Уклон пода русской печи
Обновлено: 14.05.2024
Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала
Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:
- Что такое русская печь.
- В чем ее конструктивные особенности.
- Какие печи строят наши умельцы.
Русская печь – не было бы счастья…
Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.
В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).
Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.
Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.
Конструктив, материальная база
Традиционная русская печь – это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.
- Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
- Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
- Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).
Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.
- Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
- Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
- Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
- Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
- Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
- Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
- Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
- Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
- Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
- Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
- Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
- Труба (дымоход).
- Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.
И пример печи с каменным основанием.
В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.
Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.
Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.
Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.
Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.
Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.
Опыт умельцев FORUMHOUSE
Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.
Мини-русские печи для уличной кухни
Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.
В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.
В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130x150 см. Расход кирпича:
- витебский (печной) – три поддона;
- шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
- полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.
Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:
- Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.
- Шамот №8 – 100 шт.
- Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).
В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.
Уклон пода русской печи
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Уклон пода русской печи
Для получения скидки заполните, пожалуйста, форму:
ЕСЛИ НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ - СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Открыть сайдбарРаботаем для Вас с 2000г.
- пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
- Наш адрес -
- Москва, Дмитровское шоссе,
дом 110, стр. 3 -
- пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
- Интернет магазин принимает круглосуточно.
Обработка заказов с 9.00 до 20.00 без выходных.
Строительство русской печи
Оглавление
Представляем постройку русской печи, строительство которой заняло один месяц. Постройка производилась по заказу, мастером. Русская печь 2х3 метра с лежанкой 2х2 метра, с самоварником и подтопком который будет греть нижнюю часть печи.
Сколько времени ушло именно на эту печь, трудно рассчитать, потому что строились параллельно две печи: эта и банная печка кирпичей на 700 (она представлена на фото). Потребовалось также выведение фундамента под русскую печь на уровень пола. На все ушло восемь недель без выходных с 12-часовым рабочим днем. Работа происходила с напарником, на котором была практически вся обработка кирпича. Автор печи продумывал конструкцию, что и как спилить, и где закруглить, а также клал кирпич.
В работе помогал целый арсенал инструмента: большой корветовский плиткорез для распилки, большая болгарка и две маленьких. Применялась насадка для дрели из лепестков «наждачки».
Поэтому, две печи построились за такой период.
Рассказ о строительстве русской печи
Готовый фундамент был залит на уровень земли, размер 3х2,5 метра, от него и приходилось производить все работы. Над фундаментом проходили лаги с шагом примерно в метр, их тоже надо было разумно обойти. Было решено выложить столбики в количестве девяти штук под размеры будущей печи на уровень верха лаг (высота цоколя 1,2 метра) и по ним залить монолитную плиту толщиной 150 мм.
Столбики через 3-4 ряда подвергались армированию сеткой. Когда столбы были готовы, пространство между ними были подшиты досками, далее они застилались рубероидом и был проложен утеплитель, который сверху был закрыт пергамином.
На столбики были уложены четыре листа плоского шифера, который играл роль нижней несъемной опалубки, была также установлена боковая опалубка, связана арматурная сетка с ячейкой 100х100 и залита бетоном.
Передний край плиты вышел за края столбиков на 50 см, печь потом выкладывалась по этим столбам, а нависающий край образовал предтопочную площадку.
Эта печь установлена в доме с газовым отоплением, как дополнительный источник тепла. И газовая плита для готовки тоже имеется. Поэтому назначение печи разное, какого-то одного применения нет. Заказчик в конкретном случае сознательно пошел на сокращение жилой площади, он хотел очень большую русскую печь, чтобы она была красивая - и он ее получил. А то что на ней можно полежать, приготовить пищу всевозможными способами - это её большой дополнительный бонус.
Кому-то нужно просто обогреть жилье, если нет магистрального газа, не важно чем, лишь бы было дешево, а эстетики не хочется. И такой вариант можно воплотить. В былые времена топили избы по-черному и были довольны. В любом случае, какую печь выбрать, кирпичную или железную - дело вкуса и решение каждого отдельного заказчика, чего никому не запретишь.
Далее выложены фотографии этапов строительства печи. Вокруг плиты МД шамотом и облицовкой не были оставлены из эстетических соображений. При интенсивной топке в результате ничего не треснуло. Только пошла трещина над топочной дверцей. Но не понятно, почему. Зазор на расширение вокруг дверцы достаточный, проложен базальтовым картоном. Подстраховка была в виде армирования и перекрытия дверцы, и все равно трещины в этом месте есть.
Анализ свода печи
Над высотой свода автор печи поломал голову. Изначально планировался полуциркульный свод, но плита фундамента заняла два ряда высоты, ширина горнила 1100 мм, радиус получался 550 + 120 сам свод + 150 перекрыша равна 820, 150 плита + 770 высота пода над плитой (11 рядов), и все вместе 920. В результате получалась высота лежанки 1,75 м, до потолка остается 75 см, до балки, которая проходит как раз по гребню свода, и того меньше - с половину метра. По задумке заказчика на лежанке хотелось не только лежать, но и свободно сидеть. А это минимум 90 см до потолка. Сошлись на 80ти см - сидеть чуть сгорбившись.(фото представлено). Так что свод почти циркульный получился, его высота где-то 40 см и еще тычковый ряд под пятками.
Защиту от распирания делается следующим образом: стяжками в виде шпилек насквозь или хомутом вокруг. В любом случае получается наличие металла в топке. Три тычковых ряда с перевязкой и пятки тычками себя оправдали. Крупный заказчик лежал, сам спал ночь на лежанке, полная закладка спалена в горниле, после тщательного осмотра боковых стенок трещин не обнаружено.
Уклон пода
Про уклон пода и заодно свода надо отметить отдельно. Наклонный под сооружают в классической русской печи, здесь же все-таки печь-теплушка. Разница очевидна: в русской печи выход дымовых газов происходит только через устье горнила, то есть по направлению понижения пода, в теплушке кроме того через отверстия в поде, в данном случае - под задней стенкой.
Работы по докладке трубы дымохода
Сразу не была доложена труба (морозы наступили, труба высокая и другие причины). Труба высокая (около четырех метров), и там бывают достаточно сильные ветра, хочется хорошо укрепить трубу. Была сделана труба как на фотографии, то есть внешне окрашена, при этом кладку производили не печники и забыли армировать кладку.
Эксплуатация печи
Нашел ещё одну возможную причину дымления. Был случай, когда также достраивали трубу на камине после меня. И он также задымил, хотя при пробной топке все было замечательно.
Трубу выкладывали при закрытой задвижке.
Цементный раствор при кладке и швабровке внутренней поверхности трубы неизбежно падает в трубу. После постройки трубы этот мусор выгребается через прочистки или с зуба камина. Если задвижка закрыта, раствор скапливается на ней, схватывается и закупоривает трубу. Даже если открыть потом задвижку, цементная пробка остается.
В данном случае не получается вывести печь на рабочий режим, т. е. постоянно поддерживать в теплом состоянии, так как она не является отопительной. В результате, русская печь всем радует - отоплением, приготовлением блюд, лежанкой.
Русская печь. Часть 2
В этой записи постараюсь максимально подробно описать процесс кладки русской печи. Начало смотрите здесь.
Информации по русским печам сейчас очень мало, а найти хорошего мастера для кладки именно русской печи большая редкость, и с каждым годом это становиться сделать все трудней. Хотя мне кажется в свети последних событий (удорожание энергоносителей, усталость от городской жизни и стремление к земле) подымит интерес к русским печам, без которых не мыслим быт человека проживающего в селах, хуторах, деревнях.… Ведь наши предки были не глупые люди. Без русской печи не мыслим самодостаточный быт в условиях натурального, энергонезависимого проживания.
С начала по быстрому был сделан 3Д проект русской печи. Он был взят за основу. Наличие проекта значительно упрощает процесс общения с заказчиком.
Проект русской печи Проект русской печи
Русская печь имеет большую массу. Поэтому для нее нужен надежный фундамент. Лучше на нем не экономить.
Фундамент сделали с двойной армировкой глубиной 80 сантиметров. По фундаменту смотрите на местные условия (вид почвы, регион проживания, наличие грунтовых вод.) В общем фундамент под русскую печь отдельная серьезная тема.
Котлован под фундамент русской печи
Критически важно не связывать фундамент русской печи с фундаментом дома. Для это между ними вставляется 5 сантиметровый листовой пенопласт. Который также будет способствовать меньшему выхолаживанию и отсыреванию печи.
Фундамент русской печи
Фундамент заливается на уровень 10-14 сантиметров ниже чистового пола. Потом нулевой уровень выганяется 1-2 рядами кирпича. На фундамент следует уложить гидроизоляцию, чтоб не было проблем с эксплуатации печи в зимний период в результате отсыревания кирпичной кладки печи. После этого можно приступать к основному этапу кладки печи.
Основание русской печи
Примыкающие деревянные стены к русской печи, следует защитить негорючим материалом. Наиболее рационально и бюджетно в условиях Украины для этого подходит базальтовый картон. Который саморезами по дереву крепиться к стенам.
Противопожарная защита русская печь Противопожарная защита русская печь
В местах где невозможно обеспечить надежную перевязку кирпича следует применять металлическую сетку.
Верхние ряды, которые образуют столешницу припечка русской печи нужно уложить на термоклей, либо специальные смеси. Потому как глина не выдержит и кирпичи просто отпадут.
Вертикально натянутые шнуры значительно облегчают процесс кладки. Отпадает необходимость проверят вертикальность углов уровнем. Очень хороший прием.
Топку варочной плиты футеруем с зазором от лицевой кладки огнеупорным кирпичом. При этом футеровку в верху максимально приближаем к плите, это способствует “облизыванию” ее языками пламени, что приводит к хорошему нагреву и упрощает процесс готовки на варочной плите.
Топка варочной плиты Топка варочной плиты Топка варочной плиты Топка варочной плиты
В красном кирпиче вырезаем болгаркой пазы для того чтоб варочная плита легла в один уровень с кирпичом.
Место под варочную плиту
Ниша под подом, перекрыта рядом кирпича по металлическим уголкам.
Образовавшееся место под под засыпается сухим песком.
Песчаная засыпка
В настоящей русской печи под и свод имеют небольшой подъем (порядка 6 сантиметров), это позволяет лучше сгорать дровам и прогревать горнило русской печи. Чтоб сделать этот уклон песок укладывают под уклоном.
Песчаная засыпка
Для выкладки устья русской печи изготавливается кружало из дерева, по которому ведется кладка. В виду отсутствия хорошо красного кирпича, это часть печи выкладывается огнеупорным кирпичом ША-8.
Устье русской печи
На песок укладываем огнеупорные кирпичи пода русской печи.
Под русской печи
При этом выдерживаем подъем пода под небольшим углом.
Подъем пода русской печи
Уложенный под русской печи.
Под печи
Для выкладки свода печи изготавливается не съемное кружало. Потом оно при первой протопке просто сгорает.
Кружало русской печи Кружало русской печи
Кружало выставляется на под печи.
Опалубка горнила русской печи
По этому кружалу ведется аккуратно кладка свода русской печи огнеупорным кирпичом. Раньше когда был хороший красный кирпич свод делался из него. В наше время свод предпочтительней делать из шамотного кирпича ША-8. Нужно стараться, чтоб с внутренней стороны зазор между кирпичами свода были минимально возможным. Для этого кирпичи следует мочить, тогда кирпичи меньше высушивает раствор мертеля и их легче подогнать друг к другу.
Горнило русской печи Горнило русской печи
Кладка свода ведется с двух сторон к центру. Последний кирпич центральный является замком. Он тщательно вымеряется и отрезается. Шов должен быть минимальный, от этого зависит прочность печи.
Свод русской печи Свод русской печи Свод русской печи
За счет подъема пода русской печи, мы получаем такой же подъем свода. Получается как бы каменный мешок в глубине горнила. А так как горячие газы стремятся вверх, то они будут попадать в этом каменный мешок там догорать и потом продвигаться по всему своду к устью русской печи. Таким образом, горнило печи будет прогреваться равномерно и со всех сторон.
Свод русской печи
После того как свод выложен, он обмазывается жидким раствором мертеля.
Свод русской печи Свод русской печи
Конкретно в этой печи перетрубье будет опираться на металлическую стойку. Это сделано для увеличения свободного места в зоне варочной плиты, что удобно при готовки на ней.
Стойка печи Стойка печи Устье русской печи
На металлический уголок укладываются подрезанные кирпичи. Таким образом, уголок остается, не видим.
С внутренней стороны уголок защищается фольгированым базальтовым картоном. Что предотвращает его чрезмерное нагревания и образование трещин в кирпичной кладке.
Наиболее ответственная часть кладки печи закончена. Далее идет постепенное сужение дымосборника до размера трубы. После чего устанавливается задвижка и происходит кладка трубы.
При установке варочной плиты на кирпич следует уложить базальтовый картон.
Установка варочной плиты Установка варочной плиты Установка варочной плиты Установка варочной плиты
В конструкции такой варочной плите языки пламени движутся под самой плитой. Блюда готовятся быстро и без хлопот.
Огонь в плите Огонь в плите
Для увеличения теплоакамуллирующей способности печи пространство между сводом и боковыми стенами засыпается сухим песком.
Засыпка свода
Для перекрытия лежанки над сводом укладываются металлические уголки и по ним происходит перекрытия двумя рядами кирпича. Зазор между уголками и песочной засыпкой составляет порядка 5-10 мм. Раньше когда был дефицит метала лежанку из кирпича ложили прямо на песок, а так как свод под действием температурных расширений подвержен деформации, то это приводило к трещинам на лежанке. Сейчас же благодаря уголкам этого удается избежать. Лежанка будет ровной и без трещин.
Перекрытие лежанки
Последний ряд лежанки шлифуется алмазным чашкой. Лежанка получается ровной и гладкой.
Лежанка русской печи из шлифованного кирпича
В конце разводим огонь в горниле русской печи. И выжигаем кружало. В дальнейшем так топить не стоит. Пламя не должно выходит из горнила. Это опасно в как в пожарном плане так и в разрушении печи.
Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи
На финише получаем эстетичную русскую печь которое украсит дом, согреет и на кормит своих хозяев долгие годы.
Русская печь с варочной плитой Горнило русской печи
Готовить в такой печи одно удовольствие. Сам я не кулинар. Но я не знаю, что нужно сделать, чтоб испортить блюдо в русской печи. Что в ней не приготовь, получается очень вкусным.
Блюда в русской печи
Как сделать кладку русской печи своими руками
Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.
Конструкция русской печи
Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.
С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.
Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:
- подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
- холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
- шестка - ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
- пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
- горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
- щеки – передней стенки горнила;
- устья печи – отверстия между щеками;
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
- вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
- лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.
В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.
На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.
До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.
Где лучше расположить печь
Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.
Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.
В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.
Инструменты для строительства печи
Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:
- Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
- Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
- Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
- Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
- Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
- Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
- Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
- Лопатка. Ею мешают смесь.
- Емкость. В ней замешивают раствор.
- Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.
Стройматериалы для кладки
Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:
- огнеупорные и шамотные кирпичи;
- песок и глину;
- колосниковые решетки;
- не жесткую проволоку;
- асбестовый шнур;
- задвижки;
- дверцы.
Нюансы кладки русских печей
В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.
Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.
Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.
До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.
В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.
Пример порядовки русской печи - как сложить своими руками
Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.
Последовательность действий при этом следующая:
1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.
2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.
3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.
4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.
5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.
6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.
7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.
10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.
11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.
14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.
15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.
16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.
17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.
19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.
21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.
22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.
23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.
24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.
25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.
27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.
Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.
Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: "Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство"). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.
Читайте также: