Протухла вода в системе отопления что делать

Обновлено: 03.05.2024

Вода слитая из системы отопления почти черная

и как будто маслянистая. Это нормально? Так и должно быть?

А заливать в систему отопления можно обычную воду, хоть из под крана, или надо что-то специальное? Антифриз не заливаю, посему вопрос только про воду.

теплоноситель рулит. А оцинковка в системе применялась? честно говоря не знаю как ответить трубы металлопластик, фитинги все серебристого цвета, на соединениях труб - опросованные. Котел - элетричесткий Протерм.
В чем либо из этого есть в составе цинк?

да вот я тут поучаствовал в живом споре откуда там чернота. бактериологическую теорию я считаю маловероятной есть конечно анаэробные бактерии живущие на глубинах около 5 км в воде черных курильщиков но откуда им взяться в отоплении по москвой? а вот электрохимическая коррозия магния цинка и алюминия в присутвии медных сплавов это вроде тема.

может анод в котле был.

В августе подводку к батареям менял (квартира в новом многоэтажном доме), так из старых полипропиленовых труб столько черного налеты повысыпалось, что ужас просто. Откуда там взялась. У нас обогрев через подъездный теплообменник идет. офф ту ю: в ЧС чел победил СК, можешь почитать чо и как. Черной воду делают бактерии,которые тусуют в системе Отопления-особенно если она на железных трубах. Как они-бактерии-называются и че там жрут-не знаю. Все нормально, доливай из крана.

василей у тебя по основному месту работы точно все н ормально?

может вам уже дали команду готовиться?

твои познания в водлеподводе и водоотводе а текже отоплении растут прямо день ото дня. а когда ты написал пропиленгликоль я всерьез заволновался.

ты если знаешь скажи. мы тоже готовится начнес сарйпостроим там рожь овес свиню заведем.

я дождевую после фильтра заливаю Мзначально был антифриз ведь? Вода чёрная потомучто остатки антифризу продолжают вымываться из системы.
У меня такая жо хня, я не парюсь. Воду лью из под крана, после системы очитстки.

если честно, я не помню что заливали :-(( Если и был антифриз, то сильно разведенный, а то и вообще не было. потому как помню что говорили о привозе воды отдельно для заливки, и что всю зиму боялась отключать отопление, чтобы вода не замерзла. В общем скорее всего там все же была вода.

Способы устранения плохого (сероводородного, тухлого) запаха в бойлере, причины, как поддерживать чистоту воды и бака

Вода в бойлере пахнет сероводородом (тухлым) – это распространенная проблема у которой есть несколько причин и ряд способов ее устранения. В баке возможны и другие запахи, изменение цвета воды, замутнение, металлический, иные неприятные привкусы, свидетельствующие о загрязнении.

Вода в водонагревателе пахнет сероводородом при застое, загрязнениях, инородных веществах. Чтобы понять причину неприятного запаха воды из бойлера, анализируют качество водоисточника (водопровода), состояние, качество материалов бака, внутренних элементов (анод, ТЭН или его кожух, шланги).

Почему в водонагревателе тухнет вода

Тип водонагревателей, накопительных баков – электрические, газовые, косвенного нагрева – не важен. Неприятный запах сероводорода из бойлера может появиться при любом варианте изделия.

Значение имеет режим пользования – большая интенсивность уменьшает вероятность появления в водонагревателе протухлой воды.

Причины, почему вода из водонагревателя пахнет сероводородом, а также иных загрязнений:

· застой, отсутствие протока воды из-за редкого использования водонагревателя;

· не своевременная очистка (накипь, налет, осадок);

· прогрев только до +40 °C, это оптимальная среда для размножения микроорганизмов;

· сероводород уже присутствует внутри водопровода, что можно определить, набрав холодную воду из крана и понюхав ее;

· может возникнуть, если водонагреватель из нержавейки, но подобные случаи редкие, коррозионностойкий материал обычно никак не влияет;

Причина, почему вода из водонагревателя воняет тухлыми яйцами, может крыться и в трубках, шлангах, поэтому их также проверяют, промывают, дезинфицируют.

Как избавиться от запаха в бойлере

Способы устранения запаха сероводорода и борьбы с бактериями, провоцирующими его:

Применяют подручные или специальные вещества:

отбеливатель («хлорка», «Белизна»);
хлорамин;
хлоргексидин (это лекарственное средство, но применяется и как дезинфицирующее для бытовых целей из-за отсутствия вреда, токсичности);
специальные средства из магазинов бытовой химии для дезинфекции, снятия накипи.

если причина запаха воды или привкуса некачественный материал бака, труб, то поможет только их замена;
многие специалисты считают, что водонагреватели с внутренним покрытием из стеклокерамики (стеклофарфора) меньше подвержены загрязнениям, налипанию накипи, налета;
изделие с антибактериальным покрытием уменьшает проблему, но полностью не решает ее.

Как защитить водонагреватель от запаха

Избавляются от неприятного запаха воды из водонагревателя, предотвращают загрязнения и их последствия профилактикой, правильной эксплуатацией:

замена анода – элемент притягивает к себе соли и подобные вещества, уменьшает окисление, образование накипи. Если магниевый прибор «съеден», бак подвергается указанным факторам с повышенной силой, создается благоприятная для микроорганизмов среда;
правильный подбор, замена/очистка фильтров от сероводорода, железа, примесей. Особо актуально если H₂Oжесткая. Но сначала надо сделать очистку, промывку;
если долго не сливали воду и не чистили бойлер, микробы появятся. Рекомендация специалистов: промывка минимум один раз в полгода, а также очистка открытого (мокрого) ТЭНа.

Некоторые модели водонагревателей имеют антибактериальное внутреннее покрытие (частички серебра и пр.). Патогенные процессы замедляются, но очистка воды от бактерий промыванием все равно рекомендована, поскольку описанная защита малоэффективная, если есть много налета, накипи – среды, благоприятной для постоянного размножения микробов.

Если вода имеет специфический состав с большой концентрацией сульфатов, то происходит их взаимодействие с магниевым анодом, выделяется сероводород. Для проверки выкручивают ТЭН, отсоединяют анод. Вставляют снова, если тухлый запах горячей воды исчез – причина найдена. Выработавший срок анод можно заменить на «вечные» – титановые, никелевые, алюминиевые, цинковые разновидности – у них свойство отсутствует.

Бактерии в бойлере горячей воды

Жизнедеятельность микробов – основная причина запаха тухлых яиц (сероводорода, он же H₂S). Бактерии в водонагревателях называются легионеллами.

Чем опасны бактерии в бойлере

H₂S и его пары токсичные, приводят к тошноте, рвоте, судорогам, болям в животе.Раздражают слизистые оболочки. При больших количествах возможен летальный исход. Быстрое всасывание после попадание в организм, концентрация в мозге, печени, почках, поджелудочной железе, кишечнике;
бактерии легионеллы в бойлере опасные для здоровья, приводят к инфекционным недугам;
воздействие низких концентраций угнетает кроветворную функцию, при испытаниях на беременных крысах отмечена токсичность для плода;
повышаются разрушительные, окислительные реакции: коррозия, образования серы, сульфидов. При совпадении определенных факторов – появляются слабые растворы кислот (например, серной). Сероводород медленно разъедает металлы, поэтому у баков из нержавейки с некачественными швами повышенный риск коррозии;
замедляет действие смягчителей воды.

Есть несколько видов микробов. Те, которые превращают сульфат в воде в сероводород, маловредные для здоровья, но есть и опасные болезнетворные бактерии легионеллы, разлагающие органику и в процессе производящие H₂S, вызывающие интоксикацию. Разновидность микроорганизмов можно определить, только сдав воду на анализ в лаборатории.

Как удалить бактерии в водонагревателе

Удаление бактерий промывкой с дезинфекцией накопительного бойлера:

Перекрывают основной трубопровод в квартире, выключают водонагреватель из сети, сливают.
Снимают, разбирают емкость, для этого выкручивают ТЭН (фланцевое соединение), его кожух – в отверстие можно просунуть руку с губкой на длинном держателе. Очищают бак от грязи, налета, осадка губкой и моющим средством. Применяют мягкий материал, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность. Ополаскивают емкость, сливают жидкость.
Можно не выкручивать ТЭН, если не требуется глубокая очистка. Отсоединяют трубку для подачи, через нее заливают белизну (на 50 л – 1 л средства), фиксируют ее в положении выше бака. Вместо указанного раствора можно использовать растворители накипи.
Подключают шланг к трубопроводу, открывают вентиль.
После заполнения включают бойлер, прогревают его.
Открывают краны, ждут, пока жидкость с отбеливателем потечет, закрывают – так дополнительно продезинфицируют и защитят от бактерий участок труб от бака до крана.
Для недавно чищенной емкости достаточно выждать 3 ч, если же чистка не проводилась больше года – 6 ч.;
Наполняют и, доводя нагрев до максимальной температуры, сливают 3 – 4 раза, чтобы ушли все остатки моющих средств.

Способы, как слить воду:

К бойлеру от источника идет труба (шланг) с холодной водой (на клапане синий цвет), из бака к точкам разбора с кранами – горячая (красным). Также есть спускной предохранительный клапан на корпусе емкости, он срабатывает автоматически, если давление внутри превышает норму. Для слива необходимо открыть краник клапана – жидкость вытечет, к носику можно подсоединить трубку. Недостаток способа – небольшая скорость: бойлер на 80 л опорожнится за 2 ч.
Для второго метода потребуется гаечный ключ. Горячий кран у умывальника должен быть закрыт, подставляют под бак емкость. Откручивают разводным ключом гайки трубки и крепления предохранительного клапана, отсоединяют узел полностью. Горячий кран открывают, в емкость начинает поступать воздух, из холодного патрубка бака начинает вытекать содержимое. Скорость регулируют указанным краном или запорной арматурой, если она есть на выходе горячего патрубка у водонагревателя.
Бесконтрольный, но самый быстрый и простой способ: откручивают по порядку холодный шланг, предохранительный клапан, горячую трубку на выходе из бойлера. Вода вытечет с напором, поэтому важно поставить габаритную емкость (таз) для сбора.

В процессе обслуживания накопительного водонагревателя и промывки желательно очистить ТЭН, что актуально для устройств открытых типов (мокрых, погружных), для сухих процедура не потребуются – они не контактируют с водой.

ТЭН снимают, моют и помещают в раствор лимонной кислоты (20 гр. на 1 л.) или в специальное средство для растворения накипи на несколько часов. Если накипи не много, то можно нагреватель не выкручивать: заполняют на треть описанной смесью, выжидают несколько часов, сливают, повторяют несколько циклов.

Внезапно завоняла труба системы водяного отопления

Если кто сталкивался с ситуацией, которую подробно опишу ниже - пожалуйста, подскажите наиболее вероятную причину этого загадочного явления.

Квартира на первом этаже пятиэтажки 1977 года. Трубы и батареи со времени постройки дома не
менялись, только ремонтировались при протечках (которые время от времени случались на
протяжении всех 35 лет службы).

В начале октября этого года комунальщики начали "подготовку к отопительному сезону" и примерно в это же время появилась проблема - от одной из труб, идущих из квартиры над моей к батареям отопления в моей квартире, пошёл неприятный запах - похож на запах из канализации (поэтому сначала даже подумала, что прорвало канализационную трубу в подвале).

Сама труба стальная, входит в квартиру сквозь перекрытие через гильзу из жести (наверное), идет прямо вниз метра полтора, входит в небольшой обрезок трубы бОльшего диаметра (который является "муфтой", т.е. соединяет эту прямую вертикальную трубу с другой трубой - согнутой на 90 градусов и идущей к батарее отопления). Дальнейшие соединения и повороты трубопровода описывать не буду, т.к. воняет только вертикальная труба - от гильзы до "муфты", а на самой "муфте" запах резко пропадает и больше нигде не проявляется - ни на других трубах (хотя они внешне выглядят хуже "воняющей" - более облезлые и ржавые), ни на батарее отопления.

Гильза, из которой выходит вонючая труба, длинной сантиметров 20, частично - ржавая, частично - окрашенная, внутри гильзы труба не покрашена и в каком она там состоянии - не видно. Ниже гильзы и до муфты" труба частично - ржавая, частично - покрашенная, если поскрести пальцем ржавые места, то на пальце следов ржавчины не остаётся. Влаги и следов подтёков на трубе вроде не видно.

Несколько отопительноых сезонов тому назад стена за трубой штукатурилась гипсовой штукатуркой, причём штукатурилась стена именно рядом с участком трубы от гильзы до "муфты" (рядом с другими участками трубопровода осталась старая штукатурка). Труба была предварительно заклеена скотчем, но при штукатуривании скотч местами был содран и труба была заляпана штукатуркой, и вот в таком состоянии труба находилась несколько лет вплоть до настоящего момента. Сейчас кусочки скотча оторвала с трубы, при этом на скотче пятнами осталась краска и ржавчина слоем толщиной до 1 мм. Оторванные куски скотча сильно воняли все той же вонью.

Последнюю неделю коммунальщики постепенно заливают горячую воду в систему, от этой трубы слышится журчание воды внутри, труба все теплее, вонь становится меньше.

Все это так подробно описываю потому, что в этой комнате частично сделан очень трудоемкий ремонт и сложены недешёвые стройматериалы, и теперь босюсь, если трубу прорвет - то это будет трагедия похлеще гибели "Титаника". Замены системы отопления в планах ремонта нет, планируется просто закрыть трубы гипсокартонным коробом.

Неявную протечку в системе отопления как искать?

От котла запитаны батареи и теплый пол. Где-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля. Явно нигде не течет. Возможно в стенах или полу, но не видно. Может как-то поддать давление и смотреть, боязно, как бы не навредить и трубам и котлу.
Может как-то испаряться без явной влаги?

01.07.2009 в 14:45

Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.

01.07.2009 в 15:02

Можно еще красителя типа метиленовой сини добавить, но это путь не быстрый, пока краситель через бетон наружу проникнет. А еще можно какой либо гамма-радиоактивной соли добавить а потом сделать фотку здания , но это предложение из унреала, кобальт -60 или цезий 137 частному лицу найти малореально и работать с ними без средств дистанционной робототехники смертельно опасно.

01.07.2009 в 15:14

Слить теплоноситель, накачать воздуха до макс допустимого значения и нанять человека с тонким слухом

01.07.2009 в 16:54

В одном месте советуют: "люминисцентный пенетрант"
500 р балон в систему + УФ лампу (детектор валют) и ночью искать.

01.07.2009 в 18:47

asp_new написал :
де-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля

Тема была в "Сантехнике". Поиском пройдите.
Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно).
А у Вас- какое давление изначально установлено?

01.07.2009 в 19:53

Михалыч написал :
Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно).
А у Вас- какое давление изначально установлено?

Поиском ходил, что-то не попалось. Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит. Сейчас котел вообще выключен, может из-за этого. Зимой подливал не часто, раз в месяц-два. как кончил топить так всё в ноль и ушло.

01.07.2009 в 21:21

asp_new написал :
Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит.

А с расширительным баком- что? Так не должно давление скакать. Точнее- оно ВООБЩЕ не должно меняться.
Для начала- смотрите расширительный бак. Кстати, он у Вас- есть? -

01.07.2009 в 21:26

опресовать ссистему так проще будет наити утечку

01.07.2009 в 21:40

Если котел двухконтурный, то 1. проверьте давление в расширительном баке (должно быть около 1,5 атм), 2. возможно неисправен трехходовой кран, при включении ГВС через него уходит вода из системы отопления. А вообще, вызовите специалиста из сервисного центра, на месте проще разобраться.

01.07.2009 в 21:46

кател напольныи висман

01.07.2009 в 22:10

sergeyX написал :
Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.

Напишу подробнее:
Накачиваем давление в системе до 3 бар.Предохранительный клапан виссманского котла срабатывает при давлении превышающем 3,2 бара.
закрываем краны идущие на теплые полы и отопление в дом.Если система отопления разделена поэтажно а теплый пол имеет возможность перекрывания по контурам,то это просто замечательно
В котельной перекрываем кран на расширительный бак (если он конечно есть).В другом случае придется ждать гораздо дольше,пока давление упадет.

Поочередно открываем краны на отопление одного этажа.Следим за падением давления.Напоминаю что делать это надо при закрытом кране на расширитель,иначе ждем несколько часов.
Продолжаем открывать отопление и наблюдать за показаниями манометра.
Если показания не изменились,то открываем теплый пол.Желательно открывать отдельно каждый контур по отдельности.
Находим контур где давление падает,ремонтируем.

Сантехнические работы Москва и область

02.07.2009 в 07:29

Спасибо, всем, в субботу поеду на дачу буду всё проверять.

Я так понимаю телефон не спроста написан, можно в случае чего обратиться?

06.07.2009 в 18:51

И так, в расширительном бачке давление 1,5атм, проверял автомонометром при нулевом давлении в отопительном контуре, котел не включен. Перед этим скинул давление в контуре в нуль, красной пипочкой клапана на расширительном бачке, крутил-крутил в разные сторогы, он и пшикнул. Довел давление в ситеме до 1.5атм, котел не включал, через 2 суток приехал давление где-то 0,4. Может быть как-то влияет, что котел не был включен. Пока на даче не живу, долговременного эксперимента провести не могу. Сегодня довел давление до 1,5 включил котел, при включении давление скакануло где-то до 1,2, опять довел до 1,5, протопил дом в течении пары-тройки часов. Давление в системе выросло до 1,7. Уехал котел выключил.
Прошелся по дому, батареи нигде не текут, из теплого пола ничего не сочится.
Отдельно по этажам батареи увы не перекрываются, у теплого пола контура можно поотключать. Не очень понятно как вообще можно отключить скажем батареи, ведь краны стоят только вокруг насоса, он если включится не сгорит при перекрытых кранах, или в этом случае котел отключить, ведь если насос не работает, то и котел может бабахнуть, циркуляции через него нет.

Черная вода в отопительной системе

Имеем двадцати квартирный дом со своей котельной.Вода поступает из артезианской скважины. Котлы Vissman два по 400 кВт.Стандартная двухтрубная система отопления с разводкой в подвале.После залива в систему отопления чистой воды она (вода) становиться черной, плюс ко всему малейшая протечка в котельной становиться крепко ржавой.Нашли в интернете (из научной статьи) :"Цитата «Железо в тех или иных концентрациях присутствует почти во всех природных и технологических водных системах в виде истинно растворимых и/или коллоидных примесей. У многих людей железо сразу ассоциируется с магнитом, если вспомнить, как легко магнитом собрать рассыпанные железные (стальные) гвозди. Но далеко не все присутствующие в воде соединения железа обладают свойствами ферромагнетика. Как правило, они обладают парамагнитными свойствами – не притягиваются, грубо говоря, к магниту. Многие подземные (артезианские) воды содержат много железа . Из-за низкого значения рН это железо в подземной воде находится в растворенной форме. Но при подъеме такой воды на поверхность и при сбросе давления из нее отдувается углекислота, что влечет за собой повышение значения рН и переход растворимой формы соединений железа ,в нерастворимую – вспомним рыжие «железные» разводы на сантехнике, использующие такую воду. Ферромагнитные примеси железа имеют, как правило, черный цвет и образуются обычно в оборотных системах водоиспользования с повышенной температурой – в водяных или паровых системах отопления.» Вроде все объясняется железом в артезианской воде НО в цитате "много железа", а в нашем случае " Железо общее " в диапазоне 0,04-0,17 мг\л ( по трем анализам)при ПДК 0,3 мг\л. Т.е очень немного.А картина как при "много железа" В чем причина?? Помогите понять.

14.10.2013 в 18:57

Zol написал :
После залива в систему отопления чистой воды

После монтажа системы ее нужно промыть.И все равно что-то останется.

Zol написал :
.Стандартная двухтрубная система отопления с разводкой в подвале.

Причины и способы борьбы с протухшей водой в бойлере

Водонагреватель, предназначенный для квартиры или частного дома, способен работать без сбоев в течение длительного срока. Если прибор не чистят изнутри, спустя некоторое время вода в нем приобретет неприятный запах. В этом случае нужно побыстрее устранить проблему, иначе пользоваться бойлером полноценно будет невозможно.

Содержание

Типы приборов и их устройство

Чтобы выяснить, почему тухнет вода в домашнем водонагревателе, нужно обратить внимание на его конструкцию и разновидность. Приборы делятся на несколько категорий. С учетом способа нагревания воды бывают накопительными или проточными. В зависимости от источника энергии водонагреватель может быть газовым или электрическим.

Накопительный

Нагреватели оснащены баками-термосами, предназначенными для накапливания горячей воды. Они относятся к категории универсальных и идеально подходят для коттеджей и домов загородного типа. Это хороший вариант для множества подключенных приборов и нескольких пользователей, когда в трубах маленький напор, при пониженном давлении газа и частых проблемах с электричеством.

Если в бойлере протухла вода, причина заключается в баке. Такие водонагреватели различаются материалом, из которого сделан бак: пластик, стеклокерамика, титан или нержавеющая сталь. Самыми бюджетными считаются пластиковые баки, варианты с покрытием из эмали более долговечны и выпускаются ведущими производителями.

Проточный

Колонки нагревают воду в момент открытия крана. Внутри проточного агрегата расположен нагревательный элемент, во время соединения с которым температура воды повышается до нужного уровня. Запах сероводорода из бойлера этого типа устраняется сложнее всего. Проточные нагреватели лучше размещать в малогабаритных квартирах, где нельзя устанавливать объемные баки.

Проточные бойлеры подходят для редкого использования, а также для небольшого количества точек подключения. Источником нагрева в проточном бойлере является газовая горелка или электрический ТЭН. Преимущество бойлеров этого типа заключается в том, что нагретая вода в них может подаваться без подготовки из канализации и на протяжении длительного времени, но ее расход имеет пределы.

Электрический

Электрические бойлеры работают по простому принципу: в них установлены ТЭНы из металла, вода в которых нагревается до нужной температуры. Главный плюс такого нагревателя – доступный энергоноситель, поскольку найти источник электричества проще, чем подключить прибор к газовой трубе. Для его установки не понадобится помощь специалистов и монтаж дымохода.

Если вода из такого бойлера пахнет сероводородом, причину нужно искать в типе материала, из которого он сделан. Основной минус нагревателя в завышенной стоимости по сравнению с аналогичными газовыми приборами по причине высоких цен на энергоносители. Нагрев воды длится в два раза дольше. Если бойлер полностью пуст или ТЭН недостаточно нагрелся, горячая вода будет поступать с задержкой.

Газовый

В газовых бойлерах установлена горелка газового типа, нагревающая бак либо тепловой обменник. Приборы, работающие на газе, считаются наиболее экономичными для всех отопительных систем либо ГВС.

Нагреватели воды на газе стоят дороже электрических, стоимость их монтажа выше, также в нее нужно включать установку и покупку дымохода. Несмотря на это владельцы таких приборов отмечают быструю окупаемость затрат за счет низких цен на топливо.

Причины появления зловонного запаха

Когда воняет вода из бойлера, причины и методы устранения проблемы зависят от места нахождения микроскопических организмов, выделяющих сероводород. Это может быть сам водонагреватель либо система водоснабжения, откуда переходит вода. При этом сама жидкость также способна стать причиной вони.

Химические процессы

Если из домашнего бойлера идет вода с запахом, проблема может заключаться в химических реакциях внутри прибора. В воде из водопровода присутствуют сульфиды, вступающие в реакцию с анодом из магния, расположенным внутри водонагревателя. За счет них вода может начать выработку сероводорода и провоцировать появление тухлого запаха.

Если проблема заключается в материале, из которого изготовлен бойлер, вода также будет иметь вонючий запах с примесью гуаши, пластика или аниса. В ней образуется формальдегид либо фенол – опасные для здоровья вещества, провоцирующие головную боль и бессонницу. Их выделяет пластик низкого качества, из которого делают водопроводные трубы или сам бойлер. Решать такую проблему нужно путем замены труб или нагревательного прибора.

Редко включается водонагреватель

Если нагревателем пользуются редко, вода в нем стоит долго и превращается в идеальную среду для распространения бактерий. Вонь – одно из проявлений их жизнедеятельности. Необходимо как можно скорее промыть и дезинфицировать агрегат. От водопроводной трубы отсоединяют шланг и заливают туда белизну вместе с обычной водой, потом перекрывают кран, подключают шланг к трубе и открывают вентили. Когда вода набрана, нагреватель можно включать.

Рекомендуется промывать бойлер как минимум раз в полгода независимо от того, пользуются им или нет. Даже в отключенном приборе может образоваться бактериальная микрофлора или накипь, а сам он изнутри начинает приобретать зловонный запах.

Нагревание воды до небольшой температуры

Если в домашнем бойлере воняет вода, причина может заключаться в ее недостаточном нагреве. Температура до 40 градусов – благоприятная среда для бактерий, вызывающих запах протухшего яйца или болота внутри прибора. Во время работы бойлера лучше давать ему возможность нагреваться до полной мощности, иначе очень скоро он может начать вонять.

Присутствие сероводородного компонента в воде

Присутствие сероводорода выдает особый запах тухлых яиц, такое вещество чаще образуется в нагревателях, которыми не пользуются постоянно. Периодически воду в нем необходимо расходовать. Иногда микробы выдерживают температуру свыше +60 градусов, но это относится не ко всем бактериям. Для уничтожения запаха агрегат полностью прогревают до максимальной температуры и дезинфицируют при помощи специальных средств.

Накипь внутри прибора

Накипь на внутренних поверхностях прибора, в том числе на резине и железе, нередко провоцирует неприятную вонь. Убрать ее можно вручную либо путем промывания с помощью специальных или подручных средств. Для очистки корпуса водонагревателя и его деталей нужно:

Отсоединить нагреватель от сети.
Полностью вылить воду из бака.
Отсоединить элементы, закрепляющие фланцы на ТЭНе.
Достать ТЭН и удалить в нем налет при помощи ножа, опустить механизм внутрь раствора, приготовленного из лимонной кислоты до полного исчезновения накипи.
Чтобы очистить корпус, стенки отмывают мягкой губкой и смывают грязь под краном. Если слой налета слишком плотный, лучше воспользоваться средством от накипи согласно инструкции.

Чтобы нагреватель работал корректно, нужно вовремя менять анод из магния и сделать полную замену деталей, если это необходимо. Многие модели бойлеров оснащены индикаторными элементами, которые начинают гореть, когда приходит время менять деталь.

Ликвидация внешних и внутренних причин

Когда сам нагреватель не провоцирует запах, стоит принять меры для устранения внешних причин. Рекомендуется углублять колодец либо скважину и набирать воду на другом горизонте, установить специальные фильтры для системы водоснабжения. Также нужно обращаться в службы ЖКХ либо водоканал, отвечающие за качество поставляемой жидкости. Если проблему с чистотой воды возможно решить своими силами, владельцу бойлера не придется писать заявление в коммунальщикам.

По вони и оттенку накипи можно догадаться, в чем именно заключается проблема. Когда нагреватель еще не начал источать резкие запахи, нужно слить воду из него полностью, наполнить свежей водой, включить агрегат на полную мощность и оставить его работать на несколько часов. После воду снова вылить и поменять, затем использовать прибор в стандартном режиме.

Кипячение при температуре более 40 градусов также способно решить проблему. Очищение бойлера проводят в этом режиме, если плохой запах не исчез. В таком случае водонагреватель очищают от слизи, частиц грязи, накипи и прочих вредных веществ, способных спровоцировать поломку. Такой агрегат демонтируют, сначала вылив воду и отсоединив детали, включая шланги, провода, ТЭН, а также нижний фланец. Его необходимо обработать с помощью раствора лимонной кислоты, промыть губкой и сполоснуть теплой водой.

Профилактические работы

Чтобы водонагреватель мог служить максимально долго, необходимо уделять время профилактической чистке и быстрой замене деталей. Владельцу прибора нужно выливать воду, если нагревателем не будут пользоваться на протяжении долгого времени, периодически включать его на максимальную мощность и отслеживать состояние анода магния и ТЭНа.

Современные агрегаты оснащены датчиками, подсказывающими, что именно нужно поменять в том или ином случае. Своевременное обслуживание помогает продлить срок работы нагревателя и предотвратить возникновение неприятного запаха.

Жидкий герметик сам находит протечки в системе отопления и успешно ликвидирует их изнутри

Содержание

Виды герметиков

В нынешнем быту применяется большое количество средств с герметизирующими свойствами.

По своему химическому составу герметики делятся на следующие основные виды:

акриловые — малоустойчивы, не переносят перепадов температур;
полиуретановые — эластичны, обладают высокой адгезией к металлам, устойчивы к коррозии и температуре;
силиконовые — наиболее распространенный вид универсальных герметиков, сохраняют эластичность и влагостойкость в широком диапазоне температур, долговечны.

При заделке протечек в металлических элементах отопительной системы силиконовым герметиком допустимо применять только нейтральную его разновидность, но не кислотную, поскольку содержащаяся в составе кислотного герметика уксусная кислота вызовет активную коррозию металла.

Термостойкий герметик для отопительных труб используют применительно к металлическим и полимерным материалам. Это средство исправно выполняет свое предназначение — не допускать проникновения влаги из поврежденных элементов системы отопления. Герметизирующее вещество, представляющее собой вязкую массу, достаточно быстро твердеет на месте нанесения и в дальнейшем выдерживает высокие температуры.

Для уплотнения резьбовых соединений в современных тепловых сетях вместо льняной пакли и ленты ФУМ применяют анаэробный клеевой герметик. Экологическая безвредность такого герметизирующего средства позволяет использовать его не только в отопительных, но и в водопроводных системах.

Герметик для котлов отопления служит для ликвидации зазоров в таких местах, где требуется термостойкость материала до 1500°С.

При помощи этого средства удается заделывать трещины в теплообменниках и дымоходах котлов и печей. После застывания в швах между поверхностями из разных материалов (металл, кирпич, бетон) вещество сохраняет герметичность.

Чем лучше жидкий герметик для ремонта отопления

Для ремонта отопления не всегда удается использовать средства наружного действия. Как быть, например, если место протечки невозможно обнаружить, потому что в доме была произведена скрытая разводка труб и оборудован теплый пол? Неужели придется ломать стены и вскрывать полы? Нет, не придется! В таких ситуациях применяют относительно новый метод устранения течи — путем заливания в систему жидкого герметика для труб отопления. Такой герметик пригоден и для батарей отопления, когда не получается наложить хомут на течь.

Принципиальное отличие жидких герметиков для системы отопления — их способность устранять течь не путем нанесения на поврежденное место снаружи, а прямо изнутри.

Суть этого метода в том, что в смеси с теплоносителем герметик остается жидким, и только при соприкосновении с проникающим в систему воздухом он полимеризуется. Постепенно затвердевая, сгустки герметика заклеивают изнутри щели именно в тех местах, где нарушена целостность системы.

Выпускают несколько типов жидких герметиков для отопления, каждый из которых адаптирован к особым условиям применения, в частности:

теплоносителем является вода или антифриз;
котел на газе или на твердом топливе;
трубы отопительные или водопроводные.

Не стоит пытаться искать какой-то один универсальный герметик для системы отопления дома. Лучше приобрести специализированный состав под конкретные параметры своей отопительной системы.

Наиболее известны среди потребителей жидкие герметики для систем отопления, производимые немецкой фирмой BCG. Применение этих средств считают идеальным решением для устранения скрытых утечек теплоносителя. При правильном использовании жидкий герметик не представляет опасности для котлов отопления и не наносит ущерба циркуляционному насосу и измерительным приборам.

Герметик для труб и радиаторов отопления должен оставаться в системе длительное время. Единожды добавив это герметизирующее средство в отопительную систему, можно на несколько лет забыть о протечках.

Герметики для закрытых систем отопления устраняют потери давления, связанные только с протечками в трубах и батареях, но бессильны в случаях, когда нарушена мембрана в расширительном бачке.

Действия по устранению течи жидким герметиком

Процедура использования жидких герметиков для ремонта системы отопления дома может показаться довольно сложной. В некоторых случаях сгустки герметизирующей жидкости становятся причиной частичной закупорки и препятствуют движению теплоносителя. Поэтому, чтобы из-за своей неопытности не причинить вреда отопительному оборудованию, лучше пригласить специалиста. Во всяком случае, нужно изучить инструкцию по применению конкретного вида герметика для батарей отопления и неукоснительно ей следовать.

Приняв решение использовать жидкий герметик для устранения проблемы в системе отопления, необходимо убедиться в том, что:

причина падения давления — именно подтекание теплоносителя, а не связана с неисправностью расширительного бачка;
выбранный тип герметика для систем отопления соответствует типу теплоносителя в данной системе;
герметик пригоден для данного котла отопления.

При использовании жидкого герметика для труб и батарей отопления важно соблюсти правильную концентрацию. В среднем ее значения составляют от 1:50 до 1:100, но желательно определить концентрацию более точно, поскольку на эффективность устранения протечек могут повлиять такие факторы, как:

скорость утечки теплоносителя (до 30 литров в сутки или более);
общий объем воды в данной системе отопления.

Если объем не превышает 80 литров, достаточно будет 1 литра герметика для заливки в систему отопления. Но как же поточнее вычислить объем воды в системе? Нужно подсчитать, сколько метров труб и какого диаметра было уложено в доме, и затем ввести эти данные в какой-либо из онлайн калькуляторов. К полученному объему трубопроводов нужно еще прибавить паспортные характеристики объемов всех радиаторов и котла.

Можно слить всю воду из системы в некую емкость, объем которой точно известен, а затем снова заполнить систему.

Подготовка отопительной системы

Демонтировать или отсечь кранами все фильтры, чтобы они не забились вязким раствором герметика для систем отопления;
Выкрутить кран Маевского из одного радиатора (первого по ходу движения теплоносителя) и подсоединить к нему насос (типа «Малыш»);
Запустить отопительную систему и дать ей прогреться в течение часа до температуры 50–60°С при давлении не менее 1 бар;
Открыть все краны на трубопроводах и радиаторах для свободного прохождения через них герметика;
Удалить воздух из всей системы, в том числе из радиаторов и циркуляционного насоса.

Если не стравить воздух полностью, он начнет реагировать с герметиком и спровоцирует его загустение совсем не в тех местах, где это нужно для устранения течи.

Подготовка герметика

Растворы герметиков для отопительных систем нужно готовить непосредственно перед использованием, чтобы жидкость не слишком долго контактировала с атмосферным воздухом.

Заливка герметика

Жидкий герметик для отопительных систем должен успеть перемешаться с теплоносителем прежде, чем достигнет котла, поэтому заливать его целесообразнее в подачу:

Ввести в систему раствор жидкого герметика с помощью насоса;
Прокачать через насос оставшуюся горячую воду, чтобы абсолютно весь осадок герметика попал в систему;
Еще раз выпустить воздух из системы;
Поднять давление до 1,2–1,5 бар и поддерживать рабочий цикл системы в течение 7–8 часов с температурой 45–60°С. Этот срок нужен для полного растворения герметика в теплоносителе.

Работу отопительного оборудования нельзя прекращать в течение нескольких дней, пока не завершится полимеризация жидкого герметика для отопления.

Как проявляет себя эффект герметизации

Ожидать ликвидации течи следует не сразу, а только на 3-й или 4-й день. За это время герметик для труб отопления уплотнится и закроет изнутри щели в проблемных местах. Устранение проблемы подтекания теплоносителя проявится в том, что в доме больше не будет слышен звук падающих капель жидкости, увлажненные места на полу высохнут, а давление в системе перестанет снижаться.

В то же время, одним из негативных эффектов может стать незначительная закупорка проходов в устройствах для распределения потока теплоносителя, а также в термостатах. Но эту проблему можно легко решить, периодически открывая и затем приводя в нужное положение такого рода регуляторы, чтобы не допустить их дальнейшего залипания.

При работе с жидким герметиком для систем отопления необходимо соблюдать такие же строгие меры предосторожности, какие предписаны для работы со всякого рода химическими веществами!

Видео урок поможет понять, как самостоятельно устранить течь в системе отопления с помощью жидкого герметика.

Исходя из всего сказанного, можно убедиться в том, что жидкий герметик несомненно стоит того, чтобы применять его для ликвидации протечек в отопительной системе. Даже при том, что его цена «кусается». Однако следует понимать, что скрытый монтаж отопительных труб — это не только удобство, но и определенный риск, за который порой приходится платить.

Читайте также: