Промывка системы отопления насосом малыш
Обновлено: 10.05.2024
Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению
Насос "Малыш" и гидробак на 500 л?
Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги.Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Насос "Малыш" и гидробак на 500 л?
Сможет ли, в качестве временной меры, насос Малыш заполнять гидробак на 500 л? (Насос "Малыш"осуществляет подъем воды на высоту до 65 метров, создавая напор до 5-5,5 атмосфер.) . в качестве временной меры. наказания?А что делать- то нужно? просто наполнить бак? откуда? 65 метров конечно круто для него Да. 65 метров это его максимум. У меня он на 30 метрах. Сможет ли он наполнять бак для водоснабжения дома (временно 0,5-1 год) Сможет, только медленно очень. Но по давлению он подойдёт? Расход воды будет не большой - 2 человека бывающие дома утром и вечером, так что 500 литров хватит надолго или он не все 500 наполнит, если так то сколько? Средний Малыш даёт 40 метров напора. Потом струйка течёт маленькая, если течёт. Куда вам на 2 человека 500 литров по утрам. Чё- то вы темните.
И ещё: есть поверье, что таких малышей нужно три. Один работает, второй в ремонте, третий на случай, если второй ещё в ремонте, а первый уже сломался.
А бак- мембранный, или ёмкость просто?
500 л - это на всякий случай: вдруг народу больше станет или электричество кончится. А следующей весной грунфос поставлю - сразу тяжело, т.к. туда ещё и фильтрационную систему на 1500-2000 уе надо ставить.
Добавлено спустя 48 секунд:
P.S. Бак мембранный
Насколько я помню производительность малыша около 300л/час.По паспорту после 40 минут непрерывной работы положен перекур.
Так что. 500 литров никак не получается. По уму.
А так я гонял и по 12 часов.
Как повезет. А Вы справлялись о цене 500-л гидроаккумуляторов.
Кажется мне, что нормальный насос (тот же Grundfos) вместе с баком на 100 л. будет стоить столько же, сколько "малыш" с 500 л. Еще один вариант: "Водолей" + 300 л., и т. д. И главное. Использовать напорный гидроаккумулятор в качестве резервной емкости можно, но надо четко представлять себе, что количество воды в нем зависит от этапа работы системы водоснабжения и в лучшем случае может составить 1/3 от объема. Все зависит от того, в какой момент "вырубится" свет. [/quote] Но ведь шансов остаться с водой, в случае отсутствия электричества, больше имея большой гидроаккумулятор, а по цене нужный мне Grundfos - 17000, а гидроаккумулятор на 500 л - 12000, а малыш у меня уже есть, а с учётом того что к Grundfosу надо ещё много чего не дешёвого, что-бы его установить, а денег на то, что-бы закончить стоительство дома надо ещё немало и их в обрез - лучший выход на мой взгляд: отсрочить покупку и установку Grundfosа на полгода - год, лишь бы была возможность попользоваться Малышом в сочетании с 500 л гидробаком.
P.S. Всем очень благодарен за ответы. Спасибо. [quote="М.Кирилл";p="33382"]Но ведь шансов остаться с водой, в случае отсутствия электричества, больше имея большой гидроаккумулятор, а по цене нужный мне Grundfos - 17000, а гидроаккумулятор на 500 л - 12000, а малыш у меня уже есть, а с учётом того что к Grundfosу надо ещё много чего не дешёвого, что-бы его установить, а денег на то, что-бы закончить стоительство дома надо ещё немало и их в обрез - лучший выход на мой взгляд: отсрочить покупку и установку Grundfosа на полгода - год, лишь бы была возможность попользоваться Малышом в сочетании с 500 л гидробаком.
P.S. Всем очень благодарен за ответы. Спасибо.[/quote]
Если уже есть Малыш, то чего париться - ставь и качай! Ну не полный бак за раз наберётся ну и что? Мера то временная. И шоб у Вас не текло! [quote="Еремеич";p="33619"]Если уже есть Малыш, то чего париться - ставь и качай! Ну не полный бак за раз наберётся ну и что? Мера то временная.[/quote]
А не до конца наполненный бак создаст нужное давление, что-б поднять воду из подвала, где он будет находиться, на 1 и 2 этажи? [quote="Дмитрий Селезнев";p="34380"]А как быть если в колодце вода кончиться? У малыша нет никакой автоматики даже простой защиты от перегрева так и сгорит в "расцвете лет" [/quote]
У меня скважина известняковая на 40 м. Когда её прокачивали 5 кубовым Грюнфусом уровень не менялся. [quote="М.Кирилл";p back2top"> Вернуться к началу [quote="Путник";p="43921"]На 40 метрах малыш(новый) выдает 1,5 м3/час, при условии, что качает в открытую систему[/quote]
Где ж вы такой нашли?
У меня в паспорте написано 576 литров в час. год он Вас радвать не сможет-сгорит (из личного опыта,32 метра, 300 литров) Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов. У меня скважина известняковая на 40 м. Когда её прокачивали 5 кубовым Грюнфусом уровень не менялся.
Глупости! Каждый колодец или скважина имеют свой дебит.
Приежайте - покажу как Малыш выкачивает колодец за пару часов а потом двое суток ждать
Автоматику защиты от "сухого хода" не проблема купить отдельно.
и присобачить к тому-же Малышу. Стоит у нас например порядка до 20$.
Хотя конечно Малыш я бы не ставил. И бак на 500 л тожи.
А то сумарное время ремонтов Малыша покроет время отключения електричества
Для домика так человеков на 2-5 (без всяких там басейнов и т.д.)хватит насоса поприличнее (может и не Грундфос) и гидроакумулятора на 30-50 л.
А для електричества, если дествительно траблы, купить небольшой генератор с ДВС. И котёл работает, и насос, ну и на некоторое аварийное освещение хватит.
НАСЧЕТ НАСОСА-ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ-ВОДОМЕТ.ОН ПОЧТИ ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ ВОДОЛЕЯ,А РАБОТАЕТ НЕ ХУЖЕ(ПРОВЕРЕНО)
[quote="Mat";p="43924"][quote="Путник";p="43921"]На 40 метрах малыш(новый) выдает 1,5 м3/час, при условии, что качает в открытую систему[/quote]
Где ж вы такой нашли?
У меня в паспорте написано 576 литров в час.[/quote]
У меня "ручеек" за 750 руб.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
[quote="М.Кирилл";p="34574"][quote="Дмитрий Селезнев";p="34380"]А как быть если в колодце вода кончиться? У малыша нет никакой автоматики даже простой защиты от перегрева :cry: так и сгорит в "расцвете лет" :wink:[/quote]
У меня скважина известняковая на 40 м. Когда её прокачивали 5 кубовым Грюнфусом уровень не менялся.[/quote]
А вы уверены что когда качали 5 кубовым грюндфосом они не ставили ограничитель расхода? У пятикубовика выход никак не меньше дюйма с четвертью, и если его не прикрыть, он бы высосал вашу скважину минут за 10.
[quote="М.Кирилл";p="33382"]к Grundfosу надо ещё много чего не дешёвого, что-бы его установить [/quote]
К грундфосу SQE серии ничего сверхъественного не надо - простейшее реле давления (500 руб) и все. Все нужные защиты в нем уже есть. Кабель, трубу полиэтиленовую и трос к любому насосу нужно, и к малышу тоже. А 100 литровый бак уже сэкономит Вам больше половины денег на нормальный насос.
Промывка радиатора печки. Тепло, здравствуй!
Уже не на первом авто провожу данную процедуру. Не могу сказать, что радиатор печки совсем уж забился и не дует теплом, это скорее всего профилактика. Рецепт промывки у каждого свой, я использовал следующее:
1. Погружной насос. Брал специально для этих целей не дорогой отечественный «Малыш».
2. Средство для очистки труб, 1 л. Тут необходимо найти именно тот, который имеет пометку «безопасен для всех видов труб».
3. Лимонная кислота, 150 гр.
4. 25 литров горячей воды (проточная).
5. Чулки женские.
6. Два шланга + хомуты.
Сначала налил первые 15 литров в бочку и опустил туда кипятильник. Пока вода нагревалась отсоединил шланги от радиатора и надел другие, подготовленные для промывки.
Дабы вся грязь вылетевшая из радиатора не расхренакала нам насос, надел на забор воды кусок чулков.
Тем временем вода нагрелась. Добавил туда чистящего средства, весь литр.
Вода до начала промывки.
Подсоединил один шланг к насосу и погрузил его в "промывку".
Промывал в оба направления, меняя попеременно шланги на выходе насоса. Для видео первый прогон сделал в кастрюлю, чтобы видели напор и не думали, что там что-то разорвет :)
Затем уже циркулированием гонял «промывку» в одной таре в течении 5 минут сначала в одном направлении, затем менял шланг и столько же времени в обратном направлении. По 2 раза в каждом направлении, т.е. чистящим средством промывал всего 4 раза по 5 минут, итого 20 минут. Результат после промывки чистящим средством.
После вскипятил еще 10 литров и развел в них 150 гр. лимонной кислоты, концентрация, конечно, не самая убойная. Процедуру промывки повторил, те же 2 прохода в одном и другом направлении, меняя их через каждые 5 минут. Результат после промывки лимонной кислотой. Вода ржавая.
Затем промывка по одному разу, буквально по 1 минуте в каждом направлении чистой водой. Продул радиатор, дабы сколько получится выгнать оставшеюся воду. Все, можно соединять шланги и наливать антифриз, лето в «кокпите» пришло. Я совместил эту процедуру с заменой антифриза, но об этом чуть позже.
Subaru Legacy 2003, 180 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Subaru Legacy, 2007
Subaru Legacy, 2004
Subaru Legacy, 2007
Subaru Legacy, 2004
Комментарии 23
Тоже хочу промыть. А если я кипятильник суну в воду то насос ручеек наподобие вашего у меня не сгорит?
Хорошая работа.интересно насом агидель для полива огорода пойдет или нет?
Санфор как я понял тоже в кипяток заливал ? Без кипятка будет отмывать как думаешь ?
Привет, я верно понял?в нижний патрубок дуем, из верхнего идет?и наоборот?
А если фильтр поставить на сливной шланг и сливать в ту же емкость, где стоит насос. Круговорот получится и длительно можно погонять воду. Хотя за совет спасибо, сам хочу на днях мыть, но боялся что малыш окажется великоват по давлению.
Сегодня промыл радиатор печки кротом результат горячая печка и тёплый салон
Респект, спасибо большое за информацию! Буду пробовать!
Однозначно в закладки
Парень — ты гений!))
Вчера сделал все по твоему рецепту, в том числе использовал насос МАЛЫШ… теперь у меня ЖАРА!
Спасибо большое за ценное указание к действию.
тоже буду так делать.а то холод замучил уже.сильно теплее стало?и было ли до промывки со стороны водителя теплее а с пассажирской совсем холодный?
и кстати на этом средстве "для всех видов труб" сзади мелким шрифтом ограничение для каких труб его применять не следует
Без сомнения этот субару говорит тебе спасибо за проделанные работы. Иван, а можно снять лишь 1 шланг с радиатора печки, и прогнать весь этот раствор по всей системе, не повредит это помпе? Прочистив радиатор печки, не забьется ли он через некоторое время оставшимся мусором который остался в остальной части системы, кусочками герметика и ржавчиной, если таковы имеются?
Как оно будет, повредит ли такая промывка или нет, думаю, всё это из разряда предположений, кто его знает, но я бы побоялся промывать всю систему. У меня такое мнение: все эти вымытые насосом и "промывкой" отложения из радиатора печки по большому счёту в системе не циркулируют, а присутствуют в ней в виде частиц закрепленных к определенным частям системы. Что я имею ввиду: это накипь, ржавчина, коррозия, герметик и пр. — всё это уменьшает пропускную способность каналов, как тромбы в сосудах человека, но по системе они не "болтаются", т.к. нет в антифризе сильных моющих способностей, да и сила потока, нагнетаемая помпой, не достаточна для того, чтобы их смыть с "залежавшихся" мест. Поэтому думаю, что если и есть какая гадость в системе, способная навредить охлаждению, то пусть она и будет, т.к. у меня нет уверенности в том, что, в случае если её и удастся "сдвинуть" с места, её получится вымыть из система, и он не останется там, закупорив какой-либо канал в блоке двигателя.
А нет какого-то специального автомобильного средства для промывки?
Мне известны только средства, которые заливаются непосредственно в радиатор ОЖ и промывают всю систему в целом. Об их эффективности ничего сказать не могу, т.к. не использовал, но могу предположить, что в случае отмывания ими чего-либо, выхода у этих отложений нет, т.к. слив ОЖ идет либо через радиатор, либо через патрубки и без ДАВЛЕНИЯ, а просто самотеком. Да и вероятность забивания отложениями каналов меня отпугнула еще давным давно, возможно это просто "детские" страхи.
Насос для закачки и опрессовки отопления
Смонтировали новую систему отопления и готовитесь к первому запуску? Пришло время замены теплоносителя, или давление в системе регулярно падает? В любой из этих ситуаций пригодится насос для закачки системы отопления.
Большинство частных домов отапливаются автономно, от газового котла. Систему отопления открытого типа теоретически можно заполнить без насоса, заливая воду или антифриз через воронку. Но для опрессовки и выявления утечек, а также удаления воздушных карманов насос незаменим.
Содержание статьи
- Как работает насос для закачки отопления
- Типы насосов для закачки
- Порядок закачки антифриза
- Через какой патрубок закачивать
Далее рассмотрим подробно, как работает насос для подкачки системы отопления, какие они бывают и как ими пользоваться.
Как работает насос для закачки отопления
Принцип работы каждого насоса сводится к созданию разницы давления в разных камерах, за счет чего жидкость выталкивается под напором. Это достигается вращением крыльчатки циркуляционного насоса, движением штока на электромагнитной силе вибрационных моделей, движением поршня в цилиндре ручных насосов.
При заполнении контура отопления нагнетатель должен не только переместить теплоноситель из ёмкости в трубы, но и создать рабочее давление в 1,5 атм.
Для опрессовки и выявления утечек давление повышают до 2 – 3 бар, насос выключают. Через несколько часов проверяют показания манометра: если давление снизилось, присутствует утечка, которую необходимо найти и устранить.
Типы насосов для закачки
Специализированный насос для закачки системы отопления или промывки контура – дорогостоящее оборудование узкого профиля. Заполнить трубы и создать необходимое давление можно любым водяным нагнетателем. Они различаются по принципу работы, строению и характеристикам, но выбор зависит от того, что есть в наличии.
Погружные вибрационные насосы, как «Малыш» или Ручеёк», наиболее доступны и универсальны. Они используются в колодцах и скважинах, для полива или перекачки жидкости из любой ёмкости. Основные их преимущества – низкая цена, компактность, универсальность, встроенный фильтр, низкое энергопотребление (25 Вт/ч) и достаточно высокая производительность (до 450 л/мин).
Недостатки: отсутствие встроенного манометра, некоторое количество антифриза останется в ёмкости неиспользованным, недолговечность. Как насос закачки отопления он достаточно надёжен, а теплоноситель не получится купить без запаса. Удобнее использовать модели с нижним забором жидкости.
Ручной поршневой с резервуаром – идеальный насос для подкачки отопления, опрессовки системы, но может использоваться и для первичного заполнения контура. Он энергонезависим, компактен, имеет простую и надёжную конструкцию со встроенным манометром. Такое устройство можно оставить постоянно подключенным к клапану подпитки в котельной.
Недостатки этих нагнетателей – они гораздо менее универсальны, чем погружные, а для заправки всей системы понадобится немало физических усилий.
При использовании воды в качестве теплоносителя, не стоит заправлять её прямо из крана, используя давление сети водоснабжения. Лучше её заранее набрать в резервуар, дать отстояться, а затем закачать в трубы насосом. Так вы избавитесь от многих примесей, в том числе – ржавчины, хлорки и части растворенного воздуха, которые снижают ресурс системы отопления.
Поверхностные насосы различных типов имеют 2 патрубка: для забора и подачи жидкости. Они мощнее, имеют встроенный манометр, но большинство устройств слишком дорогие, чтобы использоваться в домашнем хозяйстве.
Дренажные насосы предназначены для откачки сливных ям и подвалов, поэтому в них нет встроенных фильтров, предусмотрено автоматическое отключение при низком уровне жидкости. Это несколько осложняет работу, но, если у вас есть только такой нагнетатель, его вполне можно использовать.
Порядок закачки антифриза
Сразу после монтажа системы заливать антифриз нельзя: сперва необходима опрессовка, проверка герметичности, а также очистка системы. Проводятся эти процедуры одновременно, путем закачки воды или воздуха под давлением, которое в 1,5 – 2 раза выше рабочего. Пренебрегая этим этапом, вы раскуете испортить весь объём дорогостоящей незамерзающей жидкости либо значительно уменьшить ресурс всего оборудования системы.
Для систем закрытого типа рекомендуют перед заправкой отключить расширительный бак, а после заполнения проверить его настройку.
Когда все подготовительные работы проведены, поступают следующим образом:
1. Подключить насос закачки отопления к выбранному патрубку системы через кран, сам насос или его патрубок забора погрузить в ёмкость с антифризом.
2. Запустите нагнетатель и следите за манометром на его корпусе или на котле. Когда показания достигнут 1,5 Бар, выключите насос.
3. Спустите воздух с каждой батареи через кран Маевского. Если теплообменники расположены на разном уровне (на разных этажах или в гравитационной системе), начинайте с самого нижнего. Если из крана после воздуха пошла не жидкость, а пена, дайте теплоносителю отстояться минимум 30 минут, а затем повторите попытку.
4. Запустите насос и восстановите давление до значения, рекомендованного производителем котла.
5. Ещё раз проверьте наличие воздуха под каждым отводчиком воздуха. Повторяйте предыдущие 2 этапа до полного устранения воздушных карманов.
6. Запустите котёл, проверьте температуру каждого радиатора. В двухтрубной системе последний может оказаться холодным. Тогда нужно перекрыть все, кроме него, и спустить воздух.
7. Через сутки после запуска котла ещё раз проверить наличие воздушных подушек и давление, при необходимости использовать насос для подкачки системы отопления.
Все работы можно выполнить самому, но быстрее и удобнее делать это вдвоём: один следит за насосом и давлением, а второй – поочередно и закрывает открывает все краны Маевского. Ещё один вариант ускорения работы – заранее открыть все отводчики воздуха и подставить под них небольшие ёмкости. Отверстия в них тонкие, много теплоносителя не вытечет.
Контуры тёплого пола заполняются поочерёдно, только в прямом направлении тока антифриза, до появления чистого теплоносителя без пузырьков воздуха из дренажного отверстия коллектора. В противном случае в более длинном контуре останется воздушный карман, который будет невозможно удалить.
Через какой патрубок закачивать
Обычно насос для подкачки отопления подключают к специальному патрубку слива и подпитки системы, выведенному в котельной. Если его нет, выберите один из следующих вариантов:
Патрубок подпитки, встроенный в котел современной модели. В системах с водой в качестве теплоносителя подключается к водопроводу, с антифризом остаётся свободным.
Заменить заглушку батареи краном, через который подключить шланг.
Снять расширительный бак закрытого типа и подключить насос вместо него.
Независимо от типа и точки подключения насоса, он справится с основной задачей – доставкой и равномерным распределением теплоносителя по всем трубам и батареям.
Насос для промывки теплообменников своими руками
Газовый котел прослужит долго, не создавая серьезных проблем, если проводить его периодический осмотр и профилактику. Поэтому владельцев частного дома часто интересует проблема, чем промыть теплообменник газового котла, топку и дымоход прибора и с какой периодичностью это необходимо делать.
Промывка теплообменника газового котла
Теплообменник – это элемент в виде трубной системы, в каналах которой передвигается теплоноситель. Поскольку вода, функционирующая по отопительной системе, не отличается кристальной чистотой, содержащиеся в ней различные соли металлов осаждаются на внутренних стенках труб. Они превращаются в накипь и в результате значительно уменьшают диаметр прохода, что отражается на скорости передвижения носителя тепла.
Кроме этого образовавшиеся отложения представляют собой своеобразный барьер, понижающий теплопроводность теплообменника из металла. По этой причине температура теплоносителя значительно снижается. Чтобы предотвратить поломку агрегата, необходимо с накипью бороться.
Существует несколько вариантов ее устранения:
- механическая промывка теплообменника газового котла;
- чистка теплообменников с использованием специальных реагентов;
- при помощи воды, которую закачивают под большим давлением в систему.
Первые два способа используют, когда выполняется промывка теплообменника своими руками. Третий вариант реализовать самостоятельно не получится, поскольку потребуется специальный компрессор, создающий рабочее давление, равное нескольким десяткам атмосфер. Такое оборудование для промывки теплообменников позволяет разбивать плотные отложения, скопившиеся на металлических поверхностях.
Ради объективности следует отметить, что самостоятельная промывка теплообменника задача непростая. Чтобы выполнить данную работу, необходимо обладать определенными навыками. При реализации первого способа (механическая чистка) теплообменник потребуется снять, а это сделать довольно проблематично.
Механическая чистка теплообменника
Как элемент газового котла теплообменник занимает внутри агрегата большое пространство. Располагается он над камерой сгорания, и подобраться к нему непросто.
Прежде чем делается промывка теплообменника газового котла, этот элемент вынимают:
- сначала снимают внешнюю часть корпуса. Перед этим отсоединяют подводку газа и электрическое питание, если оно присутствует в приборе;
- теплообменник отсоединяют от труб отопительной конструкции;
- снимают крепления этого элемента.
Внутри труб, когда еще не сделана промывка теплообменника от накипи, можно увидеть, что его полости забиты отложениями. В большинстве своем они состоят из солей различных металлов, обычно натрия и кальция. Очистку выполняют с использованием металлических инструментов, например, штырей, скребков и т.д. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить стенку теплообменника.
Устройство замачивают в емкости, можно в ванне, и наливают туда слабый раствор кислоты, например, соляной. После того, как отложения размякнут, их удаляют. В завершении процедуры необходимо промыть водой внутренние полости под небольшим давлением. Для этого можно воспользоваться шлангом, подсоединенным к водопроводу, приставив его к патрубку.
Дальше следует дождаться, пока не пойдет чистая вода. Для большего эффекта пользуются киянкой, постукивая ею по теплообменнику в процессе промывки.
Химическая промывка теплообменника
Выполнение химической промывки своими силами, когда используются особые промывочные жидкости для теплообменников, нельзя назвать простым мероприятием.
Нужно отсоединить два патрубка, к одному из них подсоединить шланг, заливающий средство для промывки теплообменников внутрь прибора. Выходить состав должен из противоположного патрубка, к которому также присоединяют шланг. В результате реагент будет передвигаться по кругу внутри бустера и теплообменника.
- резервуар для реагента;
- насос для циркуляции;
- электронагревательный элемент. Он имеется не во всех приборах, но специалисты рекомендуют использовать именно такие бустеры. Благодаря этому элементу реагент для промывки теплообменников нагревается и эффективнее разрушает разные виды отложений, как грязевых, так и солевых.
Химические растворы для промывки свободно продаются в торговой сети. При выборе реагента следует учитывать степень загрязнения, виды образовавшихся отложений и материал изготовления теплообменника.
Когда загрязнение незначительные и соблюдается периодичность промывки теплообменников, достаточно будет применения составов, в основе которых адипиновая или сульфаминовая кислоты. В продаже имеются не только жидкие растворы, но и гели, разводимые водой.
Очистка котла от сажи
При сжигании газа происходит выделение несгоревших тяжелых нефтепродуктов, представляющих собой черного цвета слоистые пленочные образования. Эта сажа, налипая на теплообменник и на поверхность камеры сгорания, понижает теплопроводность металлов. Таким образом, она становиться барьером, препятствующим проникновению тепла. От сажи нужно избавляться в процессе чистки газового агрегата. Очищению подвергаются внешние поверхности теплообменника и внутренние топки, а также дымоход. Данную работу можно выполнять самостоятельно.
Если слой сажи на теплообменнике не превышает 2 миллиметра, то его можно легко удалить при помощи скребка или влажной губки.
Если загрязнения больше, то задействуется установка для промывки теплообменников и химические растворы. Для этого желательно пользоваться реагентами на основе кислот. Что касается чистки дымоходов, то способов выполнения данной работы существует немало.
Промывка пластинчатых теплообменников
В процессе работы через пластинчатые теплообменники циркулирует теплоноситель. Вещества, находящиеся в рабочей жидкости, оседают на пластинах, и в результате понижается теплообмен.
Промывка кожухотрубных теплообменников
Осуществляется промывка кожухотрубных теплообменников, как правило, гидроабразивным и гидродинамическим способом, поскольку сегодня они считаются наиболее эффективными. При особо сложных загрязнениях их сочетают с гидрохимической промывкой, которую применяют для первоначального смягчения известковых отложений и только после этого подключают воду и нежесткие абразивные материалы.
- Способ гидроабразивной очистки теплообменников наиболее эффективен при очень плотных, уже зацементировавшихся загрязнениях. Промывочная жидкость, подаваемая под высоким давлением, в сочетании с абразивными веществами превосходно решает задачу очистки кожухотрубных теплообменников.
- Когда известковые отложения не являются слишком плотными, то целесообразно применять вариант гидродинамической промывки, для чего используются промышленные приборы, которые работают с давлением не более 1600 бар.
- Гидрохимический способ предполагает использование специальной жидкости с дополнением ингибиторов коррозии для промывки теплообменников – он может быть в ряде случаев достаточно эффективным. Но в некоторых местах кожухотрубного элемента иногда возникают очаги коррозийных процессов.
Видео о необходимости промывки теплообменника газового котла:
Бустер для промывки теплообменников и систем отопления
Автономное отопление теперь встречается не только в частных домах, а и квартирах. В процессе эксплуатации отопительного оборудования, да и во всей системе в целом возникает необходимость промывки, так как на стенках отлаживаются соли и накипь. Один из методов – химический, посредством кислоты. В этом случае нужен бустер для промывки теплообменников.
Что такое бустер для промывки теплообменников
Бустер заводского производства.
Бустер – это аппарат для химической циркуляционной промывки пластинчатых теплообменников котлов и колонок, всех видов радиаторов и систем отопления в целом. Что характерно очистка осуществляется без разборки. Бустер для промывки теплообменников состоит из трех основных частей:
Есть агрегаты без ТЭНа, но они менее эффективны. Для промывки используется активное вещество, чаще всего соляная или ортофосфорная кислота, активность которых с повышением температуры сильно возрастает. Выбирая бустер, нужно обращать внимание на объем бака, максимальную температуру, скорость циркуляции и напор, который измеряется в метрах. Чем больше напор, тем длиннее контур может быть промыт из одной точки. Если же мощность недостаточна, то систему придется разбивать на небольшие отрезки, что занимает много времени.
Принцип работы заключается в том, что кислота в баке нагревается и прокачивается насосом через теплообменник или целый контур.
Активное вещество разъедает накипь и за счет циркуляции выводит ее обратно в бак. Процесс происходит до тех пор, пока система полностью не очистится. По времени это около 2 часов. Стоимость аппаратов для промывки стартует от 600 рублей. Для бытовых нужд такого агрегата хватит, цена профессионального оборудования может быть 160 тыс. рублей. В принципе, можно изготовить бустер для промывки теплообменников своими руками из подручных материалов. Самая дорогая деталь в этом случае – это насос.
Как сделать бустер своими руками
Для того чтобы сделать бустер для промывки теплообменников своими руками вам потребуется:
- резервуар для реагента – пластиковая канистра минимум на 10 литров, можно больше;
- гибкие шланги на ½ или ¾ дюйма;
- помпа.
Делать бустер нужно, отталкиваясь от вида помпы. Это может быть погружной или отдельно стоящий насос. Если насос погружной, то никаких дополнительных отверстий в баке не нужно. К помпе подсоединяется шланг, который накручивается на теплообменник. Второй шланг (обратка) будет выводить кислоту напрямую обратно в бак. В данном случае в качестве резервуара для реагента можно использовать даже обычное ведро. Важно чтобы насос был приспособлен к работе с кислотами.
Удобнее использовать выносные насосы, кстати, подходит даже обычный электрический циркуляционный насос для отопления. Чтобы его подключить в нижней части бака нужно вставить металлический сгон и зажать его гайками к стенкам резервуара. Все должно быть герметично. Далее на сгон накручивается фильтр грубой очистки – нельзя допустить, чтобы в насос попал мусор, да и для промывки так будет лучше. За фильтром накручивается насос, от которого идет шланг в теплообменник. Циркуляционный шланг идет прямиком в пластиковую канистру.
Средник срок службы труб отопления в квартире не менее 25 лет, но даже пол века не предел.
Здесь мы рассказывали какими трубами сделать отопление в частном доме с автономным обогревом.
Минус бустера для промывки теплообменников, сделанного своими руками, заключается в отсутствии нагревательного ТЭНа. Очистка от накипи холодным реагентом займет больше времени, зато можно сэкономить на электроэнергии.
Практическое применение бустера
Первые признаки того, что теплообменник котла нужно промывать – это пощелкивание, перерасход энергоносителя, низкая температура воды. В системах отопления могут быть перепады давления. Все эти признаки свидетельствуют о том, что на стенках отложилось много солей и накипи, что привело к уменьшению условного прохода и теплообмена.
Теплообменник до и после очистки.
Если вы используете заводской бустер с ТЭНом, то вам нужно:
- отсечь котел от контура и слить с него воду;
- накрутить на нагреватель шланги от бустера;
- залить кислоту и включить агрегат.
Если вы делали бустер своими руками, то ТЭНа в нем, скорее всего, нет. В этом случае ускорить процесс промывки можно, включив котел на треть его мощности. С расчетом, что кислота нагреется на 45-50 градусов. Только сначала нужно заполнить теплообменник активным веществом, чтобы он не прогорел, а уже потом запускать нагреватель.
Чтобы система была надежной нужно правильно рассчитать толщину труб для отопления. Имеют значение условный проход и стенки.
Особенности подбора трубы для воздушного отопления изложены здесь .
Если планируется промывка всего контура, то подачу и вывод реагента можно организовать через радиаторы отопления . В торцевой части современных батарей стоят заглушки, которые можно выкрутить и установить на их место сгоны. Во время очистки кислота сильно пенится, поэтому в нее добавляют специальное вещество, которое сглаживает этот процесс.
Бустер – это приспособление для химической очистки теплообменников и систем отопления за счет циркуляции кислоты. Делать бустер своими руками есть смысл только тогда, когда у вас есть свободный насос (погружной или циркуляционный). Если помпу нужно покупать, то смысл самостоятельного изготовления теряется. Дешевый аппарат для промывки стоит всего 600 рублей.
Насос для заполнения системы отопления - верхний забор
Насос Малыш универсальный для заполнения системы отопления теплоносителем Тёплый дом, предназначен для подъема и перекачевания жидкости с условным проходом более 100мм и уровнем жидкости в диапазоне от 1 до 40 м, а также очень удобен при закачивании антифриза (теплоносителя) в систему отопления.
У насоса Малыш множество преимуществ:
- Возможность регулировки уровня воды, при котором насос отключается. Удобная ручка позволяет сделать это с легкостью;
- Механизм насоса позволяет перекачивать большой объем воды за небольшой промежуток времени;
- Ручка насоса Малыш имеет крепление для троса для более удобного его погружения и подъема обратно;
- Благодаря качественной резьбе шланг надежно крепится к насосу;
- жидкость будет подаваться даже с большой глубины, т.к насос Малыш выполняет высокую подачу воды.
Технические характеристики:
Мощность, Вт: 300
Максимальная глубина погружения насоса: 3 м
номинальная производительность с глубины 40 м, Q л/час: 380
длина кабеля, м: 10/25/40
макс. напор, H м: 70
вес брутто, кг: 3,8/4,7/5,8
Степень защиты: IPX8
Класс изоляции B
Класс защиты: I
Напряжение,В/частота, Гц: 220/50
2015-2021 © «Теплоноситель Теплый дом»
Читайте также: