Схема отопления 9 ти этажного панельного дома

Обновлено: 18.05.2024

В моем 9-этажном панельном доме стояки отопления замурованы в стены.

Мне необходимо просверлить отверстие на расстоянии 5-6-ти см от угла, но я боюсь при сверлении наткнуться на этот стояк. Может быть, кто- нибудь знает, на каком расстоянии от внешней стены дома должна располагаться эта труба? Мужчины, помогите советом слабому полу - очень хочется повесить сушилку для белья именно в угол!

18.12.2012 в 16:57

тепловизор вам поможет

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

18.12.2012 в 17:01

ЕленИванна , Стояк может оказаться где угодно. Если хотите не попасть - понемногу разбивайте стену и ищите стояк.
Может помочь металлоискатель . но можно и ошибиться, если арматуры много

18.12.2012 в 17:20

Сантиметров 6-7 где-то. сверлить можно "до характерного звука"))

18.12.2012 в 17:22 18.12.2012 в 17:24

а если стояк полипропиленовый ? тогда какой звук ловить ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

18.12.2012 в 17:30

BV , Там труба изогнута по радиусу. Если выходит прямой конец, то до трубы где- то пять диаметров.

18.12.2012 в 17:55

Вы-ж даже не знаете какой дом!
Такая тема есть в панельных пятиэтажках, и в 9-ти этажках. Сейчас при капремонте переделывают этот бред архитектора на обычные стояки.

Про радиус - трубогибом, без сварных углов?

18.12.2012 в 18:11

альтернативный крепёж? жидкие гвозди или лучше конструкционный клей, и ничего не нужно сверлить

18.12.2012 в 21:32

Internet Приклеить рейку с заложенными болтами под отверстия сушки - хорошая идея. особенно если стена не из песочной штукатурки

18.12.2012 в 23:36

BV написал :
особенно если стена не из песочной штукатурки

я так понял, там панель бетонная, на штукатурку конечно отвалится))

19.12.2012 в 07:28

Всем огромное спасибо! Но.
Про радиусы ничего не поняла - я же тётька!
Жидкие гвозди. хоть стена и бетонная, но сомневаюсь, что выдержат 11-тикилограмовый вес сушилки с мокрым бельем, несмотря на то, что будут только на 1-м кранштейне, и к тому же стена горячая (приклеется ли?).
До "характерного звука" - весело, но не тогда, когда сверлящему в лицо может хлынуть крутой кипяток! ))
Альтернативный крепеж. Я уже подумывала прикрепить к кронштейну что- нибудь типа угловой стяжки, и прикрутить ее к внешней стене, но оставила этот вариант на крайняк - эстетичности хочется.
У меня еще вопросы возникли. Можно ли ориентироваться на расстояние на котором внизу выходит из стены труба "гармошки". Если да, то плохо - она очень близко к углу выходит. (( Верхнее отверстие мне надо просверлить на расстоянии 12 см от потолка. И еще, замурована ли труба насмерть или все же она в какой-то полости находится, тогда при аккуратном сверлении появляется надежда. Померила точное расстояние от угла - 4 см (правда, с трудом представляю, как технически это будут выполнять дрелью )))
И последний вопрос. В какой же, в конце-то концов, конторе можно получить информацию о расположении коммуникаций?! (ни в ДЭЗ, ни в МОЭК мне еее не дали)

Схема отопления многоэтажного дома - как происходит подача в системе отопления высотных домах

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года.

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

Конструктивные особенности схемы отопления

В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: "Погодозависимая автоматика систем отопления - об автоматике и контроллерах для котлов на примерах"). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя.

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: "Трубы отопления в стене").

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

Схема труб отопления в стене панельного 9 этажного дома

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.
Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.
Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.
Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Их можно встретить как в Москве, так и в Мурманске, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также многих городах Беларуссии и Украины. Но что это такое «батарея в стене» – прихоть или глупость советских архитекторов? Либо же слишком рано появившаяся инновация? И что сегодня с ней делать: менять или оставить как есть?

В хрущевские и брежневские времена, когда и возводилось подобное жилье, главной задачей архитекторов и строителей было как можно быстрее обеспечить население собственной жилплощадью. И формирование централизованной отопительной системы на стадии заливки железобетонных конструкций было вполне логичным шагом.

Плюс, батареи внутри стен являются действительно инновационным и практичным решением. При правильной укладке труб и качественном изготовлении железобетона с хорошим утеплителем отапливается отнюдь не уличный воздух, как многие считают, а сами плиты.

И тепло по технологии должно отражаться внутрь помещений. В результате требуется гораздо меньше энергии для комфортного обогрева. Да и воздух в комнатах не такой влажный, нежели при обычных настенных радиаторах. Сегодня подобное технологическое решение все обширней применяют в европейских странах именно из-за экономичности и практичности.

В советские годы технология укладки батарей внутрь стен была достаточно распространена и охватила многие регионы. Возводились такие дома из серий 91, 121, 1-515, 464, 1605 и многие другие. Каждое НИИ стремилось «улучшить» конструкцию. И в одних внутрь плит прокладывался только стояк, в других полностью вся система отопления. В каких-то проектах трубы в стенах фасада, а иных наоборот укладывались исключительно в межкомнатных.

Основная проблема с такими батареями в невозможности их перекрыть, когда становится жарко. Плюс дома стареют и трубы в них естественно тоже. В любой момент может случиться порыв. И если в здании с «открытыми» трубами отопления их без ощутимых проблем можно поменять на новые. То с «замурованными» придется серьезно потрудиться.

Причем в большинстве случаев первым делом необходимо будет заказать проект переустройства системы отопления, и пройти множество согласований. Проектно-сметную документацию можно сделать и на стороне, а за согласованиями придется идти в ЖЭК. Работы лучше всего поручить им же.

Скорее всего, любые работы в этом случае будут категорически запрещены. Ведь в проект строения заложено тепло от этих труб по фасаду. И любые индивидуальные изменения попросту недопустимы. Единственным решением будет заказывать переделку отопительной системы по всему дому с утеплением внешних стен. Нужно будет пробивать перекрытия, обустраивать стояки и только потом к ним подключать новые радиаторы.

Здесь серьезные ограничения по несущим стенам. Как правило, именно в них вделывались батареи. И какие-либо сносы или пробития не допускаются. Единственно, что можно сделать – это найти в углах плит «закладные». Это такие карманы в бетоне, где и проводилось соединения плит и стояков отопления между собой. Места эти легко найти простукиванием. После соединения труб пустоты заполнялись раствором, который на звук сильно отличается от заводского бетона. Затем змеевик в стене наглухо перекрывается и делается врезка нового радиатора с байпасом.

Батареи внутри, но снаружи есть отводы стояков.

В некоторых сериях домов, хотя батареи находятся и в стенах, но в углах комнат виднеются изгибы труб. Здесь все гораздо проще. Подобраться к ним и врезаться в систему не составит труда. К тому же не придется делать проект и проходить длительные согласования.

Какой бы ни была ситуация нужно четко понимать, что вмурованная в стену батарея по факту является общим стояком всего подъезда. И любые изменения на нем сказываются на качестве отопления у всех соседей сверху и снизу. Что бы ни делалось, нельзя перекрывать стояк или сужать его.

Точно определить серию дома и конфигурацию труб внутри панелей может только специалист. Необходимо будет поднимать документы советских проектов. Самостоятельно получится только на ощупь приблизительно найти, где заложена подобная батарея.

Денег все эти работы будут стоить немало. А проблемы с теплом могут быть совершенно в ином.

Прежде чем «выносить» батареи из стен стоит обратиться в управляющую домом компанию и потребовать выявить причины недостаточности тепла в комнатах. Возможно, во вмурованных трубах просто образовалась воздушная пробка или имеются недочеты в герметизации швов. Либо же от времени попросту истлел утеплитель внутри панелей. Во многих случаях они устранят проблемы без переделки системы отопления или вынуждены будут бесплатно установить наружную батарею.

Разводка отопления в панельной 9-этажке

Стали менять батареи после переезда. При подключении большой батареи (12 сек) возникли сложности, переподключали с прямого подключения на диагональное. В процессе работы сантехник упомянул что в этой комнате все равно будет менее теплая батарея, тк "не может же быть в каждой комнате прямой подачи, в этой только обратка" Это что значит - отопление может идти от обратного стояка, который к котлу идет? Это косяк или бывают такие дома? Буду звонить в ЖЭК, но может это нормально?? У меня стандартная 9-этажка 78 года, могу поискать проект если надо, разводка верхняя в доме, двухтрубная. Спасибо.

Если у Вас верхняя разводка,то обе трубы являются подачей.На одной трубе подключены пять этажей,а вторая идет транзитом.На пятом этаже они поменяются местами. От обратного стояка отопление идет по другой схеме. С подвала например поднимается по залу и на пятом этаже( в пятиэтажках) через перегородку соединяется с кухней и сверху опускается вниз. В этом случае кухня будет на обратной подаче.

Если честно, я только на словах сантехника основываюсь у меня вот такой дом квартира 4 комнаты. вот в большой комнате пришлось диагонально подключать тк там, по его словам, "обратка". Такое может быть или он врет? Но говорит при том что обратка - подача тепла верхняя. Но я и по батарее вижу что верхняя - верх греется лучше. С прямым подключением вообще не грело, только 3 секции.

Вдруг обнаружила что возможно у меня нижняя подача тепла перекрывала шаровые краны и что то мне подозрительно нижняя труба горячее показалась это значит все?
Вт фото
В таких домах в некоторых комнатах трубы в стенах идут еще
В этой комнате как раз труба идет в стене а в некоторых комнатах 2 стояка один в стене один открытый

Настя3 написал :
перекрывала шаровые краны и что то мне подозрительно нижняя труба горячее показалась

Сразу после открытия после времени, достаточного, чтобы батареи остыли? Тогда да, нижняя. При плохом протоке будет наблюдаться симптом: греются только несколько секций с одного из концов (верхний коллектор радиатора весь горячий). Лечится без переварки пробкой в нужном месте при диагональном подключении (как на фото).

А как это пробка в нужном месте?
И почему верхний коллектор будет горячим, если подача снизу?
До диагонального подключения было прямое - грелся только верх и то несколько секций, низ был вообще комнатной температуры. Сейчас батарея более-менее прогрета (если учесть что труба обратная, то хуже чем в др. комнатах), кроме нижнего угла под верхним входом.
Везде читаю, что нужно переделывать так, чтобы подача по верху была, в моем случае это нужно или можно пока жить так? Сантехник меня уже ненавидит жэковский, я еле заставила так подключить и он утверждал что подача сверху. Но это обратка.
Все, товарищи, выяснила - снизу подача тепла от обратного стояка
Сижу рыдаю, сантехники из ЖЭКа ничего делать не будут, они и это мне сделали с большим трудом, утверждая что подача сверху.
Скажите пожалуйста а сторонний сантехник сможет переделать мне на правильный вариант без привлечения дяденек из ЖЭКа и отключения стояка?
Повторюсь, сейчас батарея греется достаточно равномерно, но она холоднее чем в других комнатах, не могу сказать что она холоднее стояка, но все же пугают проблемы с ней, если вдруг условия изменятся.

Настя3 , - The best of the best.

redcat07 спасибо, позвонила, ему моя проблема неинтересна
Товарищи, кто может посоветовать человека, готового разобраться в проблеме с одним радиатором? Сижу плачу

диагональ при подаче снизу-вверх :

одна батарея даже в новосибе не интересно

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Настя до Нового Года осталось пару дней. Батарея греет. Конец света опять профукали.Радуйтесь и готовьтесь к празднику,подарки дочке упаковывайте. За 4.5 года предпринимательства понял,что работников РЭПов сложно в чемто убедить,а темболее перевоспитать.
Фото нужно не подключения батареи,а как на ссылке стояков выходящих с перекрытия.

Вот фото всего что есть

Подскажите пожалуйста о какой пробке идет речь?

Позвонила еще раз сантехнику - беда прямо, говорит ничем не можем помочь, все что могли сделали и утверждают что разводка идет сверху, хоть ты режь его.

Настя спустите воздух.В верхней части батареи краник пластмассовый .Подставьте кружку под отверстие.Откройте против часовой стрелки пока не пойдет вода.Закрыли по часовой.Трубы входят в стену ,что за стеной?

Спускаю воздух, течет вода, сколько спускать?
За стеной комната, сфоткать там?

redcat07 написал :
Настя3 , - The best of the best.

Верхние три фото,это как должно быть у Вас при верхней разводке. У Вас, как обычно делают.

Что-то я не пойму, что мне делать-то сейчас? Искать того кто переделает? Или что? У меня нижняя подводка.

Да. Попробуем разобраться с Вашим отоплением.

Настя фото за стеной выложите.

может закрутить в местах подвода труб распределители потока, схема поменяется на диагональную сверху-вниз

Это та комната что за стеной стояк в стене

Еще вопрос - когда только подключили батарею вроде бы она грелась вся
Но сегодня после того как я ее вкл-выкл она стала греть по диагонали наполовину
Может быть это от моих вкл-выкл и как правильно перекрывать краны? Может я что испортила там?
И вообще что мне делать помогите пожалуйста
Я конечно после праздников пойду в жэк но боюсь меня пошлют скажут что иначе не делают и все а если настаиватьто боюсь что вообще все испортят на фиг

Настя3 написал :
Подскажите пожалуйста о какой пробке идет речь?

Вот тут в верхний коллектор ставится пробка, с маленькой дырочкой вверху (2-3 мм) для прохода воздуха, из подручных материалов:
На снимке отделено три левых секции, но на практике надо пощупать, сколько секций справа греется _отлично_ - это и будет нужное кол-во секций, которое надо отделить.
А вообще жуть - сколько лишней работы и как изуродован вид! Нижнюю трубу при нижней разводке можно было не вести вдоль всей батареи, а в нижнюю левую пробку втыкать с _тем же_ эффектом.
Диагональное включение почти никогда не эффективно.

psnsergey , спасибо, у меня верх греется весь хорошо, вот если батарею разделить по диагонали пополам, то нижний левый угол вообще не прогрет
что за пробка, как выглядит, можно на пальцах? сможем ли мы сами ее запихнуть туда и как это сделать? мы с мужем вообще чайники в этом деле.

rob написал :
может закрутить в местах подвода труб распределители потока, схема поменяется на диагональную сверху-вниз

ВОООТ необходимые вам деталюшки, одна с левой резьбой, другая с правой. вворачиваются вместо футорок радиатора в местах подвода труб. подпружиненая пробка перекрывает отверстие в месте соединения крайних секций и перераспределяет поток теплоносителя: по правой секции весь обьем воды поднимается вверх, а закрученная в левую секцию такая пробка заставляет идти телоноситель по диагонали, т.е. крайние секции выступают в качестве труб.
IPS ( R4A.B114S) Переходник распределитель потока левый, IPS ( R4A.B114D) Переходник распределитель потока правый
конечно конкретно для вашего варианта потребуется воздухосбросник в указанном месте

rob написал :
закрученная в левую секцию такая пробка заставляет идти телоноситель по диагонали

В принципе, можно и такие. Греть будет по сравнению с пробкой в верхнем коллекторе. если циркуляция хорошая, то чуть лучше, если плохая - чуть хуже.

Настя3 написал :
у меня верх греется весь хорошо, вот если батарею разделить по диагонали пополам, то нижний левый угол вообще не прогрет

Правильно. А происходит это потому, что теплоноситель заходит в нижний правый и сразу уходит по нескольким самым правым _секциям_ (это из которых батареи скручивают - у Вас на рисунке, где я пометку поставил, батарея из 12 секций) вверх. А остальные греются на "вторичной циркуляции", хуже. Вам надо посмотреть, какое кол-во секций N СПРАВА прогревается совсем хорошо, сверху донизу. Скорее всего, это будет 2-3-4 секции. И отсечь нужное кол-во секций СЛЕВА упоминаемой мною пробкой. Тогда вода будет вынуждена проходить (12 - N) секций по нижнему коллектору, прогревая радиатор по схеме "ленинградки", конвективно. Конечно, это хуже подключения, которое продемонстрировал sansvar, но не очень, процентов на 15. И после пробки уходить вверх и в трубу и в стояк по N секциям, прогревая и их.

Настя3 написал :
что за пробка, как выглядит, можно на пальцах? сможем ли мы сами ее запихнуть туда и как это сделать?

Из любого подручного материала, который можно запихнуть в верхний коллектор и более-менее герметично перекрыть проход. Можно использовать кусок резины из ассортимента манжет для канализации. Абсолютная герметичность совсем не нужна и даже вредна: воздух должен пробулькивать во избежание его скапливания по одну из сторон пробки, для чего можно специально сделать ближе к верху несколько дырочек 2-3 мм (в резине для этого надо сверлить сверлом. ну, где-то 4-5 мм).

Отопление в 9этажном доме.Правильно ли сделал?

Здравствуйте.Подскажите правильно ли я сделал подводку батареи?Начну с начала.2 года назад вселился в 3х комнатную квартиру на 4 этаже 9и этажного дома(дому 35 лет) и в первую же зиму замерз.Отопление ни какое.На звонки в жек приходил слесарь проливал стояки батарей становились горячими на пару часов а потом как правило остывали(верх горяченький низ холодный).После очередного звонка слесарь вынес вердикт:Дом старый батареи забитые.Летоям я меняю батарей на аллюминии,от металического стояка полипропиленом все как положено с шаровыми кранами и краном Маевского.Эффекта никакого(одна секция и верх батареи горяченький низ холодный).Я не сдаюсь и переделываю подводку.Теперь горячая вода заходит в батарею с низу с одной стороны а выходит снизу с другой и на перемычке поставил кран и закрыл.Эфект превзошел ожидания.Батарея снизу до верху стала горячей.Только возникает вопрос:Не навредил ли я соседям живущим сверху?И вообще можно ли ставить на перемычку кран?Забыл сказать,подводка снизу.Извините что так длиннои сумбурно.

vadyan74 написал :
Эфект превзошел ожидания

Нижняя подача.
Никому не навредите если не зальёте.

Это радует но соседи сверху утверждают что у них батареи холодные

vadyan74 написал :
но соседи сверху утверждают что у них батареи холодные

Врут. Или водки хотят. Пощупайте трубу до и после радиатора. То же и у соседей.

Может потому и хотят,что мёрзнут. Правильно Вам NNN говорит,посмотрите трубу.

Еще один вопрос.Сосед сверху решил всерьез добится от ЖКО хорошего отопления,поэтому хотелось бы узнать кокое давление и температура должна быть на входе в трубы и какое после прохождения 9и этажей, и если можно ссылки на какие нибудь нормы чтобы было чем аргументировать.Создается впечатление что просто нет давления и вода не проходит по радиаторам а идет по наименьшему сопротивлению.

vadyan74 написал :
Создается впечатление что просто нет давления и вода не проходит по радиаторам а идет по наименьшему сопротивлению.

Правильное создается впечатление,описанная Вами ситуация часто встречается на "концевых"стояках отопления,которые самые последние от теплового узла.Не хватает располагаемого напора,требуется наладка (не ремонт) внутрянки.Если узел элеваторный,то для его нормальной работы,требуется перепад,он же располагаемый напор 14 м.вод.ст.

А всетаки хотелось бы узнать кокое давление и температура должна быть на входе в трубы и какое после прохождения 9и этажей, и если можно ссылки на какие нибудь нормы чтобы было чем аргументировать.

vadyan74 написал :
А всетаки хотелось бы узнать кокое давление и температура должна быть на входе в трубы и какое после прохождения 9и этажей, и если можно ссылки на какие нибудь нормы чтобы было чем аргументировать.

Есть утвержденный температурный график теплоснабжения,вашего города,района и т.д.,в соответствии с которым,и определяется температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.Конкретно температура Ваших радиаторов,должна примерно соответствовать(с учетом не значительных теплопотерь по подвалу),температуре сетевой воды в узле,на конкретную температуру наружного воздуха,в соответствии с графиком.Если отклонения значительные,то требуется,наладка.Так у Вас концевой стояк или нет?Концевой - первый или последний подъезд,угловая квартира.

перемычку заузили
кран на неё
к о а злы ставят
да и вообще пп в данном случае нельзя.

и
судя по стыкам труба была перегрета
возможно там запаяны на 50% и перемычка и трубы подводки к батареям
уменьшили сечение, - уменьшили циркуляцию теплоносителя соседям и не хватает

vadyan74 написал :
Летом я меняю батарей на аллюминии,от металического стояка полипропиленом все как положено с шаровыми кранами и

кто вам сказал что так положено?

lex2202 написал :
кто вам сказал что так положено?
__________________

А что конкретно Вам не нравится?

Я так понимаю что не концевой.Обьясню подробно.Дом 9 этажей 6 подьездов(мы в 4) квартира 3 комнаты,кухня зал и детская на одну сторону спальня на другую.В спальне и детской стояк подачи,радиатор и обратный стояк горячии.А вот в зале и на кухне было:стояк подачи горячий радиатор( верх горячий низ холодный) обратка чуть теплая.После моей переделки(смотри рисунки)радиаторы греют отлично.Вот я и пытаюсь выяснить почему нет отопления.Или это недостаток температуры воды или недостаточное давление в системе.Как я понимаю при нормальных условиях радиатор должен быть горячим при любом подключении (боковом,снизу-вниз,по диагонали).

кстати кран на перемычке закрыт.
зачем тогда её вообще оставляли?

Suever написал :
А что конкретно Вам не нравится?

кста 3/4 метал = 1 пп

lex2202 написал :
кста 3/4 метал = 1 пп

Точнее 3/4 металл = 32 ПП

кстати кран на перемычке закрыт.
зачем тогда её вообще оставляли? Весной бывает топят до мая месяца а на улице +5.Вот тут то и нужна перемычка.Я радиатор отключаю а перемычку открываю.

vadyan74 написал :
Это радует но соседи сверху утверждают что у них батареи холодные

А до того,как - у них горячие были? Вообще Вы раньше разговаривали с соседями по стояку,на сей предмет,как у них обстоят дела? И с верхними и нижними,вообще с жителями дома? Или у всех было все в норме,а Вы замерзали?

vadyan74 написал :
и на перемычке поставил кран и закрыл

За кран на перемычке ЖЭК конечно спасибо не скажет.

2Suever у люминия ж теплоотдача большая
а какое там проходное сечение внутри хто его знает вот и никакая скорее всего циркуляция воды через него
кулибины эти

А до того,как - у них горячие были? Вообще Вы раньше разговаривали с соседями по стояку,на сей предмет,как у них обстоят дела? И с верхними и нижними,вообще с жителями дома? Или у всех было все в норме,а Вы замерзали?

Все было так же.С соседями разговаривал но это было ни кому не нужно,я даже в прокуратуру обращался.Большенству никому не нужно и сейчас на улице температура +3 ,все всполошатся когда долбанет -25.Ну раз всем по я и сделал по своему и считаю что не нарушил технологическую работу отопленияа виновато недостаточное давление.И если ЖКО приведет его в норму я с радостью переделаю все назад. > Так у Вас концевой стояк или нет?Концевой - первый или последний подъезд,угловая квартира.

Читайте также: