Схема движения газов в печи с хлебной камерой
Обновлено: 18.05.2024
Схема движения газов в печи с хлебной камерой
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Шведская печь-камин с шамотным ядром
Конструкция, известная как шведская печь-камин и иногда называемая в источниках «противоточной», что как-то не совсем корректно, сравнительно недавняя разработка – середина ХХ столетия. Что не помешало стать этому проекту одним из самых популярных в мире отопительных печей. Что легко объяснимо простотой и универсальностью конструкции.
Камин и теплоемкая печь, при всем своем близком родстве, по сути своей, очень непохожие конструкции, способные решать различные задачи.
Печь инертна и сравнительно долго прогревается, но затем и долго отдает тепло в обогреваемое помещение.
Камин же прекрасно вентилирует и сушит комнаты, начинает греть сразу после розжига топлива, но при это имеет слишком низкий КПД и не способен создать в помещении комфортную температуру, поскольку неспособен аккумулировать тепло.
Идея совместить плюсы и минусы этих систем возникла давно, но принцип работы их настолько различен, что такая интеграция не проходила гладко. В итоге всегда получалось, что две различные конструкции просто совмещали в одном корпусе (или, если угодно, массиве), отчего печи-камины имели два различных топливника, действующих независимо. И компактными такие гибриды назвать сложно. В конечном итоге получилась та самая шведская печь-камин, порядовку которой мы рассмотрим ниже.
Для профессионала тут особой трудности нет. Он понимает, что достаточно выполнить тепловое ядро из шамота независимым, без связки с внешним теплонакопительным контуром. Но вот у неопытного человека, как оказалось, возникают затруднения. Поэтому попробуем разобрать кладку печи с шамотным ядром и попытаемся пояснить, в чем конструктивные различия с печкой, сложенной только из одного вида кирпича.
Для начала требуются некоторые пояснения. Печь с шамотным ядром делается немного выше. На пару рядов. Это происходит по одной только причине – нужно перекрыть печь так, чтобы перекрытие не опиралось на шамотное ядро и то могло расширяться независимо.
При этом немного изменится перевязка кладки. Поскольку теперь рассекатели, разделяющие печные каналы, нельзя перевязывать с топкой. Следовательно, их придется связывать с внешними стенками печи. И тут есть два варианта решения.
Первый используется больше каменщиками – через ряд на углу ставится трехчетвертной кирпич. И многим этот способ не нравится по причине нарушения внешнего рисунка кладки – перевязка вертикальных швов идет через четверть кирпича, а не половину, как то принято при традиционной печной кладке (хотя такую перевязку стоило бы назвать «готической» – это более точный термин). Поэтому в порядовке показана так называемая «косая перевязка». Она немного более хлопотная при монтаже, но зато внешне совсем незаметная.
Теперь про изменения габаритов исходного варианта. Рассчитать высоту печки, описанной ниже, довольно легко. При нормальном печном шве (3-5 мм) высота ряда будет составлять 7 см (65 мм + 5 мм). Соответственно, просто умножаем количество рядов на эти самые 7 см и получаем общую высоту.
Уменьшить высоту печи нельзя. Если только выбрать более компактные дверцы топки и хлебной камеры. Вообще габарит печи определяет по большей части именно литье. Поскольку высоту и ширину топки задают именно габариты дверцы.
Собственно, выбор сейчас в специализированных магазинах довольно большой, но мы все же рекомендуем купить дверцу 50х50 или 50х60 см. И такую, в которой есть не только основная внешняя стеклянная дверца, но и меньшая внутренняя, литая, выполненная в форме решетки. Просто этот вариант предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
Хлебную камеру можно упразднить. Просто не ставим дверцу. А взамен замуровываем получившее отверстие кирпичом. И в футеровке (тепловом ядре), и во внешнем контуре.
Если позволяют габариты помещения, печь можно увеличить по высоте, введя дополнительные ряды в топку или ту часть конструкции, что расположена над хлебной камерой. Но увлекаться не стоит. В противном случае придется увеличивать сечение дымовой трубы. Внутренности печи (ее каналы) можно оставлять без изменений при увеличении сечения трубы до 2-х кирпичей или 250х250 мм (в порядовке сечение трубы же в 1 кирпич или 250х120 мм). Понять же когда требуется увеличить пропускную способность трубы очень просто.
Сечение трубы зависит от мощности печи. Точнее, от площади поверхности, излучающей тепло. Увеличивая высоту печного массива, мы тем самым увеличиваем и ее активную площадь – габариты поверхности, участвующей в тепловом обмене.
Соответственно, после какого-то предела придется корректировать и возможности дымовой трубы. Эти табличные данные можно посмотреть самостоятельно в интернете, специализированных изданиях или на сайте в статье, посвященной расчету печного габарита.
Высота трубы (минимальная, необходимая для гарантированной работы печного прибора) определяется очень просто. Для печки нужно минимум 3 метра, для камина – 5. Соответственно, для нашей конструкции потребуются те самые максимальные 5 метров. Конечно, как теплоемкая печь, конструкция сможет работать и с трехметровой трубой. Но вот в режиме камина могут наблюдаться и сбои.
Помимо шамотного и красного полнотелого керамического кирпича потребуется печное литье (его объем нетрудно понять по порядовке печи), а также вязальная проволока. И, что сильно отличает этот вариант от печки из одного вида кирпича, обязательно понадобится негорючий теплоизолятор. Часто рекомендуют базальтовый картон или листовой асбест. Но тут есть нюансы.
Асбест не так уж и экологичен, а базальтовый картон попросту не рассчитан на такие температуры, а потому попросту спекается. И перестает выполнять роль теплового демпфера. Поэтому лучше все же использовать что-то на основе каолина. В специализированных магазинах такой негорючий теплоизолятор обычно именуют кремнеземным волокном или ватой.
Дополнительно потребуются нержавеющая листовая сталь и стальной уголок №32 или 45. Нержавейка нужна для монтажа топочной дверки и дверцы хлебной камеры. Хотя часто в магазинах имеются уже готовые монтажные туннели для конкретных дверец. И тогда проще воспользоваться ими, а не мудрить самостоятельно.
Конечно, дверцы можно закрепить и другим способом (проволокой или на спицах), но все же монтаж дверцы при помощи туннеля куда надежнее. Да и внешний контур в районе дверцы он защищает от перегрева куда надежнее, чем более традиционные способы. Так что все же лучше дверцу ставить с туннелем, герметизированным кремнеземной ватой по периметру.
Ну а уголок потребуется для стягивания теплового контура снаружи. По типу промышленных печей. К четырем внешним вертикальным углам теплового ядра ставится по уголку, которые затем стягиваются или стальными пластинами (понадобится сварка), или анкерными резьбовыми шпильками (придется под них вырезать пазы снаружи теплового ядра), или скруткой из вязальной проволоки (наименее надежный вариант). Но все же, оптимальным вариантом принято считать именно резьбовые шпильки, которые несложно найти в магазинах крепежа или изготовить самостоятельно.
Если вас не пугают все перечисленные трудности, можно приступать уже непосредственно к кладке печи.
1 ряд
Первый ряд играет роль декоративного. Он немного шире основного массива и потому образует своеобразный плинтус, базис печи. Если такой изыск не требуется, можно просто выполнить его таким, чтобы не выходил за общий абрис.
2 ряд
Многие печники в качестве основания используют один ряд кладки, а не два. Чего делать не стоит из соображений безопасности. Правило очень простое. Два ряда кладки минимум – это в основании печи и при перекрытии ее внутренних полостей. Три ряда – это верхнее, завершающее перекрытие печного массива. Еще раз. Это обязательный минимум. Так что не стоит стараться выгадать и построить печь чуть ниже за счет перекрытия и основания.
3 ряд
На третьем ряду устанавливаются прочистные лючки и дверца зольника (она же поддувальная). Всю фурнитуру проще и дешевле крепить при помощи петель из вязальной проволоки.
4 ряд
5 ряд
На пятом ряду перекрывают проем зольника и начинают формировать боковые каналы. С каждой стороны печи есть два малых опускных и один большой подъемный канал. Если печь будет более мощной, то хорошо бы не только увеличить сечение дымовой трубы, но и на ряд-два поднять перемычки между каналами.
6 ряд
На шестом ряду начинают вести кладку ядра из шамотного кирпича. Никаких особых приготовлений не требуется. Просто начинают класть шамотный кирпич на шамотную смесь, а не на кладочный раствор из красной глины.
При этом обязательно следят, чтобы между красным и шамотным кирпичом оставалась незаполненная раствором щель примерно в 5 мм – так называемый «сухой шов». Он необходим, чтобы компенсировать разницу расширения керамического и огнеупорного кирпича.
Еще важный момент. Лучше сначала выполнить кладу шамотного ядра, а потом уж стянуть это ядро металлическим внешним каркасом. И только потом выполнить кладку внешнего контура из красного полнотелого кирпича. В местах примыкания внешней кладки и теплового ядра надо проложить полоску кремнеземного волокна. Не особо зажимая его. Это делается для герметичности. Чтобы исключить обмен газов между каналами.
7 ряд
На седьмом ряду ставится дверца топки при помощи монтажного туннеля и кремнеземного волокна. Тогда же начинает использоваться косая перевязка. Заднюю часть топочного пода неплохо выполнить наклонной к дверце. Но это факультативно. Просто наклонный под немного улучшает условия горения топлива. Необязательно скашивать такой кирпич совсем на нет. Можно смело оставить сантиметр – это только повысит прочность такого скошенного кирпича.
8 ряд
Как уже говорилось, лучше сначала сделать шамотное ядро, а потом уж закрыть его внешней кладкой. Но порядовка дана общая. Не забываем о щели между внешним и тепловым контуром. Если не получается при стандартной кратности кирпича, придется попилить кирпич для теплового ядра. Соблюдение пустого шва между керамическим и огнеупорным кирпичом обязательно.
9 ряд
10 ряд
11 ряд
12 ряд
13 ряд
14 ряд
В зависимости от печной фурнитуры, порядовка может немного изменяться. Но в большинстве случаев примерно на 14-м ряду возникает необходимость перекрытия топочного проема.
Напуском или при помощи стального уголка перекрытие такое сделать нельзя. Поэтому используется арка, клиновое или лучковое перекрытие. Которые технически очень похожи. Разница только в высоте прогиба перекрытия. В любом случае много проще первый ряд кладки после дверцы использовать как опорный – по углам над проемом устанавливаются так называемые пяты – скошенные кирпичи.
15 ряд
16 ряд
На 16-м ряду формируют перекрытие топливника, которое одновременно играет роль пода хлебной камеры. Поэтому его делают щелевым. С использованием упрощенного свода или клиновой перемычки.
При монтаже такого перекрытия неплохо бы внутри топки соорудить временную деревянную опору-опалубку, которую не обязательно и демонтировать – можно просто выжечь при первых топках.
17 ряд
18 ряд
Монтируется дверца хлебной камеры (по тому же принципу, что и топочная). И тогда же делаются боковые проходы в опускные каналы. Пусть никого не пугает, что они расположены внизу хлебной камеры – сам объем хлебной камеры играет роль теплового колпака. То есть печки, работающей по бесканальному принципу (со свободным движением газов).
19 ряд
20 ряд
На двадцатом ряду перекрываем боковые ходы в опускные каналы. Тянуть с этим не следует, поскольку на боковые стенки потом будет опираться перекрытие топочной камеры. И для надежности опоры требуются все те же два сплошных ряда кладки. Или больше. Но не меньше двух.
21 ряд
На 21-м ряду перекрываем хлебную камеру арочным сводом. Именно арочным – для лучшего распределения тепла внутри неё.
А еще в задней части свода, в самом высоком месте оставляется хайло, отверстие. Размер которого не меньше кирпича в сечении. Это необходимо для работы печи в прямоточном режиме, когда она топится с открытой дверцей, как камин.
Так же этот ход удобно использовать при растопке печи после долгого перерыва или при сушке массива (сырые печи очень капризны).
Свод сверху покрывается слоем раствора (того же, на котором велась кладка), а затем еще закрывается двумя слоями кремнеземного мата (это сантиметра три теплоизолятора).
Лучше не сразу застилать весь свод, а постепенно. Потому что несколько рядов фрагментарной кладки из шамота все же придется делать.
Так что раскладываем и подгоняем следующий ряд, прикидываем, где нужен этот утеплитель и только потом укладываем его в проблемных местах. После чего клеим на раствор следующий ряд. Естественно, что арка (хотя тут ее было бы правильно называть лучковой перемычкой) дает сильные распорные нагрузки. Их купируют внешней обвязкой из стальных элементов (уголков и стяжных креплений). Без них класть нельзя – печь просто разъедется в скором времени.
22 ряд
Начинаем перекрытие проема при помощи красного керамического кирпича, опирающегося на внешний теплонакопительный и декоративный контур.
Важно, чтобы он не опирался на тепловое ядро. Так что придется много пилить и подтачивать кирпич по форме выступающего свода. Все та же кремнеземная вата выполняет роль герметика и теплового демпфера.
23 ряд
24 ряд
25 ряд
Следует помнить, что задвижка каминного хода сильно нагревается (с задвижками на трубе подобного не происходит), поэтому ее лучше ставить все с тем же тепловым демпфером из огнестойкого волокна.
26 ряд
На 26-м ряду начинается формирование верхней тепловой камеры, в которой собираются газы из боковых подъемных каналов перед сбросом в трубу.
Внутри камеры ставятся кирпичные стойки, которые одновременно играют роль рассекателей, накапливающих тепло и работающих как опора для перекрытия печи.
Здесь же ставится чистка — точку установки выбирают по трубе — желательно как можно ближе к ней (на схемах чистка не показана!)
27 ряд
28 ряд
29 ряд
30 ряд
Это первый из трех рядов финального перекрытия печи, в котором делается канал дымовой трубы. Которая, кстати, может располагаться где угодно. То есть можете ее двигать по печке как вам угодно. Придется только скорректировать расположение тех самых опор-рассекателей.
31 ряд
32 ряд
Финальный ряд тела печи. Ставится первая задвижка на дымовой трубе. Которых лучше ставить две через небольшой промежуток – как двойное остекление в конах. Помогает сохранять тепло. С одинарной задвижкой все же печь остывает заметно быстрее.
Печь-камин своими руками
Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.
Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.
Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.
Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:
- 1 - Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
- 2 - Вязальная проволока
- 3 - Дверцы-чистки — 3 штуки
- 4 - Топка поддувала с регулировкой воздуха
- 5 - Каминная дверца для топки 500х500 мм
- 6 - Базальтовый шнур — 2 комплекта
- 7 - Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
- 8 - Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича
Порядовка кладки печи-камина
Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.
Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.
Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:
Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:
Четвертым рядом добираем высоту дверец:
Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:
6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.
7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.
14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.
Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:
16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:
17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:
18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:
19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:
20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.
21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.
23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.
Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.
24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:
25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:
Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:
Все будет выглядеть примерно так:
При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.
Печь с хлебной камерой.
Хлебная камера полезное дополнение к теплоёмкой печи.
Печь с хлебной камерой, это не большая подовая Русская печь, скорее это теплоёмкая печь с духовкой, но и с помощью этой духовки можно готовить, замечательные томлёные блюда и даже печь пироги.
Типы хлебной камеры:
- Чистая хлебная камера. Огонь из топки печи обходя вокруг камеры прогревает её стенки.
- Классическая хлебная камера. Такую камеру ещё называют чёрной, по аналогии с баней по чёрному. Огонь проходя, внутри, сквозь хлебную камеру прогревая её стенки изнутри.
1. Чистая хлебная камера.
- Чистую хлебную камеру огонь обходит вокруг, не заходя внутрь.
- Чистая хлебная камера более похожа на духовку. В ней, так же, можно готовить и печь.
- Но говорят, подовый хлеб, может в такой духовке не удастся.
- Чаще пользователь останавливает свой выбор на чистой хлебной камере т.к. использование её кажется более простым и удобным.
- В чистой хлебной камере удобно готовить, запекать, печь и пр.
- Но, в чистой хлебной камере, сложно добиться высоких температур.
2. Классическая хлебная камера.
- В классической (по чёрному) хлебной камере, огонь из топки проходит внутри хлебной камеры, разогревая её стенки непосредственно изнутри.
- Если судить по названию то, именно такая хлебная камера, нужна для выпечки хлеба.
- Принцип классической хлебной камеры близок к принципу работы классической хлебной русской печи.
Как и вся теплоёмкая печь, хлебная камера имеет большую инертность.
Стенки хлебной камеры из кирпича или специальных шамотных плит и за счёт того что хлебная камера располагается внутри теплоёмкой печи, температура в ней долгое время не понижается, это позволяет удобно готовить и печь.
Инертность требует понимания отопительного режима и умения пользователя в обращении с теплоёмкой печью.
Хлебная камера в отопительном камине.
Чаще всего, хлебную камеру устраивают в отопительном камине.
Устройство противоточного, отопительного камина позволяет удобно расположить хлебную камеру в камере дожига, над топкой, практически не изменяя печь.
При этом, добавление хлебной камеры, в отопительный камин, не увеличивает размер печи и не влияет на её работу.
Но, нужно понимать что, хлебная камера это не хлебная печь и не стоит предъявлять к ней завышенных требований.
Если, вам нужна печь для готовки, то лучше, выбирать финскую хлебную печь или русскую печь.
Хлебная камера в дровяной печи.
С помощью хлебной камеры можно приготовить массу уникальных блюд, со вкусом которого сложно добиться готовя в эл. печах или на плитах.
Устройство хлебной камеры довольно просто.
- Огонь из топки печи обходя вокруг камеры (чистая хлебная камера) прогревает её стенки.
- Огонь проходя, внутри, сквозь хлебную камеру (классическая хлебная камера) прогревает её стенки.
Температура в хлебной камере долгое время не понижается.
За счёт того что стенки хлебной камеры из кирпича или специальных шамотных плит и за счёт того что хлебная камера располагается внутри теплоёмкой печи, температура в ней долгое время не понижается.
Что позволяет удобно готовить и печь.
1. Чёрная, классическая хлебная камера.
- В классической хлебной камере огонь из топки проходит внутри хлебной камеры разогревая её стенки непосредственно изнутри.
- Если судить по названию то именно такая хлебная камера будет правильно работать для выпечки хлеба.
- Принцип классической хлебной камеры более близок к принципу работы классической хлебной русской печи, где хлеб пекут непосредственно в топке печи.
- Ну и конечно можно пользоваться такой камерой как обыкновенной духовкой.
2. Чистая хлебная камера.
- Чистую хлебную камеру огонь обходит вокруг, не заходя внутрь.
- Чистая хлебная камера более похожа на духовку. В ней так же можно готовить и печь.
- Но говорят, подовый хлеб может в такой духовке не удастся.
- Чаще пользователь останавливает свой выбор на чистой хлебной камере т.к. использование её кажется более простым и удобным.
- В чистой хлебной камере удобно готовить, запекать, печь и пр.
Грамотно спроектированная и качественно построенная хлебная камера прибавляет печи очарования.
Чаще всего хлебную камеру устраивают в отопительном камине.
Устройство отопительного камина позволяет удобно расположить хлебную камеру в камере дожига, над топкой, практически не изменяя печь.
Печные каналы.
Существует несколько популярных систем печных каналов.
- Канальные печи. В таких печах горячий дым из топки идёт непосредственно до трубы по каналам, нагревая кирпич. В колпаковых печах горячий дым нагревает не каналы а колпаки. Колпаки, если говорить упрощённо, являют собой полости внутри корпуса печи в которых крутится горячий дым по пути в дымоход (трубу), соответственно нагревая стены печи. . В противоточных печах горячий дым опускается вдоль стен печи сверху и собираясь внизу печи уходит в дымоход. В прямоточных печах горячий дым из топки движется ровно вверх в дымоход, поток разбивается специально устроенными рассечками нагревает стены печи.
1. Канальные печи.
Канальная система дымооборотов это хорошо зарекомендовавшее себя устройство бытовых печей.
В каналах устойчивая тяга и при грамотном проектировании, канальные печи имеют большой КПД.
В канальной печи особенно важно правильно рассчитать длину и сечение каналов.
При маленьком сечении каналов печь будет плохо топиться, а при большом плохо нагреваться.
Так же важно понимать что для хорошего прогрева канала, дыму нужно создать сопротивление.
Для сопротивления хорошо работают горизонтальные и опускные каналы.
Подъемный канал нагревается хуже, т.к. в нём меньше сопротивление.
Но, здесь важно помнить про скорость потока, т.к. если сопротивления будет слишком сильным, значит скорость станет низкой и это приведёт к плохому горению и конденсату.
Схемы движения газов в канальных бытовых печах:
а – многооборотная печь с вертикальными каналами;
б – однооборотная печь;
в – печь с верхней и нижней отопительными камерами;
г – печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами
2. Колпаковые печи.
В колпаковой печи дым попадает в колпак, полость и после блуждания в этой полости находит выход в трубу.
Простейший колпак в печи.Для осуществления эффективного движения дыма в колпаке нужно грамотно размещать точку входа и точку выхода потока.
В конце 19 начале 20 веков колпаковые печи популяризировал инженер Подгородников.
Им была предложена и реализована идея усовершенствования традиционной Русской печи добавлением в её устройство колпаков.
Обновлённую печь, он назвал, Теплушка.
Теплушки очень популярны и по сей день. Это тёплая и функциональная печь для дома постоянного проживания.
Так же Подгородниковым были описаны и популяризированы двухколпаковые отопительные щитки для варочных плит.
Я сам нечасто строю колпаковые печи.
На мой взгляд, несмотря на усиленную популяризацию в интернете, колпак не самая эффективная система дымооборотов.
Но, несмотря на это, при правильном проектировании колпаки эффективны и есть печи в которых такая система наиболее приемлема.
3. Противоточные печи.
Движение газов в отопительном камине.В противоточной печи дым, по специально организованным шелевым каналам вдоль стен, опускается сверху вниз.
Для правильной работы противоточной печи важно грамотно рассчитать сечение каналов и скорость потока газов.
Я строю противоточными отопительные камины и финские хлебные печи.
Одним из важных преимуществ противоточной системы является лёгкая возможность размещения камеры дожига над топкой.
С камерой дожига и вторичным воздухом сжигание топлива становится более эффективным.
Из за дожигания значительно повышается КПД печи.
Такая система теплоёмких печей наиболее популярна в финляндии.
Большинство печей из талькохлорита или кафельных импортных печей устроены именно противотоком.
Противоточная конструкция проста и стабильно с хорошими показателями.
4. Прямоточные печи.
В прямоточной системе дым всегда летит вверх, но для сопротивления этому движению на его пути ставят рассечки.
Рассечки для дымаПо ходу движения упираясь в рассечки и закручиваясь происходит нагревание стенок печи.
При проектировании прямоточной системы важно грамотно рассчитать частоту и количество рассечек на пути потока.
Если рассечки будут слишком часто это приведёт к быстрому засаживанию печи, а при малом их количестве печь будет плохо прогреваться.
Я использую противоток если нужно оставить высокой, по максимуму, скорость потока.
Например в отопительных щитках, после горизонтальных каналов, я часто добавляю прямоток.
Логика в том, что на нескольких горизонтальных каналах, скорость потока уже существенно снижена и дальнейшее её занижение приведёт к конденсату, поэтому здесь хорошо подходит прямоток не сильно снижающий скорость потока газов.
У каждого печника есть особо им любимая система кирпичной отопительной печи.
Многие печники комбинируют, например каналы и прямоток или противоток и каналы.
Бывает печники между собою спорят, утверждая, что только такая и никакая другая система имеет место быть.
На мой взгляд, споры эти довольно пустые, т.к. любая грамотно спроектированная и качественно построенная печь работает хорошо.
Я пробовал строить разные системы дымооборотов и по своему опыту могу сказать:
Сравнение проектов: каминопечь полного прогрева и каминопечь верхнего прогрева
В каминопечи полного прогрева нагретые газы сначала попадают в шамотное ядро (колпак-хлебная камера), затем опускаются вниз до подвёрток, и только после этого поднимаются вверх в колпак дымосборник. Пройдя весь цикл колпаков и каналов дым идёт в трубу, поэтому обязательно должны присутствовать прочистные дверки на нижних подвёртках и верхнем колпаке (См.рис). Если хлебная камера не устанавливается, то на её место тоже ставится прочистка. Наружное перекрытие топки и хлебной камеры делается замковыми кирпичами.
Так-же должен быть предусмотрен летний ход (режим открытого камина), который регулируется нижней задвижкой. С помощью летнего-прямого хода можно всегда без дымления растопить печь. При долгом простое печи без летнего хода будет очень проблематично без дыма в помещение её растопить.
Эти печи требуют больших затрат как в материалах, так и работе печника.
(Схема движения газов)
"Каминопечи" верхнего прогрева
"Каминопечи" верхнего прогрева устроены по очень простой схеме: топка перекрывается уголком, либо шамотными плитами. Каналы располагаются над топкой, обычно три или пять, или устраивается один большой колпак, и дым сразу отправляется в трубу. Установив дверцу со стеклом, получаем печь, похожую на камин.
(Схема движения газов)
Такой проект может осуществить любой начинающий мастер. Не затратно по работе и материалам.
Прежде чем нанимать печника для строительства каминопечи, обратитесь с просьбой показать готовые объекты, которые работают хотя-бы два-три года.
В чём отличие хлебопечи от духовки
В чём конструктивное отличие хлебной камеры от духового шкафа в печи?
Есть два варианта исполнения хлебной камеры кирпичная(кирпичное ядро-колпак) и металлическая (готовая духовка из магазина).
Отличаются они тем, где проходят дымовые газы. В хлебной камере газы проходят внутри. Это аналог русской печи. Самые горячие газы из топки, а часто и пламя прогревают стенки камеры изнутри. Такой прогрев значительно быстрее, чем у духовки. Недостатки хлебопечи, то что внутри бывает сажа и зола. Это зависит от качества дров и навыков истопника. Ну и в большинстве случаев готовят в такой камере после того, как печь протоплена.
Хлебная камера - это не духовка, а мини русская печь
Для выпекания хлеба и готовки любых блюд устраивают хлебопечь (хлебную камеру- особую часть печи для выпечки хлеба несколько раз в сутки). Хлебная камера является продолжением традиций русской печи - добавление функции горнила в виде камеры для приготовления пищи. Не протапливая всей печи можно разжечь огонь на поду хлебной камеры и нагреть только её. Пища приобретает неповторимый аромат дымка. Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой периодического действия с духовкой. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике. Во время топки печи через нее проходит дым и огонь, прогревая стены, пол и перекрытие камеры. А потом, после завершения топки, кирпичи начинают мягко отдавать накопленный ими жар (как в русской печи). Именно в это время в нее и надо ставить то, что Вы собираетесь в ней запечь (кашу, мясо, пироги).
Духовка в кирпичной печи
Отопительная печь с духовкой постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму металлическую духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая духовая камера.
Духовка из металла может недостаточно или неравномерно нагреваться для выпечки хлеба. Недостаток этой печи: низкий потолок камеры, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту. Прогрев значительно дольше, чем у кирпичной. Но если печь топится каждый день, то она и не успевает остыть.
Плюсы: Такая камера менее требовательна к качеству дров и истопнику и внутри всегда чисто.
Предназначена для установки в нижнюю часть топки. При верхнем размещении работает как сушилка.
Если хоть раз попробовать готовить в печи (в русской, в хлебной камере или топливнике отопительной), то можно сказать: если попробовал бы, то и не вспоминал бы больше про духовку.
Важно: перед тем как строить печь объяснить заказчику в чём разница, а то может получиться, что их ожидания не будут соответствовать действительности.
Читайте также: