Протопить печь перед установкой

Обновлено: 03.07.2024

Почему перед тем как поставить в баню новую печь ее нужно обязательно протопить 2 раза на улице и что будет, если этого не сделать

Долго я искал себе подходящую печку для бани. Я занимаюсь банными процедурами, сколько себя помню. Но никогда у меня не было своей бани!

И вот я решил построить себе баню, но избежать при этом всех ошибок тех хозяев, у которых я когда-либо парился. Основное, что мне не нравилось в банях друзей – это их малюсенькие размеры.

Заходишь в парилку, как в скворечник, и даже в этом помещении метра на метр еще занимает место печка и котел с горячей водой.

Эту историю прислал наш подписчик Михаил Т.

Содержание

Зачем нужна первая топка печи и что будет, если ее не сделать

Когда я купил новую печку, специально подобранную по параметрам для моего большого помещения, я думал, что ее можно сразу монтировать на фундамент.

Однако в паспорте производителя печи было написано, что сначала ее надо протопить два раза на улице.

Для чего нужна такая протопка:

На производстве металл не обрабатывается под чистовую, и на нем остается окалина, следы технических масел. Если протапливать сразу в бане, что все эти запахи надолго потом останутся в помещении.
В печи есть дополнительные элементы: внутренняя каменка, резервуар для подогрева воды, противоинфракрасный кожух, жаростойкая дверца со стеклом. Все эти изделия при повышении температуры могут работать неправильно, в таком случае производитель просто сделает замену печи по гарантии. Если вы осуществите ее монтаж, то при обнаружении проблем, заменить печь будет значительно сложнее, а некоторые производители и просто могут отказаться от замены.
Возможны внутренние проблемы при прохождении сгораемых газов, которые могут привести к тому, что газы будут отводиться в трубу в недостаточном объеме и такая печь также подлежит замене у производителя.

Чем нужно топить печку и где

Как видно на фотографии, я снял с печи защитный кожух перед протопкой.

Погода была хорошая, дрова сухие. Первую протопку производитель предлагает делать мелкими сухими деревяшками любой древесины, кроме березы.

И вообще, я слышал рекомендации о том, что березовыми дровами лучше такие печи не топить в принципе. В дымоходе скапливается сажа и однажды, смешавшись с воздухом в виде пыли, она может взорваться.

Если вы и избежите пожара, то в любом случае, разорвет все трубы взрывом.

Но до использования деревяшек я сначала прогрел печь, сжигая обычную бумагу. У меня на даче много товарного картона и им хорошо делать и растопку, и первую протопку печи.

Дело в том, что пока трубы холодные, тяга резко меньше, чем в нормальных условиях, и пока трубы не согреются, большая часть дыма попадает в помещение через дверцу.

И только после того, как я прогрел трубы несколькими закладками бумаги, я положил сосновые бруски, которыми и сделал первую протопку.

Меры предосторожности и подготовка основания под печь на улице

Особых мер предосторожности при первой протопке я не предусматривал, потому что у меня огромный участок и искры не смогут поджечь соседние постройки.

Если у вас на даче небольшой участок и плотно построены сооружения, первую протопку печи надо делать:

В безветренную погоду. Если тяги будет недостаточно, лучше поднять выше трубы, чем ждать сильного ветра.
Лучше если вы будете делать это после дождя, в таком случае искры не смогут поджечь траву или мусор на участке.
Расстояние от новой печи до деревянных построек должно быть не менее 5 метров.
Установите на выходе трубы пламягаситель (я отрезал кусок сетки рабица 20*20 см и просто загнул сверху трубы). Сетка не мешает проходу дыма и гасит крупные искры.

Процесс топки печи и сколько раз нужно протопить печку

Весь процесс протопки состоял из трех частей:

Бумага, картон.
Первая протопка деревяшками.
Вторая протопка деревяшками через 4 часа после полного остывания печи и проверки работы оборудования.

Как я уже писал, в моей печке куча дополнительного оборудования, которое надо было проверить до монтажа печи:

Дверца. После нагрева печи необходимо проверить ее плотное закрывание.
Резервуар для подогрева воды. После протопки деревяшками и остывания я залил в него воду и проверил нет ли внутренней течи.
Внутренняя каменка. В печи есть 2 каменки, и внутренняя каменка омывается сгораемыми газами. После первой протопки я достал камни из внутренней каменки, чтобы проверить, что они правильно «работают», то есть равномерно нагреваются и не перекрывают технологические отверстия дымохода.
При второй протопке я проверил изменение геометрии кожуха. Если после установки и эксплуатации печи его перекосит, то он перестанет выполнять функцию защиты тела человека от прямого инфракрасного излучения.

Все процессы работали нормально, и после второго остывания печи я установил ее на специально сделанный для печи фундамент в бане.

Показываю почему и как необходимо обжигать печь перед установкой. Обжиг отопительно-варочной печи "Нелжа"

Друзья, всем привет! С Вами FeringerTop и сегодня расскажу зачем и как нужно обжигать отопительную печь перед её установкой в дом. Зачем – будет наглядно показано далее , а для начала разберёмся как это делать.

Вся эта информация есть в видео-формате. Ролик находится в конце статьи. И там ещё нагляднее можно посмотреть обжиг.

Итак, перед монтажом печи необходимо:

Установил печь Нелжа на ровное основании Установил печь Нелжа на ровное основании

Подготовить на открытом воздухе основание под печь. Основание должно быть ровным, плотным и устойчивым, чтобы печь на нём стояла надёжно.

Установил варочную поверхность на печь Установил варочную поверхность на печь

Установить отопительную печь на это основание. Печь должна быть распакована, с печи должны быть удалены все плёнки, наклейки и прочее.

Установил декоративную обечайку Установил декоративную обечайку

Установить на печь варочную плиту и обечайку , которые, как и печь, окрашены термостойкой эмалью.

Установил распределитель воздуха в топку Установил распределитель воздуха в топку

Установить внутрь топки распределитель воздуха.

Сверху печи Нелжа установил 2 метра дымохода (нержавеющая труба 115 мм диаметра) Сверху печи Нелжа установил 2 метра дымохода (нержавеющая труба 115 мм диаметра)

Установить 1-2 метра дымохода. Дымоход нужно как-то зафиксировать, чтобы он не рухнул в процессе обжига.

Заложил дрова в топку (плотно, но без фанатизма) Заложил дрова в топку (плотно, но без фанатизма)

Заложить дрова в топку печи. Для обжига нет острой необходимости укладывать особо плотно (как рекомендуется при эксплуатации), но всё же, лучше сложить дрова хорошенько. Основная масса дров среднего покола. На верх закладки укладываются дрова для розжига и растопка.

Стартовал обжиг отопительной печи Нелжа Стартовал обжиг отопительной печи Нелжа

Теперь можно затопить печь. Я поджигаю сверху с двух сторон – так, как это рекомендуется при обычной эксплуатации. Снизу растапливать данную печь точно не стоит!

В процессе обжига нужно достаточно активно топить печь , чтобы она хорошо прогрелась.

В идеале, протопить не одну, а пару таких закладок дров. То есть, дождаться полного прогорания одной закладки, заложить ещё одну и повторить процесс.

Но в реальности, не всегда удобно тратить столько времени на обжиг (примерно 3 часа будет гореть одна закладка). Кроме того, на улице всё равно печь не раскалится так, как она раскалится в помещении (где ветерок не обдувает). И при первых топках в доме всё равно будет минимальный неприятный запах гари.

Вот так дымит печь при обжиге! Дыма много и он имеет резкий запах. Вот так дымит печь при обжиге! Дыма много и он имеет резкий запах.

Здесь наглядно видно, почему первую топку печи нужно выполнять на открытом воздухе. Данная операция устраняет остатки смазки, окончательно высушивает и упрочняет жаростойкую кремнийорганическую эмаль . И клубы дыма от этого процесса останутся на улице, а не в помещении.

Дым выделяется, пока кремний-органическая эмаль не высохнет в полной мере Дым выделяется, пока кремний-органическая эмаль не высохнет в полной мере

Можно, конечно, топить печь первый раз и после монтажа, на её законном месте, но будет сильное задымление в помещении, а запах этого дыма Вам вряд ли понравится!

Поэтому – вытаскиваем печь на улицу и топим хотя бы один раз! А в идеале – пока не перестанет выделяться дым и запах.

Красивое горение в топке печи Нелжа при обжиге Красивое горение в топке печи Нелжа при обжиге

По мере распространения горения в топке, печь прогревается сверху вниз. То есть сначала, очень быстро, нагревается варочная поверхность и она первая начинает дымить. Затем верх печи, потом ниже, и в последнюю очередь нагревается низ печки.

Стекло печи Нелжа осталось чистым даже в непростых условиях обжига Стекло печи Нелжа осталось чистым даже в непростых условиях обжига

Кстати, немного отойду от темы . Печь "Нелжа" в процессе обжига приятно удивила. Обычно, на этом этапе (этапе обжига) очень легко получить копоть на стекле, ведь дымоход с должной тягой установить сверху сложновато и печь может работать не в полной мере правильно.

Здесь же, я ещё и снимал дымоход под конец топки, и угли догорали без него (мне нужно было отлучиться, за дымоходом не присмотреть). И даже в этом случае стекло Нелжи осталось чистым! А работа печи показалась очень хорошей.

Дождался дожига углей, остывания печи и занёс печь в дом Дождался дожига углей, остывания печи и занёс печь в дом

Возвращаясь к обжигу. Теперь остаётся дождаться полного прогорания дров и остывания печи , чтобы снова разобрать её и перенести на место установки. А вот про установку в следующий раз! Смотрите видео!

Это обязательно перед установкой печи в баню (в видео показано почему)! Обжиг банной печи на улице по шагам

Сегодня расскажу и покажу как нужно обжигать банную печь перед её установкой в баню и зачем это сделать. Предлагаю сразу врубить видео ниже, где я под музыку показываю весь процесс, а в процессе просмотра пробежаться глазами по всем шагам правильного обжига.

В коротком видео, кстати, наглядно показано почему обжиг обязателен перед установкой печи в баню!

Итак, последовательность действий перед монтажом банной печи такая:

Обжиг банной печи Ферингер Оптима ПФ на улице перед установкой в баню-землянку Обжиг банной печи Ферингер Оптима ПФ на улице перед установкой в баню-землянку

Подготавливаем на открытом воздухе основание под печь для обжига. Основание должно быть ровным, плотным и устойчивым.
Устанавливаем печь для бани на это основание.
Устанавливаем на печь комплектующие, окрашенные термостойкой эмалью. Это стартовый элемент внутри каменки (если будет использовать он, а не пароиспаритель ПИФ), стартовый дымоход (конвектор или экономайзер).
Те дополнительные комплектующие из нержавейки, которые Вы приобрели для печи (кассеты, ПИФ), тоже рекомендую прокалить вместе с печью, хотя это, вроде как, не является обязательным.
Облицовку печи устанавливать не нужно!
Устанавливаем внутрь топки распределитель воздуха.
Устанавливаем дополнительный дымоход, чтобы высота его от выхода из печи была 1-2 метра. В общем-то, это нужно для хорошей тяги, но если нет возможности сделать высоким дымоход, можно ограничиться одним метром стартового дымохода. Просто тяга будет хуже, может закоптиться стекло и сама печь не сильно раскалится. Дымоход нужно как-то зафиксировать, чтобы он не рухнул в процессе обжига. Я обычно использую пару подходящих камней или пару каких-нибудь железяк.
Закладываем дрова в топку печи. Основная масса дров среднего покола. На верх закладки укладываются дрова для розжига и растопка.
Растапливаем печь.
В процессе достаточно активно топим банную печь, чтобы она хорошо прокалилась. В идеале протопить так печь 2 раза на улице и ещё один раз без камней после установки в бане. Но самый едкий запах выходит уже при первой топке.
Дожидаемся окончания горения, остывания печи и заносим её в баню.

Протопить печь перед установкой

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Топим печь правильно: как не угореть и не выпустить тепло в трубу

И сегодня печное отопление повсеместно распространено не только в сельской местности, но и в разнообразных садовых товариществах и даже в негазифицированных коттеджных поселках. Деревенские практически с малых лет учатся топить печь, и все тонкости постигают на наглядном родительском примере. Для горожан же, переехавших на ПМЖ за город или периодически выезжающих на дачу круглогодично, эта, на первый взгляд, нехитрая «наука» сродни китайской азбуке. А ведь незнание азов и тонкостей топки чревато не только холодным, полным дыма домом, но и куда более серьезной опасностью угореть. Разберемся, как правильно топить печь дровами, так как это самый доступный и распространенный вид твердого топлива.

8 карточек 10 дек. 2020, 14:00

1 . Какими должны быть дрова для печи?

Независимо от породы древесины и размеров поленьев, дрова для топки должны быть в идеале сухими, за неимением допускается использование влажных, но не сырых (мокрых).

Сухие дрова – считается, что наколотые поленья должны вылежаться в дровнике не менее двух лет, а лучше, три года, чтобы полностью высохнуть. Естественно, речь о специализированном строении либо закутке в сарае, где дрова защищены от прямого контакта с осадками и либо не имеют возможности впитывать влагу из воздуха, либо хорошо проветриваются. Сухими такие дрова называются условно, так как их влажность колеблется в пределах 10%, но не более 15%.
Влажные – дрова, пролежавшие менее озвученного срока и не успевшие достигнуть минимальной влажности, недосохшие, либо по каким-то причинам набравшие влаги в пределах 30%.
Сырые – свежие дрова, заготовленные из живых деревьев, влажность которых может быть и 50 и 95-100% в зависимости от породы и местности.

Если сухие или влажные дрова попадут под сильный дождь или намокнут иным образом, они не станут сырыми, так как влага попадет только в самые верхние слои. Как и сырые поленья, пролежав несколько дней на ветерке, просохнут совсем незначительно, только на ощупь.

2 . Почему нельзя топить сырыми дровами?

Можно, но нецелесообразно – если влажность составляет даже 50%, удельная теплота сгорания одного килограмма таких дров около 1940 ккал (2,2 кВт·ч). Тогда как тот же килограмм дров, но влажностью около 20% при сгорании выделит уже 3400 ккал (3,9 кВт·ч), чем суше – тем больше тепла и эффективнее отопление. Кроме того, сырыми дровами растопить печь довольно проблематично, даже если щепа будет как порох. Из-за высокой влажности, такие поленья будут скорее не гореть, а тлеть, отдавая тепло гораздо медленнее, чем при интенсивном горении сухих дров. А если еще и тяга плохая или давление на улице шалить изволит, топка превратится в занимательный тест на знание перлов ненормативной лексики. Плюс, при регулярном использовании сырых дров придется гораздо чаще заниматься чисткой дымохода, что тоже малоприятно.

3 . Какими бывают печи?

Нет, речь не о голландках, русских или современных изысках, речь о состоянии печи, в котором она находится на момент растопки. Таких состояний три.

Влажная – либо недавно выложенная и неуспевшая полностью высохнуть, либо уже рабочая, но долго простоявшая в неотапливаемом помещении с повышенной влажностью (межсезонье). Как и древесина, кирпич весьма и весьма охотно впитывает влагу.
После простоя – сухая, но нетопленная определенный период времени, например, при наездах на дачу зимой только в выходные. В этом случае возможно образование воздушной пробки в дымоходе.
На режиме – при постоянной эксплуатации печь не успевает остыть между протопками.

Сложнее всего затопить и вывести на оптимальный режим новую или влажную печь, но может «капризничать» и остывшая за время простоя.

4 . Как подготовить к растопке новую, влажную или остывшую печь?

Перед тем, как делать закладку в топку, нужно «прогреть» трубу и убедиться в наличии тяги – для этого используют обычно скомканную большую газету или другую бумагу. Задвижка (заслонка) дымохода должна быть в открытом положении, ком бумаги укладывается в топку и поджигается, после чего приоткрывается дверца поддувала. Сгорит бумага практически мгновенно, но и тепла даст достаточно, чтобы пробить имеющуюся воздушную пробку и подготовить трубу к растопке. В зависимости от конструктива печи задвижек может быть две – основная и летнего хода (летник, ЛХ). Если летник есть, его также необходимо открыть перед растопкой. В режиме отопления, когда дрова хорошо разгорелись, обычно на это требуется 10-15 минут, летник закрывают полностью. Когда неизвестно, какая задвижка основная, а какая от летника, это выясняют по уровню тяги – поджигают тонкую полоску бумаги или сигарету и поочередно открывают задвижки. Сильнее вытягивать дым в трубу будет при открытой задвижке летника, но если его совсем задвинуть некоторая тяга сохранится, если же полностью перекрыть основную задвижку, тяги не станет вообще. В дальнейшем, при выходе на режим, теплая печь будет разгораться и при полностью перекрытой заглушке летника, только за счет тяги основной.

5 . А дрова надо укладывать как-то особенно?

Первая закладка дров должна составлять не меньше трети объема топки, первым рядом укладывается сухая щепа, образующаяся при рубке дров или специально наколотые на растопку лучины, также хорошо растапливать сухой корой или берестой. Этот ряд перемежается с комками бумаги, печники рекомендуют газеты, но это может быть и иная периодика или «отходы производства» выросших школьников. Последующими рядами укладывают сухие поленья, вариантов укладки масса – и по диагонали первые, а последующие ровно, и «домиком», и хаотично. Но в любом из вариантов между поленьями в рядах обязательно должны быть зазоры. Для печи на режиме одной закладки хороших дров хватает для протопки, чтобы печь и дымоход в помещении прогрелись и начали отдавать тепло.

6 . Как топить печь?

Главной задачей печи является максимальная отдача тепловой энергии с минимальным расходом топлива, в данном случае, дров. Перед поджигом первой закладки открывают и летник, и основную задвижку и дверцу поддувала (4-8 см), чтобы печь гарантированно разгорелась, и дым не пошел в помещение. Но если и в дальнейшем оставить эти элементы в исходном состоянии, гореть будет хорошо, дрова только успевай подкладывать, а тепло будет улетучиваться в трубу. Чтобы и не угореть, и тепло оставалось в доме, летник через некоторое время закрывают совсем, поддувало прикрывают, оставив 0,5-1 см, основную заслонку также прикрывают, на половину или на треть, по мере прогорания дров. Если больше подкладывать не планируется, после полного прогорания дров, ее можно перекрыть совсем. Категорически не рекомендуется делать этого даже немного раньше – пока тлеют угольки, при полностью закрытом дымоходе всегда есть опасность отравиться угарными газами.

7 . Когда подкладывать дрова?

За редким исключением печное отопление подразумевает регулярную подкладку дров в течение дня, а то и в ночное время. Какой бы хорошей ни была печь и классными дрова, в среднем закладки хватает на 4-6 часов, максимум – на 8 часов. Дрова для «добавки» должны храниться рядом с печью, чтобы они были не только сухими, но и теплыми. Повторную закладку необходимо проводить, не дожидаясь появления углей и «голубых огоньков», предварительно обязательно прикрыв поддувало. Чтобы закладка схватилась быстрее, остатки предыдущей можно подгрести в центр топки. Как и при первой протопке, при последующих не стоит набивать топку дровами под самый верх, для циркуляции воздуха все же необходимо наличие свободного пространства.

8 . Как ухаживать за печью?

Интенсивность наполнения зольника отходами горения зависит и от параметров дров, и от особенностей печи, но никогда не стоит доводить «горку» по самые колосники. В идеале зольник рекомендуется очищать перед каждой новой растопкой, однако понятие это растяжимое, многие поддерживают беспрерывное горение даже не днями, а неделями. Поэтому логичнее удалять золу по мере накопления, чтобы ее слой не мешал горению. Для тех, кто еще не сталкивался, напоминаем – зола не просто летучая, это свойство у нее на грани сверхспособности. Нереально выбрать поддувало просто совком в емкость и не запачкать все вокруг, как бы потихоньку и аккуратно не пытаться этот делать. Чтобы не пришлось генералить помещение, емкость под золу нужно накрыть тряпкой, лучше влажной, а сам алгоритм простой:

зачерпнуть совком золу;
осторожно вытащить полный совок из поддувала;
приоткрыть тряпку;
аккуратно поместить совок в емкость;
закрыть тряпку;
вывернуть золу из совка;
приоткрыть тряпку;
шустро вытащить совок;
закрыть тряпку;
повторить нужное количество раз

Колосники также довольно часто забиваются и золой, и несгоревшими до конца углями, периодически и их нужно прочищать кочергой.

"Спорил со строителями, нужно ли обжигать печь на улице. " А что будет, если взять и не обжечь

Друзья, всем привет! Вчера опубликовал пошаговую инструкцию для обжига печи перед установкой в баню и под видео на Ютуб-канале сразу появился следующий комментарий.

Комментарий к видео про обжиг печи. (Видео внизу.) Комментарий к видео про обжиг печи. (Видео внизу.)

Мол, "своевременное видео, только сегодня спорил со своими строителями, нужно ли обжигать печь на улице". А что на самом деле будет , если этого не сделать и установить только распакованную печь сразу в баню?

А что будет, если печь не обжечь на улице? А что будет, если печь не обжечь на улице?

Обжиг, или предэксплуатационная протопка, нужен для того, чтобы "выжечь" все остатки смазки от производства и, что ещё важнее, окончательно высушить термостойкую краску.

На производстве, после покраски печи, конечно, есть процедура сушки. Но она не предполагает такого сильного разогрева печи, как будет при эксплуатации. И окончательно краска высохнет и наберёт прочность при первых топках - при первых сильных прогревах.

Получается, если мы не протапливаем печь на улице, то весь дым, который будет образовываться при высыхании краски и выгорании смазки ( а дыма будет много - смотрите видео ниже) будет наполнять баню при первых протопках. Ну и вряд ли это окажет хорошее влияние на камни в каменке, если они уложены до первой протопки.

Можно, конечно, открыть все двери и окна и активно вентилировать помещение, в котором обжигается печь, но не проще ли предварительно обжечь печь на улице?

Кстати, даже после предварительного обжига печь может немного "повонять" при первых эксплуатациях! Ведь внутри бани она всё равно сильнее нагреется, чем на улице! Но это мелочи.

Смотрите видео про обжиг печи! Я обжигал печь на улице, заснял все этапы обжига, смонтировал их в пошаговую инструкцию с текстовыми пояснениями.

Протопить печь перед установкой

Как правильно топить новую печь из кирпича

Как правильно топить новую печь из кирпича, советы, рекомендации.

Качество работы печки зависит не только от кладки, но и от правильной эксплуатации. Немаловажное значение имеют, также, уход и профилактический ремонт и так далее.

Экспериментально установлено, что неправильная эксплуатация печи увеличивает расход топлива на 15 - 20%. А это означает, что каждый пятый кубометр сгораемых дров, улетает в трубу без всякой пользы.

Как вы понимаете, новую, только что сложенную печь, топить обычным способом нельзя. Так как нужна предварительная сушка кирпичной печи после кладки.

Если затопить печку обычным способом, резко подняв температуру, то можно испортить всю работу и погубить печь.

Как же правильно просушить только что сложенную печень? Сегодня мы расскажем вам об основных правилах и способах сушки новой печи.

Первая протопка новой кирпичной печи

Как правило, печка, только что сложенная, хуже растапливается чем сухая. Для того, чтобы начать просушку, открываем все задвижки:

Задвижку летнего хода;
Основную задвижку.

Берём небольшое количество топлива. Например, штук 10 – 20 сухих палочек, приблизительно размером 2 сантиметра в окружности и длинной по размеру вашей топки. Если говорить о весе сухих палочек, то допускается не более трёх килограмм, на первую закладку.

То есть, все «поленья» должны поместиться в обхвате ваших ладошек. Больше отапливать не желательно, так как сушка должна быть постепенной, без резких перепадов температур.

Поджигать подготовленное топливо лучше сверху. Уложите листок смятой бумаги поверх дров. Подожгите её и ждите пока займутся дрова. При необходимости повторите процедуру.

При таком способе поджога, когда прежде поджигаются верхние слои, процесс горения проходит более медленно и с меньшим выделением жара.

После того, как дрова полностью прогорят, следует открыть все дверцы, что есть на вашей печке.

Топочную дверцу;
Дверь в поддувало;
Дверцы для чистки каналов.

То есть, должна быть вентиляция всех каналов печи, свободный ток воздуха. На этом первая протопка новой кирпичной печи закончена. Но, это не значит, что печь просохла и годится к эксплуатации.

Просушка кирпичной печи

Дальнейшая просушка кирпичной печи, состоит из ежедневных, двухразовых топок малым количеством дров.

Тем же способом, что описан выше, протапливаете печку утром и вечером, оставляя в промежутках открытыми все дверцы.

Сколько времени сушить кирпичную печь

Хотелось бы знать точно, сколько времени сушить кирпичную печь. Однако, в зависимости от кирпича, раствора, температуры и влажности воздуха, процесс высыхания может быть разным.

В среднем, кирпичной печки достаточно одной недели, до полного высыхания. При условии регулярного, ежедневного, двухразового протапливания.

Топить печь в период сушки, рекомендуется не более 3 часов в сутки. Это делается для того, чтобы избежать растрескивания и неравномерного просыхания.

Примерно после пяти суток просушки, можно увеличить количество дров до шести килограмм.

При этом, уже можно топить печку с закрытой задвижкой летнего хода. Однако, всё ещё продолжать проветривание печи после протопки.

Проверить готовность печи к эксплуатации можно по наличию конденсата на дверцах и задвижках.

Конденсат появляется после протапливания печи. После того, как конденсат перестал появляться на железных деталях печки – можно начинать эксплуатацию.

И самое главное - не нужно стремиться ускорить процесс сушки печи. Увеличивая количество дров и продолжительность горения, вы можете сделать только хуже.

Влага, находящаяся в кирпичах и растворе, должна испаряться постепенно, медленно. Если же поднять температуру выше положенного и топить печь дольше, то влага в кирпичах и растворе может закипеть.

Это, в свою очередь, может спровоцировать разрыв кирпичей и соединительных швов. После этого печь становится непригодной к эксплуатации.

Проще говоря, печку придётся перекладывать заново. А что для вас важнее, сделать всё правильно или побыстрей?

Как правильно топить новую печь из кирпича, итог

Как видите, нет ничего сложного в процессе сушки новой печки или камина. Напоследок хочу дать вам несколько советов.

Дрова для топки печи должны быть полностью сухими. Хранить дрова следует под навесом не менее одного года.

То есть, если вы зимой купили дрова и сложили их под навес, то использовать их можно только на следующий отопительный сезон.

Таким образом, ваша печка прослужит дольше, а КПД от сухих дров будет выше.

Видео по теме как правильно топить новую печь из кирпича

20 советов от профессионального монтажника банных и отопительных печей

Монтаж банных и отопительных печей, дымоходов должен осуществляться с учетом противопожарной безопасности. От качества выполненных работ зависит благополучие владельцев помещения. Чтобы отопительный прибор с дымоходом работали эффективно и безопасно, монтаж должны производить обученные работники с многолетним опытом.

20 советов от профессионалов помогут оценить качество выполненных работ или установить отопительный прибор самостоятельно.

1. Протопить печь на улице

Перед установкой печи ее необходимо протопить на открытом воздухе. Заводская краска должна обгореть. В этот момент в воздух могут попадать вредные вещества, которые могут привести к удушью.

2. Огнеупорное основание

Огнеупорное основание – первая защита от возгорания. Вес печи требует монтажа дополнительного основания, которое смогло бы выдержать массу прибора и его термические возможности. Основа выполняется из кирпича, бетона или металла.

3. Глубокое основание под кирпичную печь

Согласно стандартам, основание под печь должно быть заложено на глубине 1,3 метра, на деле не менее 70 см.

4. На чистовой пол положить термоизоляцию

Если планируется установка печи на чистовой пол, следует уложить несколько слоев шамотного кирпича по всей площади основания или использовать для этого современные термоизоляционные материалы, например, плиту Flamma или Promasil.

5. Подготовка огнеупорных стен

Если печь будет располагаться на расстоянии 50 см до стены бани, то с покрытием можно ничего не делать. В обратном случае используют огнеупорные листы Flamma, Promasil, минерит или базальтовый картон. Использование того или иного материала зависит от конфигурации установки печи и дымохода. Поверх огнеупорного листа закрепляют плитку или защитный экран — лист отполированной нержавейки для дополнительной защиты и в декоративных целях.

6. Зазор между термоизоляционным иматериалом и стеной

Между огнеупором и стенкой специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор, чтобы препятствовать перегреву поверхностей. В случае использования листов Flamma применяются керамические втулки.

7. Тепловой зазор по сторонам топочного тоннеля

Разделка стен для печек с выносной топкой – еще один вариант установки отопительного прибора. Важно выдержать 500 мм зазора по обеим сторонам топочного тоннеля.

8. Используйте предтопочный лист

Дощатый пол перед печью правильно покрыть стальным листом (претопочный лист) или керамической плиткой на расстоянии не менее 40 см.

9. Защитите легковозгораемые конструкции

Легковозгораемые конструкции в помещении рекомендовано покрыть термоизоляционными матами или цементно-волокнистыми плитами.

10. Используйте термостойкий герметик

При установке защитно-декоративных экранов на стены и потолок важно использовать термостойкие герметики. При этом необходимо оставить вентиляционный зазор.

11. Отнеситесь очень ответсвенно к проходному узлу

Проходные узлы в банях и домах устанавливают по нормам противопожарной безопасности. Это место где дымоход проходит через межэтажные или крышные перекрытия. Для кирпичных труб отступ до перекрытий должен составлять 130 мм, для металлического каркаса – 500 мм. При условии термозащиты и для сэндвич-труб – не менее 380 мм. Обратите внимание, что проходной узел — самый пожароопасный участок дымохода.

12. Используйте готовые проходные узлы

Для прохода стены или крыши выгодно использовать готовый термоизолирующий модуль. Проходные узлы идущие в сборе с цилиндром или коробом облегчают организацию прохода через потолок или стену.

13. Внимание к термоизоляции трубы

При монтаже дымохода многие желают сэкономить и покупают неутеплённые трубы и потом пытаются использовать первую попавшуюся минеральную вату для термоизоляции. Это опасно. Не весь материал хорошо удерживает тепло внутри, не мокнет в процессе эксплуатации и не теряет теплоизоляционные свойства. Некоторые виды минеральной ваты могут стать рыхлой и со временем прогореть.

14. Утеплённые дымоходы из нержавейки — то что нужно

Для быстрой и качественной организации дымохода лучше всего использовать сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали от известных производителей, и если есть финансовые возможности, в качестве утеплителя внутри трубы использовать керамическую вату, которая обладает высокими эксплуатационными качествами.

15. Шибер — бережёт тепло

На переходном участке трубы от котла желательно установить шибер, шибер-задвижку или шибер-заслонку на выбор, чтобы была возможность сохранения тепла.

16. Используйте мастер-флэш

Наиболее надежной и удобной конструкцией для прохода трубы сквозь кровлю считается специально изготовленный герметичный элемент – мастер-флэш. Он позволит достаточно быстро герметизировать место прохода утеплённой сэндвич-трубы через крышу. Помимио лёгкого монтажа они ещё бывают разных цветов, так что подобрать под цвет кровли не составит труда.

17. Определите точно диаметр выхода печи

Диаметр дымовых труб – стандартный. Но, на деле могут возникнуть расхождения от 0,5 до 2 мм. Важно перемерить все показатели до приобретения дымохода.

18. Асбестовый шнур и герметик в помощь

Зазоры и не идеальная плотность прилегания элементов дымохода исправляют при помощи асбестового шнура или термостойкого герметика.

19. Используйте оголовки с ветрозащитой

Бывают такие ситуации когда люди самостоятельно смонтировали дымоход, но периодически возникают проблемы с тягой. Самый иделаьный вариант — нарастить высоту дымохода. Но если такой возможности нет, то можно попробовать использовать оголовок-дефлектор для дымохода. Этот элемент не только защитит от ветров, но и улучшит тягу используя законы физики.

20. Лучше доверьтесь специалистам

Монтаж печей и дымоходов желательно доверить специалистам. Ведь, если все работы выполнены правильно, согласно нормам и стандартам, отопительный прибор будет работать долгий период.

Читайте также: