Падает давление в системе отопления частного дома утечек нет

Обновлено: 17.05.2024

Падает давление в системе отопления

Загородний дом, 28 радиаторов KERMI, 2 котла BOSCH, обвязка сталь, разводка полипропилен, все хорошо работает, но раз в неделю приходится подкачивать воду в систему, т.к. плавно падает давление примерно на 0,5 атм. за неделю. Обследовал всю систему, протечек не заметил, но почему падает давление?

18.11.2012 в 23:09

Как давно работает?

19.11.2012 в 09:29

Сергей Сазонов написал :
Загородний дом, 28 радиаторов KERMI, 2 котла BOSCH, обвязка сталь, разводка полипропилен, все хорошо работает, но раз в неделю приходится подкачивать воду в систему, т.к. плавно падает давление примерно на 0,5 атм. за неделю. Обследовал всю систему, протечек не заметил, но почему падает давление?

В системе только вода? Если так, то вода имеет свойство при нагреве выделять водородную смесь, которая стравливается автоматическим воздухоотводчиком, хотя это не факт. Если система целая, без видимых протечек, попробуйте добавить в систему пропиленгликоль.

19.11.2012 в 09:31

Сергей Сазонов написал :
Обследовал всю систему, протечек не заметил, но почему падает давление?

При выполнении развязки золотое правило - с тавим краны маевского и особенно на самом всоком месте (это кроме радиаторов, - там на каждом. Не забываем ЗАКРЫТЬ кран подпитки в котле. Перед заполнением системы (или стравив ВСЁ давление в системе) проверить давление в расширительном бачке котла - там давление должно быть равно минимальному допустимому. Если давление составить 1,5 атм, то полезного для расширения будет меньше - проверено, и падение давления будет резко выраженное. Выпускаем весь воздух из системы. Может через автоматический клапан стравливать воздух. Кроме этого смотри все соединения - может меееедленно стравливаться, и высыхать, и капель не будет видно.

19.11.2012 в 10:01

Итак система работает 5 лет. Воду добавлял практически всегда, с разной периодичностью, даже летом, когда отопление полностью перекрывалось кранами и оставалась только запитка бойлера. В процессе работы были незначительные протечки (прокладки на батареях иногда пропускали), на что и списывал долив воды. Система постоянно (раз в неделю) мною контролируется, последний год была только одна протечка, на неработающем летом котле ослабла "американка" летом. Но долив воды всё равно требуется (примерно 1-2 литра в неделю). Сегодня обратил внимание, что на предохранительном клапане на котле есть вода (у меня они открыто стоят, никуда не слив с них не подключен). Заметил случайно, котёл вышел утром на 90 градусов, т.к. был большой водоразбор горячей воды и шла запитка бойлера, давление в системе скакнуло под 3 атм, а я решил прощупать все соединения руками. Подтёков нет, хотя в котельной достаточно жарко и вода может испаряться, но мне как-то не верится, что за неделю может пару литров так испариться, слишком малая площадь испарения. На выходных сниму этот клапан, промою, прочищу, возможно что-то попало

20.11.2012 в 02:46

Сергей Сазонов написал :
Итак система работает 5 лет. Воду добавлял практически всегда, с разной периодичностью, даже летом, когда отопление полностью перекрывалось кранами и оставалась только запитка бойлера. В процессе работы были незначительные протечки (прокладки на батареях иногда пропускали), на что и списывал долив воды. Система постоянно (раз в неделю) мною контролируется, последний год была только одна протечка, на неработающем летом котле ослабла "американка" летом. Но долив воды всё равно требуется (примерно 1-2 литра в неделю). Сегодня обратил внимание, что на предохранительном клапане на котле есть вода (у меня они открыто стоят, никуда не слив с них не подключен). Заметил случайно, котёл вышел утром на 90 градусов, т.к. был большой водоразбор горячей воды и шла запитка бойлера, давление в системе скакнуло под 3 атм, а я решил прощупать все соединения руками. Подтёков нет, хотя в котельной достаточно жарко и вода может испаряться, но мне как-то не верится, что за неделю может пару литров так испариться, слишком малая площадь испарения. На выходных сниму этот клапан, промою, прочищу, возможно что-то попало

Если в ближайшем будущем не сделаете хим.промывку системы от накипи, то придеться менять и трубы и радиаторы и котел. Если еще не съело напрочь всё кислородом, и нет дыр только потому, что свищи заткнуты оксидами.

Потому как постоянная подпитка - для системы скорая смерть.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

20.11.2012 в 06:51

Сергей Сазонов ,
Расширительный бак какого обЪема?Или только те что в котлах??
Маловато их будет,необходимо поставить доп.расширительный бак,да и те так же как и описали ранее необходимо проверить на давление воздуха в них.
Давление в системе при исправных бачках не должно подниматься,для этого собственно они и стоят в системе.
А по падению давления в системе и переодической подпитке могу сказать что это не есть хорошо постоянно подпитывать котел и в скором времени тот выйдет из строя.
Мой совет,пока не наступили морозы,то остановите систему на день и когда она остынет-опрессуйте систему.Скорее всего в системе утечка.

Сантехнические работы Москва и область

20.11.2012 в 07:06

В воде много кислорода, а алюминиевые батареи еще и водород выделяют, автоматы в котле автоматически эти газы отводят в атмосферу, естественно общее давление падает. Что интересно - когда температура повышается более 65 градусов батареи газовать перестают вроде. Лично у меня так. Ещё есть мнение что это первый год, затем алюминий вроде перестает выделять водород. А воду от кислорода освобождают путем кипячения и затем уже без кислорода заливают в систему. А самые лучшие батареи из чугуна там проблем вообще нет никаких.

20.11.2012 в 07:11

здесь имеют место стальные панельники Керми.

Сантехнические работы Москва и область

20.11.2012 в 10:22

Сергей Сазонов написал :
В процессе работы были незначительные протечки (прокладки на батареях иногда пропускали), на что и списывал долив воды. Система постоянно (раз в неделю) мною контролируется, последний год была только одна протечка , на неработающем летом котле ослабла "американка" летом. Но долив воды всё равно требуется (примерно 1-2 литра в неделю).

Система протекающая у Вас. И расширительный бак есть подозрение, что неисправен, т.к с чего бы это сработал клапан аварийного сброса? Устраняйте протечки. Остужайте систему, опрессовывайте и ищите утечки. Без опрессовки такие утечки найти практически невозможно, потому как вода успевает высохнуть в местах протечек.

Сергей Сазонов написал :
. но мне как-то не верится, что за неделю может пару литров так испариться, слишком малая площадь испарения.

За неделю запросто утечет и испарится пара литров, и Вы даже увидите где. И с чего взяли, что именно пара литров? Как измеряли? Какая емкость системы? Какая емкость РБ? При неисправном РБ, даже полстакана испарившейся воды даст о себе знать сильным падением давления.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

20.11.2012 в 10:42

Да, радиаторы у меня стальные, котлы - чугун, обвязка - сталь, разводка немецкий PPR, расширительный бак на 50 л, давление в нём 0,5 атм (в свободном состоянии). Объём радиаторов примерно 150 литров, ну и объём всех труб с обвязкой я думаю не больше 50-80 литров. Мощность котлов 2х34 кВт. Вот и получается, что в системе теплоносителя у меня немного, т.к. радиаторы на 1 м.п. всего 5,4 л. Это и хорошо и плохо. Если котлы встали, то радиаторы остывают за 1 час и в доме зимой через 3-4 часа становится прохладно. Недавно менял батарею, ставил более мощную, смотрел состояние труб и батареи - никаких видимых проблем, всё как будто вчера поставил. Все батареи работают отлично, терморегуляторы обеспечивают нужную температуру и т.п. Подкачку воды делал всегда с момента запуска системы. Летом останавливал систему, опрессовывал, протечек нет. "Сопатится" только предохранительный клапан. Не замечал потому, что у него выход как раз на трубу дымоудаления, т.е. испарение там хорошее, даже если и капать будет, то на короб дымоудаления котла, там температура под 60 градусов поверхность. Думаю , что лучше промыть систему отопления, пока морозов нет. Что порекомендуете? И если промывать, то чем и как лучше это сделать? Или просто слить старую воду и заполнить новой?

20.11.2012 в 14:49

Сергей Сазонов написал :
. И как раз в момент нагрева очень сильно "ходит" давление, например на 45 градусах давление 1,5 атм, а на +85 уже может скакнуть до 2,5 атм.
Правильно это или нет?

Пока отложив в сторону другие вопросы: "Вот это уже точно неправильная работа РБ и/или его неисправность".

Проверяйте в нем давление в его воздушной камере, в пустом его состоянии. Много в смежных темах про РБ писалось. Пошарьте поиском, нет времени заново подробно описывать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

20.11.2012 в 18:27

Сегодня перекрою РБ, стравлю воду и сделаю замер давления. Вот если давление в норме, отключу котлы, заполню систему до 2,5 атм и проверю, будет ли падать давление. Но нужно ли поменять теплоноситель и нужно ли сделать промывку, если да, то чем, каким раствором?

20.11.2012 в 22:07

Сергей Сазонов написал :
расширительный бак на 50 л, давление в нём 0,5 атм (в свободном состоянии).

21.11.2012 в 03:54

Да, Вы правы. Надо бы побольше, но думаю, что подскажете нам наиболее оптимальное значение. (хоть лично и знаю ответы, но пальма первенства за Вами)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

21.11.2012 в 04:03

Сергей Сазонов написал :
Подкачку воды делал всегда с момента запуска системы . Летом останавливал систему, опрессовывал, протечек нет. "Сопатится" только предохранительный клапан . Не замечал потому, что у него выход как раз на трубу дымоудаления, т.е. испарение там хорошее, даже если и капать будет, то на короб дымоудаления котла, там температура под 60 градусов поверхность. Думаю , что лучше промыть систему отопления, пока морозов нет. Что порекомендуете? И если промывать, то чем и как лучше это сделать? Или просто слить старую воду и заполнить новой?

Извините, но либо очень плохо опрессовывали, либо понимаете под этим термином совершенно не гидравлическую опрессовку. Ваши же слова доказывают, что Ваша система "худая", и НАСТОЯЩАЯ опрессовка показала бы утечки. Либо, либо.

Извините за плохой диагноз, но Ваша система В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ худая. Делайте ПРАВИЛЬНУЮ опрессовку и ищите утечки. Либо плюньте на все, подпитывайте и дальше, и смиритесь с тем, что через пару лет придеться полностью поменять ВСЮ систему СО. И радиаторы и трубы и котел.

Правда есть еще вариант химпромывки, но кстати, сколько бы Вы это заплатили? Стартовая цена 5000 рублей плюс 20 рублей за км в один конец.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

21.11.2012 в 14:06

Химпромывку я и сам могу сделать, правда если это возможно без дополнительного оборудования. Тут мне нужно понять, чем эту промывку лучше сделать, какие реактивы нужно использовать? По поводу правильной или неправильной опрессовки не могу сказать. Делал так, в холодной системе поднимал давление до 2,5 атм. и смотрел на падение давления и смотрел протечки. Ни давление не падало, ни протечек не было. Да, ещё момент, я решил проверить сколько я делал подкачку, так оказалось не 1-2 литра в неделю, а примерно 0,5 литра (по расходомеру посмотрел).

21.11.2012 в 14:56

Сергей Сазонов написал :
Химпромывку я и сам могу сделать, правда если это возможно без дополнительного оборудования. Тут мне нужно понять, чем эту промывку лучше сделать, какие реактивы нужно использовать? По поводу правильной или неправильной опрессовки не могу сказать. Делал так, в холодной системе поднимал давление до 2,5 атм. и смотрел на падение давления и смотрел протечки. Ни давление не падало, ни протечек не было. Да, ещё момент, я решил проверить сколько я делал подкачку, так оказалось не 1-2 литра в неделю, а примерно 0,5 литра (по расходомеру посмотрел).

Не случайно задал вопрос, сколько бы Вы заплатили за хим.промывку. Без оборудования не сможете сами ее сделать. Думаю стоит ли покупать оборудование за 60 тыров. Реактивы стоят на разовую работу от 2,5 тыров.

Просто не будет заказов. Все будут также как и Вы и большинство думать, что смогут сделать химпромывку качественно сами, и без оборудования.

А опрессовывают не менее 4 Бар, водой, а не воздухом. С отключенным котлом и РБ. Весь смысл в том, чтобы смотреть не падает ли давление на обезвоздушенной системе. Если падает в течении пары часов - то система худая. Далее идет головная боль с фонариком и туалетной бумагой, ползаете по пластунки по сантиметру вдоль всей системы и ищете утечки.

Я и призываю из темы в тему, что лучше сразу сделать хорошо, чтоб потом не ползать и не выискивать свои косяки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

22.11.2012 в 16:56

Сейчас ездил в фирму по отоплению, они посмотрели схему моего отопления, сказали, что промывать есть смысл только обвязку котлов, загрузку бойлера и т.п. то есть только то, что смонтировано из стали в котельной и то что подвергается интенсивному нагреву. Сказали, что в радиаторах отложений, требующих промывки реактивами - быть не должно (это я и сам видел, когда радиаторы снимал), просто нужно промыть чистой водой. Для промывки котлов подобрали реактивы (канистра 10 литров химии + флакон 1 литр снятия остаточной кислотности). Итого 1500 рублей. На выходных буду промывать

22.11.2012 в 17:17

Сергей Сазонов написал :
Сейчас ездил в фирму по отоплению, они посмотрели схему моего отопления, сказали, что промывать есть смысл только обвязку котлов, загрузку бойлера и т.п. то есть только то, что смонтировано из стали в котельной и то что подвергается интенсивному нагреву. Сказали, что в радиаторах отложений, требующих промывки реактивами - быть не должно (это я и сам видел, когда радиаторы снимал), просто нужно промыть чистой водой. Для промывки котлов подобрали реактивы (канистра 10 литров химии + флакон 1 литр снятия остаточной кислотности). Итого 1500 рублей. На выходных буду промывать

Буду очень признателен, если расскажете в подробностях о произведенной промывке до и после. Ну и стоимость работы без учета реактивов, если можно, озвучьте. Каким оборудованием она производилась.

Если бы еще фото до и после сделать, то вообще было бы шикарно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

22.11.2012 в 17:19

Сергей Сазонов , и еще. Промывка не устранит протечки. Только может сделать их массовыми и фатальными. Каким способом уплотнялись резьбовые соединения?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

22.11.2012 в 18:05

По поводу протечек, я решил понаблюдать за системой и обнаружил, что возможно, я сам того не подозревая зря добавлял воду в систему. Вот как я делал. При низкой температуре на котлах (примерно 50-55 градусов) я смотрел давление. Если оно составляло меньше 1,5 атм., я подкачивал воду. Теперь, я решил понаблюдать. Позавчера при температуре 50-55 давление у меня было примерно 1,5 атм. Раньше я бы добавил воды, но в этот раз не стал. Вчера, при той же температуре давление было 1,8 амт, т.е. добавлять ничего вообще не нужно. А вот когда котёл пошёл греть воду (против бактерий в бойлере, +60 нагоняет температуру) давление скакнуло до 2,5 атм. И если бы я сделал позавчера долив, то у меня бы сработал предохранительный клапан, он у меня на 2,5 атм. Ещё, я обнаружил сухие грязные подтёки, даже брызги на стене, а внизу свежевысохшую лужу и набухший плинтус (он в глубине, за котлами, не виден). Видимо своими подкачками я поднимал давление в системе на низких температурах, а потом, когда котёл выходил на большую температуру - происходило срабатывание клапана и вода стравливалась. Я это иногда и раньше это замечал, что лужа высохшая возле котла и в швах плитки влага ещё была, но грешил на протечки и котёл действительно в американке подтекал, пока не подтянул. А так как в котельной хорошая вентиляция, тепло и сухо, то вода так вот и уходила незаметно. Может даже я зря грешил на протечки и воду подкачивал. Да и клапан сочится всегда. Поэтому понаблюдаю и посмотрю.
По поводу швов. Собрана котельная на стальных трубах, в качестве подмотки использовался лён на герметик, где требовались прокладки - фторопласт.
Я собираюсь чистку сделать так: промыть всю систему чистой водой, опрессовать давлением 2,5 атм., заменив при этом сочащийся клапан на группе безопасности котла. Затем кранами перекрыть систему от радиаторов, чтобы все манипуляции производить только в котельной, не вовлекая радиаторы и трубы. Солью воду, залью промывку, запущу систему, прогрею на 40-45 минут, стравлю промывку, залью антипромывку, запущу на 40-45 минут, стравлю и заполню чистой водой, немного подхлорированной, чтобы там гадость разная не заводилась.

Серьёзная проблема или временное неудобство? Почему падает давление в системе отопления, опасно ли это

Ни одна отопительная система дома или квартиры не может функционировать без достаточного давления.

Его резкие перепады негативно сказываются на состоянии всей системы и отопительного оборудования, приводя к поломкам и создавая аварийные ситуации.

Именно по этим причинам необходимо выяснять и устранять причины низкого давления.

Почему падает давление в системе отопления, как его повысить

Самое распространённое и банальное основание падения давления — отключение электричества.

При частых отключениях решается она путём дополнительной установки альтернативного источника электроэнергии.

Если же отключение света происходит редко и лишь в аварийных ситуациях, то возникшая неприятность решится самостоятельно после его включения.

В случае отключения электричества рекомендуется проверить давление, которое показывает датчик. Нормальным его значением считается 2 атм., при более высоком возникает риск разгерметизации конструкции отопления. При подаче воды и включении питания это значение должно быть 1,5 атм.

Внимание! Длительное отключение питания может привести к разморозке радиаторов. Такая ситуация опасна дорогостоящим ремонтом и заменой большого количества оборудования.

Течь в отопительной системе

Не менее распространённая проблема — появление течи. Она может себя проявить как в открытом, так и в труднодоступном месте. Найти её можно по характерному свисту, который создаётся выходящим воздухом, а также при обмазывании стыков и других проблемных мест мыльным раствором. О наличии микротрещины будут свидетельствовать появление мыльных пузырьков воздуха.

Фото 1. Течь в трубе системы отопления. Образование протечки может стать причиной понижения давления.

Течь может возникнуть внутри тёплого пола, когда случайным образом нарушается целостность одной из веток. Такую причину падения давления легко обнаружить по образовавшемуся мокрому пятну на напольном покрытии или появлении небольшого фонтана воды. Для устранения этой проблемы потребуется разобрать часть пола и установить в месте поломки специальную муфту. Такие ремонтные работы требуют особых навыков и опыта, из-за чего их рекомендуются выполнять только профессионалам.

Выход воздуха из расширительного бачка, но нет протечек

Спустя несколько месяцев после запуска отопительной системы, может начать снижаться давление и причиной тому — выход воздуха из расширительного бака. В верхней части этой конструкции находится ниппель, через который осуществляется постепенное стравливание воздуха. Его полный выпуск происходит лишь тогда, когда ёмкость бака полностью заполнится теплоносителем.

Для нормализации показателей принимаются меры по снижению попадания воздуха. Для этого потребуется:

Грамотное создание схемы отопления и введение по ней отопительной системы в эксплуатацию. Работу должен выполнять профессионал, обращая внимание на все соединения и элементы конструкции отопления. Допущенные на данном этапе ошибки требуют больших финансовых затрат и времени.
Организация испытания системы перед её запуском. Для этого при помощи компрессора подаётся давление на 25% больше от оптимального. Если в течение получаса произойдёт его резкий скачок, это свидетельствует о наличии утечки или попадании большого количества воздуха.
Наполнение системы теплоносителем должно происходить медленно и с использованием холодной воды. Перед этим этапом следует открыть краны, предназначенные для спуска воды. По возможности также спускается воздух их радиаторов.

Фото 2. Нормы давления при разной степени заполненности расширительного бачка в отопительной системе.

Общие причины

Протекание воды в тех местах, где пересекаются трубопроводы.
Поражение труб ржавчиной.
Допустимые ошибки во время монтажа и запуска отопительной системы.
Деформация мембраны расширительного бочка.
Появление микротрещин на теплообменнике.
Нарушение автоматизированной работы котла.

Падение давления в замкнутой отопительной схеме: как его поднять

Организовать отопительную систему закрытого типа возможно при помощи использования циркуляционного насоса. Такая конструкция обладает следующими преимуществами:

Возможность организации контура любой длины.
Использование более тонких труб.
Возможность подключения батарей по однотрубной схеме.
Щадящее использование котла.

Найти место течи возможно по бурому пятну на напольном покрытии, которое появляется после высыхания теплоносителя. Наиболее эффективный способ нахождения утечки — обработка мест мыльным раствором.

Важно! Единственная причина, почему в такой системе происходит падение давления, это нарушение её герметичности.

Для поиска дефекта рекомендуется обратить внимания на следующие части:

Места соединения труб.
Воздухоотводчики автоматического типа.
Расширительный бак.
Запорная арматура.
Предохранительный клапан.

Для устранения течи рекомендуется произвести полный или частичный сброс теплоносителя. По завершении ремонтных работ вода снова заливается в систему, настраивается оптимальный уровень давления и отслеживается на протяжении нескольких дней.

Потери давления при остывании. Что делать, если оно пропало

Не менее распространённая проблема — скачки давления в зависимости от работы котла. При его отключении или переводе на режим ГВС показатели могут снижаться до 1 или 0 атм.

В таких случаях требуется его нормализация в расширительном баке, включающая следующие этапы:

Перекрытие кранов на баке с последующим сливом теплоносителя. После этого этапа давление должно полностью упасть.
Открыть сливной штуцер и замерять при помощи манометра давление в баке.
Насосом закачать в бак воздух, пока из штуцера не перестанет капать вода.
Спустить предварительно закачанный воздух.
Накачать бак воздухом снова до того момента, пока давление не будет равно 80% от рабочего значения.
Закрыть штуцер и запитать котёл.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о причинах понижения давления в системе отопления.

Заключение

Причин, по которым уходит давление в отопительной системе достаточно много. Чтобы это не привело к серьёзным проблемам, при падении давления необходимо своевременно диагностировать причину и устранить её самостоятельно или при помощи мастера.

Важный вопрос: какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа?

Для чего нужно давление в системе отопления закрытого типа

Нормативные значения давления способствуют эффективной и налаженной работе всей отопительной системы.

Гарантирует ей высокий коэффициент выработки и равномерное распределение теплоносителя по трубам во всех помещениях.

Уровень давления задаёт параметр скорости напора воды. От этого напрямую зависит теплообменный процесс в системе, его интенсивность и её итоговый коэффициент полезного действия.

Стабилизация давления понижает показатель потери тепла, а жидкость, поступающая во все элементы системы отопления, сохраняет такую же температуру, что и получила в результате нагрева.

Преимущества от циркуляционного насоса

Включение в состав отопительной системы такого прибора имеет следующие плюсы:

В роли теплоносителя допускается использовать как воду, так и антифриз. При этом гарантировано не произойдёт промерзания всей системы.
Благодаря тому, что циркулирующая жидкость перемещается с увеличенной скоростью, она не успевает остыть. При этом водогрейный котёл будет работать в среднем щадящем режиме.
Такая отопительная система не перестаёт функционировать и в межсезонный период, когда снижается температурный режим теплоносителя.

Фото 1. Циркуляционный насос модели UPS 25-60, материал - чугун, производитель - «Grundfos», Дания.

Какие должны быть рабочие показатели

В этом случае показатель определяется из нескольких значений. За счёт присутствия в отоплении циркуляционного насоса и дополнительных элементов (например, расширительный мембранный бак) — образуется динамическое давление, а статическое определяет вертикальный (высотный) уровень столба жидкости. Суммирование этих двух показателей даёт итоговое рабочее давление системы отопления закрытого типа.

Нормой такого параметра является значение в 1,5—2 атмосферы для домов, состоящих из 1 или 2 этажей. Увеличение показателя давления напрямую зависит от повышения этажности.

Верхнее пиковое значение задаёт самый ослабленный узел в отопительном контуре. Таковым является водогрейный котёл. Его предел — 3 атмосферы.

В многоэтажных домах широко используются радиаторы и трубопроводы, способные выдерживать мощные гидроудары. В таких системах давление варьируется в диапазоне от 20 до 100 атмосфер.

Почему падает

Проблемы такого типа достаточно часто возникают на фоне различного рода причин.

Утечка с трещинами и без

Поводами её образования бывают:

Справка! Выявление проблемы производится путём зажатия золотника пальцем. Если проблема есть — из него потечёт теплоноситель.

Если нет всех вышеуказанных причин, возможно стандартное закипание жидкости в котле, и её выход через предохранительный клапан.

Вам также будет интересно:

Выделение воздуха из теплоносителя

Проблема такого типа возникает сразу же после того, как система наполняется жидкостью.

Во избежание образования воздушных пробок такой процесс должен производиться из её нижней части.

Внимание! Для этой процедуры требуется исключительно холодная вода.

Воздушные массы, растворённые в теплоносителе, могли появиться в процессе нагрева.

Для нормализации работы системы применяется деаэрация с использованием крана Маевского.

Присутствие алюминиевого радиатора

Батареи из этого материала имеют неприятную особенность: теплоноситель вступает в реакцию с алюминием после их наполнения. Образуется кислород и водород.

Первый создаёт оксидную плёнку изнутри радиатора, а водопровод удаляется кранами Маевского.

Важно! Образование оксидной плёнки способствует дальнейшему сохранению системы и проблема исчезает через пару дней.

Общие причины

К ним относятся 2 основных случая:

Поломка циркуляционного насоса. Если остановить его и автомат регуляции, то сохранение устойчивых значений манометра указывают именно на эту причину.

При снижении показаний манометра необходимо искать протечку теплоносителя.

Как отрегулировать в замкнутой системе с расширительным бачком

Контроль этого показателя осуществляется визуально с помощью манометров. Они монтируются на входе и выходе котла, в самом низу и самом верху отопительной системы (в многоэтажном доме), после трёх- или двухходовых клапанов, тройников.

В момент достижения в соответствии с манометром давления критического значения требуется применить предохранительные клапаны. Они позволяют сбросить давление до нужного уровня. Устанавливаются в подающем трубопроводе после котла. Помимо двух вышеуказанных приборов, в группу безопасности также входит воздухоотводчик.

В системе обязательно присутствие сбросных и перепускных клапанов, фиксируемых на байпасе.

Важно! Стоит обратить внимание на давление в воздушной камере расширительного бака. Нельзя допускать его превышения над значением в 1,5 атмосфер.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, каким должно быть давление в системе отопления.

Значимость выявления проблемы

Давление — важный фактор, и чем раньше и грамотнее определить причину его западания, ликвидировать её, тем меньше вероятность сбоя всей отопительной системы.

Почему падает давление в системе отопления

Принцип работы системы отопления можно объяснить на пальцах: она создает тепло в одном месте, переносит его в другое и отдает там с помощью приборов рассеивания тепла - радиаторов. В жидкостных системах этот процесс невозможно представить без создания избыточного давления. Когда оно падает, теплоноситель теряет способность к передвижению, и система отопления уже не может обогревать помещения должным образом. Так почему же падает давление?!

Локализуем место падения давления. Перед тем, как в подробностях изучать отклонения в системе отопления, важно знать, какое давление является нормальным. Обычно оно находится в пределах 1,5-2 атм. При запуске системы после длительного простоя или после заливки свежего теплоносителя в трубах циркулирует лишний воздух. Воздух имеет меньшую плотность, чем любой жидкий теплоноситель, и поэтому общее давление в системе ниже необходимого. Воздушные пробки образуются в нескольких местах: котел, циркуляционные насосы, трубы и батареи. Разберемся со всеми узлами по порядку.

Воздух в котле. Практически любой современный котел снабжен собственным воздухоотводчиком. Однако нежелание погружаться в дебри инструкции к котлу ведет к типичным ошибкам. Воздухоотводчик — это клапан, который стравливает избыточное давление по тому же принципу, как ниппель на автомобильных шинах. Многие откручивают колпачек клапана до упора или оставляют его ослабленным. Между тем, делать так нужно один раз при запуске системы, а затем клапан должен быть закручен, иначе из котла будет уходить вода.

Правило использования автоматического воздухоотводчика: не “открутил и забыл”, а “открутил-подождал-закрутил” Правило использования автоматического воздухоотводчика: не “открутил и забыл”, а “открутил-подождал-закрутил”

Воздух в насосе. При запуске системы лишний воздух присутствует и в циркуляционном насосе. Чтобы убрать его из насоса, открутите специальный вентиль и ждите, когда вместо воздуха тонкой струей потечет вода, затем закрутите вентиль обратно.

Воздух в батареях. Как вы уже догадались, здесь работает точно такая же методика. Найдите ведро (а лучше несколько), подставьте его под кран Маевского и ждите, когда вместо струи воздуха из крана пойдет вода. Затем закрутите все обратно. Кстати, в случае с батареями обнаружить воздушные пробки можно не только манометром, но и рукой — завоздушенный радиатор греет из рук вон плохо. Воздух в батареях. Как вы уже догадались, здесь работает точно такая же методика. Найдите ведро (а лучше несколько), подставьте его под кран Маевского и ждите, когда вместо струи воздуха из крана пойдет вода. Затем закрутите все обратно. Кстати, в случае с батареями обнаружить воздушные пробки можно не только манометром, но и рукой — завоздушенный радиатор греет из рук вон плохо. Кран Маевского открывается специальным ключиком. Постарайтесь его не потерять Кран Маевского открывается специальным ключиком. Постарайтесь его не потерять

Протечки в системе. Стравливание лишнего воздуха из системы — это стандартная процедура. Если вы прогнали лишний воздух из всей системы, а давление продолжает падать, значит, в каком-то месте появилась течь. Но не торопитесь пенять на огрехи при сборке. Во всех соединениях на трубах есть прокладки, при работе системы на воде они расширяются, при замене на антифриз — сжимаются. Это происходит потому, что разные жидкости по-разному влияют на плотность резины. При появлении протечки в местах соединений нужно остановить систему, перекрыть краны с обеих сторон от места протечки и идти в магазин за качественными прокладками.

Перечислим другие места, где могут появиться течи: теплообменник котла, некачественно собранные фитинги и краны, испорченная мембрана расширительного бачка, проржавевшие трубы и радиаторы. Во всех этих случаях используйте проверенную методику: остановить, перекрыть, отправляться за покупками.

Водород вместо воздуха. А теперь рассмотрим частный случай падения давления в системе из-за специфического сочетания материала радиаторов и состава теплоносителя. Внутренняя поверхность алюминиевых радиаторов охотно вступает в химическую реакцию с водой, которая, как мы знаем, присутствует и в антифризах. В результате активного газообразования общее давление в системе может быть ниже нормы. Но сильно переживать насчет этого не стоит. Интенсивность этой химической реакции со временем сходит на нет. Автоматические воздухоотводчики выводят безвредный водород наружу, и его место занимает жидкость, после чего давление приходит в норму.

Падает давление в системе отопления: в чем причина и как его восстановить?

Нормой давления в системе отопления частного дома считается 1,5-2 атмосферы. Но может возникнуть ситуация, когда данный параметр постепенно или внезапно снижается ниже нормы. Необходимо разобраться, почему падает давление в системе отопления, и какие действия следует предпринять для устранения возникшей неисправности. Для этого требуется ясно представлять себе устройство системы отопления и ее основные технические параметры.

Устройство системы водяного отопления

Система водяного отопления

Способ отопления дома с помощью жидкого теплоносителя (вода, или антифриз на водяной основе) на сегодняшний день представляет собой одну из самых основательных и надежных схем: вода нагревается в котле, переносится в радиаторы отопления, передает тепловую энергию воздушному пространству в доме и завершает круговорот возвращением в котел.

Владелец частного дома для питания котла чаще всего использует природный газ, но может и дрова, каменный уголь или керосин. Конструкция цепи отопления состоит из ключевых составляющих – котла, труб, радиаторов отопления – и вспомогательных – расширительного бака, гидравлического насоса, терморегуляторов, клапанов.

В современном доме, в большинстве случаев, устанавливаются автоматизированные котлы. Панель управления позволяет не только произвести включение – выключение котла, но и выставить параметры для его оптимальной работы.

5 основных причин почему давление в системе отопления падает

Разгерметизация труб

Основными причинами того, что давление в закрытой системе отопления падает, выступают:

образование воздушного пузыря в теплопроводе либо в радиаторе;
разгерметизация в системе труб и радиаторов;
выход из строя отопительного котла или циркуляционного насоса;
протекание реакции окисления в алюминиевых радиаторах;
нарушение в функционировании расширителя, не способного более справляться с ролью компенсатора и регулятора установленного напора.

Если в одном случае, ремонт и нормализация рабочего режима не займет много времени, то, при выявлении другой неисправности, может потребоваться серьезное конструктивное вмешательство.

1. Образование воздушной пробки

Возникновение воздушной пробки может привести к следующим отклонениям в ее отлаженной работе:

падение напора в закрытой системе отопления и, следовательно, уменьшение скорости движения теплоносителя;
возникновение шумов и вибрации при продвижении теплоносителя по цепи, приводящих к ослабеванию трубных соединений и сварных швов;
уменьшение срока службы металлических частей системы, ввиду возникновения коррозии.

Воздушная масса может попасть в систему в совокупности с теплоносителем (водой) или же под воздействием других аномальных факторов:

продолжительный простой домового отопления;
уклон устанавливаемых труб, выполнен неверно;
пониженное давление в отопительной цепи;
непрофессионально проведенная герметизация различных соединений;
ремонтные работы в отопительных устройствах и др.

Для устранения воздушных пробок, при проектировании современных отопительных конструкций в индивидуальном строительстве, как правило, предусматривают монтаж нескольких воздухоотделителей (кран Маевского). Расположены они в определенных местах вдоль всей цепи (на радиаторах, на запорах котлов, на стояках) и, при открытии одного из них, происходит стравливание воздушного пузыря на определенном участке.

Устранение воздушного кармана производится в следующем порядке: выявление участка с воздушным карманом, отвинчивание в этой зоне крана Маевского, стравливание воздуха вместе с некоторым количеством воды (в заранее подготовленный таз).

2. Утечка теплоносителя

Наиболее вероятной первопричиной того, что падает давление в системе отопления частного дома, чаще всего значится образование течи. Водяной поток просачивается на стыках или кранах.

Необходимо произвести отключение насосов и произвести замер показателя давления в статическом режиме. Наблюдается его падение – утечка теплоносителя присутствует. Показания не изменились – причина неисправности кроется в другом месте.

Течь, как правило, легко отыскивается по следам воды на полу или стенах, коррозионных образований на трубах или радиаторах.

Применение данного метода может не принести результатов при использовании в конструкции пластиковых труб. Тогда, для эффективного поиска, рекомендуется применение тепловизора или проведение теста с использованием повышенного напора воздуха. Эти методы подразумевают привлечение квалифицированных специалистов в данной области и специального оборудования.

Выявленная утечка устраняется одним из доступных методов:

замена поврежденного участка трубы;
замена, вышедшего из строя, уплотнителя (ФУМ лента);
усиленное завинчивание ослабленных соединений.

3. Повреждение циркуляционного насоса или котла

Для выявления неисправного насоса, необходимо произвести поочередное отключение их всех, каждый раз фиксируя показания, установленных при устройстве, манометров.

При долговременной работе гидравлических насосов, установленные на них уплотнители подвергаются износу и подлежат периодической замене.

Всасывающий проход насоса может забиться механическими примесями из теплоносителя. В этом случае, он подвергается прочистке и, во избежание повторения внештатной ситуации, наделяется защитным фильтром.

Первопричиной возникшей проблемы может явиться настенный котел, в частности, его встроенный теплообменник. Это может быть изначальный заводской брак, появление микротрещины или непроходимость трубки, из-за скопившейся в ней накипи – повод выхода из строя может быть любым, но ремонт предстоит серьезный

4. Использование алюминиевых радиаторов

Алюминиевый радиатор

Одним из серьезных недостатков алюминиевого радиатора, значится повышенное газообразование при взаимодействии с водяным потоком. Вода, вступая в химическую реакцию с алюминием, вызывает его окисление, в результате которого и происходит выделение водорода. Этот процесс активно протекает в новом устройстве. По истечении определенного периода времени, реакция окисления затихает и выделение газа прекращается.

5. Проблема с расширительным баком

Расширительные баки, используемые в отопительных конструкциях, представляют собой баллонное или мембранное устройство. И в том, и в другом случае металлический бак оборудован внутренней резиновой деталью: горизонтальной либо мешкообразной мембраной. При длительном периоде эксплуатации она покрывается микротрещинами, резина подвергается деформации. Это искажение влечет за собой изменение процентного соотношения двух смежных камер и, как следствие, сбой в работе всей системы.

Проблему с расширительным баком решают путем замены его деталей, вышедших из строя, либо целиком всего устройства.

Неправильный расчет необходимого объема расширительного бака также способен привести к тому, что рабочее давление внутри отопительной системы понижается. Этот объем необходимо рассчитать с учетом эффективности выбранной модели и коэффициента теплового расширения. Недостаточный размер расширителя приводит к возникновению переизбытка воды, и, в связи с этим, постоянно падает давление в системе отопления.

Падение давленя в системе при отсутствии видмых утечек.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Читайте также:

Падает давление в системе отопления частного дома утечек нет

Падает давление в системе отопления

Серьёзная проблема или временное неудобство? Почему падает давление в системе отопления, опасно ли это