Печь камин на дровах устройство

Обновлено: 13.05.2024

Печь камин на дровах устройство

21.08.2018 0

Современные котлы на опилках производятся зарубежными и отечественными заводами, но можно соорудить.

17.09.2016 0

Камин на даче – виды, критерии выбора, устройство дровяного очага и его установка своими руками.

13.09.2016 0

Чугунная печь-камин – печь, которая изготовлена из сплава железа и углерода, в качестве которого.

11.09.2016 0

Как устроена печь-камин с водяным контуром отопления, способы подключения, на каком топливе.

01.09.2016 0

Существует огромное разнообразие печей-каминов для дачи, их разновидности включают в себя выбор.

31.08.2016 0

Какими бывают печи для бани на дровах, в чем особенности каждого вида, достоинства и недостатки, на.

03.08.2016 0

Котел на дровах – разновидности, преимущества и недостатки, теплообменник для печки на дровах.

22.07.2016 2

Печи для дачи на дровах - какие существуют разновидности, используемые материалы, ключевые.

06.07.2016 0

Водяное отопление от печи на дровах — преимущества водяного контура, кирпичная печь с водяным.

30.06.2016 0

Дровяные камины для дома - особенности расположения, советы по выбору модели, преимущества и.

Печка камин для дачи своими руками

Готовая печка камин для дачи

Существует два вида каминов: установленный у стены и устраиваемый посередине комнаты. Какой из них выбрать, зависит от вашего вкуса и от площади помещения, в котором он будет находиться.

Что потребуется для постройки?

Подготовку к такому серьезному процессу, как устройство печи-камина, нужно начинать с подбора инструментов и материалов.

Инструменты

Без некоторых инструментов вам просто не обойтись, поэтому обязательно понадобятся:

Материалы

Как правильно выбрать место для печки-камина?

Выбрав модель камина, который вы хотели бы иметь в своем доме, работу по по дготовке места нужно начинать с составления чертежа и тщательного уяснения конкретной схемы кладки по каждому ряду.

Подготовка места

Подготовка места происходит в соотвествии с геометрией и размерами основания печи-камина.

Подготовка к кладке

Если у вас нет опыта работы по кладке кирпича, не спешите замешивать раствор. Не поленитесь и сложите всю конструкцию печи-камина насухо. Занимаясь этим процессом, вы сможете разобраться в схеме кладки, так как каждый из рядов имеет свою конфигурацию.

После того как вы войдете в курс дела, можно замешивать раствор и начинать работу. Традиционно для кладки печей и каминов используют глину особых сортов, но в настоящее время существуют специальные огнестойкие смеси, предназначенные для этого процесса.

Схемы и порядовки для кладки

На представленных схемах хорошо видно не только кладку каждого ряда, но и движение нагретого воздуха внутри конструкции по воздуховодам к дымовой трубе. Данные схемы представлены в качестве примера и необязательно должны совпадать с чертежами выбранной вами модели. Однако, они должны помочь разобраться в сути всей конструкции.

Вертикальный разрез, 1

Вертикальный разрез, 2

Вертикальный разрез, 3

На данных рисунках представлена печь-камин в вертикальных разрезах, на которых хорошо видно, на каком ряду должны быть расположены чугунные детали дверок, панелей и задвижек.

Это схема порядового расположение кирпичей, на которую следует опираться при устройстве каждого ряда. Этому руководству нужно четко следовать на протяжении всей работы, так как маленькая ошибка может испортить всю систему.

Правильная кладка кирпичей

Прежде чем выкладывать ряды на раствор, необходимо выложить каждый из них насухо. Это нужно не только для того, чтобы разобраться в конструкции конкретного ряда, но и для примерки и подгонки кирпича по размеру. Иногда нужно использовать только его часть, тогда, взяв кирку, его аккуратно раскалывают.
Когда все будет подобрано и подогнано, кладку делают на раствор. Состав накладывать не очень толстым слоем, но если он все-таки выступает за пределы кирпича, излишки подбираются мастерком.установка дверцы поддувала
Дойдя до указанного на схеме ряда (второй-третий), устраивают колосник поддувала и дверцу, укрепив ее с помощью проволоки.
После установки этих деталей, кладка производится порядно по схеме. Дойдя до ряда устройства топки, устанавливают колосник и дверцу, вокруг которой располагают полоски асбеста. Топка выкладывается белым огнестойким силикатным кирпичом.
Не забывайте, что с другой стороны у вас будет топка камина, которую можно также устроить из белого кирпича.
После выкладки 11 ряда устанавливается варочная чугунная панель. Под нее лучше всего изготовить металлическую раму из уголка, и также постелить полосы из асбеста. Далее работа продолжается по схеме.
Для выкладвки свода вам снова понадобится сваренная по нужному размеру рама из металлического уголка, имеющая решетку из полос металла, расположенных на длину кирпича. На нее и будет укладываться следующий ряд.

установка рамы задвижки

Далее кирпич кладут, придерживаясь чертежа, до 65 ряда, где устанавливается задвижка. Ее рама ложиться на отверстия дымохода, и в нее вставляется подвижная часть.
В потолке проделывается отверстие, и в межэтажном пространстве, вокруг трубы устраивают пожаробезопасный материал.
На чердаке труба выкладывается по схеме последнего ряда, и выводится на крышу. Там вокруг нее делают гидроизоляцию, а сверху закрепляют зонт.

Сушка печи камина и первый розжиг

Хорошим подспорьем начинающему мастеру может послужить видеоурок, представленный в приведенном ниже сюжете:

Печь-камин универсальна, и в этом состоит ее преимущество перед другими конструкциями. Поэтому она подойдет не только для дачного домика, но и для загородного коттеджа, в котором жители находятся круглый год. Если перед вами стоит вопрос, какую модель выбрать , без сомнения остановитесь на печи-камине.

Печь камин своими руками: чертежи

Захотели сложить самостоятельно печь или камин? На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки.

Печь камин своими руками чертежи и сборка печи

На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.

Что такое чертеж и схема-порядовка

Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи. Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

Печь-камин: технология кладки

Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома. Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

Схема-порядовка каминной печи

Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки. В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.

Схема кладки первых рядов печи-камина

Кладка перекрытия печи

В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

Схем кладки печей и каминов существует великое множество, они разные по расходу материала, сложности кладки, форме, внешнему виду и назначению. Некоторые из них представлены в нашей статье.

Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

Схема порядовка камина

Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического. Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

Простой пристенный камин с прямым дымоходом

Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником. Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

Камин с прямым дымоходом своими руками

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом. Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

Конструкция печей-каминов на дровах из чугуна

Для дачи или загородного дома оптимальным решением будет установка компактной, но производительной печи из чугуна. Она имеет множество преимуществ, главным из которых можно назвать низкую стоимость.

Конструкция чугунной печи

Весь корпус камина изготавливается из чугуна, он может иметь разные формы, но чаще всего прямоугольный. В центре располагается топка, которая внутри может быть выложена шамотным кирпичом или плиткой. Но иногда топка также выполнена из металла.

Кирпич более предпочтителен, поскольку топка – самое жаркое место, температура внутри часто достигает 700оС, а при сжигании некоторых пород древесины и до 1000оС, поэтому любой материал рано или поздно придет в негодность. Вот только кирпич или плитку есть возможность со временем заменить.
Топки могут быть закрытого типа и открытого, последняя менее предпочтительна, если ставится задача отопить дом, она будет уместна для декоративного камина.

Часто дверца топки выполняется из огнеупорного стекла, которое не подвержено загрязнениям, скоплению сажи и копоти, через него можно наблюдать за игрой пламени.

Под топкой размещается колосник – решетка, на которую кладутся дрова. Она чугунная, под ней зольник – выдвижной короб или ниша, куда попадают твердые продукты горения дров. Зольник оснащается дверцей, с ее помощью можно регулировать подачу кислорода в топку, от которого будет зависеть интенсивность горения дров.

Дымоход – неотъемлемая часть конструкции каминов чугунных. Поскольку предполагается использовать твердое топливо, а оно выделяет неприятный дым, газы, которые нужно выводить на улицу. Это обеспечивает вертикальный дымоход. Выходная труба из печи может быть на верхней крышке или сзади.

Второй вариант наиболее удобен, поскольку так можно спрятать дымоход в стене и чугунная печь-камин будет иметь более эстетический вид. Дымоход лучше делать из нержавеющей стали, оптимальным решением будут сэндвич-трубы, они имеют более высокие характеристики жаропрочности и в них меньше образуется конденсат.

Преимущества чугуна в качестве материала для изготовления камина не только в жаропрочности, но и в аккумуляции тепла. Камин дольше набирает температуру, но и дольше ее отдает, таким образом, в комнате будет тепло еще несколько часов после окончания цикла топки.

Виды чугунных печей

Можно классифицировать печи-камины из чугуна по способу размещения:

расположенные вдоль стены;
встроенные в нишу стены;
островные – которые можно расположить в любом месте, хоть посредине комнаты, лишь бы это позволяла
конструкция дымохода;
угловые.

Угловая печь очень удобна, она значительно экономит пространство, островные не так просто установить в центре комнаты, поскольку необходимо вписать в интерьер дымоход. Интересным решение будет подвесная конструкция, но это только в декоративных целях. Угловая в плане отопления наиболее выгодная, поскольку тепло от нее будет равномерно распределяться по всей комнате.

отопительные – используются только для отопления комнаты или целого дома, внешний вид таких печей в основном не особо привлекательный. Могут оснащаться водяным контуром для подключения к системе отопления дома;

Мощная чугунная каминная топка

варочно-отопительные – такие модели имеют на верхней крышке варочную поверхность, на которой можно полноценно готовить еду, встречаются варианты, оборудованные духовым шкафом. Такую чугунную печь, работающую на дровах, размещают на кухне или как разделитель пространства между столовой и кухней;
чугунные топки – оснащаются большим стеклом или дверкой, могут иметь открытую топку, благодаря этому можно наблюдать за огнем, располагать такое устройство в гостиной или спальне, получая тепло, уют и красоту. Печи-камины также могут иметь водяной контур и отапливать весь дом.

Чугунные печи-камины для дачи могут классифицироваться по типу используемого топлива:

угольные;
дровяные;
пеллетные.

Как правило, если производитель ориентирует печь на использование какого-либо вида топлива, то прочие уже нельзя применять, поскольку это не позволит конструкция топки или дымохода.

Чугунные печи различаются мощностью, то есть количеством выделяемого тепла. Чем она выше, тем большую площадь дома можно обогреть. При покупке следует обращать внимание на то, какую величину указывает производитель – номинальную или максимальную.

Номинальная мощность чугунного камина рассчитывается через 3 часа испытаний, а максимальная через 40 минут после растопки.

При этом максимальная может в несколько раз превосходить номинальную, этим приемом часто пользуются продавцы.

Правильная эксплуатация чугунной печи

Чугун является жаропрочным металлом, по этому показателю он превосходит сталь, однако, подвержен деформации вследствие резких перепадов температур. Поэтому лучше не использовать такой камин в помещении, которое может длительное время не отапливаться. Например, на даче, где в зимний период никто не живет, а только изредка наведывается.

Не стоит использовать пеллетные чугунные камины для работы на дровах, это возможно, но топка у таких печей гораздо меньшего размера, а, значит, будет вмещать меньшее количество поленьев, это будет не эффективно.

Нужно следить за состоянием топки, при появлении ржавчины, необходимо ее убирать, поскольку она пагубно воздействует на металл. Устройство дымохода для чугунных каминов должно быть вертикальным, при этом для обеспечения хорошей тяги следует делать его минимум пять метров в высоту.

Для получения максимальной теплоотдачи нужно как можно реже открывать топочную дверцу. Не использовать влажные дрова, а также хвойные породы – они будут давать много дыма и сажи, что быстро засорит дымоход.

Необходимо минимум один раз в год проводить осмотр дымоотводящих каналов, чтобы не было засорения и обеспечивалась хорошая тяга.

Установка чугунной печи

Часто чугунный камин продается как стационарное устройство, не требующее дополнительной организации места размещения, если не брать в расчет те, которые встраиваются в стену. Однако для печи необходимо оборудовать вертикальный дымоход. Лучше заложить это устройство еще на этапе строительство дома, но можно сделать его и в уже жилом.

Наиболее простым вариантом будет дымоход из стальных нержавеющих сэндвич-труб. Чугунные печи могут иметь выход труб для подключения дымохода как на верхней панели, так и сзади.

Устанавливать дровяные печи необходимо на невоспламеняющееся напольное покрытие, поскольку могут разлетаться икры. Если предусмотрен портал, его также необходимо делать из жаропрочных материалов, например, кирпича, стали, кармической плитки, натурального или искусственного камня. Необходимо помнить, что внешнее обрамление должно соответствовать общему интерьеру комнаты.

Если предполагается напольная установка камина чугунного, то следует прочно зафиксировать конструкцию, обеспечить максимальную устойчивость, чтобы исключить наклон или падение.

Металлические печи-камины: типы конструкции, КПД, особенности установки

Буржуйки, печи-камины, дачные печи, каминофены — под всеми этими названиями кроется компактный мобильный прибор, в основе которого лежит металлическая однокамерная топка с застекленной дверцей. Как выбрать этот отопительный прибор и что нужно учитывать при его установке?

Итак, современная печь-камин представляет собой топку (стальную или чугунную), снабженную металлической застекленной дверцей и (в качестве опции) кожухом из металла, керамики или камня. Это относительно небольшое устройство, высота которого варьируется от 60 до 175 cм, ширина — от 45 до 60 cм, а глубина — от 40 до 50 см. Такие устройства, сравнительно легкие (в среднем 120–200 кг), мобильные и простые в монтаже, становятся настоящим спасением, когда система отопления по тем или иным причинам работает недостаточно эффективно, а установка большой стационарной печи со всеми строительными «радостями» в виде вскрытия полов, заливки фундамента и т. д. не представляется возможной.

Печь-камин можно поставить в любом помещении, как в строящемся, так и в давно эксплуатируемом, а в случае переезда просто разобрать и взять с собой. Но наряду с плюсами есть и минусы. Печи-камины довольно прожорливы и имеют малую теплоемкость, что обусловлено небольшими размерами топочной камеры. Другими словами, после прогорания дров они очень быстро остывают. Замедлить этот процесс помогает кожух из керамики или камня, но он увеличивает и массу, и стоимость изделия. Кроме того, печь-камин может отапливать только одну комнату. Правда, существуют модели с водяным теплообменником и возможностью разводки теплого воздуха по смежным помещениям.

Одним из основных преимуществ печи-камина является то, что она начинает греть уже через 15–20 мин. после розжига

И тем не менее популярность печей-каминов очень велика, а спрос, как известно, рождает предложение. Выбор устройств подобного рода неохватно широк, их производством занимаются и у нас, и за рубежом. Разброс цен на изделия весьма значителен: простую модель российского производства можно приобрести и за 9000 руб., а элитная европейская обойдется в 150 000 руб. и больше.

Конструкция печи-камина

Самым главным элементом является топочная камера. Она может быть изготовлена из чугуна или жаропрочной стали.

Чугунные камеры имеют толстые (8— 12 мм) стенки, благодаря чему хорошо накапливают тепло и медленно его отдают. Этот материал способен выдержать серьезные перепады температур, сохраняя при этом форму, чего нельзя сказать о стали. Топки из чугуна долговечны (срок службы — как минимум 30 лет) и очень прочны. Среди недостатков можно отметить довольно большую массу (90–250 кг), высокую стоимость и незатейливый дизайн.

Топки из чугуна производят путем литья, а сделать матрицу сложной формы довольно трудоемко

Стальные топки в среднем в полтора раза легче чугунных, так как их сваривают из относительно тонкой (3–5 мм) листовой стали. Форма изделий бывает самая разная. К их минусам следует отнести малую теплоемкость (остывают они за считанные минуты) и недолговечность. Сварные швы может «повести», да и сами стенки со временем прогорают, так что такие модели служат недолго — порядка 8–10 лет. Чтобы хоть частично решить эти проблемы, многие производители выкладывают стальную камеру изнутри панелями из вермикулита или шамотной глины. Такая облицовка нивелирует перепады температуры в топке, увеличивает теплоемкость и существенно продлевает срок жизни изделия, и все же по большинству характеристик стальные топки проигрывают чугунным. С другой стороны, и стоят они значительно дешевле.

Дверца, обеспечивающая доступ в топочную камеру, может быть только распашной, замысловатые системы подъема створки — привилегия больших каминов. Для печи-камина есть иные улучшения. Некоторые модели оснащены не одной, а двумя дверками — застекленной фасадной и металлической боковой. Вторая служит для повышения безопасности и комфорта. Дело в том, что дымоходная труба у подобных устройств имеет малый диаметр (120–200 мм), и потому очень чувствительна к притоку воздуха. При открывании большой фронтальной дверцы дым из топки может повалить в комнату. А если подбрасывать дрова через маленькую боковую дверцу, серьезных проблем с тягой не возникнет и задымления не случится.

КПД устройства и опции, повышающие его эффективность

Основные усовершенствования коснулись системы подачи воздуха. Именно они превратили прожорливую и неэффективную примитивную буржуйку в достаточно экономичный отопительный агрегат с высоким КПД. Итак, необходимый для горения кислород может поступать в топку несколькими путями. Первый и основной — через колосниковую решетку. У большинства современных моделей количество кислорода регулируется, и если свести его к минимуму, поленья будут не гореть, а тлеть, и тогда одной закладки топлива хватит на 4–7 ч. Режим длительного горения лучше использовать только после того, как топка хорошо прогрелась. И еще, добиться полного сжигания топлива при тлении невозможно, останутся отложения сажи на стекле и стенках камеры. А вот при работе прибора на максимальной мощности дрова прогорают целиком, а стекло и шамотная облицовка не загрязняются.

Обратите внимание! Некоторые зарубежные производители лукавят, указывая в графе «время работы от одной закладки дров» срок до полного остывания золы. У нас же принято считать, что устройство действует до тех пор, пока в нем горит огонь или тлеют угли

Еще одна опция, увеличивающая КПД устройства, — это система дожига, то есть ряд дополнительных отверстий в верхней части топочной камеры. Казалось бы, как такая малость может положительно сказаться на работе каминной печи? Дело в том, что в тлеющем режиме дрова сидят на «голодном пайке». Углерод сгорает не полностью, и в топке образуется угарный газ. Это вещество горюче, но кислорода для горения ему не хватает. Вместе с другими продуктами сгорания угарный газ устремляется вверх, и если дополнительно дать ему немного воздуха, то можно будет дожечь его. Такой опцией, как правило, обладают каминные топки, но и в некоторых моделях буржуек она тоже встречается. Стоят эти изделия приблизительно на 20% дороже обычных, но со временем затраты себя окупают.

И наконец, еще одна полезная опция — нерегулируемая подача кислорода через отверстия в верхней части дверцы. На эффективность работы каминной печи эти воздушные потоки не влияют, их задача состоит в том, чтобы создавать воздушную завесу, которая предохранит стекло от копоти. Конечно, она не избавит от необходимости смывать со стекла черный налет, но делать это нужно будет реже.

КПД печи-камина

Показателем экономичности печей-каминов (как и других отопительных устройств, работающих на твердом топливе) является коэффициент полезного действия (КПД). Его определяют исходя из теплового баланса, то есть равенства между теплом, образовавшимся при сжигании топлива, и расходом этого тепла на полезный обогрев. КПД печей в основном зависит от количества поступающего в топку кислорода и одновременно уходящего в трубу объема теплого воздуха. Например, печь-камин отдала 24 000 ккaл за сутки, а тепловая энергия, содержащаяся в топливе, составила 34 000 ккал. В этом случае КПД равен 70% (24 000 : 34 000 = 0,7 x 100%). Часть тепла ушла в дымовую трубу с горячими газами, часть осталась в углях и золе. Также на КПД устройства влияют объем камеры сгорания (чем он больше, тем лучше нагрев), интенсивность подачи воздуха и высота дымохода.

ГОСТ Р52133-2003 «Камины для жилых и общественных зданий» классифицирует устройства по способу передачи тепла:
класс 1 — с тепловой мощностью, затрачиваемой на передачу тепла излучением;
класс 2 — c тепловой мощностью, затрачиваемой на передачу тепла излучением и конвекцией;
класс 3 — c дополнительной функцией нагрева водяного теплоносителя.

Печи-камины, относящиеся ко второму классу, должны иметь КПД не менее 50%. При оптимальных показателях печь может работать с энергоэффективностью до 70%.

Облицовка печи-камина

Прототипом современной печи-камина была обычная железная бочка с выведенной в окно трубой и грубо вырезанной дверцей, через которую закладывали дрова. Эффективность работы такого устройства стремилась к нулю прежде всего из-за того, что стоило погаснуть пламени, и буржуйка тут же остывала. Чтобы решить данную проблему или хотя бы минимизировать ее, современные печи-камины часто одевают в «рубашку» из того или иного материала. В пространстве между этой оболочкой и стенками топки создается прослойка горячего воздуха, обеспечивающая быстрый прогрев корпуса и медленное его остывание.

Обычно кожух делают из металла — чугуна или стали. Интересно, что затейливые узоры, которые можно встретить на большинстве моделей, служат не только украшением. Таким образом производители увеличивают площадь поверхности, омываемой нагретым воздухом, и пусть немного, но все же поднимают КПД устройства.

Несколько увеличивает теплоемкость изделия керамическая облицовка. Покрытие играет роль аккумулятора — сначала накапливает тепло, а потом постепенно его отдает. Правда, при этом увеличивается не только КПД, но и масса устройства. Печи-камины в керамической «одежде» весят порядка 200–250 кг. Модели, выложенные изразцами, можно встретить, например, в линейке продукции импортных компаний.

В разы поднимает эффективность каминной печи отделка из талькомагнезита. Этот исключительно плотный материал выдерживает температуру до 1600°С и прекрасно аккумулирует тепловую энергию. Если кусочек горшечного камня пять минут подержать в кипятке, он остынет только через час. Кстати, этот минерал нагревается намного быстрее, чем печной кирпич, и куда лучше переносит температурные перепады. Словом, ученые недаром признали его оптимальным природным материалом для использования при высоких температурах в цикличном режиме.

Каменные плиты очень тяжелы: масса буржуйки в подобной «одежде» достигает 350 кг и более. А из этого вытекает необходимость создания отдельного, не связанного с домом фундамента. То есть устройство лишается основных своих преимуществ — мобильности и простоты установки

При выборе печи следует обратить внимание на такой немаловажный конструктивный узел, как зольный ящик. Он должен легко выдвигаться и быть максимально удобным. Дверца должна закрываться плотно и без усилий. Это важно, ведь дрова придется подбрасывать довольно часто.

Патрубок дымохода может быть расположен или сверху, или сзади корпуса. Существуют устройства и с двумя дымовыводящими отверстиями. Одно из них, то, что удобнее, используют, а нерабочее закрывают специальной заглушкой. Пожалуй, больше интересных деталей у печи-камина нет. Но есть приятные дополнительные опции. Так, некоторые модели снабжены варочной поверхностью с чугунными конфорками, на которых можно разогреть или приготовить пищу. Некоторые производители пошли дальше, снабдив свои изделия настоящими духовыми шкафами, закрытыми застекленной дверцей. Тепло аккумулирует камень, лежащий на дне, и горячий воздух распределяется достаточно равномерно. А регулировать температуру можно, уменьшая или увеличивая подачу кислорода в топку.

Чтобы печь-камин работала наиболее эффективно, ее растапливают в полную силу, а потом переключают на медленное горение

На что обратить внимание при выборе?

Начнем с того, что, какой бы совершенной ни была каминная печь, надеяться на нее как на основное отопительное устройство не стоит. Буржуйка не в состоянии обогреть дом, ее задача — как следует протопить одну комнату. Так что выбирать модель нужно исходя из площади этой комнаты. Правда, к цифрам, приводимым в документации зарубежными фирмами, следует подходить с некой долей скепсиса. Возможно, крохотная печурка и сумеет обеспечить теплом помещение в 50 м², но только в условиях мягкого европейского климата. Большинство печей-каминов родом из Франции и Италии, и эксперименты, определяющие эффективность, проводились именно там. Излишне напоминать, что наши зимы не в пример суровее. Поэтому разумнее ориентироваться на заявленную мощность изделия.

Иногда во время первых топок печи-камина появляется неприятный запах. Это прогорает металлическая пыль. Но опасаться этого не стоит — через несколько дней эксплуатации запах окалины исчезает

Существует простая формула: 1 кВт на 10 м² при высоте потолка 2,7-2,8 м. Но и это оптимистические цифры, подразумевающие, что устройство будет работать в хорошо утепленном доме. Если же здание в холодное время года несет некоторые теплопотери, лучше исходить из расчета 1 кВт на 7 м², а когда дела с теплоизоляцией совсем плохи, то 1 кВт на 5 м².

Еще один момент, на который нужно обратить внимание, — размер топки. Площадь ее проема должна соответствовать величине обогреваемой комнаты в пропорции как минимум 1:75. Вообще, чем больше камера, тем эффективнее обогрев. Маленькие неудобны тем, что приходится топить короткими полешками — они быстро сгорают, а значит, каждые 3–4 ч надо будет подкладывать дрова.

Печи-камины категорически запрещено топить каменным углем. Он выделяет огромное количество тепла, и стеклянная дверца может не выдержать жара

Установка прибора

Прежде чем начинать монтаж, нужно определить местоположение отопительного устройства. Печь-камин желательно ставить в центре дома, с тем расчетом, чтобы дымоходная труба выходила как можно ближе к коньку. Иначе, чтобы внутрь не задувал воздух, придется делать ее очень высокой, что повлечет за собой увеличенный расход строительных материалов и дополнительные работы по укреплению.

Установка у внешних стен целесообразна тогда, когда выводить дымоход планируется через них. Этот вариант весьма распространен на Западе и пользуется все большей популярностью у нас

Не в последнюю очередь выбор места зависит от особенностей вентиляции дома. Печи-камины, как и любые отопительные устройства, работающие на дровяном топливе, не любят сквозняков, так что лучше располагать их подальше от дверей, окон и лестничных пролетов. Но с другой стороны, для горения нужен приток воздуха, и это особенно важно в домах с герметичными пластиковыми стеклопакетами. Конечно, для буржуйки не требуется слишком много кислорода, но во время топки полезно будет хотя бы открыть форточку.

Поскольку масса буржуйки редко превышает 200 кг, отдельного фундамента под нее не требуется. Исключение составляют устройства с «рубашкой» из натурального камня. В этом случае придется вырезать участок пола, делать углубление (от 20 до 40 см в зависимости от тяжести печи), укладывать армирующую сетку, заливать бетоном и изолировать от фундамента дома посредством засыпки песком. Это очень трудоемкий процесс, поэтому тяжелые модели буржуек не пользуются большим спросом.

Легкие же изделия можно ставить на пол, правда подготовив его соответствующим образом. Одно из обязательных правил гласит: пол под печью-камином и в непосредственной близости от топки должен быть выполнен из негорючих материалов.

Согласно действующим ныне нормам, предтопочная площадка должна выступать как минимум на 50 см вперед и на 25 см в стороны от жерла

Если в основании пола находится бетонная плита, устройство площадки не составит большого труда. Нужно просто вырезать участок пола, выполнить выравнивающую стяжку и уложить плитку с тем расчетом, чтобы она выходила на один уровень с деревянным покрытием. А вот если паркет лежит на лагах, придется сделать углубление порядка 5 см, заложить туда арматурные штыри толщиной от 2 до 10 мм, а лучше — арматурную сетку, и залить бетоном. По застывании получится надежная плита под облицовку керамикой, керамогранитом или камнем. Плитку для отделки желательно выбирать гладкую, так как на шероховатой поверхности будут скапливаться пепел и сажа, которые очень трудно удалить.

Некоторые производители избавляют от проблем с подготовкой основания, предлагая специальные панели из толстого термостойкого стекла, стали, меди, латуни или чугуна

Исходя из тех же противопожарных норм, если каминная печь будет установлена близ стены, последняя должна быть сделана из несгораемых материалов или по крайней мере надежно теплоизолирована. Печь-камин не ставят вплотную к перегородке, но это не отменяет защиты. Идущий от буржуйки жар может привести к возгоранию и в любом случае не будет полезен деревянной стене. От постоянных перепадов температур она покоробится и пойдет трещинами. Для защиты применяют строительные блоки из пенобетона, гипсовые пазогребневые плиты и асбест. Также можно использовать печной кирпич, но следует иметь в виду, что он способен аккумулировать тепло. Конечно, его температура не поднимется до опасной точки, но дереву стен может повредить. А в качестве отделочного материала подойдут все те же керамика, керамогранит и камень, как натуральный, так и искусственный.

Как правило, под печь-камин не делают отдельного усиленного основания, но этого может потребовать дымоход. Сейчас наиболее популярны двухконтурные металлические трубы, но, к сожалению, они не всегда соответствуют противопожарным нормам. При топке дровами из березы или других твердых сортов дерева температура внутри топочной камеры может подниматься и до 800 °С. Такой жар плохо переносит некачественная сталь и совсем не выдерживает слабая теплоизоляция. Если кожух трубы посинел, это верный признак того, что ее пора менять.

Приобретая стальной дымоход, надо поинтересоваться наличием сертификата пожарной безопасности. Но в деревянных домах разумнее использовать керамические трубы, наружная поверхность которых имеет практически комнатную температуру. Правда, весят они немало — более 100 кг/м. Под такой дымоход потребуется отдельное, не связанное с фундаментом дома основание, на него, кстати, нужно будет установить и саму печь, чтобы она не «гуляла» независимо от дымоходной трубы.

Читайте также: