Нужны ли термоголовки на батареях отопления наш опыт двух лет использования
Обновлено: 26.04.2024
Управление газовым котлом в системе отопления с термоголовками на радиаторах
Вроде стандартная задача, но очевидного решения не вижу.
Исходное состояние: газовый котел Вайлант, коллектор раздачи, контура, радиаторы с ручными вентилями (поставлены когда-то как времянка), коллектор обратки. Все работает штатно, котел управляется по датчику температуры в помещении. Все счастливы. кроме тех, в чьих комнатах датчик температуры не стоит.
Что хочу сделать: заменить-таки вентили на термоголовки, чтобы можно было регулировать температуру раздельно. И возникло сомнение. Ну будут стоять термоголовки, и что? Допустим, во всех комнатах достигнута нужная температура, и котел встал. Как "объяснить" котлу, что в какой-то комнате покрутили головку на бОльшую температуру, и что ему надо включаться?
Единственный алгоритм работы, который вижу, в моем представлении работает хреново: при закрытии головок теплоноситель пойдет по байпасу (его в котле, кстати, нет), и температура повысится выше установленной, котел встанет. Со временем он остынет, котел запустится. Допустим, за это время температура в каком-то помещении упала, головка приоткрылась. Но сопротивление-то высокое, плюс потери на трассу. Всяко опять через байпас пойдет - и опять же котел остановится. Такая ерунда будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество головок, и продавить коллектор будет проще, чем байпас. Это же не годится!
Как же все-таки организовать управление котлом, чтобы он корректно реагировал на изменения заданных температур?
28.08.2012 в 11:34SergAG написал :
кроме тех, в чьих комнатах датчик температуры не стоит.
Там холодно или жарко?
28.08.2012 в 14:02Насос на циркуляцию+перепускной клапан и расширительный бак для отопления.
На контур температуру на 60 градусов и никаких датчиков температуры воздуха. Пусть все делают термоголовки.
Все лишнее пойдет через перепускник, все нужное пойдет по контурам.
i23e , насос и бак стоят. Перепускник в байпас? Я глянул быстренько, это такой регулируемый клапан, как правило угловой. Достаточно 1/2 или надо 3/4?
Ansem , как правило, там холоднее или жарче чем надо )))
28.08.2012 в 16:43SergAG написал :
Ansem , как правило, там холоднее или жарче чем надо )))
А балансировочный вентиль покрутить не пробовали? В той комнате где жарко батарею нужно придушить немного.
P. S. А откуда сведения что в котле нет байпаса? Или он одноконтурный?
P. S. S. Котлу не надо говорить что головка приоткрылась, когда это происходит обратка остывает быстрее и котел измеряя температуру обратки включается. Если все батареи закрыты, горячая через внутренний байпас идет на обратку и котел сразу останавливается, ждет когда температура опять понизится.
28.08.2012 в 17:04sarlen написал :
А балансировочный вентиль покрутить не пробовали?
P. S. А откуда сведения что в котле нет байпаса? Или он одноконтурный?
При управлении котлов от датчика температуры вентиль не спасает. Датчик в гостиной. Если радиаторы все были открыты с самого начала, то и температура примерно одинакова везде. А если приехали дети и открыли в своей комнате радиатор, приходится запихивать датчик в холодильник, чтобы заставить котел включиться. В гостиной-то давно тепло.
Котел с внешним бойлером, байпаса там не заметил.
sarlen написал :
Котлу не надо говорить что головка приоткрылась, когда это происходит обратка остывает быстрее
Это если насос все время работает. Но у него нет такого режима. Горелка отключилась - некоторый выбег - и насос встал.
28.08.2012 в 18:21Комнатный датчик перенести в нужную(жаркую)комнату(термоголовку там не ставить),а в остальных комнатах душить термоголовками.
28.08.2012 в 18:33iv.iv , не надо ничего душить, в статическом режиме все более-менее сбалансировано. Вы уж читайте, что я пишу.
Эту проблему действительно не осознаешь, пока не поживешь в доме, где за энергию платишь не копейки, и не используемые помещения попросту отключаешь. Я радовался, как ребенок, когда поставил газовый котел после угольного, и получил возможность автоматически поддерживать температуру. Однако ж для дома с несколькими комнатами этого не достаточно. Пока не поживешь - не поймешь.
SergAG написал :
Ansem, как правило, там холоднее или жарче чем надо )))
Первый прикрутите вентили радиаторов в комнате где стоит термодатчик. Тем самым котел будет слегка перегревать систему , и этого запаса будет достаточно для того чтобы нагреть одну из комнат сильнее чем все прочие (при условии что система сбалансирована. А она ведь сбалансирована? Вы утверждаете что в статике все шикарно?)
Если вдруг детям надо потеплее чем ВЕЗДЕ то откуда взяться избытку тепла? Перегревайте чуток систему, а ИЗЛИШЕК тепла термоголовка уберет.
Второе
Раз Вы решили разобраться с вопросом, значит или достало или Вам не лень.
Тогда почитайте вот тут
Схем реально много. Есть очень интересные и неплохие.
Вам предложили в самом начале отдельные контуры, когда котел греет постоянно и с небольшим избытком, а по контурам через гидрострелки или теплообменники с _отдельными насосами и автоматикой_ своя температура поддерживается, но Вам почему то не глянулся вариант..
Документ от вайлант реально полезный, и в Вашем случае ИМХО даст понимание куда смотреть. Но правда сразу говорю малой кровью тут (если действовать "по взрослому") не обойтись.
Нужны ли термоголовки на батареях отопления – наш опыт двух лет использования
Отопление в нашем доме работает уже 2 года, хотя мы зимуем первую зиму. В прошлую зиму занимались отделкой и строительством лестницы. Отопление включали на самый минимум, чтобы экономить электроэнергию. Тем не менее, нам было комфортно работать.
На каждом радиаторе в доме установлены термоголовки фирмы «Будерус», они автоматически поддерживают комфортную температуру в помещении. Это происходит за счет того, что термоголовка внутри имеет пружинный клапан и чувствительный термоэлемент, обладающий большим расширением при нагревании.
Если в помещении становится жарко, то есть температура повышается выше комфортной, то клапан перекрывает проход для жидкости теплоносителя, и батарея охлаждается. Но, конечно, для этого нужно все батареи отрегулировать так, чтобы температура была именно той, которая требуется.
То, что эта система работает, легко убедиться. На ночь мы всегда проветриваем комнаты и если после проветривания потрогать батареи, они просто очень горячие, настолько, что невозможно прикоснуться. А в морозные, но солнечные дни, когда солнце через окна нагревает комнаты, батареи становятся едва теплыми. Разумеется, это приводит к серьезной экономии энергии.
Термоголовки бывают ручные, механические и электронные. Ручные, это просто краны с делениями, как повернул, так они и стоят. Механические имеют термоэлемент, о котором я уже рассказал. Они работают самостоятельно, но в заданном диапазоне.
Электронные термоголовки – это маленькие компьютеры, которым можно задать любые параметры и программировать их по времени суток, дням недели и так далее. Разумеется, они достаточно дорогие и вряд ли окупятся за счет экономии на нагреве теплоносителя. Оптимальный вариант – это, конечно, механические термоголовки.
При использовании этих приборов нудно учитывать, что они требуют свободной циркуляции воздуха около себя. Поэтому заслонять их мебелью, шторами, выступающими подоконниками – нельзя. При таких условиях они будут работать неправильно. Например, за шторами им будет холодно от окна, и они будут повышать температуру. А под подоконником им будет жарко, и температура будет понижаться, в комнате будет всегда холодно.
Таким образом, если кто-то решит устанавливать термоголовки, это вполне выгодная и комфортная вещь. Только нужно строго соблюдать инструкцию и действовать разумно.
Какие недостатки отмечу у терморегуляторов? Во-первых, цена. Например, «Будерусы» сегодня продаются по цене 1500 рублей. Два года назад, конечно, они были дешевле. Но если в доме 10 радиаторов, то это 15 тысяч рублей – сумма немаленькая. Можно подобрать и подешевле. Хотя это не та вещь, на которой стоит экономить.
Во-вторых, они, конечно, не украшают помещение. Тем более, что оптимально их устанавливать - «головой» внутрь комнаты. Тем не менее, мы установили параллельно стене. Все работает.
В-третьих, они диктуют расстановку мебели и штор в помещении. Как уже сказано, их нельзя закрывать и заслонять.
В целом, это отличная вещь, позволяющая экономить энергию. А, значит, деньги.
Экономим в доме тепло и газ комфортно. Простое решение: поставили термоголовки и экономим 3000 рублей в год на отоплении
Как-то спрашивает сосед мужа, сколько мы за газ платим? Ответ его неприятно удивил: как так, у нас дом старый и больше, чем у него, да и бываем мы зимой на даче чаще, чем он. А платим мы за газ в год на три тысячи меньше. 7000 против его 10000. Парадокс? Нет.
Цены на энергоносители растут, а зарплаты за ними не успевают. Поэтому, когда тебе зимой в доме тепло, а платишь за это меньше – это здорово. И вообще, хорошо, когда зимой на даче ходишь в майке и тапочках, а не в валенках и свитере.
Кот одобрил наши ухищрения. Кот одобрил наши ухищрения.Когда нам к дому подвели «бесплатно» газ (во сколько нам это встало, читайте по ссылке внизу), встал вопрос с монтажом системы отопления. Вернее, как платить меньше, а жить – с комфортом. Ведь дача – не основное наше место жизни.
У мужа есть знакомый, который профессионально занимается монтажом систем отопления. Он-то нам и подсказал, как сэкономить.
Кран Маевского в батарее. Кран Маевского в батарее.В любой системе отопления скапливается воздух. Завоздушенная батарея греть не будет, поэтому в каждую батарею муж вкрутил кран Маевского. Эта простая штучка позволяет на счёт раз удалить из батареи воздух.
Так выглядит клапан вблизи. Не очень красиво, зато практично. Да и помещение - техническое. Так выглядит клапан вблизи. Не очень красиво, зато практично. Да и помещение - техническое.Кроме кранов Маевского знакомый посоветовал смонтировать в системе отопления воздушный клапан – вещь, которая позволяет автоматически удалять воздух из системы отопления. Благодаря этому клапану кранами Маевского мы пользовались всего раз – при запуске системы.
В самой верхней точке системы установили автоматический клапан. В самой верхней точке системы установили автоматический клапан.Клапан ставится в самой верхней точке системы и стравливает собравшийся воздух. Итог – батареи всегда горячие.
Все мы знаем проблему отопления в квартирах: в морозы – холодно, в оттепель – в квартире не продохнуть. Но там ладно, за отопление мы платим круглый год одинаково. И экономия топлива – не наша забота.
В комнату труба входит не очень красиво. Но что делать. Отопление разводили значительно позже того, как дом был построен. Лет этак на 100. В комнату труба входит не очень красиво. Но что делать. Отопление разводили значительно позже того, как дом был построен. Лет этак на 100.А в своём доме за газ мы платим из своего кошелька. И чем меньше мы потратим газа на отопление, тем меньше за него заплатим. Поэтому открывать настежь форточки и топить атмосферу в своём доме экономически невыгодно. Это суть проблемы.
Чтобы не топить атмосферу, по совету того же знакомого, на батареи мы поставили термоголовки. На первый взгляд это затратно.
Что это за зверь такой - термоголовка?
Термоголовка позволяет без вашего участия регулировать температуру в комнате. Например, в комнате становится слишком жарко – термоголовка сама «прикручивает» батарею, уменьшая поступление в неё горячей воды. В комнате стало прохладно – увеличивает подачу теплоносителя.
Итог – в комнате комфортная для вас температура. Нет духоты и не нужно постоянно открывать форточки. Особенно это актуально, когда в ваше отсутствие наступила оттепель, или грянули морозы. В помещении всегда будет тепло.
Термоголовки бывают трёх видов. Совсем простые, альтернатива советским вентилям-барашкам (кстати, шаровыми кранами нельзя регулировать подачу горячей воды в батарею). Механические, имеющие 5 положений (в нашем случае) головки от минимального до максимального, которые нужно выставлять вручную. Электронные, сложные и дорогие, их нужно программировать.
Термоголовки мы взяли механические, как самые оптимальные по соотношению цена-качество. Систему отопления, и термоголовки в том числе, муж монтировал сам. Ничего сложного в этом нет.
Мы поставили термоголовки на все батареи. Всего у нас в доме 10 батарей. Помещения разные. В коридоре, например, жара не нужна, как и в кухне. Там и так тепло. В кладовке мы выставили температуру на единичку, чтобы было прохладно. Батарея там едва тёплая.
В том, что не зря потратились на термоголовки, мы убедились тогда, когда протопили печь: в комнате стало жарко. Но батареи «убавились» сами, без нашего участия. И только когда печь перестала отдавать тепло, батареи снова заработали.
Котёл мы поставили простой, без изысков, привычный к российским реалиям. Но с итальянской автоматикой. Котёл мы поставили простой, без изысков, привычный к российским реалиям. Но с итальянской автоматикой.То же самое происходило и весной, когда солнце и без батарей нагревало комнату. Плюс суточные колебания температуры. Термоголовки справляются.
Было бы нечестно хвалить термоголовки и умолчать о их минусах.
1. Стоимость.
На первый взгляд, тратиться на термоголовки невыгодно, ибо и без них система будет работать. На данный момент одна термоголовка нашей фирмы стоит около 600 рублей. Мы брали 10 штук (на все батареи). Закупались мы в 2016 году и тогда они стоили дешевле. Но пусть, буду считать по нынешним ценам. На термоголовки мы потратили 6000 рублей.
Нормальная система отопления позволила установить на даче стиралку и жить с комфортом. Здесь немного другая термоголовка, менее изящная. Но мы рассудили. что для подсобного помещения подойдут и такие. Нормальная система отопления позволила установить на даче стиралку и жить с комфортом. Здесь немного другая термоголовка, менее изящная. Но мы рассудили. что для подсобного помещения подойдут и такие.Дом у нас старый, дореволюционный. Ему больше 100 лет. У соседа дом новее, меньше по площади. Но на газ (плита и котёл без горячей воды) он тратит в среднем на 3000 в год больше, чем мы. Таким образом стоимость термоголовок отбилась нам за два года. Два года мы уже живём «в плюс». В доме всегда тепло, нет перетопа.
На насосе экономить не стали. Такой насос сам экономит электроэнергию. На насосе экономить не стали. Такой насос сам экономит электроэнергию.2. Термоголовки могут «залипать».
Ничего хорошего в этом нет, особенно, если вы не живёте постоянно в доме. Но «залипание» - издержка неправильной эксплуатации. По окончании сезона (когда выключаете отопление) достаточно открыть термоголовки на полную, чтобы этого не случилось. Отопление запустили – подкрутили термоголовки. Всё работает. У нас залипла только одна термоголовка в кладовке, которую просто забыли открутить (на глаза вовремя не попалась). Но после нескольких «откруток-закруток» она снова заработала.
На термоголовке стрелкой указано направление движения теплоносителя. Если установить термоголовку в противоход, она работать не будет. На термоголовке стрелкой указано направление движения теплоносителя. Если установить термоголовку в противоход, она работать не будет.3. Чтобы термоголовка работала корректно, её нужно правильно установить.
Наши термоголовки нужно было устанавливать «головой» внутрь комнаты. Это неудобно. Но допустимо установить их параллельно стене, что мы и сделали. При таком расположении термоголовке «кажется», что в комнате чуть холоднее, чем на самом деле, но это не критично.
Термоголовок на рынке великое множество. Разброс цен на них достаточно велик. Они отличаются и качеством, и набором функций. Выбирайте то, что подходит под ваши условия.
4. Нельзя закрывать батарею с термоголовкой шкафом, комодом, экраном, плотной шторой.
Из-за ограниченного пространства термоголовка будет всё время отключать батарею. Но и тут есть выход. Установить головку с выносным термодатчиком. Это будет стоить дороже. Но батарея будет работать корректно. Или вообще не ставить на эту батарею термоголовку.
Почему лично я против установки термоголовок на радиаторы
Ну почему же, скажет каждый, ведь они для этого и предназначены! В этой теме я покажу свои поиски правильности установки таких термоголовок, которые я проводил несколько лет назад, когда они только появились у нас и никто толком не знал как и что. Занялся я такими исследованиями потому, что в одиной из ремонтируемых нами квартир, такие термоголовки стояли на радиаторах, а в помещениях в мороз постоянно было прохладно, хотя у соседей (у них не было термоголовок), было жарко. Итак, повторение опытов, фотографии и пояснения на попавшемся под руку объекте.
Перед нами обычная спальня, вернее стена с окном. Наружная стена утеплена. Отопление центральное, при той температуре теплоносителя, которая подаётся, спальня хорошо прогревается, праткически идеально. В ней всегда тепло, не слишком, чтобы часто проветривать помещение, примерно 24-26ºС. В общем отопление в комнате работает номинально. Разводка отопления однотрубная, радиатор чугунный, советского образца. В принципе тип радиатора и тип разводки не важен. Что важнее, я расскажу дальше. Не получилось у меня дождаться больших момрозов, температура на улице на момент опыта -5ºС.
Сначала поподробнее взглянем на воздушную термоголовку и поймём принцип её работы.
Через вот эти прорези (назовём их отверстиями воздухозабора), воздух попадает в корпус и выравнивает температуру управляющей части и окружающего воздуха. В управляющей части есть эдакий датчик, это ёмкость с веществом, которое меняет свою плотность и объём под действием температуры. Иногда туда ставят парафиновый датчик, иногда можно встретить и другие спец-жидкости. Далее принцип действия таков: при повышении температуры, парафин или жидкость расширяется и толкает шток головки, который в свою очередь прикрывает клапан. Как только температура снижается, воздух охлаждает парафин, он сжимается, шток попускается и пружина возвращает клапан назад. Так, управляя клапаном, термоголовка поддерживает заданную температуру. Чем мы задаём температуру? Видите отметки на корпусе (цифры)? Каждой цифре соответствует определённая температура. Проворачивая головку по отметкам, мы меняем величину хода штока и следовательно температуру срабатывания. на втором фото стрелками указан сам клапан в закрытом и открытом состоянии. В моей термоголовке (под рукой сейчас оказалась только ICMA), максимальная температура на отметке 5 соответствует 28ºС. То есть, если воздух вокруг термоголовки выше 28, она будет перекрывать клапан.
Итак, где же можно расположить термоголовку? Либо на верхней трубе, либо на на нижней.
У нас при боковом подключении есть и нижняя и верхняя труба, для нашего теста, это идеально. Итак, возьмём обычную воздушную термоголовку и представим, что мы бы её установили. Заметим место, где бы находились отверстия воздухозабора. И именно в этих местах замерим температуру. Для этого я возьму обычный комнатный термометр и буду на некоторое время помещать его в места расположения воздухозаборников термоголовки, до тех пор, пока температура не установится. Каждый может провести такой же опыт у себя дома, если не верит моим фото.
Итак, первое место - над верхней трубой (самое распространённое у монтажников). Это место считается удобным, потому как для управления головкой не нужно наклоняться. Итак, у нас на этом месте температура 30-32ºС.
Это говорит о том, что будь термоголовка установлена в этом месте, она бы уже перекрыла проток. Но мы помним, что именно сейчас у нас радиатор работает номинально. То есть, если бы мы установили термоголовку, было бы холодно. А нам этого никак не нужно. Скажу почему. Потому что сейчас на улице за окном этой спальни -5ºС и теплоноситель подают тёплый. А когда ударят холода, и теплоноситель нагреется до стандартных 65-75ºС, у нас над трубой будет зашкаливать за 35-38ºС. То есть термоголовка будет работать в тёплую погоду, а в холода будет придавливать проток.
Почему же так происходит? Потому, что термоголовка попадает в восходящие горячие потоки воздуха, которые и нагревают помещение. Попробуем сделать другой вариант, развернём головку в сторону от труб.
Почему же и тут у нас 30 градусов? Потому как тёплый воздух, скапливаясь под подоконником, выходит широкой полосой и перекрывает головку даже там.
Так может быть установить её на нижнюю трубу? Попробуем.
Почему же так происходит даже внизу? Да потому, что термоголовка стоит в потоках не только радиатора, но и в воздушных потоках от горячей трубы на которой она установлена. Выход был бы установить термоголовку не вверх, а вбок, как мы пробовали перед этим, подальше от горячих труб. Но! так можно установить её только на нижнюю трубу, а это означает практически над полом и есть реальный шанс отломать её случайно подойдя к окну или передвигая мебель. Да и там тоже тогут искажаться показания температуры воздуха, потому как горячие трубы близко.
Где же тогда правильнее устанавливать термоголовку? На мой личный взгляд, её нужно устанавливать подальше от радиаторов, труб, стояков, а в идеале вообще на другой стороне комнаты, где горячий поток воздуха, поднявшийся от радиатора к потолку, уже остывает и опускается охлаждённым к полу. Так у нас всегда будет некоторый запас по регулировке (а запас в некоторые отверстия не насилует). Но тогда получается нужно отводить трубы где-то по стенам или за отделкой, прятать их подальше с глаз и так же увеличивать длину труб, их гидравлическое сопротивление, что может пагубно повлиять на количество протекающего теплоносителя.
Как же бороться со всем этим? И что самое важное в установке термоголовки?
1. Устанавливать термоголовку стоит подальше от радиатора, труб и стояков (по своему опыту, хотя бы на 50-60 см) или же опытным путём установить место в котором термоголовка не была бы под прямым влиянием оных.
2. Если же устанавливаем на радиаторах, то желательно на равном растоянии между стояком и радиатором и желательно трубу под термоголовкой теплоизолировать(например мирелоном). Не стоит забывать, что в отличие от металлических труб, полимерные трубы имеют меньшую теплопроводность и значит меньше будут греть воздухозаборники термоголовки.
Вот например тут я изолировал верхнюю трубу мирелоном и снова замерил температуру. Уже 28 градусов вместо 32, но это опять же предел для термоголовки.
И всё же лично я против установки термоловок на радиаторы. Даже теплоизолировав трубу мы не сможем полностью устранить влияние потоков на саму головку. Конечно, монтажники могут сказать сейчас: "Да ставим постоянно и всё отлично работает. ". Но. Даже производители термоголовок уже сделали шаги в направлении улучшения. Например клапаны расположенные под углом, в которые термоголовка вкручиваясь, устанавливается в сторону от радиатора. Поэтому прежде чем говорить, что "всё работает", необходимо проверить работу на всех режимах, особенно на предельных морозах. Сам смысл того, что я имел ввиду: термоголовка должна мерить температуру в помещении, а не рядом с обогревательными приборами.
Как доказательство справедливости моих выводов, рисунок с вариантами установки терморегуляторов из книги Пырков В.В. "ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ"
Как видно автор также не советует ставить термоголовки вблизи отопительных приборов, а советует либо пользоваться выносными датчиками температуры, либо как можно дальше убирать термоголовку от воздействия тепла от радиаторов.
Нужны ли термоголовки на батареях отопления – наш опыт использования
Когда мы планировали ремонт в квартире, то были уверены, что необходимо предусмотреть возможность регулирования температуры в помещении. В летний период с этим отлично справляется кондиционер, а вот в зимний период за отопление отвечают радиаторы .
Для регулировки температуры радиаторов отопления используются так называемые термоголовки. Далеко не всегда их можно установить, связано это с тем, что в процессе их регулирования может возникнуть ситуация, при которой происходит полное перекрытие радиатора и проток теплоносителя через него не осуществляется. Отсюда и вытекает ограничение, если у вас однотрубная система отопления и отсутствует байпас - применение термоголовок невозможно. Встречается подобное в основном в старых домах, по типу "хрущевок" и "сталинок". Мы же планировали ремонт в новостройке, поэтому использование термоголовок было легко реализуемым решением. Система отопления - двухтрубная.
В процессе замены стандартных пластинчатых конвекторов, были установлены биметаллические радиаторы, а также термоголовки "GIACOMINI" и выполнен байпас (без вентиля в нем, все по закону). Термоголовки установлены на каждом радиаторе отопления, всего их 4.
Термоголовка "GIACOMINI" Термоголовка "GIACOMINI"К слову, есть множество термоголовок от разных производителей, а также они делятся на две большие категории (по принципу регулирования): механические и электронные. Электронные стоят в разы дороже, работают в основном от батареек, на них можно выставить требуемое значение температуры с точностью до градуса.
Как видно из фото, у нас механические термоголовки и настроены они в положении "4". Что соответствует примерно 25 градусам Цельсия (согласно инструкции на конкретную термоголовку).
Так вот, в нашем случае термоголовки оказались совершенно бесполезными. Связано это с тем, что в квартире всю зиму было от 26 до 29 градусов. Температура варьировалась за счет температуры стояков и температуры пола (который грели соседи снизу), также на температуру влиял полотенцесушитель в ванной (дверь в которую мы не закрывали, в противном случае температура в ванной достигала 32 градусов Цельсия), кроме этого у нас утеплённая лоджия, которая здорово отсекает холодный воздух. Несомненно сказалась и звукоизоляция смежных с соседями стен, а также звукоизоляция потолка, так как материал состоит из волокон и тем самым является и теплоизоляцией. В сложившейся ситуации термоголовка в положении 4 перекрывает радиатор отопления, так как фактическая температура всегда выше 25 градусов. И на этом все. С полностью перекрытыми радиаторами температура в квартире всю зиму была сильно выше 26 градусов . Таким образом, в нашем случае использование термоголовок оказалось бессмысленным, а значит деньги были потрачены в пустую. Сложно регулировать то, что в полностью перекрытом состоянии дает слишком много тепла, точнее даже бессмысленно.
Кстати, измерял температуру пола, всю зиму она была на уровне 26-27 градусов Цельсия, а под потолком, где скапливается наиболее теплый воздух, было 30 градусов Цельсия. При этом никаких тёплых полов не смонтировано. Очень жарко, единственной возможностью остудить помещение остается открытое окно, но после "вымораживания" комнаты, через полчаса снова "Ташкент". А кондиционер в зимнее время использовать нельзя. Конечно, жар костей не ломит и это лучше, чем мерзнуть в собственной квартире, в которой ты платишь за коммунальные блага, но, опять же, платить за отопление приходится по 4-5 тысяч рублей в зимние месяцы, получается гигакалории "потребляются" только в платежке, обидно.
Для себя сделал выводы, что термоголовки совершенно бесполезная вещь. Надеюсь после прочтения данной статьи вы сэкономите несколько тысяч рублей.
Терморегуляторы на батарею
Стал изучать вопрос. В основном все пугают, что обязательно скоро засорится в московских реалиях. Действительно это так?
Данфос обещает регулятор с повышенным проходным сечением для однотрубных систем. Есть ли здесь кто-нить у кого стоит такой? Как впечатления, сколько раз засорялся?
Жаб написал :
Данфос обещает регулятор с повышенным проходным сечением для однотрубных систем.
какое бы повышенное он не обещал, проход там меньше чем у 1/2"-ой трубы на байпасе. через который весь теплоноситель и пойдет.
сам лично Данфос не ставил, лишь посмотрел в Леруа, диаметр условного прохода не впечатлил, поэтому не стал приобретать и рисковать за свой счет гарантией полноценной работы радиатора. ранее был негативный опыт монтажа клапанов с термоголовками на однотрубную систему, более 1-го раза ошибаться на отоплении для меня например не приемлемо. поэтому ставлю только шаровые, либо всё что хочет заказчик под его ответственность, без возможности замены, даже платной.
17.05.2013 в 00:01Неужели нету никаких решений. Уж так регулировать хочется, а ещё больше, чтоб само регулировалось.
17.05.2013 в 00:06ручные регулировочные вентили, типа Far
17.05.2013 в 00:11я ставлю терморегуляторы, вполне нормально работают. конечно, сам я трубе не варю.
17.05.2013 в 00:44стоит в двух квартирах (на одной перед 14-секционным рифаром, подключенным диагонально) работает замечательно
17.05.2013 в 01:11Ставил себе Данфос для однотрубных систем - очень удобно. Это как климат-контроль в авто.
Необходимость регулировать вручную после этого выводит из себя, либо жарко, либо холодно, либо надо часто бегать к регулятору. Этот вариант был у тещи настолько взбесил, что вырубили батарею нах.
17.05.2013 в 01:19насчет климат-контроля зимой согласен
17.05.2013 в 01:24А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий?
А байпас относительно стояка сильно заужен или нет? А количество секций радиаторов стандартно считали или завышали?
Жаб написал :
А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий?
у меня, года 3. Нормально
17.05.2013 в 11:16 17.05.2013 в 19:45Жаб написал :
А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий?
А байпас относительно стояка сильно заужен или нет? А количество секций радиаторов стандартно считали или завышали?
У меня термовентили с термоголовками RBM работают на городской однотрубной ЦО уже девять лет без проблем. Трехчетвертные. И байпас на однотрубке, я ВООБЩЕ не сужал. Т.е. тоже тоже такого же ДУ, как и стояк. И не надо думать, что вся вода идет только через байпас. Радиаторы полностью и равномерно прогреваются при полностью открытом термоклапане.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.06.2013 в 00:44А кто может что-либо сказать вот про такие клапаны?
Он байпас поджимает по мере открытия.
Internet написал :
ручные регулировочные вентили, типа Far
у данфоса для однотрубных систем проход такой же как у этих вентилей Фар. Во всяком случае на глаз.
05.06.2013 в 11:32Брал Данфос в Леруа, взял сразу на 3/4 чтоб небыло вопросов с проходным сечением, 1 сезон отработал нормально, очень удобно что крутить не нужно. На лето открыл полностью.
05.06.2013 в 12:14Жаб написал :
Он байпас поджимает по мере открытия.
Ставили раньше на ЦО вентили с переключением на байпас, но как-то они переставали работать..
Проблема этой штуки, что если что-то ломается в этом узле, может перекрыть воду вам или вообще весь стояк заблокировать. И без вмешательства коммунальщиков уже не обойтись.
Другое дело ставить клапан после кранов, что позволит его заменить или прочистить при необходимости, без вмешательства в работу стояка.
05.06.2013 в 14:18Кстати, а вот к знающим ещё вопрос про байпас. Я так понял его надо бы заузить на одну ступеньку. Вот только у меня в одной комнате труба 3/4 а в двух других - 1/2. Куда там пол дюйма ещё занижать?
Будет ли выходом если до и после батареи во всех комнатах увеличить трубу до 3/4, ну заодно и с терморегулятором не заморачиваться (поставить везде на 20 мм)? Или можно ждать где-либо косяков из-за снижения скорости в трубе?
У меня Стояк 1", байпс 3/4", Данфосс 1/2" для однотрубки.
Все прекрасно работает более года, но это изначально проектное решение в моем доме.
Жаб написал :
Кстати, а вот к знающим ещё вопрос про байпас. Я так понял его надо бы заузить на одну ступеньку. Вот только у меня в одной комнате труба 3/4 а в двух других - 1/2. Куда там пол дюйма ещё занижать?
Будет ли выходом если до и после батареи во всех комнатах увеличить трубу до 3/4, ну заодно и с терморегулятором не заморачиваться (поставить везде на 20 мм)? Или можно ждать где-либо косяков из-за снижения скорости в трубе?
Вообще байпас не заужайте. Вы этим только и себе и соседям по стояку подпортите, уменьшив проходимость (циркуляцию) всего стояка (удушите) .
- байпас должен быть как можно ближе к батарее, а не к стояку. Вода будет заходить в радиатор по инерции.
- Термоклапан (термовентиль) должен быть для гравитационных систем, точнее, как с можно более высоким KVS. И не на полдюйма, а на три четверти. Например, Данфос RTD-G.
- Подача в радиатор сверху, обратка с другой стороны снизу. И тогда будет прекрасно работать с любым типом радиатора. При диагонали начинает работать гравитационный насос внутри радиатора, дополнительно стимулируя циркуляцию через радиатор.
3d проектирование и монтаж систем отопления. скайп - inchin64
Альбом проектов -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.06.2013 в 04:54Inch1964 написал :
При диагонали начинает работать гравитационный насос внутри радиатора, дополнительно стимулируя циркуляцию через радиатор.
Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило
07.06.2013 в 15:36psnsergey написал :
Он работает (даже лучше из-за меньшего гидравлического сопротивления труб) и при боковом подключении, если соблюдать правило
Согласен. Но при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев. Имел в виду, что боковое подключение иногда хорошо при нешироких радиаторах, а иногда, при длинных - нет. А диагональное - всегда хорошо во всех случаях и для всех типов и размеров радиаторов. Т.е. универсальное.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.06.2013 в 04:07Inch1964 написал :
при боковом подключении "сверху" возможна существенная потеря мощности радиаторов "длинных" размеров и его неполный прогрев.
Радиатор с межосевым 500 и количеством секций до 14 включительно теряет при этом не более 2. 3% мощности. Критично? Если критично, то в тех же габаритах, что подвод трубы с другой от стояка стороны, можно добавить ещё 1 секцию и получить -(2..3)+100/14= (4. 5)% мощности.
24.03.2015 в 03:15Тоже делаю ремонт и дошли руки до батарей. Хотел поставить терморегуляторы, но мой прораб-сантехник отговаривает. Говорит, что их можно ставить только в частных домах-коттеджах с чистым теплоносителем. А в батареях центрального отопления они мгновенно забиваются и перестают функционировать. Это так?
24.03.2015 в 07:26Это не так.
Главное выбрать правильно, для однотрубки свои модели, для двухтрубки - свои.
Стоят Danfoss в двух квартирах и детском садике.
Вообще такое впечатление, что "забиваются" они исключительно у "прорабов - сантехников", ни от кого из реальных пользователей такого не слышал.
24.03.2015 в 08:44GREAKLY , Терморегуляторы я тогда поставил. Второй сезон отработали, нареканий нет, забыл про другую температуру в доме кроме как 23-25. Поставил данфосы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть для однотрубных систем. Чтобы нормально регулировали надо ставить головку горизонтально. На лето рекомендуют их полностью открывать. Единственное, что было, так это после лета шток начал туговато ходить и подзаклинивать в закрытом положении на одной из батарей (на нём пыль-грязь поналипла снаружи), было мгновенно вылечено снятием головки и несколькими нажатиями на полный ход. Вообще наверно не лишне брызнуть на него силиконовой смазкой.
24.03.2015 в 10:59GREAKLY написал :
А в батареях центрального отопления они мгновенно забиваются и перестают функционировать.
Это говорят "сантехники" которые радиаторы за 50 лет не чистили ни разу.И не хотят.И не умеют.
Поэтому чугунные радиаторы забиты на треть или половину снизу и плохо греют и их начинаю менять на модные люминёвые.
А профилактику никто не отменял!Раз в 2-3 года перекрыть шаровой кран и снять регулирующий клапан термовентиля для осмотра или чистки не проблема.И слить воду из батареи чтобы вымыть донные отложения(3 ведёр хватает).Я для этого специально сливной кран внизу длинного радиатора встроил.Чтобы футорку не откручивать ежегодно.
Терморегулятор будет что то регулировать ЕСЛИ у вас есть запас тепловой мощности радиатора,хотя бы 30%.А у вас есть избыток ресурса?
Мало того ,регулировочная характеристика термоклапана настроена так ,что рабочий участок приходится на полузакрытый термо вентиль.
Поэтому если у вас слабая циркуляция то работать он будет не правильно и греть радиатор будет плохо.Поэтому в данном случае или не ставить,или много секций с большим запасом мощности до 50-100% или колхозить-делать перерегулировку термоголовки ,чтобы термоклапан был в крайнем комфортном положении температуры полностью открыт.Но это нарушает линейность и правильность работы термоголовки.
Крутил-настраивал вчера батареи. Непонятки с регуляторами.
Имелось некомфортное распределение тепла между первым и вторым этажом дома. Выставил температуру котла повыше, пошел мацать батареи. Чу! Некоторые сильно прохладнее большинства. Стал крутить краны маевского - только с одной батареи стравил чутка воздуха.
То бишь, регуляторы выкручены на "5", воздуха нет, а батареи не греют.
Стал крутить регуляторы. Крутил-крутил и обнаружил, что они практически все не выполняют своей функции. У них есть только два положения: "выкл" и "вкл". В положении "выкл" в батареи поступает небольшое количество горячей жЫжЫ, в результате они чуть тёплые. Положение "вкл" достигается случайным образом, т.е. регулятор может открыться на любой цифре лимба, но зато открывается сразу на максимум. Мало того, один из регуляторов, на самой ответственной батарее, в гостиной, открылся только после того, как я стал его снимать, и открутил наполовину цапфу. При полностью открученой цапфе он опять закрылся, при полностью закрученой, тоже закрылся.
В результате, после двух часов шаманства удалось распределить тепловые потоки оптимальным образом, насколько это возможно, отключив три батареи на втором этаже и подключив одну на первом.
Вопрос - что это было? Это ошибка монтажа, поддельные регуляторы, бракованые регуляторы, или я - дурак, не понимаю, как с ними обращаться?
Какая то странная и по всей видимости не удачная конструкция.. в общем не понятно, термоголовка есть а есть ли кран который она своей пимпочкой перекрывает не понятно.
У мну вообще внизу стоят термоголовки и я понял что их нужно раз в год прокручивать несколько раз чтобы не закисали краны..
попробовать этот штырек понажимать должен плавно ходить туда сюда.
Но вообще так и должен работать имхо
У нас наоборот, штырек торчит из термоголовки :-)) Не слушай ни кого, не может у термоголовки быть два положения вкл\выкл. Она должна поддерживать температуру в помещении в соответствии со своей спецификацией. У нас Овентроп стоят, так вот там так:
0 - батарея закрыта полностью
* - в помещении будет 7гр
1 - 18 гр
2 - 20 гр
3 - 22 гр
4 - 24 гр
5 - батарея открыта полностью..
Есть еще красная и синяя точки но не помню.. Сейчас все стоит на 3 и температура 22 гр.
Если в одном помещении стоят две или более батарей, то может работать только одна..
от так и работает, все ок, ты выставил температуру - например на 5 поставил регулятор, в это время в доме температура воздуха 4 - значит регулятор откроется на полную и будет открытым до тех пор пока температура в доме не станет 5. он закроется, и будет ждать очередного падения температуры менее 5, что бы открыться.
он имеет два положения вкл/выкл, а где его вкл устанавливается цифрами. соотношение 1 до 5 можно примерно привязать к градусам, смотри свою модель в инете, но думаю 1 это 5 градусов, а 5 это 35 градусов.
Некоторые батареи горячие в положении регулятора "2", во всех остальных положениях - холодные, некоторые горячие только в положении "5", во всех остальных - холодные.Работает так, как ты описал только один регулятор из 20. а температура воздуха не разная ли в помещениях? насколько мне известно терморегулятор работает не по принципу вентиля, крутанул и поток воды или какой там носитель у вас уменьшился или увеличился, а по принципу термостата в машине, выставляете нужную темпу, достигнув которой ,терморегулятор уменьшает поток жидкости в батарею, как то так. поэтому вы и заметили, что два положения вкл и выкл. Выглядит это так:
Ставлю его на "5". Батарея холодная. Жду некоторое время. Холодная. Начинаю плавно крутить. В каком-то положении, скажем, "3,5", начинает резко поступать жЫжа - бульканье, шуршанье, батарея моментально раскаляется. Если оставить в таком положении, батарея будет максимально горячая постоянно, всё время. Если сдвинуть регулятор на полсантиметра в любую сторону, жЫжа идти перестаёт, батарея остывает и больше не нагревается. так не должно быть ((( но не могут все терморегуляторы быть "левыми" , попробовать можно один поменять на другую модель и сравнить. меняй, так не должно быть > Ставлю его на "5". Батарея холодная. Жду некоторое время. Холодная. Начинаю плавно крутить. В каком-то положении, скажем, "3,5", начинает резко поступать жЫжа - бульканье, шуршанье, батарея моментально раскаляется. Если оставить в таком положении, батарея будет максимально горячая постоянно, всё время. Если сдвинуть регулятор на полсантиметра в любую сторону, жЫжа идти перестаёт, батарея остывает и больше не нагревается.
Похоже, что шток закис банально. PS Причем, похоже, вентили, а не головки Угу. Система заполнена водой. Вода очень жёсткая. Видимо, не в коня корм.
Может закисли? Штоки на вентилях?
Ооловки и должны быть холодные. Там пластина с регулировкой на уровне 20+- 5 градусов.
Читайте также: