Как спустить отопление в подвале

Обновлено: 06.05.2024

Подключение подвала к системе опопления

В доме имеется система отопления гравитационного типа. Источником тепла является Жуковский АОГВ-29 с блоком автоматики honeywell установленный на первом этаже в специальном помещении. Для улучшения циркуляции на байпасе установлен циркуляционный насос Grundfos 32-40. Отопление отлично работает, но возникло желание подключить к этой системе еще и радиаторы в подвале. Как я понимаю нужно установить ещё один циркуляционный насос, управляемый комнатным термостатом размещенным в подвале, но возникает вопрос: В какие точки существующей системы лучше врезать подачу и обратку нового контура?

Правильное удаление воздуха из системы отопления – варианты, как удалить воздух

С проблемой, как в системе отопления устранить воздушную пробку, сталкиваются многие хозяева, как частных домовладений, так и квартир в многоэтажных зданиях. Нередко случается так, что отопление запустили, а батареи стоят холодными – вот поэтому и возникает необходимость в том, чтобы выпустить воздух.

Удаление воздуха из систем в многоквартирном доме

Чтобы в многоэтажном здании все батареи были горячими, в них должен постоянно перемещаться теплоноситель. В домах с централизованным теплоснабжением в качестве носителя тепловой энергии выступает вода.

Теплотрасса состоит из двух ниток – подающей и обратки. При этом в рабочем режиме перепад давления между ними равен минимум 2 кгс/см 2 . Нагретый теплоноситель с подачи поступает в обогревательный контур не из тепломагистрали, а после соединения с водой, идущей по обратке. Функция получения смешанной жидкости возлагается на водоструйный элеватор, представляющий собой тройник из стали или чугуна с соплом, находящимся внутри его.

Благодаря частичной рециркуляции воды обеспечивается наибольшая скорость ее перемещения в контуре и минимальная температурная разница между первым и последним радиатором в системе обогрева здания по ходу передвижения теплоносителя.

Разница в давлении между подающей трубой и обраткой в батарее - 0,2 кгс/см 2 . Этот показатель соответствует напору двухметрового водяного столба. Наличие завоздушенности не позволяет циркулировать воде, поэтому информация, как убрать воздушную пробку из системы отопления, для многих хозяев недвижимости не будет лишней.

Дело в том, что наличие небольшого перепада не дает продавить пробку вниз по причине существенной разницы в плотности воздуха и рабочей среды. Для удаления из системы отопления воздуха нужно, чтобы выраженный в метрах гидравлический напор превысил высоту стояков от розлива.

Как стравить воздух в автономных системах

У автономных теплоснабжающих систем с принудительной циркуляцией рабочей среды все обстоит иначе. Обычно создаваемый насосным оборудованием напор превышает высоту отопительного контура и тот может функционировать даже при наличии завоздушенности труб.

Но в процессе передвижения воздушных пузырей в трубах и батареях возникают посторонние звуки – гидравлические шумы. Если они будут раздаваться непрерывно, это будет доставлять немало неприятных моментов для жильцов.

Помимо этого, воздух способствует образованию коррозийных процессов в стальных деталях отопительного контура таких, как панельные радиаторы, трубы, сделанные из черной стали, и сердечники биметаллических приборов.

Когда нет кислорода, не происходит его контакт с теплоносителем и не появляется ржавчина. Теперь понятно, почему так мешает воздушная пробка в системе отопления частного дома.

Причины появления завоздушенности

Пробки из воздуха образуются в отопительных системах по ряду причин:

В результате замены радиаторов в квартире. Ее чаще всего производят летом накануне нового отопительного сезона. После завершения опрессовки стояки наполняют водой, а на осень переносят спуск воздуха из системы отопления.
После проведения на стояках ревизии запорной арматуры, которая нужна для осушения контура.
В результате проверки запорной арматуры в элеваторном узле. Контур следует сбросить полностью.
От протечек теплоносителя через межсекционные соединения батарей, резьбовые соединения, свищи образовавшиеся в трубах и т.д. Если задвижки в элеваторе находятся в исправном состоянии и закрыты, в контуре постепенно начинает падать давление. В данном случае нужно приоткрыть кран Маевского или находящийся на верхнем этаже промывочник. В результате возникшее вверху контура разрежение засасывает воздух.

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.

Вариант № 1 решения проблемы - запуск элеватора на сброс

Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.

Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
Под кран подставляют широкую емкость.
Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
Перекрывают вентили на двух стояках.
На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
Смонтированный сбросник открывают полностью.
Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

Верхняя подача в многоквартирном доме - как выпустить воздух

Здания с верхним разливом имеют следующие признаки:

розлив подачи находится на техническом этаже, а обратный – в подвале;
каждый стояк является перемычкой между ними, отключение возможно и снизу, и сверху;
подающий розлив делают с незначительным уклоном;
на нем в самом верху находится расширительное устройство со сбросником, при этом сброс часто выводят через все этажи в элеваторный узел в подвальное помещение или по – максимуму близко к нему.

Функцию воздушников возлагают на сбросник на расширительном приборе. Благодаря выводу сброса в подвал старт теплоснабжения осенью упрощается.

Вариант № 4 решения проблемы - сбросник на расширительном бачке

Чтобы устранить проблему, до того, как продавить воздушную пробку в системе отопления, верхний розлив нужно перевести в рабочее состояние.

Для этого следует:

Не спеша заполнить систему, чтобы не допустить гидроудара. Нужно приоткрыть домовую задвижку на подаче или обратке, находящуюся между элеваторным узлом и нагревательным контуром.
После завершения заполнения системы вторую задвижку открыть полностью.
Через 5 – 10 минут открыть на расширительном устройстве сбросник и подождать пока воздух сменит вода.

Открытая система отопления в частном доме

Функционирует такая система, когда давление и высота водяного столба, образованного нижней и верхней точкой отопительного контура, соответствуют. В этом случае розлив обустраивают под постоянным наклоном, а в его верхней точке располагают открытое расширительное устройство.

Оно совмещает в себе ряд функций:

расширительного бачка, который компенсирует возрастание объема жидкости при нагреве;
предохранительного клапана, служащего для сброса избыточного давления в случае закипания воды в теплообменнике нагревательного агрегата;
воздушника, благодаря которому решается проблема, как выгнать из системы отопления воздух – его надо вытеснить в верхнюю часть контура, а точнее в расширительный бак, откуда он отправляется в атмосферу.

При данной схеме не требуется дополнительная установка воздушников. Но ими можно снабдить индивидуально радиаторы, размещенные выше разлива: кран Маевского позволяет удалять воздух из радиатора и заставляет циркулировать рабочую среду через оба коллектора.

Закрытая система частного дома - как удалить воздушную пробку

В контуре, по которому теплоноситель перемещается в принудительном порядке, функционирующем при избыточном давлении, помещают воздухоотводчик автоматического типа. Он является элементом группы безопасности нагревательного агрегата и его монтируют на выходе из теплообменника.

У некоторых моделей котлов имеется своя группа безопасности, установленная внутри корпуса. Все батареи, находящиеся выше розливов, снабжают кранами Маевского или воздушниками. Последние непременно нужны при диагональном или боковом подключении приборов. В случае нижнего двухстороннего подключения возможно функционирование завоздушенного радиатора. Используется следующий способ, как стравить воздух из системы отопления: его вытесняют в верхний коллектор, а теплоноситель запускают через нижний. Секции батареи прогреваются по высоте благодаря теплопроводности металла.

Особая ситуация

В закрытых автономных теплоснабжающих системах помимо воздушников, применяют сепаратор воздуха. Он предназначается для отвода мелких воздушных пузырьков, насыщающих жидкость, так как они приводят к коррозии труб из стали, крыльчатки насосного оборудования и теплообменника.

Отвод пробок из воздушной камеры сепаратора происходит при помощи воздухоотводчика, функционирующего в автоматическом режиме.

Собирать пузырьки воздуха помогут:

PALL кольца;
сетки из нержавейки или меди.

Но стоимость сепараторов немаленькая, а польза от них весьма сомнительна. По мнению специалистов, в автономной системе можно обходиться без них.

Безусловно, информация относительно причин образования воздушных пробок и способов, как выдавить из системы отопления воздух, будет полезна для каждого владельца недвижимости.

Завоздушивание системы отопления - как удалить воздух, развоздущить систему

Для того чтобы система теплоснабжения функционировала без каких-либо проблем, очень важно, чтобы все ее структурные части работали стабильно и без перебоев. Однако одной из частых проблем, которой не получается избежать у многих хозяев, является завоздушивание системы отопления, что означает накопление избытка воздуха.

Подобный дефект может стать причиной возникновения следующих проблем:

передача тепла значительно ухудшается из-за появления пустот в теплоносителе;
циркуляция воды может полностью остановиться.

Причины завоздушивания системы отопления

Наиболее частыми причинами накопления слишком большого объема воздушных масс в отопительной системе обычно выступают следующие:

разгерметизация системы, наиболее часто совершаемая при выполнении любого рода ремонтных работ;
полное откачивание воды из отопительной системы;
повреждение внешнего корпуса частей системы;
неправильная замена отопительного оборудования, в том числе и стояков.

Этот элемент, как известно, является основной причиной окисления деталей и неизменно приводит к сокращению эксплуатационного срока отопительного оборудования.

Дренаж воды, то есть ее полное откачивание, может выполняться в следующих ситуациях:

для ремонта системы;
при промывке функциональных частей;
во время выполнения опрессовки и т.д.

Если завоздушило систему отопления, то причиной этому также может стать нарушение конструктивной целостности приборов, то есть воздух попадает внутрь через поврежденную часть трубопровода.

Как развоздушить систему отопления

Особенно часто с вопросом касательно того, как выгнать воздух из системы отопления, сталкиваются не только хозяева частных построек, но и жильцы многоэтажных сооружений, живущие наверху. Связано это, в первую очередь, с малым весом воздуха по сравнению с водой, в результате чего его излишки гораздо чаще скапливаются на верхних этажах.

Кран Маевского для избежания воздушных пробок

Подобный механизм очень часто можно встретить в домах многоквартирного типа, особенно это касается построек старого образца.

Однако в процессе обслуживания в такой системе выявился один большой минус – это накопление воздуха в системе на верхних этажах, что неизбежно приводило к появлению проблем с циркуляцией теплоносителя и негативно сказывалось на работе всей системы в целом.

С целью предотвращения данного недостатка конструкторами было разработано специальное устройство, помогающие выполнить развоздушивание системы отопления. Это устройство представляет собой кран, который получил свое название в честь разработавшего его специалиста.

В результате вместо верхней футорки было решено монтировать именно этот прибор, что означало его установку на самом верхнем участке системы отопления.

Эксплуатация такого изделия приобрела широкое распространение среди потребителей, что можно было объяснить функциональностью и надежностью его работы. Применение такого крана позволяет жильцам самостоятельно удалять излишки воздуха, причем весь процесс не отличается какой бы то ни было сложностью.

Важно помнить, что перед тем, как удалить воздух из системы отопления с помощью крана Маевского, не стоит слишком сильно затягивать на нем резьбу, иначе есть вероятность ее повреждения.

Главное отрицательная сторона такого способа – необходимость постоянного контроля над появлением в системе воздуха. Чтобы каким-либо образом избежать постоянного присутствия человека, было принято решение разработать особые патрубки с арматурой запорного типа, монтируемые в самом верху системы теплоснабжения, то есть на верхних этажах.

Подобный способ дает возможность работникам коммунальных служб самостоятельно удалять воздух, не привлекая при этом самих жильцом.

Устройство и назначение сепаратора воздуха - воздухозаборника

Еще один хороший воздухосборник для системы отопления – это так называемый сепаратор воздуха, основное отличие которого от крана Маевского заключается в том, что суть первого состоит в удалении накоплений с верхних участков, а второй выводит уже растворенный в воде воздух. Это значит, что с помощью сепаратора воздух отдирается, переходит в пузыри и удаляется.

Часто можно встретить такие устройства, где под одним корпусом скрывается не только воздушный сепаратор, но и сепаратор шлама, который призван определять находящиеся в составе теплоносителя вредные смеси наподобие ржавчины, песка и т.п.

Принцип работы автоматического воздухозаборника

Этот удобный и очень функциональный аппарат позволяет хозяевам забыть о необходимости самостоятельного удаления воздуха из системы.

Функционируют автоматические воздухосборники для систем отопления следующим образом:

Вода попадает внутрь механизма с поплавком из пластмассы.
Оборудованный флажком поплавок оказывает давление на подпружиненный шток.
Воздух получает свободный выход наружу.
Аппарат вновь заполняется водой и цикл повторяется.

О завоздушивании системы отопления на видео:

Отопление дома с цокольным этажем котлом расположенном на 1 этаже

Дом три этажа (цоколь, 1, 2), котел стоит на первом этаже (из соображений стоимости подключения газа и ограничений коаксильного дымохода).

Сосед у которого тоже котел стоит на 1 этаже, говорит, что у него цоколь очень слабо топится несмотря на почти полностью зажатые 1, 2 этажи.

Чтобы этого избежать узлы распределения теплоносителя по контурам (крестовины) перенес в цоколь для эмуляции нахождения котла в цоколе. Есть ли в этом смысл? Поможет ли это цоколю топиться лучше или только удлиннит путь теплоносителя для 1 и 2 этажа?

Нормально ли то что тупиковые ветки на каждом этаже не имеют собственного балансировочного вентиля (как это сделано в альбоме тех решений валтек)? Вместо этого обратки веток каждого этажа сперва объединяются в одну и только потом стоит общий вентиль который будет зажимать оба контура этажа.

На контур цоколя вместо регурировочного вентиля поставил просто шаровый т.к. он все равно всегда будет полностью открыт. Это правильно?

Объяснить сантехникам, как выпустить воздух из стояка отопления

В общем имеется дом - кирпичная хрущёвка 4 этажа постройки конца 60-начала 70, квартира родственницы на 3-м этаже. Имеется стояк с чугунными батареями (подключение односторонее, с байпасом, у батареи обычный вентиль, естественно не поддающийся вращению), рядом с ним идёт обратка. Стояк холодный, обратка едва тёплая, остальные батареи вроде более-менее.
Всю жизнь воздух выпускал сосед сверху, но сейчас этот урод отказывается пускать кого-либо. Один раз РЭУвские сантехники к нему всё-таки прорвались, воздух вроде выпустили, но спустя час всё вернулось на круги своя - снова ничего не греет.
Сантехники заявили что попадать к верхнему жильцу они больше не хотят, и собираются спускать воздух на 3-м этаже (?!). На вопрос о том, что вообще-то всю жизнь спускали наверху, сантехник заявил, цитирую, "я новый русский, и сделаю всё по-новому". Отсутствие крана его не смутило. Делать ничего родственница естественно не дала, ей вообще лет очень много и сама она никуда особо не ходит, так что всё решать нужно мне.
Теперь у идиотов новый бзик, они хотят попасть в кладовку (в подвале) под этим стояком (она как раз родственницы) и выпустить воздух там (странно, мне почему-то всю жизнь казалось что воздух поднимается в верхнюю точку системы, но новорусским сантехнкиам законы физики видимо неписаны). В кладовке (угловая) проходит горизонтально по внешней стене две типа магистральные трубы, от них соовтетственно ответвляется этот стояк, краны есть только запирающие стояк и обратку (поставил шаровые жилец первого этажа, зачем - чёрт его знает). И ещё, могло ли сказаться, что жилец с первого этажа сильно задраз кверху этот угловой участок труб в нашей кладовке и в соседних в процессе замены стояков на медь (точнее задрали работавшие у него горесантехники) - теперь я так понимаю что этот угол - самый высокий во всём подвале? Особенно обратки касается как я понимаю.
Так вот собственно, может кто-нибудь доступно и кратко изложить как это всё работает (или хотя бы как определить по внешним признакам тип системы отопления - читал тут умную книжку по сантехработам, что-то толком не понял) и что слесарям нужно сделать, чтобы я мог им объяснить вкраце суть их работы, ну или хотя бы аргументированно объяснить что в кладовке им делать нечего? Т.к. этим идиотам похоже пофигу где что крутить и зачем, живут в соседнем подвале, не в состоянии даже выполнить ремонт, не шучу, шланга у душа.
В поиске читал, но там всё сводится в основном к ситуации когда доступ к воздушнику есть.

Как ликвидировать завоздушивание системы отопления

Большинство жильцов квартир в многоэтажных домах, а также в частном секторе сталкивались с некоторым феноменом: часть одного и того же радиатора может оказаться теплой или горячей, а часть – холодной. Виной всему здесь завоздушивание системы отопления, которое блокирует некоторые участки отопительных приборов воздушными пробками, куда не может поступать теплоноситель. Если вы прикладываете руку к отопительному прибору в разных местах и ощущаете значительную разницу в температуре, значит, вы столкнулись именно с этой проблемой и ни с чем иным.

Причины возникновения воздушных пробок

Воздух в системе отопления может скапливаться по разным причинам, поэтому рассмотрим каждую из них по отдельности, чтобы не допускать такого впредь. В статье рассказывается об этой проблеме в её общем понимании для централизованных и автономных систем, а вы уже сможете определить, что произошло именно у вас. Еще вы узнаете, чем так опасны газовые пробки: они блокируют проход теплоносителя, и он циркулирует в неполном объеме. Например, в радиаторе пробка может образоваться в верхней точке межреберного коллектора, следовательно, несколько секций будут холодными, так как вся вода будет проходить по соседним ребрам.

Причины завоздушивания системы отопления:

Зачастую ответ на вопрос, почему завоздушивается система отопления, лежит в её заполнении теплоносителем, и это касается как централизованного, так и автономного отопления. Например, при заполнении контура вода может подаваться с перерывами, то есть воздух закачивается вместе с жидкостью.
Ремонт стояков и лежаков. При разрыве отопительного контура и добавлении новых труб или радиаторов в систему всегда попадает воздух. Речь здесь идет о ситуации, когда такие работы проводятся при заполненном теплоносителем контуре. Какой-то участок перекрывают, меняют часть оборудования, а потом этот воздух, если его не спустить полностью, попадает в какие-либо уязвимые точки (колена, радиаторы).
Отсутствие, поломка или некорректная работа воздухоотводчика (клапана для отведения воздуха). Его устанавливают в самых высоких точках контура, так как газ в любом случае легче жидкости и будет скапливаться именно вверху.
Разгерметизация системы отопления. Это, как правило, происходит в результате коррозии металла, где последствием являются протечки или даже разрыв трубы или фитинга. Известны также случаи, когда на чугунном радиаторе централизованного отопления срывало заглушку (редко, но случается). При устранении таких проблем в большинстве случаев в систему, даже если её не отключать, попадает воздух.
Еще одной причиной того, почему воздушит систему отопления в частном доме, могут стать алюминиевые радиаторы, если в контуре «неправильный» теплоноситель. Добавленный в воду хлор (Cl) и кислород (O), содержащийся в воде, вступают в реакцию с алюминием (Al), что вызывает выделение водорода (H). Такой процесс способствует созданию газовых пробок. Справедливости ради следует отметить, что со временем внутренние стенки радиаторов окисляются и реакция больше не происходит, так как отсутствует контакт с главным катализатором.

Как бороться с воздушными пробками

Выше мы разобрали основные причины, почему воздушит систему отопления при централизованной или автономной подаче теплоносителя. Теперь рассмотрим, как избежать возникновения воздушных пробок и как бороться с последствиями этой проблемы.

Как спустить воздух в многоэтажном доме

В современных системах отопления на радиаторы устанавливают краны (клапаны) Маевского, которые позволяют стравить воздух с батареи. Если такая запорная арматура есть в вашем доме или квартире, то воспользуйтесь данным устройством. Для этого подставьте под край радиатора в зоне крана миску или глубокую тарелку, после чего начинайте откручивать клапан до тех пор, пока не услышите характерное шипение. Теперь остается только ждать. Когда потечет вода, не спешите завинчивать кран обратно, но спустите хотя бы полведра воды, чтобы убедиться в отсутствии газа в жидкости. Такую операцию проделайте со всеми батареями, где неравномерно нагреваются секции.

При завоздушивании водяной системы отопления в многоэтажном доме клапан Маевского может выручить далеко не всегда – здесь нужны более радикальные меры. В старых домах хрущевской и даже брежневской постройки сантехники иногда на верхнем этаже в основной лежак подачи теплоносителя вертикально врезали полдюймовую трубу с краном для спуска воздуха. Если такая труба есть в вашем подъезде, то ликвидировать пробку не составит никакого труда – только подставляй ведра и сливай воду в унитаз ближайшей квартиры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать». Это будет указывать на то, что газ из теплоносителя ликвидирован.

Но как быть тем, жителям городских квартир, где нет такого приспособления, которое позволяет стравить воздух из подъезда? Да, конечно, положение может спасти шаровый кран, который вместо заглушки устанавливают на радиаторе в самой верхней квартире. Сливая воду при помощи такой запорной арматуры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать», вы сможете развоздушить часть системы. Конечно, это не совсем удобно для жильцов той квартиры, ведь придется спустить от пяти до двадцати ведер (зависит от количества этажей в доме), но, это единственный оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Удаление воздуха в системе отопления таким путем не означает, что будут горячими все радиаторы в квартире или во всем подъезде – это касается только того стояка, куда подключена батарея с запорной арматурой. То есть, комнаты в квартире многоэтажного здания обогреваются от разных стояков, что вы сами можете увидеть, посмотрев, в какую сторону отходят трубы контура. Например, радиатор, установленный под окном балконного блока, как правило, подключен вместе с отопительным прибором соседа, находящегося за стенкой и не имеет ничего общего с обогревателями из других комнат.

Теперь рассмотрим проблему завоздушивания системы в стояке, где установлен полотенцесушитель. Это вообще отдельная труба, к которой не подключаются квартирные радиаторы, если, конечно, кто-то не сделал этого самостоятельно. Когда сушилки по всему стояку горячие, но ваша при этом холодная, то проблема именно в вашем отопительном приборе, но если холодный весь стояк, значит, нужно спускать воду в ванной на самом верхнем этаже здания. Если при монтаже сантехники предусмотрели кран для стравливания воздуха, то можно его попросту открыть, и действовать так, как это описано выше по тексту. Но когда такая запорная арматура отсутствует, то можно открутить сушилку с одной стороны от трубы отопления (только не полностью) и собирать стекающую воду в ведро, пока не ликвидируете пробку.

Если все сушилки на стояке подключены на напрямую, а через байпас (врезаны сбоку в трубу отопления), но ваш полотенцесушитель холодный, а труба горячая, значит, именно в вашем обогревательном приборе скопились газы. Это говорит о том, что, ликвидировать воздушную пробку можно только из вашей ванной комнаты. Но старые сушилки, сделанные из стальных труб, просто вварены в стояк без какой-либо запорной арматуры, и спустить воздух здесь невозможно. В таком случае, вам придется какое-то время выжидать, пока теплоноситель не ликвидирует воздушную пробку собственным напором.

Для справки: в многоэтажных домах с централизованным отоплением номинальное давление теплоносителя (в зависимости от высоты здания) бывает от 4 до 12 бар, а при опрессовке во время запуска системы осенью, может достигать 14 бар.

Как предупредить образование воздушных пробок

Чтобы как-то предупредить или компенсировать завоздушивание системы отопления, можно использовать различные устройства, о которых вы сможете узнать ниже. Какое из них лучше в вашем случае – решать придется самостоятельно.

Сепаратор воздуха

Пузырьки воздуха поднимаются вверх, попадают в воздушную камеру и выводятся в атмосферу через воздухоотводчик Источник spiroterm.su

Чтобы избежать завоздушивания системы отопления можно использовать воздушный сепаратор, который обычно монтируют в частном секторе для автономного контура, но при этом ничто не мешает установить его в верхней точке стояка многоэтажного дома. Если воздух выдавливается из радиаторов, то он в любом случае будет подниматься вверх, пока не достигнет крайней точки. Именно в этом месте нужно врезать воздухоотводчик, чтобы он стравливал газы из теплоносителя.

Подавляющее большинство воздушных сепараторов работают именно по такому принципу Источник spiroterm.su

Этот прибор функционирует, как сепаратор, то есть, теплоноситель проходит сквозь сетчатый фильтр, на котором задерживаются пузырьки газа, и через отвод вверху устройства произвольно сбрасываются в атмосферу. Следует отдать должное разработчикам данной конструкции, ведь при прохождении воды через сетку она дополнительно очищается от шлама, что увеличивает КПД теплоотдачи контура. Это говорит о том, что раз в году по окончании отопительного сезона сепаратор нужно раскрутить, снять с него сетчатый фильтр, очистить и собрать все детали назад. Такое устройство при ежегодном профилактическом обслуживании не выйдет из строя до тех пор, пока будет функционировать отопительный контур.

Видео описание

Почему в батареях появляется воздух. Давление растет, а утечки нет.

Клапаны Маевского

Когда воздух попадает в систему отопления и этого нельзя избежать, например, при подключении к городской централизованной котельной, то нужно подумать о способах ликвидации проблемы. Один из вариантов, это установка игольчатого радиаторного воздушного клапана Маевского или СТД 7073В (по ТУ 36-710-82), зачастую называемого «краном Маевского». Такая запорная арматура вкручивается в свободную от трубы сторону верхнего коллектора, где обычно стоит заглушка. То есть, заглушка остается, только уже другая – в ней есть полдюймвое резьбовое отверстие под монтаж клапана. По сути, это дополнение может стать палочкой-выручалочкой для отдельно взятой батареи в период отопительного сезона.

Такое устройство для стравливания газов из теплоносителя разработано Ч. Б. Маевским в 1933 году по заказу Госплана СССР, хотя до этого, в 1931 году похожий прибор внедрил в сантехнические контуры С. А. Роев. Но это уже вопрос к историкам, а мы на сегодняшний день имеем оригинальную запорную арматуру с конусным клапаном, который затворяет отверстие Ø 1,5 или Ø 2 мм (отличается у разных производителей). При выкручивании винта клапан приоткрывает пропускное отверстие, и газ стравливается одновременно с водой. Безусловно, стояк таким способом развоздушить не удастся, но для одного радиатора, это больше, чем достаточно.

Шаровые краны

Если вам грозит завоздушивание водяной системы отопления, подключенную к централизованной котельной, и вы при этом проживаете на самом верхнем этаже, то будет благоразумно установить на радиаторах шаровые краны. Эта запорная арматура, как было упомянуто выше, позволит стравить воздух со всего стояка в подъезде в начале отопительного сезона. Не забывайте о том, что с одного отопительного прибора можно спустить воздух только в том стояке, к которому подключена эта батарея. Например, в двухкомнатной хрущевке понадобится три крана: в комнате, в спальне или кухне и в ванной.

Название крана происходит от формы запорного механизма – это шар с отверстием, который приводится в движение наружной ручкой (рычагом) ил флажком. Положение проходного отверстия может полностью или частично перекрывать, а также полностью разблокировать передвижение жидкости по трубе. Для производства такой запорной арматуры обычно используют латунь, но можно попасть на изделие из силумина – ни в коем случае не пользуйтесь такими кранами, так как они раскрошатся, не прослужив даже одного сезона. Но лучше всего для этой цели использовать полипропиленовые краны сварочного типа, где на радиатор нужно вкрутить фитинг с наружной резьбой и переходом на ППР, а затем припаять кран. При монтаже носик крана желательно отклонить в сторону комнаты на несколько градусов, чтобы облегчить стравливание воздуха (удобнее подставлять ведро).

Видео описание

Развоздушка системы отопления частного дома.

Заключение

Читайте также: