Отопление в туалете в частном доме

Обновлено: 17.05.2024

Теплый туалет на загородном участке в деревенском доме является объектом первостепенной важности. Качественно выполненная теплоизоляция позволит эксплуатировать его с комфортом круглый год.

Материал утепления

Качественная теплоизоляция стен позволит избавиться от источников холода и способствует длительному сохранению теплого воздуха внутри помещения. Как правило, в частных домах устанавливают туалеты небольших размеров, поэтому утепляют снаружи.

Сайдинг

Сайдинг отлично чувствует себя в условиях повышенной влажности. Устойчив к перепадам температур. Для декоративной отделки применяются различные его модификации.

Наружная обшивка стен выполняется вертикальным или горизонтальным способом. Панели нарезают с помощью болгарки и устанавливают неплотно друг к другу, оставляя небольшой зазор. Он предотвратит деформацию конструкции при естественном расширении материала.

Термопанели

Эффективным материалом для декоративной отделки являются фасадные термопанели. Они способствуют сохранению тепла и позволяют предотвратить сквозняки. Монтаж термопанелей можно выполнять в любое время года.

Штукатурка

Избавиться от сквозняков и удержать тепло внутри туалета поможет оштукатуривание поверхности. Для этого применяют готовые смеси на клеевой основе. Штукатурку можно использовать как для наружного, так и для внутреннего утепления. Она подходит для эксплуатации в условиях агрессивных погодных условий и высокой влажности. Отлично сохраняет тепло.

Перед нанесением штукатурки проводят герметизацию стен и тщательно конопатят все швы. В качестве теплоизоляционного материала под штукатурку можно использовать пенополистирол или минеральную вату.

Теплоизоляция

Для сохранения тепла в любом помещении применяют теплоизоляционные материалы. Популярными теплоизоляторами для туалета являются:

эковата,
пенополистирол,
керамзит,
минеральная вата.

Эти материалы подходят для эксплуатации в условиях повышенной влажности и нестабильности температур, способствуют естественной циркуляции воздуха и не теряют своих качеств со временем.

Утепление санузла на даче

Сохранить надолго тепло внутри туалета можно двумя способами. Для больших туалетов чаще всего используют внутреннее утепление. А вот в маленьком туалете бывает сложно выделить даже несколько лишних сантиметров. Наружное утепление в таком случае – единственный доступный вариант. При желании можно применить и комбинированное утепление.

Для работ потребуется:

облицовочный материал для наружной отделки стен;
теплоизоляционный слой для сохранения тепла;
пароизоляционный материал для защиты несущих стен и потолка от влаги;
деревянные бруски или металлический профиль для каркаса.

Независимо от способа, утепление туалета в частном доме выполняется по единой схеме:

укладка пароизолирующего слоя;
монтаж каркаса;
укладка теплоизолирующего материала;
установка гидроизолятора;
наружная облицовка стен.

Утепление потолка

Утепление только стен туалета в деревянном доме не спасет от холода. Наружное утепление туалета производят со стороны чердачного помещения. При его отсутствии – между потолком и кровлей.

Работа выполняется по той же схеме:

Устанавливается пароизоляционная мембрана и прочно фиксируется степлером.
Выполняется монтаж обрешетки из бруса или металлического профиля. Шаг обрешетки зависит от размеров утеплителя и кровельного материла.
В качестве теплоизоляционного слоя удобно использовать пенопласт, пенополистирол или положить слоя минваты.
Сверху можно уложить защитный слой из обрезной доски.

Утепление стен и отделка туалета частного дома позволяет с комфортом использовать его в любое время года.

Есть еще такой способ )) Смотрите видео:

Теплый туалет на даче: 2 варианта решения деликатной проблемы

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или септик. Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Вариант с удалением стоков

Мы обустраиваем отдельное помещение, в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Биотуалет в отдельной комнате дачного дома

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Чем больше людей живет в домике – тем больше объем резервуара

Делается выгребная яма предельно просто:

Стенки можно укреплять и решеткой, но этот вариант стоит реализовывать только на глинистых грунтах

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

Выкачивание нечистот для утилизации

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Для септика нужен достаточно большой котлован

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Фото камер септика с переливными трубами

Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.

Вывод вентиляционной трубы

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

Труба в траншее

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Для санузла нужно выбрать подходящее место (см. п 3 на плане)

Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Выход канализационной трубы

Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Для защиты от влаги пропитываем пол специальным составом

Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Простейший вентилятор для более эффективного воздухообмена

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Крепление основания болтами

Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

Унитаз, присоединенный к канализации гибкой гофрой

На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Если финансы позволяют, то можно ставить и дизайнерскую раковину

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Компактное устройство, которое может работать и без водопровода с канализацией

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Вариант реализации биотуалета с торфяной присыпкой

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

Как сделать теплый туалет на даче?

Не на каждой даче можно проложить автономную канализацию, а обслуживание биотуалета приходится делать чаще. Остается по старинке, пользоваться уличным туалетом. И если летом дачники мирится с такой уборной, то зимой приходится туго.

Как улучшить себе условия и утеплить кабинку? Предлагаем 3 идеи, как подготовить уборную для зимнего пользования, а в конце вас ждет инструкция по строительству теплого туалета со списком материалов.

Способ 1. Сделать теплоизоляцию стен

Панели из пенопласта нужно разместить в каркасе, между ребрами жесткости. И только потом, поверх утеплителя укладывать внутреннюю обшивку стен.

В качестве утеплителя можно использовать листовые материалы от 50 до 75 мм (пенопласт, минеральную вату, гипсокартон) или пенополиуретан, который распыляют на поверхность из баллончика. Если вы утепляете стены напылением ППУ, то делайте это вовремя, пока столбик термометра не опустился ниже +10 ﹾC.

Процесс нанесения пенополиуретана на поверхность ОСП для утепления Процесс нанесения пенополиуретана на поверхность ОСП для утепления

Этот способ подходит на этапе строительства туалета. Вряд ли вам захочется разбирать конструкцию, чтобы проложить слой утеплителя.

Теплоизоляция стен не способна зимой сделать плюсовую температуру в уборной, но она избавит от сквозняков – находиться в туалете станет комфортнее.

Способ 2. Установить обогреватель

Можно приобрести инфракрасный обогреватель для улицы, с классом защиты IPX5. Такой прибор защищен от брызг воды и экономичнее, чем газовый обогреватель. Однако покупка ИК-устройства обойдется в 3-4 тыс. рублей.

Пример инфракрасного обогревателя Пример инфракрасного обогревателя

Другой вариант прогреть туалет – вентилятор. Берите приборы с керамическими нагревательными элементами, они быстро разгоняют температуру и стоят в пределах 1000 руб. Такие устройства будут моментально прогревать кабинку – вы включите вентилятор дома и пока дойдете до туалета, внутри станет тепло.

Чтобы утеплить кабинку обогревателем, нужно либо самому уметь монтировать электрику, либо нанять специалиста.

Способ 3. Купить зимнюю кабинку

Существуют готовые модели зимних туалетных кабин с теплоизоляцией из пенополистирола и установленным внутри электрическим конвектором, розеткой и выключателем.

Это вариант для предприятий, а не простых дачников, потому что стоит такое удовольствие немало – от 30 до 60 тысяч рублей.

Есть также услуга аренды биотуалета это удовольствие стоит 5000р. за месяц.

Зимний вариант пластиковой кабинки с обогревателем Зимний вариант пластиковой кабинки с обогревателем

Как утеплить туалет?

Если на участке уже есть уборная, купите тепловентилятор и подключите его к сети – этот способ недорогой и быстрый. Предварительно нужно сделать теплоизоляцию и устранить основные щели, иначе все тепло будет выходить наружу – в итоге вы получите большой счет за электричество и минимум тепла.

Если вы только планируете построить теплый дачный туалет, то подойдите к вопросу изоляции основательнее. Закупите листовой утеплитель – его можно монтировать без посторонней помощи. ППУ заполняет все щели, но чтобы качественно распылить его, понадобится оборудование и практика.

Материалы для строительства:

· профнастил или шифер для крыши

· брус толщиной 100 и 50 мм

· 1 баллон монтажной пены

· труба для вентиляции

· гвозди или саморезы

Этапы строительства теплого туалета:

1. Организуйте герметичную выгребную яму объемом от 1 до 2 кубов.

2. Сколотите деревянный каркас будущего туалета из бруса сечением 100 мм. Чтобы каркас был более стабильным, сделайте обвязку стоек, скрепив их брусом толщиной 50 мм.

3. Сформируйте обрешетку для крыши. Положите доски с уклоном, чтобы вода и снег уходили вниз.

4. Сделайте наружную обшивку кабины вагонкой. Закрепите ее гвоздями или саморезами.

5. Произведите укладку утеплителя между стойками каркаса и наружной обшивкой стен. Будьте внимательны и не оставляйте зазоры – в будущем через них внутрь будет проникать холод. Если вы видите, что образовалась щель, заполните ее монтажной пеной.

6. Закрепите ОСП к каркасу, поверх утеплителя. Дополнительно внутреннюю поверхность плит можно обшить тонкой доской.

Ваши стены, как пирог, состоят из 4 слоев: вагонки, утеплителя, ОСП и еще одного слоя вагонки Ваши стены, как пирог, состоят из 4 слоев: вагонки, утеплителя, ОСП и еще одного слоя вагонки

7. Сделайте дверь. Для этого сколотите брус сечением 50 мм – варианты, как это можно сделать, показаны на картинке. Сверху на брус набейте доски.

Способы сколотить дверь Способы сколотить дверь

8. Уложите профнастил на крышу. Можно заменить его шифером. Потолок также нужно утеплить листовым материалом, например, минеральной ватой.

9. На пол набейте доски, и вырежете люк.

10. Сколотите стульчак – в нем оставьте отверстие для сиденья и для отвода вентиляции.

11. Не забудьте установить вытяжку, иначе летом изоляция сыграет с вами злую шутку.

12. Организуйте теплое и мягкое сиденье. Не стоит использовать мех или ткань – они не гигиеничные и быстро загрязняются. Можно сделать сиденье из теплекса, он не пропускает холод, не подвержен гниению и плесени, безопасен для человека.

В завершении

Зима близко – начните строительство теплого туалета уже сейчас.

Если стройка кажется слишком муторным или затратным занятием, постарайтесь избавиться от больших щелей в туалете и установите внутрь небольшой тепловентилятор. Его можно включать по мере необходимости и небольшое помещение будет прогреваться быстро.

Фабричный туалет в частном доме: обзор и сравнение 3-х различных вариантов

Давайте выясним, как выбрать биотуалет для частного дома.

Покупка или строительство дачи предполагает не только радость от произведенного процесса, но и ряд проблем, с которыми придется столкнуться владельцу. Основной трудностью из имеющихся обычно становится оборудование санузла и системы канализации.

Никто не поспорит с тем, что наиболее эффективным и удобным вариантом в данном случае является автономная система. Но при этом, не стоит забывать, что построить туалет в частном доме своими руками достаточно непросто: большие затраты, выделение места под яму, которое должно быть удаленным от фундамента, а также водозабора и большое количество времени на проведение данного процесса.

Био альтернатива

Биотуалет является очень простой альтернативой проведению канализации на дачном участке. Дешево, просто и практично, главное здесь, правильно выбрать, какой именно туалет украсит ваш дачный участок.

Для того чтобы не ошибиться с выбором, и понять, какой биотуалет лучше, необходимо проанализировать все имеющиеся варианты, и только после этого приобретать биотуалет.

Решение из коробки? Почему бы и нет.

Я не буду расписывать все доступные в продаже модели, и лишь сформирую сведения о наиболее интересных, с точки зрения функционала и комфорта. Забегая вперед, скажу, что речь пойдет всего лишь о трех вариантах, учитывающих основные требования владельцев частных домов.

Потребительские требования к туалету в доме.

Классификация биотуалетов и их особенности

Методы установки такого устройства бывают различными, как и размеры, поэтому выделяют несколько видов:

стационарные;
мобильные.

Принцип работы таких установок тоже разный:

торфяные;
жидкостные;
химические;
электрические.

Чем хорош химический биотуалет

Биотуалет химического типа состоит из двух частей, в качестве которых выступают емкости – снизу и сверху. Верхняя его часть представлена резервуаром с крышкой, сиденьем, чашей и насосом, что касается нижней, то здесь расположен накопитель для отходов.

В разных моделях литраж такого накопителя разный, чаще всего это от 12 до 25 литров. Для того чтобы опорожнять емкость, внутри нее расположен специальный патрубок.

Капитан Очевидность сообщает: Наибольшей популярностью пользуются туалеты, которые оборудованы индикатором заполнения.

Реагенты химического типа используются здесь для переработки накопившихся отходов. Благодаря их использованию происходит быстрое расщепление твердых частиц, а также устраняются неприятные резкие запахи. Помимо всего прочего, вводить их в эксплуатацию очень просто.

Обслуживание такого устройства не отличается сложностью.

Такие устройства можно ставить как во дворе, так и внутри любого помещения. Чтобы использование биотуалета было максимально комфортным и практичным, лучше установить его подальше от кухни. О том, как отгородить его и облагородить, или как сделать с нуля, читайте в других моих статьях на нашем сайте.

Перед тем, как начать пользоваться биотуалетом, необходимо залить воду с дезодорирующей жидкостью в резервуар, который расположен сверху. В то время как в нижний вливается жидкость санитарного предназначения.

Рассматриваемое изделие с уверенностью можно назвать практичным, но, несмотря на это, необходимо учитывать, что сброс отходов нежелателен в почву, потому как в процессе его эксплуатации используются химические реагенты, которые могут принести достаточно серьезный вред любым растениям и самой почве.

Инструкция предписывает регулярно пополнять емкость реагентом.

Учитывая вышеперечисленные неудобства и недостатки, производители разработали безопасные добавки. Соединения аммониевого типа, которые входят в состав санитарной жидкости при сбросе в почву не приносят вреда ни ей, ни растениям.

Живые бактерии, которые стали добавлять в состав рассматриваемой жидкости, перерабатывая отходы, стали биологическим удобрением. Теперь химический туалет превратился в жидкостный, а значит, он является универсальным и безопасным устройством сбора и переработки отходов для дач.

Устройства стали безопасными, что делает возможным их установку внутри помещения.

Особенности биотуалета

Что необходимо учитывать при его покупке?

Объем емкости. Скорость заполнения рассматриваемого устройства напрямую зависит от того, сколько человек его будут использовать. Если количество людей достаточно большое, значит и объем туалета должен быть побольше.
Необходимо также учитывать и вес заполненного бака, потому как от этого будет зависеть способ его опорожнения. В том случае, если вес не играет никакой роли, тогда лучшим вариантом будет приобретение биотуалета большого объема, это даст возможность экономить на санитарной жидкости;
Модель насоса. Система смыва играет немаловажную роль в выборе биотуалета. Здесь могут использоваться самые разные насосы, их типы следующие:

Поршневой. Система такого наноса наиболее простая. Для того чтобы напор воды был достаточным необходимо приложить серьезную физическую силу, но при этом пользователь использует дозированное количество смывной жидкости, что очень удобно в целях экономии. Заменить такой насос в случае необходимости очень просто;
Помповый. Этот вид насоса более сложный, но при этом, особых усилий для осуществления его работы не нужно. Здесь нельзя дозировать сливную жидкость, как в предыдущем варианте. Если такой насос придет в негодность или просто сломается, вызов специалиста обязателен;
Электрический насос является самым удобным вариантом. Для запуска его работы необходимо просто нажать на кнопку. Недостатком данной системы является необходимость постоянной замены батарей, при их отсутствии насос работать не будет. Ремонт осуществляется только специалистом.

Индикатор для контроля наполняемости емкости. Является достаточно удобным дополнением, наличие которого не обязательно, но желательно. Без этой детали достаточно сложно определять время, когда бак будет наполнен. Чтобы не заглядывать без конца в бак, просто купите биотуалет с индикатором;
Клапан сброса давления. Эта деталь является актуальной для таких туалетов, потому как ее наличие обеспечивает аккуратный сброс емкости, разбрызгивание в данном случае отсутствует.

Торфяной биотуалет – производство удобрения

Канализационных проблем просто не будет, если на даче стоит торфяной биотуалет. Это удобное устройство, которое отлично справляется с утилизацией отходов, при этом, производит удобрение.

Применение воды в данном случае не актуально, торф или же торфяные смеси – вот наполнитель данного устройства. Перед тем как приступить к использованию такого туалета, в верхний бак насыпается торф или его смесь.

Стандартные размеры большинства моделей.

В бак приема тоже необходимо добавить смесь, в небольшом количестве, чтобы дно было прикрыто, примерно на сантиметр. Для того чтобы торф распределился в баке равномерно, необходимо поворачивать дозатор в различных направлениях. Благодаря аэробной минерализации, торф фекалии преобразовывает в компост.

Если полученное удобрение смешать с почвой, хороший урожай обеспечен. Поглотительная способность торфа достаточно высока, именно благодаря этому происходит экономия на наполнителе. Для десяти литров жидкостных отходов требуется всего 1 килограмм торфа.

В инструкции наглядно расписано, как почистить ту или иную модель. Проводить опорожнение такого устройства можно не чаще одного раза в месяц.

Наполнитель поглощает только часть влаги.

Для того, чтобы эксплуатация торфяного биотуалета не стала для вас проблемой, перед его покупкой необходимо ознакомится с особенностями его установки. Необходимо знать, что в данном устройстве разделяются фракции на твердые и жидкие, получается. что часть влаги поглощает наполнитель, в данном случае – торф, а часть испаряется, остальное отводится с помощью дренажа.

Именно по причине выше написанного, такой туалет в обязательном порядке оборудуется сливом. Если рассматриваемую конструкцию устанавливать на улице – проблем нет, а в случае установки его в помещении необходимо позаботится о наличии отводящего шланга.

Как правильно сделать – решать вам, но не стоит забывать, что неприятные запахи это составляющая торфяной установки, поэтому вентиляционная система будет в самый раз для удобного использования конструкции.

Дорогой вариант – электрический биотуалет

Нижний бак электро туалета разделен на пару камер, в которых отходы разделяются на фракции, как в торфяном варианте. Нужно отметить, что такую конструкцию актуально устанавливать на даче, которая постоянно снабжается электроэнергией.

На выбор влияет как цена изделия, так и стоимость энергоносителей.

Без нее компрессор для высушивания фракций твердого типа работать не сможет. Вентилируется туалет также при помощи электрической энергии. Преимуществом такого туалета является ненадобность приобретения каких либо жидкостей, а также смесей.

Сравнительный анализ

Какие же можно сделать практические выводы из всего вышесказанного?

Жидкостный туалет простой и дешевый вариант, практичным будет в случае использования для него безвредных жидкостных наполнителей. К постоянным растратам можно отнести приобретение расщепляющих средств. Слив и вентиляция для такой конструкции не требуется;
Торфяной биотуалет оптимальный вариант для получения качественного и эффективного удобрения. Требует наличие слива и вентиляции, поэтому затруднительный и затратный вариант в случае установки его в помещении. Для улицы – отличный вариант.
Электрический биотуалет самый дорогостоящий вариант из имеющихся. Наполнители для него не требуются, а вот наличие постоянной электроэнергии обязательно.

Завершение

Теперь будет намного проще определиться с тем, какой именно туалет вам нужен. Каждый из предложенных вариантов имеет свои достоинства и недостатки, какому именно виду отдать предпочтение решает исключительно потребитель. Собственно говоря, и как построить для него функциональное помещение во дворе, если вы не хотите его устанавливать в доме.

Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные материалы. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

Виды обогревателей для ванной комнаты: какой лучше выбрать

Сохранить тепло и не нарушить пожарную безопасность может не каждый прибор. С такой задачей справится тот, который обладает следующими характеристиками.

Обогреватель обязан отвечать всем этим стандартам.

Какая нужна мощность?

Этот показатель прямо пропорционален площади отапливаемого помещения.

Для комнаты не более 6 квадратных метров необходима мощность прибора в 500 Вт.
С пространством до 9 кв. м справится конвектор на 750 Вт.
В ванной от 10 до 12 квадратов устанавливают обогреватель на 1000 Вт.

Такие мощности достаточны для конкретных площадей ванных. Поэтому эти требования важно соблюдать при выборе теплового аппарата.

Отопительные приборы для ванной, в зависимости от занимаемого места, могут быть:

напольные,
настенные,
потолочные.

Каждое из пространств по-своему удобно. Самый мобильный и поэтому популярный обогреватель для ванной комнаты – напольный.

Преимущество в том, что использовать его можно в разных ситуациях: для обогрева не только ванной, но и других частей квартиры или дома. С его помощью добиться комфортной температуры можно где угодно: и в ванной, и в гостиной, и в спальне, поэтому этот прибор так ценится хозяйками. Он нигде не зафиксирован жестко – ни на стене, ни на потолке – и может путешествовать по квартире вместе с владельцем, стоит только выдернуть шнур из розетки. Однако с ним нужно быть крайне осторожным. Любое неловкое движение или обычная забывчивость может привести к бытовому ожогу.

Обогреватель, который крепят на стену, более распространен в быту. Панельный прибор занимает специально выделенное для него место. Безопасен в использовании, и если он закреплен правильно, то при передвижениях по ванной комнате никто не сможет обжечься. Если санузел небольшой, стоит подыскать миниатюрный настенный обогреватель. Это бывает крайне сложной задачей: многие приборы на стену достаточно крупные, они просто не поместятся в маленьком помещении. А когда площадь позволяет, простор для выбора размера и дизайна более широкий.

Пленочный обогреватель бывает как электрическим, так и инфракрасным. Какой бы вид вы не выбрали – это самый компактный, тонкий и мобильный обогреватель. Его можно свернуть и не пользоваться совсем; доставать и подключать, если возникает необходимость в дополнительном тепле. Он пожаробезопасен и неприхотлив в эксплуатации. Часто пленочный нагреватель выполнен в виде картины и удачно дополняет дизайн комнаты. Один минус: производитель в погоне за оригинальностью может в большом устройстве использовать низкую мощность. А ее будет недостаточно для комфортного обогрева ванной.

Потолочный нагреватель совсем не занимает функционального пространства ванной комнаты. Он очень удобен к использованию в маленьких помещениях. На потолок крепят исключительно инфракрасную технику, которая прогревает предметы, а не воздух, как все остальные тепловые приборы. Эти агрегаты обогревают пространство быстро и не выйдут из строя при скачке напряжения. Но такой прибор на порядок дороже остальных. Также не рекомендуется длительно находиться под его лучами. Нельзя крепить его в ванных с низким потолком.

После того, как владелец определится с местом крепления нагревателя, можно выбирать модель, исходя из принципа ее работы. Разберем главные преимущества и недостатки различных вариантов обогревателей для ванной.

Батареи отопления

Классический прибор такого типа в современном понимании – обогреватель с функцией сушки белья и отопления пространства. Это самый безопасный вариант.

Для обогрева ванной подойдут:

чугунные,
биметаллические,
алюминиевые батареи.

Чугунная батарея, чтобы функционировать в условиях повышенной влажности, должна быть обработана порошковым напылением с частицами керамики, полимера и металла. Это защитное покрытие позволит батарее прослужить хозяевам долго без высоких затрат при покупке. Но чугун очень объемный и тяжелый, поэтому подойдет не в каждую ванную.

Биметаллическая батарея – это стальная конструкция в алюминиевой рубашке. Обладает внушительным сроком службы: до 20 лет. Но при сезонной опрессовке может произойти разрушение материала. Если отопление в вашей квартире или на даче создано вами самостоятельно, проблем не возникнет.

Самый легкий и стильный материал для батареи – алюминий. Он вписывается в большинство интерьеров ванных. Для центрального отопления нужно выбирать усиленные модели, только они выдерживают гидроудары. И трубопровод, к которому подключена алюминиевая батарея должен быть из того же материала, чтобы не началась коррозия.

Дополнительный обогрев ванной создают полотенцесушители. Подключение этого устройства бывает двух типов: водяной или электрический. Водяной полотенцесушитель подсоединяют к центральному отоплению, и он будет полностью зависеть от него. Если произойдет отключение горячего водоснабжения – он перестанет обогревать ванную. В результате в комнате будет прохладно. Если перебоев с водой нет, не возникнет дискомфорта. Его ценовая категория на порядок ниже. И подключив его однажды, дополнительных вложений не требуется.

Электрический полотенцесушитель хоть и стоит дороже, но его преимущество в том, что он не зависит от водоснабжения в доме. За счет того, что он нагревается от электрического источника – сохраняет тепло постоянно. Владелец сам может регулировать температуру и отключать обогреватель полностью. Но потребление им электроэнергии всегда будет отражаться в коммунальных платежах. При этом производители современных моделей утверждают, что он потребляет электричества не более чем обычная лампочка.

Кварцевый полотенцесушитель считается одним из самых экономичных приборов. Установка без привязки к водопроводу будет удобна и функциональна.

Панельный обогреватель

Эти модели с керамическими пластинами внутри ценятся за энергосбережение. Керамический нагревательный прибор крепят на стену, он достаточно тонкий и не занимает много места.

Бывает двух видов:

с тепловентилятором;
с инфракрасным обогревом.

В первом случае тепло раздувает вентилятор, и нагревается воздух. Во втором – инфракрасная панель нагревает окружающие предметы.

Преимуществами панельных отопительных приборов станут высокая температура нагревания, равномерное распределение тепла, легкая регулировка и экономные затраты энергии. Из недостатков следует выделить: электрообогреватель при поломке вентилятора не станет включаться; могут перестать работать шторки или жалюзи конструкции; пульт дистанционного управления часто выходит из строя.

Масляный радиатор

Это мобильное устройство. Будет удобным при использовании в небольших ванных. Чем больше металлических ребер в радиаторе, тем выше теплоотдача. Имеет высокую температуру нагрева (до 600 градусов), но защищен от перегревов и пожаров. Управлять теплом можно с помощью рычага регулировки. В устройстве установлен автоматический таймер, который отключает и включает нагрев, – это обеспечивает оптимальную температуру в выбранном режиме.

К минусам данных моделей относятся: длительный нагрев до необходимой температуры; горячая поверхность, о которую можно обжечься; в большой ванной прибор маленького размера будет неэффективен; некоторые модели могут издавать шум и неприятный запах.

Инфракрасный обогреватель

Эту модель часто сравнивают с технологией «теплый пол», потому что ИК-прибор нагревает предметы в помещении. Он действует по типу солнечного тепла. Текстиль, прочие вещи и оборудование в ванной будут приятно теплыми, в том числе и пол.

Удобно закреплять ИК-прибор на потолке, чтобы энергия правильно циркулировала и грела все вокруг сверху вниз.

Инфракрасный обогреватель имеет ряд преимуществ перед другими отопительными приборами:

не шумит при работе;
не сжигает кислород;
быстро нагревает пространство;
служит долго;
распределяет тепло равномерно;
экологичный – не имеет выбросов в окружающую среду;
можно крепить на потолке;
его работа не нарушается при скачках напряжения, поэтому он пожаробезопасен.

Конечно, существуют и свои минусы:

не подойдет в ванную с низким потолком;
не рекомендуется находиться под излучением продолжительное время;
повышенная оплата за электроэнергию;
достаточно высокая цена;
имеет низкий уровень интеллектуального управления.

ИК-обогреватель, разумеется, находит своего покупателя. Тем более что некоторые из минусов для кого-то будут незначительны. Или совсем не будут минусами.

Электроконвекторы

Электрический конвектор для ванной комнаты выбирают достаточно часто. При этом надо учитывать, что первым делом модель должна быть защищена от влаги и конденсата – только такое конвекторное устройство допустимо ставить в помещении с высокой влажностью.

Данные конвекторы бесшумны. Они преобразуют почти все электричество, поступающее в него, в тепло. Из отрицательных критериев пользователи обозначают влияние на счет за электричество. А также утверждают, что некоторые модели могут чрезмерно сушить воздух.

Газовые обогреватели

Такой прибор, работающий на природном газе, отличается несколькими положительными критериями:

эффективностью;
долгой службой;
компактными габаритами;
экономичностью – расход топлива небольшой.

Однако подобные приборы сжигают воздух, выделяют углекислый газ и продукты распада, и даже с функцией автоотключения считаются не на 100 % безопасными.

Читайте также: