Устройство топки в печи
Обновлено: 19.05.2024
Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала
Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:
- Что такое русская печь.
- В чем ее конструктивные особенности.
- Какие печи строят наши умельцы.
Русская печь – не было бы счастья…
Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.
В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).
Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.
Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.
Конструктив, материальная база
Традиционная русская печь – это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.
- Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
- Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
- Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).
Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.
- Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
- Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
- Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
- Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
- Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
- Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
- Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
- Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
- Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
- Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
- Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
- Труба (дымоход).
- Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.
И пример печи с каменным основанием.
В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.
Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.
Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.
Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.
Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.
Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.
Опыт умельцев FORUMHOUSE
Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.
Мини-русские печи для уличной кухни
Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.
В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.
В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130x150 см. Расход кирпича:
- витебский (печной) – три поддона;
- шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
- полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.
Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:
- Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.
- Шамот №8 – 100 шт.
- Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).
В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.
Какая должна быть высота топки в печи, изучаем зависимость от вида топлива
Множество владельцев современных построек, особенно загородного типа, используют для обогрева помещения печи. Рынок тематических приборов предлагает широкий ассортимент продукции, различающейся по размерам, функциям и габаритам, а также техническим характеристикам.
К сожалению, не все домовладельцы знают, что высота топки в печи должна быть определенных размеров, а именно этот элемент присутствует во всех конструкциях без исключения, он также отличается конфигурацией и размерами, что зависит от типа прибора и вида используемого топлива. Беря в учет этот факт, необходимо детально рассмотреть вопрос относительно того, какой же все-таки размер топки будет идеальным в том или ином случае.
Основные требования
Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.
Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.
Опираясь на законы физики можно вспомнить, что правильный и качественный процесс горения происходит только при условии, что в камеру проникает достаточное количество кислорода. Для реализации этой опции разработано множество различных конструкций, но наиболее востребованной вот уже не один десяток лет остается колосниковая решетка.
Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры. Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.
Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.
Полезно знать: Как высушить печь после кладки и когда можно будет ее топитьУклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.
Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам.
Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.
Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.
Размеры для дров
Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.
Спустя время накопится значительный слой сажи, что приведет к снижению КПД всей печи. Чтобы угли скатывались, необходимо слегка скосить угловые части пода топки, которые непосредственно контактируют с колосниковой решеткой.
Полезно знать: Чем можно покрасить печь из красного кирпича, какой состав использоватьПараметры под каменный уголь
Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.
В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.
Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.
Еще один момент, объем сечений колосниковой решетки необходимо выбирать как можно больший, поскольку в процессе горения каменного угля внутри камеры нагнетается очень высокая температура. Внутренние стены обязательно облицовываются огнеупорными кирпичами.
Для угля марки «Антрацит» характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.
Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.
Параметры при использовании торфа
Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.
Если торф влажный, то для комнатной или банной печи необходимо выбирать колосниковую решетку большего размера, поскольку здесь рекомендуется использовать высоту топки не менее 80 см, при ширине от 40 см. Также придется просверлить дополнительные отверстия в задвижке.
В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:
- Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
- Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.
Если опираться на приведенные рекомендации относительно требований к используемому топливу и параметрам топочной камеры, то можно избежать перерасхода материалов, тем самым сэкономив приличную сумму в течение отопительного сезона.
2 типа кирпичных дымоходов для печей, которые можно построить своими руками: классический и извилистый
Труба для отвода дыма – это один из ключевых элементов любого отопительного прибора, работающего на твердом топливе.
Дымоход выводит наружу раскаленные газы, обеспечивает тягу, необходимую для правильного процесса горения топлива в топочной камере.
От дымохода во многом зависит КПД печи, эффективность дополнительных ее функций и особенности прогрева воздуха в помещении.
Типы дымоходов для кирпичной печи
Дымоходы классифицируют как по материалу изготовления, так и по типу конструкции. Постройка трубы из кирпича — это традиционный вариант. Нередко дымоход изготавливают из глины, бетона или других смесей.
Современные конструкции часто делают металлическими, что позволяет экономить на постройке и облегчает ее установку.
Нередко встречаются комбинированные виды, когда металлическая труба изолируется кирпичной кладкой или сэндвич-панелями. По конструкции дымоход может быть вертикальный или горизонтальный.
Схема классического варианта
Такой дымоход представляет собой прямой выход из топки: дым и горячий воздух поднимаются и выводятся на улицу. Преимуществом вертикальной трубы для отвода дыма является более качественная тяга. В области топочной камеры образуется зона разреженного воздуха, благодаря чему холодный воздух снаружи засасывается через колосниковую решетку и обеспечивает приток кислорода для горения топлива.
Но такое строение имеет и свои минусы: горячий воздух выводится из печи чересчур стремительно, большая часть тепла пропадает впустую. Именно поэтому такой тип устройства чаще всего используют для приборов, в которых главная функция неотопительная. Например, вертикальный дымоход идеален для оборудования варочной печи. Быстрый отвод горячих газов помогает избежать перегрева помещения кухни и делает работу в нем более комфортной.
Фото 1. Схема и порядовка камина с классическим прямым дымоходом. Горячий воздух прямо из топки выходит в трубу.
Размеры вертикального дымохода зависят от высоты потолков и толщины перекрытий. При устройстве крыши со скатами труба дымохода делается выше конька не менее, чем на полметра. Это позволит избежать пожара при сильном ветре, который направляет поток газов горизонтально.
Важно! Чтобы увеличить КПД печи с вертикальным отводом дыма, часто используются перемычки, вызывающие естественное замедление движения газов по трубе. Горячий воздух более длительное время находится внутри дымового канала, отдавая часть тепла его стенкам. Такая конструкция обычно ухудшает качество тяги.
Горизонтальный тип
Более высокой эффективностью обладает модель горизонтального канала. Движение горячих газов по нему не такое стремительное, чем по вертикальному. Поэтому тот же объем топлива позволяет получить гораздо более качественный прогрев помещения.
Минусы дымохода:
- ухудшение тяги;
- быстрое загрязнение канала сажей — потребуется оборудование специальных люков для чистки и более регулярный уход за конструкцией.
Из-за высокой степени нагрева стенок такие модели обязательно обеспечивают надежной теплоизоляцией. Хорошим вариантом будет постройка канала из кирпича, этот материал имеет наиболее высокую теплоемкость.
При изготовлении горизонтального дымоотвода требуется внимательнее подходить к расчетам. Размер сечения трубы зависит от мощности всего устройства и размеров топочной камеры.
Если диаметр будет шире необходимого, движение дыма замедляется, он успевает остыть еще в трубе, вызывая образование конденсата, разрушающего кладку.
При неправильной постройке дымохода значительно ухудшается тяга, что влияет на эффективность горения и общий КПД устройства.
Сечение канала меньше необходимого, в свою очередь, приводит к постоянному перегреву трубы и растрескиванию кладки.
Справка. Для повышения функциональности печи над горизонтальным дымоотводом часто оборудуют камеру для сушки трав, фруктов, грибов.
Постоянное прохождение газов по каналу обеспечивает интенсивный прогрев такой сушильной камеры, которую нередко используют для сохранения температуры пищи и даже приготовления некоторых блюд, требующих длительного «томления» при умеренной температуре.
Особенности устройства печи
При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.
Поддувало
Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.
При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.
Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.
Топка
Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.
Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.
Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.
Колосниковая решетка из целых кирпичей
Особенности работы печи
Перед началом протопки печи открывают дымовую задвижку, топочную и поддувальную дверки, вследствие чего в каналах печи появляется тяга (происходит проветривание печи). Когда после растопки печь хорошо разгорится, начинают регулировку горения (тяги), прикрывая или открывая дымовую задвижку.
Некоторые полагают: чтобы в печи была тяга, трубу нужно делать высотой 5-6 м, считая от колосников. А если дом многоэтажный? Он должен быть без трубы? А как быть в алтайских, казахстанских степях, где весь дом с почти горизонтальной крышей высотой от земли 3-4 м? Сверху крыши вместо трубы там иногда ставят ведро без дна, но печи ревут от тяги. И труба высотой от колосников за 6 м будет возвышаться над крышей почти на высоту самого дома. Учитывая сильные степные ветры, такая труба может завалиться. Правильно считают, что чем выше труба, тем лучше тяга. Но каждой высоте есть своя мера.
Многие пишут о том, что нужно затирать кладку изнутри, тогда газы по гладкой поверхности будут лучше скользить, что усилит тягу. Но в любых газоходах газы и воздух идут в основном посередине газохода или вентиляционной трубы, и чем ближе они идут к стенкам, тем слабее тяга. Стенки ведь влажные, в саже или пыли, к ним все прилипает, а в середине свободно. Посмотрите, как газы выходят из трубы. Они идут вначале из ее середины и лишь затем отходят от стенок, имея форму колокола. Но вы не увидите, как входит в трубу холодный воздух и не заметите даже небольшого понижения столба газов. Это может говорить лишь о том, что труба ваша стоит правильно и тяга в печи хорошая. Приоткройте поддувальную или топочную дверку на 2-3 см и подставьте к щели ладонь. Вы почувствуете легкий ветерок из печи. Это не что иное, как тяга. При чуть приоткрытой дверке тяга чувствуется сильнее. Это потому, что воздух из помещения стремится войти в трубу. Чем больше открыта дверка, тем слабее чувствуется тяга.
В холодном помещении тяга такая же, думаю, что в данном случае тяге помогает сквозняк. Чем шире открыты дверки, тем свободнее проход, слабее тяга. Но так как размер газохода не изменяется, в него войдет и из него выйдет столько воздуха и газов, сколько нужно. Хороший печник ладонью определяет тягу в печи. Чем сильнее ощущение ветерка, тем сильнее в печи тяга. В зарастающих сажей газоходах ветерок ощущается все слабее, а печь работает все хуже.
Чем меньше в печи газоходов, тем лучше тяга. Тяге мешает любая щель в печи и трубе. Нет сомнения, что тяга образуется и за счет разницы температуры в помещении и на улице. Зимой даже в неотапливаемом доме воздух теплее от домашней обстановки, мебели, одежды и топлива возле печи, потому что они выделяют тепло. Попробуйте в сильный мороз опустить руку в торф, лежащий на улице. Вы сразу почувствуете, как руке стало тепло. В нежилом доме тяга в печи не хуже, чем в жилом, даже если в нем замерзла вода.
Гончарная труба, закрепленная внутри кирпичной трубы
Однажды в 1947 году я чинил печь в одной из церквей Московской области. На втором этаже дым в трубу вообще не шел, поэтому приходилось выводить его через открытое окно. Газоход шел с первого этажа, а там железная печь ревела от тяги. Пришлось взбираться к трубе на церковный купол. В середине трубы был большой квадратный газоход 1. Бросил я горящую бумагу и увидел в середине круглое темное отверстие 2, наглухо закрытое по бокам 3.
Почему печь дымит?
Прежде всего нужно осмотреть печь и трубу снаружи и внутри. Если все в исправленном состоянии, но печь начинает дымить в ветреную погоду, то, возможно, около дома есть высокое дерево или стена, ветер от них попадает рикошетом в трубу, преграждая дыму выход. В этом случае надо над трубой сделать колпак-зонт, который защитит ее от ветра. Он поможет и в жаркую погоду, если печь трудно растопить.
Устройство печного колпака (вариант 1)
Устройство печного колпака (вариант 2)
Устраивают колпаки по-разному: отверстием в сторону конька крыши или наоборот. А как должно быть? Чтобы ветер, перелетевший через конек крыши, не попал в трубу, над ней устанавливают колпак. Колпак, который установлен отверстием к коньку крыши, плохой защитник от ветра, потому что ветер, перелетая через конек крыши, попадает прямо в отверстие колпака и далее в трубу. Он также попадает в трубу, если отверстия будут с четырех сторон колпака. Колпак с выходом дыма на четыре стороны нужно устанавливать над трубой в том случае, если он будет ниже конька крыши. Тогда ветер будет попадать в колпак сверху. Если труба под колпаком находится вровень с коньком крыши, то ветер может задувать под колпак и мешать тяге. В этом случае необходимо нарастить трубу. Колпак лучше устраивать с выходом газов на переднюю и заднюю части дома. Ветер, дующий вдоль дома, более рассеянный и слабый и не влияет на работу печи.
Когда дым идет из задвижки, топочной и вьюшечной дверок в любую погоду, причины могут быть разнообразными. Может быть мал диаметр трубы, что особенно часто бывает при установке асбестоцементных труб, или труба заросла сажей и ее нужно чистить. В трубу могли упасть сверху кирпичи и закрыть выход газам и дыму. В трубе могли оказаться пустые швы или вверху, над крышей, в ней образовалась дыра, чаще всего со стороны, обращенной к коньку. Такое происходит при кладке из слабообожженных кирпичей, из-за действия осадков, разъедания газами или непопадания на стенку солнца. При одновременной топке двух печей, имеющих общую трубу, потоки газов сталкиваются. Нужно поставить перегородку выше выходных отверстий для газов, чтобы разделить их потоки и пустить по ходу дыма. Встречные потоки газов от одной печи тяге не мешают. Если в ветреную погоду печь дымит, когда ветер дует со стороны конька, и не дымит, когда ветер дует со стороны трубы, то это происходит из-за того, что труба расположена ниже конька крыши и на расстоянии не более 1,5 м от него. Нужно нарастить трубу так, чтобы она стала выше конька не менее чем на 25 см (чем выше, тем лучше), или сделать колпак. Ниже крыши труба может быть невысокой. В любую погоду печь может работать очень хорошо при закрытой топочной дверке и даже гудит от тяги, но стоит открыть топочную дверку, как дым попадает в комнату.
Кладка, исключающая попадание дыма из топки в помещение при открытой топочной дверке
Печь может дымить, если выходное отверстие для газов из топки сделано ниже верха дверного отверстия. В этом случае нужно сложить поперек топки кирпичную стенку 1 выше дверного отверстия и дыма не будет.
Кладка топки с поперечной стенкой, препятствующей попаданию дыма в помещение
Бывает так, что топливо в печи горело хорошо и вдруг печь задымила. Возможно, завалилась перегородка в газоходе или в газоход упал сверху кирпич. В результате газоход в печи или под трубой перекрывается и дым выходит через оставшуюся щель. Если завалилась перегородка, то нужно разобрать стенку печи против перегородки и восстановить ее с перевязкой кладки с внутренней и наружной стенками. Завал под трубой нужно сначала попробовать удалить с помощью чистки. Иногда можно пошуровать в трубе проволокой – кирпич тронется с места и осядет внизу. Если кирпич никак нельзя вытащить, то тогда через окно чистки его нужно разбить скарпелью. Если дым идет из плиты или топочной дверки или тяга постепенно ухудшается, значит, газоходы заросли сажей и их нужно чистить.
Иногда после летнего сезона при сырых подпольях трудно растопить печь, да к тому же она сильно дымит. Это говорит о том, что отсырели газоходы. Нужно поступить следующим образом: открыть внизу окно чистки и, соблюдая правила пожарной безопасности, зажечь сухие щепки в канале газохода и прогреть, просушить их. Одновременно можно поджечь топливо и в топке. Несмотря на открытую дверцу чистки, дыма не будет из-за горящих щепок, а просушка пройдет лучше. После того как щепки прогорели, окно чистки закрывают, а в топке продолжает гореть топливо. В верхней части трубы необходимо устраивать наиуск-распушку. Это нужно не только для красоты. В ветреную погоду напуск создает хорошую тягу: ветер, поднимаясь по трубе, ударяется о напуск и, как бы удаляясь от газохода, вытягивает из него дым. Без распушки ветер как бы наклоняется над трубой, мешая его выходу.
Причиной задымления может быть прогоревший духовой шкаф, который чаще всего прогорает снизу. Если нет возможности поставить новый, то заложите весь низ шкафа тонким слоем кирпичей на глиняном растворе. При топке дровами, хворостом или соломой поддувало не должно быть во всю длину топки, так как большая масса холодного воздуха, ударяясь о заднюю стенку топки, рикошетом выбивает из нее дым. Заложите кирпичами часть поддувала сзади. Печь-камин не должна дымить. Если она дымит, значит, что-то с трубой.
Если дымит камин, то, возможно, мал размер трубы или газосборника. Для проверки нужно взять лист асбеста или влажного бумажного картона и, соблюдая правила пожарной безопасности, прижать его над порталом к стене, а затем опустить на один ряд. Если дым из камина все еще идет, опустить на ряд ниже. Если дым прекращается, значит, газосборник сложен на два ряда ниже, чем нужно. Следует разобрать верх печи и увеличить на два-три ряда газосборник по высоте. Такая же беда может быть и с русской печью. В целом же хорошей тяги в камине можно добиться теми же способами, что и в печах. Бывает так, что печь с поддувалом, когда открыта топочная дверка, работает хорошо, а с закрытой дверкой не только дымит, но и гаснет топливо в топке. Причина в том, что поддувальная камера и колосниковая решетка забиты золой. Следует выбить золу скарпелью.
Часто печь дымит из-за неисправности лежачих газоходов-боровов на чердаке, их размывает дождь сквозь щели в крыше. Если дым идет через швы, то нужно удалить старый раствор, кирпичи очистить от сажи, смочить водой, положить новый раствор. Но надежнее в этом месте боров переложить. Русская печь чаще дымит из-за неисправности лежачих газоходов-боровов, небольшого диаметра вьюшек, подсоса воздуха в неплотно закрытой вьюшечной дверке, при малом газосборнике и из-за неправильно сложенной трубы.
Почему возникают потеки сажи?
В банных печах потеки сажи бывают вследствие того, что в этих печах задвижки устанавливают в моечном помещении. Сверху закрытой задвижки всегда имеется подсос воздуха, куда устремляется пар, который в трубе охлаждается, превращаясь в капли воды. Накопившись, они стекают вниз, смешиваясь с сажей, и сквозь швы выходят наружу печи. Я бы советовал задвижки устанавливать со стороны предбанника. За свою жизнь я ни разу не видел, чтобы текла сажа по трубам, выложенным в половину кирпича (холодного плотного) и на известковом растворе.
Швабровка печи
Печи обычно штукатурят для придания ей более нарядного вида в том случае, когда при ее кладке используют старый разномастный (она выглядит пестрой) или неприглядный (с мелкими сколами и грубо сделанный) кирпич. Трудность заключается в том, что для выполнения штукатурных работ нужен определенный навык, поэтому, если вы не умеете штукатурить, в таком случае печь можно зашвабровать. Швабровку выполняют по ровной кирпичной кладке до просушки печи. Обычно после кладки всю печь очищают от прилипшей глины лезвием мастерка. В раствор, применявшийся для кладки печи, нужно добавить немного песка и сделать его немного пожиже.
Углы печи швабруют так. Раствор наносят на тряпку, сложенную треугольником, ею захватывают угол и сразу с двух сторон выравнивают раствором, проводя тряпкой вверх-вниз. Угол получается полукруглой формы. От такой тонкой отделки улучшается теплоотдача.
Можно швабровку выполнять с помощью полутерка, как при штукатурке. Жидкий раствор накладывают на полутерок и прижимают низ полутерка к стенке в наклонном положении. Полутерок, как при штукатурке, сдвигая влево и вправо, поднимают, прижимая к стенке, вверх и сползающим вниз раствором ровняют поверхность стенки. С каждым подъемом полутерка вверх раствора становится все меньше, а значит, придется верх полутерка прижимать сильнее к стенке. Опытный мастер раствор на полутерке разровняет за несколько секунд: чем быстрее, тем будет ровнее отделка. Когда раствор затвердеет, а он быстро твердеет, берут ведро с водой и тряпку-швабру (вместо полутерка), которой продолжают швабровку. Чем чаще вы будете смачивать тряпку, тем быстрее и качественнее будет выполнена швабровка.
Напуски можно швабровать так. На сырую тряпку кладут раствор и, прижав к кладке, растирают как с полутерка.
Читайте также: