужно крепить с шагом не больше 10 диаметров (для трубы диаметром 110 мм — не более 1,1 метра).

Периодическую промывку канализации. В частном доме для этого достаточно раз в 2-3 месяца слить через умывальник или раковину около сотни литров горячей (не менее 60-70 градусов) воды. В многоквартирном доме промывка лежневки выполняется через промывочный шланг, подключенный к ближайшему сброснику, или заглушке на стояке ГВС.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Как провести воду в дом

Горячую воду для промывки лежневки можно взять из любого сбросника в системе ГВС

Течи канализации в подвале могут возникать и помимо засоров — из-за нарушения герметичности самих труб и их соединений.

Симптомы

Стоки льются на пол подвала через раструбное соединение лежневки, по стояку с перекрытия между подвалом и первым этажом или через пролом в трубе.

Причины возникновения

Решения

Чугунный раструб чеканится каболкой (паклей со смоляной пропиткой) или графитовым сальником с последующей заделкой цементным раствором.

Эта работа выполняется так:

С помощью молотка и узкого долота или прочной отвертки разбейте остатки старой заделки;
Извлеките из раструба остатки каболки;
Уложите в раструб 4-5 витков каболки или сальника, уплотняя каждый виток чеканкой;

После герметизации замажьте раструб раствором из цемента и песка в пропорции 1:1. Подойдет и чистый портландцемент, разведенный с водой до консистенции очень густой сметаны.

Просадка стояка в перекрытии устраняется его подъемом в первоначальное положение с фиксацией трубы хомутами к стене. Чтобы поднять тяжелую трубу, преодолевая ее трение о перекрытие, вам понадобится рычаг — труба или лом.

Компенсирующий патрубок диаметром 110 мм Канализационная муфта

Замена выполняется так:

Проблемный участок с раструбом вырезается болгаркой. Этот инструмент с режущим кругом по металлу одинаково подходит для чугунных и пластиковых труб;

На один из торцов трубы (обычно против направления движения сточных вод) надевается до упора компенсирующий патрубок;
На второй торец монтируются муфта и вставленная в нее труба;
Компенсатор осаживается в раструб трубы, после чего сборка фиксируется хомутами.

Полезно: раструб пластиковой трубы прекрасно надевается на чугунную трубу, зачищенную от краски, грязи и смазанную любой нейтральной смазкой.

Мелкие течи (трещины раструба или прямого участка трубы, пробитые в лежневке или стояке отверстия) поможет устранить бандаж из разрезанной по окружности велосипедной камеры или бинт-резины и вязальной проволоки.

Бинт-резина. Спрашивайте в аптеках

Резина наматывается в несколько витков и стягивается одним-двумя витками проволоки.

Резиновый бандаж на сквозном свище чугунного стояка

Наконец, при течи раструбного соединения на пластиковой лежневке в нем меняется уплотнительное кольцо. Если демонтаж соединения затруднен, на выручку опять-таки придет сборка из муфты и компенсатора.

В проблемных случаях соединение можно герметизировать силиконом

Профилактика

Она сводится к контролю за отсутствием деформирующих нагрузок на трубы и раструбы. Проще говоря, трубы лежневки должны быть уложены на опоры, или подвешены с постоянным шагом.

Опоры и подвесы должны исключать просадку труб

Запахи

Запах канализации может возникнуть в подвале не только при течах. Его источником часто становятся вскрытые ревизии и тройники.

Проблема решается предельно просто:

Полезно: для герметизации люков чугунных ревизий лучше использовать не плотную листовую, а микропористую резину. Она обеспечивает герметичность даже в том случае, если крышка и сама ревизия не могут похвастаться сколь-нибудь ровной поверхностью.

Микропористая резина поможет вам герметично закрыть чугунную ревизию

Пластиковые раструбы закрываются заглушками соответствующего диаметра;

В чугунные раструбы забиваются обмотанные ветошью деревянные чопики. В отличие от штатных чугунных заглушек, они позволяют быстро вскрыть раструб для прочистки засора.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в решении повседневных бытовых проблем. Успехов!

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Коммуникации цокольного этажа дома: особенности проектирования и размещения

Цокольный этаж – самое подходящее место для размещения инженерных коммуникаций

Соответственно, коммуникации цокольного этажа дома, расположенные в его фундаментной части, являются наиболее оптимальным решением. При условии, конечно, что в здании такой этаж вообще предусмотрен. Если у вас именно такая ситуация, то предложенные нами инструкция и видео в этой статье – как раз то, что вас заинтересует.

Обустройство технического этажа

Цокольный этаж идеально подходит для размещения любых коммуникаций – даже и электричества и газопровода, если они прокладываются подземным способом. Но главной потребностью обитателей дома всегда является вода. Поэтому первый вопрос, который хозяину придётся решать – это где её брать.

Это может быть и централизованная подача, и водоснабжение от общепоселковой артезианской скважины, и забор воды из индивидуального подземного источника, расположенного на приусадебном участке.

Обратите внимание! Есть и ещё один вариант водозабора, просто идеально подходящий для домов с заглублённым этажом. Это трубчатый (абиссинский) колодец – мини скважина, которую можно пробурить прямо в полу подвала. При этом, трубам не придётся пересекать наружные стены, так как водопровод уже находится в доме. На приведённом ниже фото показано, как может быть организовано такое водоснабжение.

Организация автономного водоснабжения из мини-скважины в доме

Там где есть водопровод, должна быть организована и система отвода стоков, которые в частном доме могут так же сливаться в центральную трубу, либо собираться в септики с последующей очисткой. Поэтому коммуникации, располагаемые в цокольном этаже, прежде всего, включают в себя оборудование и разводку для организации подачи и отвода воды.

Это позволяет сконцентрировать в одном месте все помещения, требующие установки сантехнических приборов и оборудования, работающего за счёт воды. В первую очередь, это водонагреватели (бойлеры) – а затем уже душевые кабины и ванны, стиральные и посудомоечные машины.

Оборудование для подогрева воды

Гардеробная с прачечной в подвале дома

Если холодное водоснабжение в доме ещё может быть централизованным, то подача горячей воды в частный сектор из центральной магистрали – это большая редкость. Городские котельные обслуживают многоэтажки и предприятия, а частникам чаще всего приходится решать этот вопрос самим.

Где горячая вода – там и отопление. Чтобы его организовать, в доме должен быть котёл, который может работать на самых разных теплоносителях. Его, кстати, тоже устанавливают в цокольном этаже, в непосредственной близости с бойлером. Так что, как ни крути, в цокольном этаже будут сосредоточены не только коммуникации, но и сопутствующее оборудование.

Нюансы проектирования

Коммуникации цокольного этажа – это наиболее сложная и дорогостоящая часть строительства. К тому же, их проектирование и прокладка может занять немало времени. Что поделать, если при подключении к магистральным сетям невозможно обойтись без бюрократических проволочек? Ускорить дело может организация снабжения водой из подземного источника и её автономного отведения.

Однако это ещё не даст гарантии бесперебойной и эффективной работы, если, не разбираясь в этих вопросах, пытаться в целях экономии всё делать своими руками. На прокладку всех коммуникаций должен быть проект, и разрабатывать его имеют право только лицензированные организации, имеющие в своём распоряжении дипломированных специалистов.

Пример проектирования: коммуникации отопления в цокольном этаже

Проще всего, когда владелец земельного участка заказывает полный индивидуальный проект на строительство дома.

Обратите внимание! Некоторые проектные организации, пользуясь некомпетентностью частных заказчиков, и предлагая полный проект, на самом деле предоставляют только одну его часть – а именно: рабочий проект. В этом случае, вам придётся платить ещё и за проектирование инженерных коммуникаций, либо вообще, заказывать его в другой фирме. И это не смотря на то, что этот раздел уже входит в состав полного проекта. Так что, не дайте себя обмануть!

Визуализация готового объекта – часть эскизного проекта

Зависит ли инженерная часть от других разделов проекта?

В проекте нет ничего неважного. Взять тот же эскизный раздел – ведь это база, от которой отталкиваются все вопросы проектирования конкретного объекта. Здесь приводятся геологические и инженерные изыскания, без которых, кстати, невозможно обустроить автономный источник воды, и правильно осуществить прокладку коммуникаций.

Одним из разделов эскизного проекта, является расположение строения на участке – то есть, его привязка к местности. Здесь учитывается местоположение соседних дворов и улиц, обозначен рельеф и имеющиеся насаждения. На основании всех этих данных, и принимаются решения, касающиеся расположения трасс прокладки коммуникаций.

Так что, в ЭР планировка участка осуществляется комплексно. Что касается внутренней планировки дома и каждого этажа в отдельности, то она так же прорабатывается в эскизном проекте. На этапе создания данного раздела полного проекта, по согласованию с заказчиком могут быть внесены некоторые коррективы в конструктив объекта.
Это может быть количество или размер окон, расположение дверей, встроенных или пристроенных помещений типа веранды или террасы. Только когда все эти вопросы будут проработаны, можно думать о том, как расположить отопление дома на цокольном этаже, или на каком участке стены предусмотреть ввод коммуникаций.
Рабочий проект является основным документом, которым руководствуются строители в процессе производства работ.

В его архитектурной части содержатся поэтажные и маркировочные планы, разрезы и фасады, генплан, экспликация полов и заполнений проёмов, а так же узлы вентиляционных и дымовых каналов и системы водостока.
В конструктивной части проработаны размеры и несущие способности всех конструкций, их сопряжение, изоляция, и т.д.

При наличии полного проекта на строительство дома, все эти данные являются комплексными. Каждая последующая часть основывается на данных другой. Не является исключением и инженерный проект, который, как мы уже подчёркивали, входит в состав полного проекта.

Но бывает и так, что осуществить прокладку тех или иных коммуникаций требуется в уже эксплуатирующемся здании. Допустим, вы купили старый дом: электричество в нём, конечно же, есть, а вот прочие удобства находятся во дворе. Вы хотите произвести капитальный ремонт, а заодно и провести воду, разместив в подвале все коммуникации. С чего начать в этом случае?

Проект инженерных коммуникаций

Даже не имея на руках рабочего проекта на уже эксплуатирующийся дом, инженерный проект можно заказать отдельно. Разница только в том, что у инженеров, занимающихся его разработкой, не будет возможности воспользоваться уже готовыми данными, а придётся ориентироваться на месте, производя замеры, и осуществляя необходимые изыскания.

В результате, заказчику будет предоставлена такая документация:

Пояснительная записка с общими указаниями по ТМ (тепломеханическому решению);
Поэтажные схемы разводки с расстановкой оборудования;
Система отопления в аксонометрическом варианте;
Спецификации материалов и оборудования.

Схема ХП водопровода с подающим трубопроводом и внутренней разводкой;
Схема подачи горячей воды;
Схема организации сбора и отвода бытовых стоков;
Схемы обустройства вводов трубопроводов в помещения
Полная спецификация материалов и оборудования.
Для систем с централизованной подачей и отводом воды, это может быть ещё и схема установки приборов учёта.

Принципиальная схема силового щита (ЩРН);
Схема расположения розеток – поэтажный план;
Схема выводов на освещение – поэтажно;
Схема ОСУП (уравнивания потенциалов) в развёрнутом варианте.

Так выглядит аксонометрическая схема на отопление

Узел ввода трубопровода в здание через стену цокольного этажа

Примерная схема ОСУП ЧИТАТЬ ЕЩЕ Что расположить в цокольном этаже жилого дома

То же самое и с вводом газа – но документацию на его ввод в дом подготовит и выдаст вам на руки только газоснабжающая организация. К общему проекту (если строится новый дом) она никакого отношения не имеет.

Размещение коммуникаций в помещениях цокольного этажа

Помещение, в котором обычно размещают коммуникационное оборудование, конечно же, не занимает всё подполье. Более того, для этой цели бывает достаточно небольшой комнатушки, сравнимой по площади с кухней в хрущёвке.

Типовой пример

Собственно, именно такой вариант вы и видите на плане типового частного дома, представленном ниже в качестве примера, в котором площадь цокольного этажа составляет ни много ни мало 156м2.

Стандартная планировка цокольного этажа

На чертежах такое помещение можно видеть под названием «бойлерная», или, как в нашем случае, «топочная». Как видите, чуть более шести квадратов площади вполне достаточно, чтобы установить печь, бойлер и гидроаккумулятор, которые являются наиболее габаритным оборудованием. Коллекторы и трубопроводы не требуют много места, так как монтируются вдоль стен.

Коммуникации отопления в цокольном этаже

Варианты ввода водопровода в здание через стену цокольного этажа, и под подошвой фундамента

Распределение холодной и горячей воды через коллектор

Организационные моменты

Место положения технического помещения на этаже, определяется проектировщиками после того, как обозначены точки ввода трубопроводов в здание.

Обратите внимание! Бойлер должен стоять в непосредственной близости к вводу. Иначе, подающему трубопроводу придётся либо огибать дом снаружи, либо тянуться через весь этаж. Точно так же, трасса трубопровода, ведущая от водозабора до фундамента дома, делается максимально короткой – от этого зависит конечная цена системы.

Это относится и к системе канализации. Разница только в том, что септик, в который сливаются стоки, находится от колодца или скважины на существенном расстоянии, определяемом санитарными нормами. Соответственно, и вводы будут находиться в разных точках. Но, как правило, ведут они в одно помещение – и это прекрасно видно на представленной ниже 3D-схеме.

Автономный водопровод и канализация цокольного этажа дома: взаимное расположение

Если водоснабжение будет организовано от абиссинской скважины, пробуренной прямо под домом, то её устье, как и насосная станция, тоже могут располагаться в бойлерной. Ну, разве что, площадь под неё можно отвести побольше. В крайнем случае, это может быть небольшое соседнее помещение.

В любом случае то, что инженерные коммуникации цокольного этажа находятся в одном месте, очень удобно. Это позволяет минимизировать расходы на внутреннюю разводку – особенно, если в цокольном этаже сосредоточить все помещения, в которых традиционно устанавливаются сантехнические приборы.

Виктор Мартович

Правильная разводка труб канализации в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
тройники и колена;
заглушки;
люки ревизии;
сифоны для раковин, ванны и душкабины;
крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

Естественная (самотеком).
Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Канализация в подвале или цокольном этаже частного дома

Актуальность проблемы отвода стоков из подвалов

При проектировании частных домов и планировании пространства на первый план выступает рациональное использование всей площади здания, поэтому неслучайно, что владельцы загородной недвижимости активно осваивают и подземный уровень. Но так как в подвале или цокольном этаже нельзя сделать гостиную, а тем более спальную комнату или детскую, то остается их использовать под вспомогательные помещения. В цокольном уровне можно устроить кухню, а подвал подойдет для спортивной комнаты, которую желательно объединить с санузлом и ванным помещением.

Если нет желания возводить отдельностоящее здание под баню, в подвале легко можно обустроить сауну или парную. Но в каждом из этих случаев придется решать вопрос отвода стоков, для чего наиболее рационально использовать насосные станции. Хотя это не единственный вариант, тем более они не подойдут, если требуется откачать большие объемы, например, из бассейна – тогда потребуется использование мощного насоса: дренажного или фекального, в зависимости от характера стоков.

Виды стоков и варианты их отведения

Кроме того, что стоки бывают черными (фекальными) и серыми, их следует также группировать и температурному критерию, так как некоторые виды оборудования не предназначены для перекачивания очень горячей жидкости, например, от посудомоечной или стиральной машины. Для ванной, раковины или душа даны критерий не столь актуален, так как комфортная температура воды, используемая для гигиенических процедур, не превышает 40-45°C.

Стоит заметить, что все вышесказанное, в том числе и использование насосных станций с измельчителями, актуально, если дом обслуживается автономной системой канализации. При возможности подключения к централизованным сетям, потребности в использовании такого оборудования имеется не всегда. Можно ограничиться установкой мощного фекального насоса, который и обеспечит сброс стоков в отводящую трубу.

Как обеспечить защиту от обратного тока воды

Перед тем как сделать канализацию с выводом стоков из подвала придется решить и проблему обратного тока, чтобы не допустить ситуации, при которой вода, подчиняясь законам физики, может устремиться назад. И тогда затопление подвала сточными водами с верхних уровней может стать настоящей угрозой. Поэтому следует продумать систему защиты, которая может быть двух видов:

Первый вариант представляет собой комплексное решение, основными элементами которого является накопительная емкость, расположенная за пределами дома, и клапанный модуль, которому отводится роль регулировщика. Но при установке клапанных модулей важно обеспечить к ним доступ для обслуживания системы, так как не исключены засоры.

Активная защита предполагает применение оборудования для перекачки стоков, обеспечивающего исключение возможности обратного тока в принципе, например, такими функциями обладают насосные станции.

Но независимо от выбранного варианта, можно использовать и так называемую промежуточную защиту, суть которой состоит в том, что устанавливается дополнительный накопительный бак, расположить который можно как в доме, так и за его пределами (выбор в большей мере зависит от объема стоков). Но можно обойтись и без этого, так и рассматривать этот лишь как дополнительный.

Читайте также: