При нажатия на кнопку пуск котел кпэ не включается по причине

Обновлено: 16.05.2024

Электрический отопительный котел эван, шум пускателя.

Линейка электрических котлов Коспел с автоматической регулировкой температуры называется «Ekco L». Все агрегаты данной серии одноконтурные, а это значит, что они могут греть воду только для системы отопления. Также все нагреватели подвешиваются на стену, напольных моделей нет.

Модельный ряд представлен десятью позициями, единственное отличие в которых – это мощность. Так, есть котлы мощностью 4, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36 кВт. Таким образом, можно подобрать нагреватель под каждую систему отопления крайне точно, что позволит сэкономить на покупке.

В качестве нагревательного элемента выступают трехфазные и двухфазные электрические ТЭНы. Агрегаты мощностью до 8 кВт включительно могут работать как от 220 В, так и от 380 В. Котлы от 12 кВт все трехфазные и работают от 380 В.

Независимо от мощности, в каждом электрическом котле Kospel установлено по 6 ТЭНов, которые работают попеременно. Это позволяет снизить нагрузку на каждый ТЭН и тем самым продлить срок их службы.

Температурный режим от 30 до 85 градусов. Работой нагревателя управляет микропроцессор, который автоматически повышает или понижает мощность, в зависимости от установок пользователя. Регулировка плавная и осуществляется в шесть этапов. Показания о температуре помещения поступают на микропроцессор с термодатчика, который есть в каждой модели. Котел можно запрограммировать на неделю вперед, причем сделать это дистанционно.

Что еще входит в комплектацию:

насос Грундфос;
датчик протока воды;
группа безопасности (воздухоотводчик, манометр и сбросной клапан).

В качестве альтернативы можно использовать отопитель Планар, тоже неплохой вариант.
Если установить тепловой аккумулятор в системе отопления, то можно сэкономить на электричестве, используя двухтарифный счетчик.

У насоса три скорости, работает в двух режимах: зима и лето. Работа насоса регулируется микропроцессором. Также в электрокотле Коспел предусмотрена защита от блокировки насоса. В комплектацию не входит расширительный бак, его обязательно нужно купить отдельно. Прежде чем сделать выбор, нужно рассчитать объем расширительного бака, так как это крайне важно, чтобы не было скачков давления.

Причины поломок

Неисправности не появляются из неоткуда. Существует ряд причин появления поломок. Их важно учитывать, чтобы максимально долго не допускать выхода из строя котельного оборудования работающего на пеллетах.

Самые распространенные причины выхода из строя пеллетных котлов:

Нарушение требований по эксплуатации.
Выход из строя одиночной детали, узла или комплекта составляющих которые подлежат замене.
Допущены ошибки в установке и проектировании системы отопления.

До производства, какого либо вмешательство в работу или устройство пеллетного котла необходимо тщательным образом изучить его инструкцию по эксплуатации.

Причины, не связанные с пеллетным котлом

Ремонтные работы будут сводиться к выявлению и устранению поломок. Существую неисправности, которые напрямую не связаны с поломкой пеллетного котла:

Потребляется количество топлива значительно большее, чем положено по нормам или предыдущему опыту использования пеллетного котла. Причина такого поведения может быть скрыта в: качестве пеллетного топлива; сильном ветре, или относительно низкой температуре окружающей среды; проведению каких-либо работ или действий которые обеспечивают дополнительную влажность в помещениях. Если ведется ремонт или наклеиваются обои. Попробуйте сменить поставщика гранул. Не качественное сырье для гранул может быть причиной производства топлива с пониженными полезными свойствами.
В комнате, где расположен пеллетный котел, появляется черный дым. Идет он из дверцы пеллетного котла. При обслуживании пеллетного котла необходимо соблюдать осторожность для профилактики получения ожогов лица. Такая неисправность является следствием засора дымохода или жаровых труб. Устраняется соответственно прочисткой.
В помещениях становится излишне жарко. Для устранения необходимо сделать только одно, прикрутить трехходовой кран на пеллетном котле и в доме температура придет в норму. Соответственно если после этого становится прохладно, верните кран в исходное положение.
В ночное время видно как из дымохода вылетают искры. Такой симптом сигнализирует о том, что засорился зольник установки. Полностью устраняет данный дефект очистка зольника от продуктов сгорания.

Котлы Kospel с ручным управлением

Линейка электрических котлов Kospel с ручным управлением называется «Ekco R». В ней представлено восемь позиций, мощностью 4, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24 кВт. Первые три модели (от 4 до 8 кВт) могут работать от 220 и 380 В, все остальные только от 380 В.

Комплектация у этой серии несколько отличается от серии «Ekco L»:

регулировка температуры теплоносителя осуществляется пользователем вручную;
установлено три электрических ТЭНа, а не шесть.

Во всем остальном комплектация такая же, есть даже комнатный датчик температуры. Температурный режим от 30 до 85 градусов, что позволяет использовать электрический отопительный котел Kospel Eксо R для работы в низкотемпературных системах отопления, таких как теплый пол. Все модели этой серии настенные, с достаточно скромными габаритами – 660х380х175 мм. Вес котла – 18 кг. К электросети он подключается по бесконтактной семмисторной схеме. Разница в цене с автоматическими котлами при одинаковой мощности составляет 3-4 тыс. рублей.

Применение

Котел EKCO.L2 предназначен для работы в отопительных системах и совместной работы с бойлером косвенного нагрева. Управление котла осуществляется при помощи комнатного регулятора, позволяющего запрограммировать разные рабочие режимы в разное время суток.

Электрические котлы EKCO могут быть самостоятельным источником тепла или работать совместно с другими котлами в качестве резервного источника. Применение соответственного управления обеспечит высокий тепловой комфорт пользования и возможность выбора индивидуальных режимов работы. Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.

содержание .. 60 61 62 ..

Электрические пищеварочные котлы

Котел пищеварочный электрический неопрокидывающий КПЭ-100

(рис. 9-1). Он представляет собой сварную конструкцию, состоящую из цилиндрического варочного сосуда, наружного котла, покрытого теплоизоляцией и облицовкой.

Рис. 9-1. Котел пищеварочный электрический КПЭ-100. 1 — облицовка, 2 — тепловая изоляция, 3 — кран уровня воды, 4 — датчики защиты от «сухого хода», 5 — тены, 6 — парогенератор, 7 — реле давления, 8 — манометр, 9 — поворотный кран, 10 — крышка,

11 — клапан-турбин ка, 12 — отражатель, 13 — прокладка крышки, 14 — откидной болт,

15 — наполнительная воронка, 16 — двойной предохранительный клапан, 17 — станция управления,

18 — переключатель режимов, 19 — лампа «Нет воды» в парогенераторе, 20 — лампа «Включено», 21 — противовес крышки, 22 — трубопровод холодной воды, 23 — сливной кран,

24 — фильтр сливного крана.

Замкнутое пространство между варочным сосудом и наружным котлом служит пароводяной рубашкой котла. К дну наружного корпуса приварена стальная коробка прямоугольной формы — парогенератор, внутри которого находятся 6 тенов, кран уровня воды и электрод защиты «сухого хода».

Сверху варочный сосуд котла закрывается откидной крышкой, имеющей пружинный противовес, облегчающий подъем и удержание ее в открытом положении. Плотное прилегание крышки к варочному сосуду обеспечивает резиновая теплостойкая прокладка, уложенная по кольцевому пазу, и закрепляется она герметично с помощью откидных болтов.

Для слива жидкости из варочного сосуда установили сливной кран с сеткой. На котле установлена контрольно-измерительная и предохранительная арматура, которая служит для контроля и регулирует величину давления пара в варочном сосуде и пароводяной рубашке.

На котле установлены: манометр, кран уровня, двойной предохранительный клапан, клапан-турбинка и наполнительная воронка с запорным краном.

Манометр установлен для измерения давления в пароводяной рубашке котла. На котлах устанавливается электромагнитный манометр, с помощью которого можно автоматически устанавливать уровень давления в пароводяной рубашке и осуществлять управление тепловым режимом.

В таком манометре установлено три стрелки. Одна подвижная и две неподвижные, которые перемещаются при помощи специального ключа.

Подвижная стрелка постоянно показывает давление в пароводяной рубашке котла. Неподвижные стрелки перед началом работы устанавливаются на верхний и нижний предел давления пара в рубашке.

При включении парогенератора в работу, давление пара в пароводяной рубашке начинает возрастать, и при достижении верхнего заданного уровня давления подвижная стрелка совпадает с неподвижной, замыкаются их контакты, и котел автоматически переключается на 1/6 его мощности.

Давление в пароводяной рубашке начинает снижаться и при совпадении подвижной стрелки с нижней неподвижной, котел снова переключается на максимальную мощность. Таким образом работа котла автоматически поддерживается в нужном заданном режиме работы.

Двойной предохранительный клапан состоит из двух клапанов — парового и вакуумного,— которые служат для аварийного сброса пара из пароводяной рубашки, когда давление возрастет свыше 0,5 кГс/см , и устранения разрежения в ней после окончания работы котла.

При повышении давления в пароводяной рубашке котла сверх допустимой величины пар через паровой клапан начинает выходить в атмосферу. Вакуумный клапан открывается под давлением наружного воздуха, когда в рубашке образуется вакуум. Вакуум в рубашке котла образуется при охлаждении котла в результате конденсации пара, т.к. удельный объем пара больше удельного объема воды (конденсата).

Кран уровня устанавливается в парогенераторе котла и контролирует верхний уровень воды, а нижний уровень контролирует электрод «сухого хода».

Клапан-турбинка устанавливается на верхней части крышки котлов и предохраняет варочный сосуд от повышения давления в нем. При повышении давления сверх установленного, пар поступает внутрь корпуса и приводит во вращательное движение турбинку.

Наполнительная воронка с запорным краном предназначена для заполнения парогенератора дистиллированной или кипяченой водой и выпуска воздуха в начальный период работы котла. Она установлена в верхней части котла и имеет фильтрующую сетку с крышкой.

К котлу подведен трубопровод горячего и холодного водоснабжения, которые соединяются в одну поворотную трубу, заканчивающую краном с патрубком.

Рядом с котлом на стене устанавливается станция управления, которая представляет собой металлический ящик, внутри которого размещены клеммный щиток, два магнитных пускателя, кнопки «Пуск» и «Стоп», сигнальные лампы, реле, плавкие предохранители, переключатель режима работы котла, тумблеры с надписью «Автоматическая работа» и «Разогрев».

Клеммный щиток служит для соединения всех приборов станции управления к электросети. Магнитные пускатели и кнопки включают и выключают тены котла, а плавкие предохранители защищают электрические цепи от короткого замыкания. Сигнальные лампы служат для контроля подключения котла к электросети и режим его работы. С помощью тумблеров включают требуемый режим работы котла.

Котлы стационарные неопрокидыващие с индексом НГ (КПЭ-160НГ) отличаются тем, что у них отсутствуют клапан турбинка и откидные болты крепления крышки котла. По всем остальным параметрам они соответствуют котлам типа КПЭ аналогичной вместимости.

Промышленность изготавливает также котлы КПЭ-160, КПЭ-250.

Они, как и котел КПЭ-100 имеют одинаковые конструктивные исполнения и отличаются только габаритами, массой, вместимостью и мощностью нагревательных элементов.

Правила эксплуатации

. Перед началом работы проверяют санитарное состояние варочного сосуда, наличие заземления, уровень воды в пароводяной рубашке.

Для проверки уровня воды открывают контрольный кран и, если через него не пойдет вода, то добавляют в парогенератор через наполнительную воронку дистиллированную или кипяченую воду до появления ее из крана.

Затем проверяют работоспособность клапана-турбинки, приподняв турбину за кольцо вверх, и двойной предохранительный клапан, нажав несколько раз на рычаг. Потом проверяют воздушный клапан или запорный кран воронки. Специальным ключом устанавливают на манометре верхний и нижний пределы необходимого давления пара в пароводяной рубашке котла.

нижнего пределов давления на электроконтактном манометре в процессе варки. Во время работы котла контролируют состояние клапана

— турбинки, двойного предохранительного клапана, манометра и сигнальных ламп.

После окончания работы отключают котел от электросети при помощи красной кнопки «Стоп». Прежде чем открыть крышку выпускают пар из варочного сосуда путем поднятия турбинки вверх до отказа, затем ослабляют откидные винты — зажимы и плавно без рывков откидывают крышку котла.

После выгрузки готовой продукции, остывший варочный сосуд и крышку промывают горячей водой и протирают снаружи сухой чистой тканью.

Надо помнить, что использование котла с загрязненным или неисправным клапаном — турбинкой всегда приводит к аварийным случаям, с травмированием и ожогами обслуживающего персонала. При работе с пищеварочными котлами нужно строго выполнять правила техники безопасности и безопасность труда.

При нажатии на кнопку «Пуск дизеля» – маслопрокачивающий насос не работает

1.2. наличие питания на клемме в ВВК 7/1 -7 контрольной лампой, установив один кончик лампы на кл 7/1-7 (+), а второй на кл 1/1б(-) лампа горит - питание есть.

не горит - проверить состояние рубильника АБ, предохранителя на 125а АБ

1.3. наличие питания в пульте на кл. 14/12-13 контрольной лампой установив один конец лампы накл. 14/12-13 (+), а второй на кл. 14/1-9 (-) лампа горит- питание есть,

1.4. проверить контакты КМН и кнопки «Пуск дизеля» - для чего включать КМН за поводок вручную и нажать на подвижную часть РУ8 соответственно. Если масляный насос не заработает, то проверить предохранитель в ВВК масляного насоса на 160А и щетки его электродвигателя. Возможен вариант, когда после включения АВ4 «Топливный насос» и наличии питания на кл.:4/1-3-КТН не включается и при нажатой на кнопку «Пуск дизеля» не включается КМН в этом случае нужно обратить внимание на РУ6, а в частности не залипла ли подвижная часть или не зажата ли она под крышкой

2. После прокопки масла схема пуска разбирается.Запуск производится следующим образом:

2.1. Включить на пульте автомат АВ2 «Управление общее».

2.2. Включить на стенке ВВК тумблер «Ручная прокачка масла».

2.3. ВВК поставить перемычки 3/14-15 на кл. 3/21 или 3/14-15 на кл. 3/24-25 или подклинить РУ8.

2.4. Включить на пульте автомат АВ4 «Топливный насос»

2.5. Для запуска нажать и удерживать, но не более, чем на 12 сек кнопку «Пуск дизеля».

2.6. После запуска выключить тумблер«Ручная прокачка масла».

2.7. Соблюдая технику безопасности, снять перемычки

Можно запустить дизель вручную, соблюдая ПТБ:

2.8. Включить на пульте автомат «Управление общее" и на стенке ВВК тумблер «Ручная прокачка масла)

2.9. Поставить в ВВК перемычки с кл.3/14. 15 накл. 3/21 к 3/14. 15 накл. 3/24 или подклинить РУ8

2.10. Включит на ПУ автомат АВ4 «Топливный насос-. Нажать и удерживать кнопку «Пуск дизеля», но не более 12 сек

2.11. После запуска выключаем тумблер «Ручная прокачка масла» и соблюдая ПТБ снимаем перемычки

Идет проворот коленчатого вала а запуск не происходи

3.2. наличие давления топлива по прибору на стенке дизельного помещения, при отсутствии давления топлива убедиться, что электродвигатель топливоподкачивающего насоса работает, если нет, то проверит. включен ли автомат АВЗ «Топливный насос» на стенке ВВК, автомат на пульте АВ4. Включился ли КТН в ВВК и состояние щеток электродвигателя топливоподкачивающего насоса. Если двигатель работает, а давления топлива нет, то выпустить воздух из системы через «фонарик»

3.3. проверит питание на кл 4/1-2 при включенном АВ4 «Топливный насос» на пульте при отсутствии - запитать ее, поставив перемычку в ВВК, кл.8/7-9 на кл.4/1-2 -предварительно выключить АВ31 «Питание розеток» на стенке ВВК и АВ4 «Топливный насос» на пульте. Включением АВ31 «Питание розеток» подадим питание на кл.4/1-2

3.4. Проверить исправность катушки КТН, принудительным ее включением за поводок, если катушка сгорела, то на время запуска подклинить ее во включенном положении

3.5. проверить состояние предельного выключателя и воздушной заслонки, при необходимости восстановить (сначала предельный выключатель - потом заслонку).

3.6. проверить состояние РУ7 не встала ли на самопитание - при ложном срабатывают обесточить выключением АВ4 «Топливный насос» на пульте, 'а при неисправности дафманометра – отвернуть фишку

3.7. проверил, блокировки БГП. КМН, КД и блокировку РУ8

3.8. проверить исправность МР6 по ее срабатыванию на слух при кратковременной подаче и снятая питания с помощью перемычки с кл.7/1-7 на кл.3/24 при этом в районе РЧО слышны характерные щелчки, говорящие о ее срабатывают. При выходе из строя катушки МР6 можно запустить и удерживать обороты дизеля только удерживая вручную рейку на подаче. Для облегчения процесса управления подачей топлива рекомендуем отсоединить эластичную тягу РЧО от рычажка рейки.

3.9. Проверить ход плунжерных пар при обнаружении заклиненной отключить данный топливный насос , выведя из зацепления с рейкой.

Ремонт пищеварочных котлов

Пищеварочный котёл – это оборудование, которое очень часто используется в ресторанах, кафе и столовых, предназначенное для отваривания продуктов и кипячения воды. Пищеварочный котёл является очень надёжным кухонным оборудованием, но, как и любое тепловое оборудование, имеет ограниченный срок службы.

После качественного устранения неисправности ваш пищеварочный котёл будет радовать вас ещё продолжительное время, поэтому в выборе специалиста по осуществлению ремонта стоит подходить с особым вниманием: он должен быть образованным, иметь опыт, в арсенале должны находиться все необходимые инструменты и запасные части.

Ежедневно к нашим специалистам обращаются с различными видами поломок пищеварочных котлов. Наиболее распространённые неисправности, а также вероятные причины их возникновения и способы устранения представлены в таблице ниже.

Не включается при нажатии на кнопку «Пуск»/«Start»

Нет напряжения в сети

Котёл очень долго нагревается

Сгорели/повреждены один или несколько электронагревателей

Отсутствует световая сигнализация процессов

Перегорели сигнальные лампы

Котёл не переключается на автоматическую работу

Неисправны реле, электроконтакты, манометр

При начале работы загорается лампа «сухой ход»

Недостаточно воды в парогенераторе

Неисправность предохранительного клапана

Компания «Холод ПП» прекрасно на оперативном и профессиональном ремонте пищеварочных котлов в Москве и Московской области. Мы предлагаем целый комплекс услуг по профессиональному обслуживанию и монтажу пищеварочных котлов и предоставляем годовую гарантию на свои услуги.

Мы гарантируем, что:

Ваш пищеварочный котёл получит новую жизнь;
Ремонт будет произведён качественно;
Ремонт будут производить высококлассные специалисты;
Выезд мастера осуществляется в назначенное время.

Пищевые варочные котлы являются электрическими и работают по принципу водяной бани, этот процесс приготовления блюд полностью исключает пригорание продукта. Паровой котел имеет два режима работы: кипячение и варка. Котел закрывается плотной и тяжелой крышкой, с удобной ручкой, которая фиксируется в любом положении.

Мастера компании «Холод ПП» советуют для долгосрочной работы пищеварочного котла соблюдать основные требования к эксплуатации и обязательно необходимо проводить ежемесячную диагностику пищевых котлов. Внешний осмотр и диагностика котла включает в себя устранение мелких неисправностей, и является основным видом профилактических работ, обеспечивающих поддержание парового котла в постоянном рабочем состоянии. При наличии любой неисправности - Запрещается эксплуатация котла! При внешнем повреждении паровой или водяной коммуникаций; при неисправности манометра или предохранительного клапана; наличия трещин в котле; при пропуске пара и воды из пароводяной рубашки, кранов и вентилей. И не в коем случае не оставлять без присмотра котел во время варки.

Вы всегда можете рассчитывать на специалистов нашей компании, которые профессионально выполняют все работы по техническому монтажу и ремонту пищевых котлов в кратчайшие сроки.

Наши мастера компании «Холод ПП» укомплектованы всем необходимым инструментом для качественного ремонта, транспортом, круглосуточной мобильной связью и имеют большой запас запасных частей на нашем складе. Обращайтесь к нам и Вам предоставят качественный уровень обслуживания, индивидуальный подход к вашей проблеме, что является залогом взаимовыгодного и успешного сотрудничества.

Что делать, если котел постоянно включается и выключается

Газовые котлы

Газовые котлы сегодня активно используются в отопительных системах частных домов, квартир, общественных зданий и промышленных объектов. Одноконтурные и двухконтурные современные модели, выполненные для настенного и напольного монтажа, как правило, относятся к категории достаточно надёжного оборудования. Тем не менее, в некоторых случаях отмечаются сбои в работе, сопровождаемые постоянным включением и выключением газовых котлов. Подобная проблема называется тактованием.

Причины тактования

Тактованием обозначается частота включений устройства, обеспечивающего нагрев теплового носителя. При отсутствии подключённых к оборудованию внешних приборов управления, чаще всего временной интервал между включениями котла не превышает 10 минут, а по умолчанию такие показатели составляют всего три минуты. Частое включение и выключение – это не рекомендованный для эксплуатации газового котла режим.

С целью максимально экономичного расхода голубого топлива целесообразно выбирать вариант непрерывной работы оборудования с компенсацией тепловых потерь. Среди основных проблем, провоцирующих тактование агрегата, можно отметить:

перегрев устройства в условиях большой мощности;
недостаточное давление подаваемого газа;
ошибочный монтаж термостата;
различные поломки насоса;
засорение фильтра.

В небольших помещениях часто встречается перерасход газа, поэтому при выборе оборудования очень важно правильно рассчитывать его технические показатели и основные эксплуатационные характеристики. Кроме прочего, параметры конфигурации у разных моделей часто существенно различаются, что предполагает обязательное и очень внимательное изучение инструкции перед выполнением настройки оборудования.

Давайте рассмотрим основные причины постоянного включения и выключения котла.

Большая мощность котла

Работа газового котла на предельных показателях мощности вызывает быстрый нагрев, а также импульсную работу агрегата. Уровень нагрева определяется модуляцией газовой горелки. При получении нагретой обратки котел уходит в режим ожидания, а как обратка остывает, котел снова включается. Из-за большой стартовой мощности котла в межсезонья проблема включения и выключения газового котла проявляется наиболее часто.

Проблему может решить комнатный термостат. Регулирование в этом случае осуществляется в автоматическом режиме. Если температура в помещении будет достигнута, термостат даст сигнал котлу на отключения. Система отопления остывает быстрее, чем температура воздуха. Поэтому котел будет включаться реже и дольше работать.

Немаловажное значение имеет определение оптимальной мощности оборудования с учётом региона проживания, общей площади отапливаемого помещения и степени утепления здания. Лучше всего зарекомендовали себя в настоящее время конденсационные котлы, используемые в низкотемпературных отопительных системах. Такой надёжный вариант характеризуется нагревом теплоносителя в обратном контуре в пределах 60°С.

Слабое давление газа

Уровень давления топлива в газовой магистрали претерпевает значительные изменения в разное время года. С наступлением зимы к централизованному газопроводу подключается, как правило, максимальное количество пользователей, поэтому показатели давления в системе снижаются до минимума. В этом случае горелка без модуляции продолжает функционировать, но эксплуатация устройства заметно сокращается. Сегодня применяются различные варианты модуляции пламени:

гидравлического типа – прямая взаимосвязь между расходом и постоянной температурой;
электронного типа – опосредованная взаимосвязь на основе температурного датчика;
ионизационного типа – ток в замыкаемой цепи с сигналом на блок управления.

При низком давлении газа котел может выключаться и снова включаться из-за того, что система не прогрета. Но чаще всего сегодня газовые котлы просто уходят в состояния ошибки и не работают до тех пор, пока вы ее не сбросите.

Неправильно установленный термостат

На практике применяется пара видов терморегуляторов: встроенного и выносного типа. Первый вариант не предполагает перенос. Выносные модели требуют правильного монтажа. Установка должна осуществляться в самом быстро остужаемом помещении, что позволяет организовать работу системы отопления в штатном режиме. Запрещён монтаж:

в подвальных помещениях;
возле оконных и дверных проёмов;
рядом с предметами бытовой техники;
очень близко к поверхности потолка, пола;
под прямым воздействием солнечных лучей.
Не желательна установка на кухнях

Особое внимание уделяется грамотному подключению в соответствии с рекомендованными производителями схемами, согласно техническим характеристикам прибора.

Забился фильтр

При засорении фильтрующей системы происходит снижение заполняемости системы теплоносителем, в результате чего происходит слишком быстрый прогрев малого объёма воды внутри котла. Котел выключается и ждет, когда система остынет. Потом снова включается, понимая, что обратка до сих пор остывшая. Тепловой носитель, подаваемый в отопительную систему по общественным трубопроводам, способен нести в себе огромное количество грязи и всевозможных примесей. Поэтому перед циркуляционным насосом обязательно устанавливается сетчатый фильтр для воды.

Такое устройство сетчатого типа максимально эффективно задерживает разные механические загрязнения. Отсутствие полноценной защиты вызывает попадание загрязнений в насос и провоцирует выход из строя ротора. Периодически фильтры необходимо подвергать чистке. С этой целью перекрываются вентили, которые находятся перед фильтром и за ним, после чего при помощи ключа откручивается пробка над вкладышем. Фильтрующая сеточка промывается проточной водой и аккуратно устанавливается на прежнее место.

Сужение диаметров труб

Как правило, сужение просвета в трубопроводной системе вызывают засоры. При засоре стояка отмечается увеличение сопротивления участков отопительной системы и сокращение расхода циркулирующего теплового носителя. После выявления места засора для сужения диаметра труб применяется гидравлическая, пневматическая промывка или прочистка.

Перед выполнением этой процедуры проверяется герметичность, осуществляется разборка и чистка. Гидравлической промывкой предусматривается создание большой скорости потока воды через трубопроводную систему. Используемая жидкость с загрязнениями сбрасывается в дренаж. С целью увеличения скорости применяется насосное оборудование сетевого, циркуляционного или другого типа.

Прочистка трубопровода проводится в случаях, когда невозможно устранить засор при помощи стандартной промывки. С этой целью засорённый суженный участок трубопровода отключается, после чего сливается тепловой носитель. Для прочистки отсоединённых труб применяется толстая и достаточно упругая проволока с закреплённым ершом. На заключительном этапе избавления труб от сужений осуществляется сборка отопительной системы в обратном порядке.

Плохо работает насос

Пользователи газовых котлов иногда сталкиваются с разными проблемами в работе насосного агрегата. Такое оборудование перестаёт перекачивать воду, если вышел из строя ротор или во внутренней части скопилось значительное количество воздуха. Чтобы исключить такую поломку необходимо открутить с агрегата гайку и выполнить слив воды, после чего плоской отвёрткой принудительно прокручивается ось.

Насос в газовом котле

Отдельно стоящее оборудование требует соблюдения правил монтажа. Насос целесообразно устанавливать до газового котла, что продлит срок эксплуатации отопительной системы. Такое правило связано с наличием на выходе из котла высокого температурного режима, что может стать причиной поломки устройства. Безусловно, обязательно учитываются и конструктивные характеристики циркуляционного насоса, а также необходимость смонтировать фильтр или грязевик непосредственно перед насосом.

Делаем выводы

Периодичность включения и выключения горелки газового отопительного котла является величиной очень непостоянной и весьма индивидуальной, напрямую зависящей от большого количества факторов. Производителями гарантируется обеспечение котлом заданного температурного интервала вне зависимости от включения или выключения горелки. При этом интенсивность сжигания топлива помогает предотвратить его перерасход вследствие тактования.

Режим работы газового котла подбирается строго в соответствии со временем года и требуемым тепловым показателем в помещении. Чтобы избежать очень частого включения и выключения оборудования нужно определить правильное место монтажа терморегулятора, стабилизировать температурные интервалы, а также отрегулировать газовую горелку и решить вопрос с тепловой ёмкостью отопительного контура.

Устраняем возникающие неисправности в газовом котле самостоятельно

Газовые котлы

Настоящего специалиста по ремонту котлов трудно найти. Поэтому важно разбираться в них самостоятельно, ибо мастер действительно требуется не всегда и многие проблемы можно устранить самому. Рассмотрим список неисправностей котла, который максимально охватывает все возможные поломки. Статья рассчитана на неспециалиста, а обычного человека, которому под силу устранение таких проблем.

1.При включении котел совсем не работает

Обратите внимание на варистор. Он предназначен для защиты котла от перепадов напряжения. Если был какой-то перепад, то варистор будет взорван и останется только его небольшая часть. Из-за этого также может не включаться котел. Решение данной неисправности котла – просто перепаять варистор.

варистор газового котла

Не включается газовый котел и не показывает ошибки

Такая неисправность газового котла возможна при обрыве цепи датчика в комнатном термостате или термостате котла. Нужно посмотреть не выключен ли комнатный датчик. Если он выключен, то механический термостат нужно просто включить, а в электронном возможно заменить батарейки.

Котел имеет много систем безопасности, которые включены в одну цепь. Когда одна из систем вышла из строя, то напряжение не поступает. Если вышел из строя комнатный термостат или термостат котла, то ошибки на панели не будет, а на другую поломку ошибка высвечивается. Поэтому, когда котел просто не хочет включаться, в первую очередь нужно проверять термостаты и начать ремонт котла именно с него.

Котел также не включается, но проблема не в нем

Это может быть из-за засорения фильтра под котлом. Необходимо его найти и закрыв оба крана фильтра открутить гайку и вытащить оттуда сетку, которую нужно промыть водой и поставить обратно. При выполнении чистки фильтра, как при выполнении любых других действий, обязательно выключите котел.

Фильтр грубой очистки

Так же причина может быть в насосе, который не подает тепло по двум причинам:

из-за скопления воздуха;
заклинил ротор.

Для определения причины неисправности насоса в газовом котле, сначала нужно проверить работу ротора. Для этого нужно, открутить гайку на насосе, из которого должно вытечь немного воды, после чего вставить внутрь отвёртку, если будет слышен характерный звук, то с ротором все в порядке. Если же нет, то следует провернуть отверткой за шлицы или сделать это с помощью специального ключа.

Насос в газовом котле

При скоплении воздуха в насосе, необходимо открыть воздухоотводчик и выпустить воздух. Воздухоотводчик представляет собой вращающийся или поднимающийся вверх колпачок, при выпуске должен быть слышен звук выходящего воздуха.

Стрелка манометра находится близко к красной зоне.

Когда холодная система имеет давление у красной зоны, то необходимо включить котел и разогреть её. Если при небольшом разогреве, давление сильно поднимается от 0,7 до 1,5 бара, это будет означать, что в расширительный бак необходимо добавить воздух, из-за его потери. Для этого нужно сбросить системное давление до нуля (открыть кран и слить немного воды) и с помощью обычного автомобильного насоса или же компрессора накачать на 1,3 бара, после чего довести системное давление до 1,5 бара.

Как ремонтировать кодовые неисправности котла?

Ошибка перегрева котла

Неисправность газового котла в виде перегрева может возникать из-за отсутствия циркуляции. В этом случае, нужно проверить насос и фильтр. Возможно сломался и термостат перегрева.

Низкое давление в системе

Если давление не поднимается при разогреве котла, то может быть просто нарушена герметичность системы и нужно подтянуть соединения, после чего немного добавить давления. Если данная проблема возникла практически сразу после установки котла, значит нужно просто удалить воздух через автоматический воздухоотводчик и добавить немного воды.

Отсутствует тяга газового котла

Если котел с открытой камерой сгорания, достаточно посмотреть не забилась ли она чем-нибудь. Если же камера сгорания закрытая, то с наружной трубы капает конденсат, попадая во внутреннюю и замерзая, в зимнее время года, превращается в сосульку, перекрывая доступ воздуха в котел. Для устранения этой проблемы необходимо полить образовавшуюся сосульку горячей водой. Так же может попасть в дымоход другой посторонний предмет

Котел при зажигании не разжигает пламя

Это указывает на неисправность газового клапана в котле. Чтобы убедиться в этом, можно отвернуть шланг и посмотреть подается ли газ. Если газ есть, то следует вызвать специалиста, который заменит данный клапан.

Котел разжигается, но пламя сразу гаснет

В этом случае панель может показать неисправность газового котла в виде отсутствия тока ионизации. Нужно это проверить, включив заново котел, перевернув вилку, поменяв тем самым фазы. Если ничего не изменилось, то возможно нарушена работа тока ионизации, из-за каких-либо электро работ в доме. Если же котел периодически тушит пламя, то это связано со скачками напряжения и нужен стабилизатор.

Панелью выдаются некорректные ошибки

Иногда могут возникать ошибки электронной платы. Происходит это от плохого электричества и некачественного электропитания. От этого, на платах возникают некие паразитные заряды, из-за которых и наблюдаются такие ошибки. Для устранения этого, нужно отключить котел от сети и дать ему постоять около 30 минут. Конденсаторы за это время разрядятся и эти ненужные заряды исчезнут. После этого котел должен работать хорошо.

В целом на этом все. Если материал был полезен, не забудьте поделится им, нажав по кнопкам социальных сетей ниже этого текста.

Так же узнайте, как правильно выбрать газовый котел, чтобы не было проблем в дальнейшем:

Читайте также: