Кладка портала для банной печи на герметик

Обновлено: 04.05.2024

Как правильно обложить банную печку — облицовка кирпичом

Чтобы протопить парилку, чаще всего используют стальную или чугунную печь. Она намного компактнее, легче, проста в обращении и не требует много времени для установки. Однако оставлять печку без защиты нельзя.

Содержание

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке

У металла при всех его достоинствах есть ряд неподходящих для парилки качеств.

Сталь превосходно проводит тепло. В сауне металл раскаляется и представляет опасность для пользователей.
Выделяемое металлической поверхностью тепло не слишком приятно.
Металл обладает низкой теплоемкостью – сталь охлаждается так же быстро, как и нагревается, поэтому при прекращении отопления температура в парилке быстро упадет.
Из-за чрезмерно быстрого подъема температуры воздух в сауне или парной становится слишком сухим.
Чтобы получить пар в парилке, на стенки печки или на камни в каменке плещут воду. Пар, получаемый при соприкосновении воды и металла, жесткий и неприятный. Кроме того, он распространяется на большую дистанцию, содержит более крупные капельки и может обжечь.

Укладка кирпичами банной печки полностью решает все эти проблемы. Кирпич хранит тепло, не раскаляется слишком сильно, при случайном попадании воды на стенки, образующийся пар включает мелкие частички воды и не опасен.

Расчет расхода материала

Вычислить необходимое количество камня для кирпичной кладки возле печки в бане проще всего на практике. Для этого по периметру изделия нужно положить ряд на дистанции в 4–5 см от стенок корпуса. Таким образом получают квадрат 3*3 или 4*4 кирпича. То есть для 1 ряда кладки потребуется от 9 до 16 камней.

Затем высоту печки делят на высоту кирпича – обычно это 65 мм и делать расчет. В среднем требуется 11–12 рядов.

Нужно учесть не только число кирпичей, но и общий вес кладки и печки. Для этого суммируют массу изделий с массой кирпичного экрана. Если сумма превышает 700 кг, под печку нужно строить отдельный фундамент.

Инструменты и материалы для проведения работ

Чтобы обложить железную или чугунную печь в бане кирпичом своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

кирпич для отделки;
ингредиенты для раствора – огнеупорная глина, песок и вода;
компоненты для основания – щебень, песок, цемент марки М400;
лопата, киянка, шпатель;
строительный уровень и отвес.

Хотя кирпич и не раскаляется так сильно как металл, пол и стены вокруг печи лучше все же изолировать асбестовым или минеритным листом.

Каким кирпичом обложить железную печь

Для обкладки банной печи берут кирпич, способный выдерживать высокую температуру. Разновидности следующие.

Любой красный кирпич – лучше полнотелый, но подойдет и пустотелый. Кирпич изготавливается на базе глины и выдерживает нагрев до 1100 С.
Шамотный – огнеупорный вариант, однако облицовывать им только, если он остался после каких-то других работ. В противном случае облицовка печи оказывается слишком дорогой.
Известковый – вариант неудачный, так как он довольно пористый. В сауне его использовать можно, но в парной он быстро разрушается.

Помимо кирпича используют и натуральный камень, наподобие гранита, мрамора или минеритных плит. Однако самостоятельно нарезать такие плиты нельзя.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Как обложить печь в бане кирпичом своими руками со стороны парной и предбанника, описано на многих строительных форумах. Правильную технологию выбирают с учетом веса печки и обкладки, площади парной, собственных возможностей.

Обустройство основания

Даже если конструкция весит меньше 700 кг, ей требуется основание. Пошаговая инструкция такова.

Для котла с экраном закладывают общий фундамент. Для этого роют траншею глубиной в 30 см и размерами, совпадающими с габаритами обкладки.
Яму наполовину засыпают крупным щебнем, а затем заливают бетоном.
Если вес печки невелик, поставить ее можно прямо на лаги. Однако перед установкой следует проложить между ним и полом лист асбестового картона или стальной лист.

После застывания бетона выполняют кладку.

Сооружение печного экрана

Облицовывают по стандартной технологии. Рекомендации следующие:

кладку начинают с любого угла и выполняют по кругу;
во втором ряду оставляют отдушины, обеспечивающие циркуляцию воздуха между стенками корпуса и кожуха;
рекомендуемая толщина – в полкирпича, то есть камень кладут на ложок;
перевязка в полкирпича обязательна;
в каждый 3–4 ряд укладывают стальные прутья или арматурную сетку;
для кладки берут глинный раствор из пропорции глины и песка 1:1;
толщина шва везде 5 мм;
в верхнем ряду обкладки тоже оставляют вентиляционное отверстие;
проемы для поддувала и топочной камеры укрепляют металлическими уголками.

Рекомендуется сооружать печной экран в 2 этапа, чтобы нижняя часть обкладки окрепла.

Способы обкладывания

Отделка банной печи кирпичом со стороны предбанника и парной выполняется 3 способами.

Сплошная обшивка – декоративна, но несколько непрактична. Сплошной экран около печи обеспечивает быструю передачу тепла, но и впитывает слишком много тепла, что снижает эффективность котла.
Ограждение – стенка выполняется не на всю высоту отопителя, а только на определенную величину. Портал носит чисто защитный характер, предупреждая случайные ожоги.
Конвектор с продухами – оптимальный вариант. В обкладке оборудуют вентиляционные отверстия по всей высоте, чтобы тепло от металлического корпуса по стене попадало в помещение. При этом по окончании топки каменный экран продолжает излучать тепло и сауна остужается медленнее.

Между корпусом и экраном оставляют зазор. Его величина зависит от мощности печи. При показателях ниже 12 кВт, оставляют зазор в 3 см, при более высокой мощности он достигает 15–20 см.

Предварительная топка печи

Прежде чем эксплуатировать баню, стоит протестировать печь. Для этого выполняют 2–3 проверочные топки. В первый раз укладывают минимальное количество поленьев, не доводя до максимальной температуры. Затем поэтапно увеличивают интенсивность.

Протопка позволяет просушить кирпич и раствор, чтобы обкладка набрала прочность и лучше аккумулировала тепло.

Кладка портала для банной печи на герметик

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Термостойкий герметик для печей и каминов: особенности, классификация, лучшие варианты, тонкости нанесения

Высокотемпературный герметик для печей позволяет заделывать дыры и щели, что крайне необходимо для правильного и безопасного функционирования отопительного агрегата. Основной особенностью такого герметика является то, что он способен подстраиваться под различные температуры, не изменяя своих свойств.

На рынке представлен обширный выбор высокотемпературных герметиков различных производителей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, оценивать которые лучше перед покупкой, а не во время эксплуатации печи.

Сферы применения термо-герметиков и чем опасно игнорирование щелей в печах и каминах?

Камины и печи в ходе частой и продолжительной эксплуатации дают трещины облицовочного слоя.

Это некрасиво с эстетической точки зрения, а также опасно для здоровья:

Увеличивается расход топлива – в камеру сгорания попадает дополнительный воздух извне, который ускоряет процесс сгорания. Подбрасывать топливо придется чаще, расход увеличится в 2-3 раза.
Копоть и сажа – через даже самые незначительные трещинки наружу попадает сажа, которая оседает на потолке, полах и мебели вокруг камина. Убирать придется по нескольку раз в день.
Поступление угарного газа в жилое помещение – через трещины дым, который должен полностью выходить в дымоход, просачивается в дом. Это опасно развитием отравления угарным газом, особенно при отсутствии должной вентиляции.

Самым опасным состоянием, которое может развиться при разгерметизации отопительной системы, является образование горения в дымоходе. Из-за большой концентрации кислорода и снижения температуры горения в камере сгорания, на внутренних стенках дымохода образуется легко воспламеняемая сажа.

Чтобы эти негативные последствия не смогли омрачить процесс эксплуатации печи или камина в доме, применяют термостойкий герметик для проведения мелкого ремонта. Это удобно, так как можно в любой момент замазать щель или трещину самостоятельно, отложив капремонт до лета.

Также термостойкие герметики применяются для:

Герметизация печных труб при монтаже и ремонте: заделывание мелких и крупных трещин по контуру и на самом дымоходе.
Гидроизоляция мест соприкосновения кровли к дымоходам из различных материалов.
Склейка жаростойких прокладок с металлической фурнитурой.
Заделка трещин снаружи камеры сгорания из кирпича или металла.

Некоторые герметики могут использоваться для восстановления огнеупорной кладки, если там имеются повреждений, но нет возможности кладку переделать.

Мнение эксперта Бородин Василий Платонович Печник-каменьщик, специалист по каминам, печам и отопительным системам На практике герметик – это «палочка-выручалочка», если нужен срочный ремонт. С глинистым раствором же придется повозиться, а стыки между кирпичом и металлической плитой заделать качественно не получиться априори.

Разновидности высокотемпературных герметиков

Высокотемпературные герметики отличаются по составу термопасты. Именно этот фактор позволяет производить герметики с различным температурным градиентом, используемым для отделки различных частей печей и каминов.

Силикатный жаростойкий герметик

Основа – силикат натрия. Внешне выглядит как черная пластичная масса, с которой удобно работать. При застывании формирует плотный неэластичный жаростойкий слой.

Характеристики:

Преимущества:

Быстро застывает, активизируется в температурных пределах 1-40°С.
Не имеет ярко-выраженного токсического запаха.
Масса пластичная, легко наносится и разминается.
Продолжительный срок эксплуатации.
Не дает расширения трещины при нагревании уже застывшего состава.

Недостатки:

Лучше использовать в тех печах и каминах, которые уже дали усадку, иначе есть риск растрескивания герметика при расширении материалов печи от нагревания.

Удобно использовать для заделки трещин и зазоров

Силикатный герметик рекомендуется использовать в следующих случаях:

Заделка трещин и зазоров, которые образовались в ходе эксплуатации каминов и печей, между металлическими элементами плит и кирпичной кладкой. Сцепление в таком случае лучше, чем у любого другого герметика, пасты или каолиновой смеси.
Заделка щелей в камерах сгорания и поверхностях, которые непосредственно контактируют с огнем и высокотемпературными газами.
Заделка стыков между кровельной поверхностью и дымоходом.
Заделка трещин и устранение течей из отопительных котлов.

Далеко не все силикатные герметики огнеупорны. При заделывании щелей в камерах сгорания выбирайте те герметики, на которых обозначено, что разрешена эксплуатация вблизи огня.

Силиконовый термостойкий уплотнитель

Эта категория герметиков отличается добавлением в силиконовый состав оксида железа, который имеет характерный розовый оттенок. Главное их преимущество – это нулевая деформация, что позволяет использовать герметики не только в ремонте, но и в монтаже отопительных приборов.

Характеристики:

Время полного высыхания – 20 минут.
Рабочие температуры – до +300°С.
Возможность заделки узких, но глубоких щелей, чему способствует удобная упаковка в виде туба с тонким носиком.
Можно наносить на холодное или теплое основание, не беспокоясь за качество пасты.
Повышенная устойчивость к УФ излучению, что позволяет использовать состав для заделки стыков на крыше.

Преимущества:

Продолжительный срок эксплуатации
Водонепроницаемость
Не меняет форму при скачках температуры печи, не деформируется при повышенных нагрузках
Стоимость ниже, чем у силикатного, удобная упаковка

Недостатки:

Подходит исключительно для тех поверхностей, рабочая температура которых в пределах +300°С.

Основные сферы применения

Силиконовые термостойкие герметики нашли себя в таких сферах применения:

герметизация дымоходов на крыше;
обработка дымовыводящих путей дымохода из металла и кирпича;

заделка несквозных трещин на поверхностях каминов и печей из камня.

Мнение эксперта Бородин Василий Платонович Печник-каменьщик, специалист по каминам, печам и отопительным системам Также высокотемпературный состав применяется для герметизации стыков в системах отопления и контурах с повышенной температурой.

Правила выбора термостойкого герметика для печей и каминов

Чтобы покупка была успешной, а произведенный ремонт был максимально качественным, при выборе герметика важно определить такие нюансы:

Рабочая температура – нужно оценить, в какой части печи будет использоваться герметик. Если это дымоход и наружная облицовка, где температурный показатель находится в диапазоне +300°С, то подойдет паста на основе силикона. Силикатные же герметики имеют рабочую температуру намного выше и подходят для обработки камер сгорания.
Контакт с открытым огнем и газами – герметик должен обладать огнеустойчивостью, если будет использован внутри камина или печи. Для наружного ремонта подойдет обычный состав.
Степень экологичности – в составе герметиков не должно быть компонентов, которые при нагревании провоцируют образование токсических соединений. Иначе при вдыхании таких паров есть риск получить интоксикацию.

Естественно обращайте внимание на бренд и цену. Неизвестные марки по подозрительно дешевым (в 2-3 раза ниже) ценам – это повод задуматься о возможных рисках.

Лучшие термостойкие герметики для печей и каминов

Специалисты рекомендуют покупать термостойкие герметики тех производителей, которые заработали себе имя достойным качеством. От покупки дешевых вариантов, которые не имеют развернутой инструкции, лучше отказаться, так как есть риски приобретения подделки.

TYTAN Professional

Огнеупорный силикатный герметик. Подходит для мелкого ремонта печей и каминов, дымоходов. В составе имеет примесь стекловолокна, формирующий плотный дымо- и газонепроницаемый слой. Обладает хорошей адгезией к металлу, бетону и кирпичу.

Преимущества:

Относительно невысокая стоимость.
Рабочая температура до +1500°С.
В составе не содержит асбест.
Может храниться в тубе при минусовых температурах.
Может использоваться для заделки трещин в любых частях каминов и печей.

Недостатки:

Полная просушка длится не менее 24 часов.

Средняя стоимость за тубу, массой 300 г, составляет 250 рублей. После использования герметик закрывают с помощью колпачка с резьбой. Храниться он может достаточно долго, сохраняя свои качества.

Огнеза 1600

Герметик позволяет эффективно заделывать щели и склеивать поверхности между собой. Отличительной особенностью является необходимость смачивания обрабатываемой поверхности водой, что улучшает сцепку.

Преимущества:

Склеивает бетон, стекло, кирпич, камень, керамику.
Водостойкий, подходит для наружных работ герметизации дымохода.
Наивысшие рабочие температуры, что позволяет использовать его во всех частях отопительного прибора.
Легко наносится шпателем, удобно работать.
Поддается окраске с помощью лаков и красок с натуральным составом.
Высокий уровень экологичности.

Недостатки:

Стоимость отечественного продукта около 240 рублей. При правильном хранении не боится циклов заморозки и разморозки.

MASTERTEKS PM

Польский силикатный герметик черного цвета. Легко наносится на поверхность, не требуя предварительной ее подготовки. Подходит для заполнения различных щелей и герметизации стыков. Относительно быстро сохнет.

Преимущества:

Удобная заглушка на носике с резьбой, что исключает попадание воздух внутрь туба во время хранения.
Быстро сохнет при соблюдении толщины рекомендуемого слоя.
Не растрескивается при охлаждении поверхности.
Отменная адгезия

Недостатки:

Герметик хорош во всех смыслах и буквально идеален при работе с дымоходом.

Принцип работы с высокотемпературными герметиками

Чтобы ремонт или монтаж прошел на высшем уровне, мастеру следует разделить работу на несколько этапов, после чего выполнить каждый с учетом некоторых нюансов. Чем более правильно будет это сделано, тем дольше прослужит термо-состав.

Силиконовые составы

Такой герметик помогает соединить две поверхности из различных материалов, а также заделать достаточно крупные щели.

Работу разделим на несколько этапов:

Подготовка поверхностей: металлическую поверхность обработать наждачной бумагой, удалить пыль, если использовалась вода для очистки, то следует дождаться ее полного испарения.
Подготовка герметика: баллон аккуратно вскрывают и помещают в специальный строительный пистолет, что позволяет сделать нанесение средства более комфортным.
Нанесение герметика на поверхность: толщина выдавливаемого слоя должна быть немного меньше, чем сама трещина. В ходе полимеризации герметик заполнит все микротрещины и немного увеличится в размерах.
Очищение подтеков: пока смесь не схватилась, излишки следует убрать с помощью шпателя.

Продолжительность высыхания напрямую зависит от температуры и влажности в помещении. Чем теплее и суше, тем быстрее герметик полимеризуется. Соответственно, в прохладном и сыром помещении рекомендуемые производителем 20 минут на практике могут растянуться на 40-50 минут.

Силиконовые пасты

Работаем по такой схеме:

Подготовка поверхностей: зашкуривают все обрабатываемые поверхности. Если есть швы, то наружную их часть следует проклеить малярным скотчем, чтобы не запачкать поверхность.
Подготовка герметика: тубу вставляют в пистолет, кончик срезают по диагонали.
Нанесение: наносят тонким слоем достаточно быстро, излишки убирают сразу.

Мнение эксперта Бородин Василий Платонович Печник-каменьщик, специалист по каминам, печам и отопительным системам Не рекомендую делать слой пасты больше, чем заявлено в инструкции. Это спровоцирует относительно долгое высыхание, а также не гарантирует высокую степень сцепления поверхностей.

Советы и рекомендации

Опытные специалисты рекомендуют следующее:

Никогда не используйте герметик не по назначению. Если он не предназначен для ремонта камер сгорания, то нет смысла его там использовать. Экономия копеечная – убыток масштабный, плюс вред для здоровья и опасность для жизни.
Производите ремонт после остановки процесса горения, учитывая рабочую температуру герметика, что указано на упаковке.
Помните, что герметики должны хорошо просохнуть. Дайте им время, рекомендованное производителем.

Для улучшения сцепки между поверхностями, предварительно их следует хорошо пошкурить. Шершавая поверхность улучшит сцепление металла и кирпича.
Убирайте излишки термо-составов до их затвердения, иначе потом это сделать будет крайне проблематично.
Не покупайте продукцию сомнительных брендов, в которой отсутствует инструкция по эксплуатации.
Всегда соблюдайте меры предосторожности, заявленные производителем.

Помните, что ремонт трещин и изоляция отдельных участков печей и каминов – работа ответственная. Если нет навыка, то доверить ее лучше профессионалам.

Частые вопросы и ответы

Не всегда в инструкции можно найти полную информацию о том, как правильно использовать герметик. Отсюда ряд ошибок и проблем в дальнейшем, что никак не зависит от качества самой термо-пасты.

Можно ли герметизировать стык дымохода и крыши, когда на улице мороз?

Все работы с герметиком лучше проводить в сухое и теплое время года, тогда его сцепление будет максимально прочным. Поищите герметики, которые работают при низких температурах, но учтите, что сохнуть они будут достаточно долго. Если это -2°С, то скорее всего процесс завершится успехом. Если речь идет о крепких морозах, то лучше дождаться оттепели, так как смесь не сможет правильно полимеризоваться.

Специалисты идут на хитрость, заставляя герметик работать благодаря тепловым пушкам. Последние располагаются в непосредственной близости к месту обработки, повышая температурный показатель на 10-15°С.

Герметик плохо сохнет, чем помочь?

Такая картина происходит, если температура окружающей среды стремиться к нулю. Соответственно, чтобы решить проблему, поверхность и воздух следует немного подогреть. Но лучше всего сцепка двух поверхностей происходит, когда все работы выполнены в летнее время.

Может ли герметик давать искру?

Если говорить о тех герметиках, которые используются для камер сгорания, то в их составе нет никаких элементов, способных хоть как-то влиять на процесс горения. Но такой герметик должен иметь обязательную пометку «огнеустойчивый». Это значит, что его можно использовать в местах активного горения.

В завершении стоит отметить, что термостойкие герметики имеют различный состав и могут применяться для разных целей. Перед покупкой важно оценить, при каких температурах он будет использоваться, чтобы определиться с нужным составом. Обратите внимание, чтобы в герметике не было опасных компонентов, которые при нагревании способны выделять токсические вещества.

Видео-обзор термостойких герметиков

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Рекомендуем статьи по теме

Каким камнем лучше облицевать камин: все что нужно знать, для грамотного выбора

Как выбрать краску для печи или камина?

Чугунные печи камины длительного горения Добавить комментарий Вам будет интересно

Штукатурка печей и каминов от А до Я

Термостойкий лак для камина

Лак для печей и каминов

Как выбрать краску для печи или камина?

Что лучше: проточный или накопительный водонагреватель, в чем их отличия и особенности?

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

Дверца топливника для печи

Дверца для каменки

Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Кирпичная печь для бани готова

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Кладка портала для банных печей своими руками

В каждой бане присутствует печь для прогрева помещения. Для отделки и обособления используется портал для банной печи. Это сооружение выгодно подчеркивает красоту топки, закрывает неудачно расположенные элементы конструкции, придает серьезность всему сооружению, защищает близкорасположенные деревянные элементы от возгорания. Каждый человек, задумавшийся об обустройстве бани, лично решает, как подойти к обустройству рамки. Она выполняется из простых или дизайнерских материалов и выдерживает многочасовой нагрев от раскаленной печи.

Содержание

Описание конструкции банной печи

Банная печь изготавливается из разных материалов — кирпич, легированная жаропрочная сталь, чугунные элементы. Однако конструкции схожие. Стандартная печь включает в себя следующие элементы:

Топка. Это место сгорания дров или иного теплоносителя. В кирпичных конструкциях данное место изготавливается из огнеупорного материала. В стальных — из жаропрочной легированной стали.
Зольник. Будучи размещен под топкой, он предназначен для удаления высыпающейся золы и пепла. Степень открытости зольника регулирует скорость объема подачи воздуха и скорость сгорания топлива.

Печка и портал весят немало, поэтому под основание выкладывают прочный фундамент. На пучинистых грунтах он не должен быть связан с основанием дома.

Печи по конструкции бывают горизонтальными, вертикальными. По форме — бочкообразные, цилиндрические, квадратные.

Виды по способу изготовления

Портал для печи в баню изготавливается в зависимости от нескольких параметров:

дизайна помещения;
умения работы с материалом;
предпочтения владельца и стоимости.

В основном применяется кирпич или металл. Они легкодоступны.

При применении не придется устанавливать массивные теплоотражающие экраны. Эти материалы выглядят красиво, поддаются обработке в домашних условиях.

Из металла

Изделия из металла используются самостоятельно и для создания конструкции при креплении легких материалов — дерева, гипсокартона и подобных. Ряд преимуществ декоративной металлической отделки:

выдерживает высокие температуры;
огнестойкость;
легко очищается моющими средствами;
кованые вставки хорошо сочетаются с кирпичом и камнем.

Интересно смотрятся нержавеющие элементы ворот. Рекомендуется металлические элементы декорировать любым нетеплоемким материалом.

Из кирпича

Портал из кирпича для банной печи легко впишется в интерьер банного помещения. Любителям классического стиля подойдет вариант из красного кирпича. Он теплоустойчив и переносит высокую влажность. В ряде случаев рекомендуется использование клинкерного материала.

Главное, чтобы структура материала подходила к интерьеру. Чаще используют отделочный кирпич с гладкой поверхностью. П-образная отделка служит десятки лет внутри банного помещения, в комнате отдыха, на улице.

Если постройка портала совмещается с установкой кирпичного экрана, банный агрегат сразу ложится на штатное место. Кирпич — универсальный материал для монтажа.

Материалы для оформления портала

Материалы, прилегающие к печи, должны быть негорючими. Для печного портала в бане выбираются несгораемые материалы, либо горючие отделяются теплоотражающими экранами. Применяются следующие:

кирпич;
металл;
камень;
стекло;
плитка;
дерево;
гипсокартон.

Кроме кирпича и металла, популярностью пользуются ворота с использованием кладки из натурального или искусственного камня. Декоративный камень делает простую печь похожей на изысканный камин. Применяются несколько видов камня из твердых пород:

элементы подальше от дверцы можно выложить из осадочных материалов — сланца, мрамора, ракушечника или пеноблоков;
отлично смотрятся варианты облицовки с речной галькой, утапливаемые в раствор.

Изделия из камня тяжелые — увеличивают нагрузку на стены и опоры, поэтому фундамент должен быть массивным.

При отделке деревянных бань используются древесные порталы, из влагостойкой фанеры, паркетной доски, плит ДСП. Дерево украшают резьбой, орнаментом. Древесные материалы крепятся на металлическую основу, что дает дополнительную жесткость конструкции. Со временем дерево темнеет и коробится. Чтобы избежать этого, используется материал из плотных пород, либо хорошо просушенное сырье. Иногда монтируют вставки из кирпича, камня, бетона, используют теплоотражающие экраны.

Применение клееной древесины уменьшит деформации. Потемнение материала предотвращается лаковым покрытием в 2—3 слоя.

Деревянные доски, фанеру и гипсокартон крепят к каркасу на саморезы. Каркас изготавливается из металла или реек. Саморезы маскируются. Из этих материалов легко собрать фигурный портал.

Использование керамической плитки зависит от видения и вкуса владельца. Главное достоинство — легкая очистка поверхности, стойкость к загрязнениям сажей.

Отделка стен в бане для безопасности

При горении температура поверхности печи достигает 400 градусов и более. Для безопасного функционирования все легковоспламеняемые элементы выносятся подальше. 20—25 см недостаточно. Деревянные поверхности под воздействием инфракрасного излучения от разогретой печи загорятся. Актуально это в парной, где температура выше 100 градусов постоянно сушит древесину.

Теплоизолирующий экран изготавливают из кирпича или базальтового картона, покрытого оцинковкой. В ряде случаев изолирующим материалом становится талькохлорид. Он хорошо проводит тепло, поэтому основанием для него делают негорючие материалы.

Правила топки бани

Тактика протапливания бани постоянно совершенствуется с учетом опыта поколений. Правила подготовки и обогрева помещения:

наводится порядок в помещении, моются полы, выметаются листья, оставшиеся от веников;
тщательно выметается мусор в непосредственной близости у печи;
перед затапливанием печи помещение проветривается около 30 мин;
с помощью совка освобождается зольная камера и колосники;
печь осматривается на предмет повреждений;
открытая каменка споласкивается;
заполняются водой баки;
проверяется тяга;
с помощью растопки из природных материалов растапливается печь;
подкидываются дрова по мере прогорания.

Прогретая каменка характеризуется мгновенным испарением выплеснутой воды. При первой подаче воды слетает слой золы, поэтому лучше отвернуться. Закончив топить баню, закрывают окна, вентиляцию, выливают ковшик теплой воды на каменку и готовятся к банным процедурам.

Нормы пожарной безопасности

Стены из вагонки требуют тщательной защиты при нахождении вблизи зоны нагрева. Безопасным считаются расстояния от печей:

кирпичной — не менее 32 см;
металлической — не менее 1 м;
футерованной железной — 0,7 м.

Такие расстояния возможны только в больших парных. В частных банях соблюдение этих параметров — неоправданная роскошь. Парные в местах примыкания к печи отделываются защитными экранами или специальными материалами.

Наименьшее противопожарное расстояние, согласно СНиП, от печи до горючего материала стены — 0,38 м. Высота негорючего экрана должна быть не ниже верхнего края печи.

Однако лучше прибавить десяток сантиметров и не жалеть об упущении. Расстояние по бокам выносного топливного канала увеличивают до 0,5 м. Вверх продлевают хоть на всю высоту стены.

Горючую и кирпичную стену не соединяют друг с другом, оставляя зазор 2—3 см, который заполняется негорючим материалом — жаропрочной минеральной ватой или базальтовым картоном. Стыки между стеной маскируются декоративными панелями.

Для декоративной отделки применяют и термостойкий гипсокартон. Обработка огнестойкими составами увеличивает продолжительность сопротивления открытому пламени до 20—30 мин. Поэтому при использовании тоже важно соблюдать противопожарные разрывы.

При изготовлении портала нельзя сложить кирпичи впритык к топке. Необходим терморазрыв 2,5—3 см. Промежуток заполняется негорючей базальтовой или каменной ватой. Запрещено применение связующих компонентов — уже при температуре 600 градусов они разрушаются и высыпаются. Применять стекловату опасно — она выдерживает температуру до 350 градусов, а потом плавится.

Использование защитного экрана с отражающей поверхностью уменьшит нагрев стен сауны. Часть инфракрасного излучения отразится обратно в парилку. Металлический экран устанавливается с зазором 2—3 см до пола для вентиляции. Устанавливать кирпичный экран впритык к топке запрещено — воздухообмен нарушается, а кладка приходит в негодность.

В ряде случаев проще купить готовый вариант портала, чем делать самостоятельно. Какой бы материал для изготовления портала ни выбрали, он должен быть пожаробезопасным. Портал печи в бане из кирпича наиболее универсален.

Хотел установить печь в баню с проходом в стене простым способом. Но в итоге получилось ещё проще!

В предыдущей статье я подробно рассказал, как установил с своей бане печь, превышающую стоимость всей бани. Получился очень простой экспериментальный монтаж и сегодня хочу подробно остановиться на его преимуществах.

Видео об установке печи можете посмотреть в конце статьи!

Изначально я хотел установить печь через стену достаточно простым способом - без лишних утеплений и кирпичной кладки. Но по итогу получилось даже проще, чем я рассчитывал, и при этом выявились дополнительные преимущества такого монтажа.

Я специально приобрёл лист фламмы размером 1200*1220 мм, т.к. его можно было раскроить на основную часть 900*900 мм с вырезом под тоннель печи и на 4 полоски по 150 мм, которыми можно защитить деревянные конструкции внутри проёма стены.

Закрыл проём фламмой и понял, что больше ничего и не надо! Закрыл проём фламмой и понял, что больше ничего и не надо!

Когда поставил печь на место, установил основную часть фламмы с вырезом, закрывающую проход в стене, понял, что всё остальное здесь будет лишним!

Ведь весь тоннель печи находится внутри парной. Нет участка, который расположен в стене и может её перегреть. А значит все эти защиты в виде слоёв утеплителей и листов фламмы не нужны!

А сам тоннель ещё и дополнительным источником тепла будет, отдавая своё тепло не на вредный нагрев стены, а на благо прогрева парной!

В общем, если свести все преимущества вместе, вот что получится:

Весь тоннель банной печи открыт и находится внутри парной Весь тоннель банной печи открыт и находится внутри парной

1. Весь тоннель печи находится внутри парной (не в стене). Об этом уже рассказал.

Дополнительной теплоизоляции не потребовалось - прикрутил фламму прямо к дереву Дополнительной теплоизоляции не потребовалось - прикрутил фламму прямо к дереву

2. Лист фламмы имеет возможность охладиться, т.к. с двух сторон полностью открыт. Со стороны предбанника точно охлаждение будет, т.к. там всегда прохладно. И поэтому я даже не проложил теплоизоляцией между деревом и фламмой, хотя она у меня была приготовлена.

Со стороны предбанника только дверца, которая не сильно нагревается Со стороны предбанника только дверца, которая не сильно нагревается

3. Со стороны предбанника только дверца печи, которая шибко не нагревается. Поэтому я не стал зашивать фламмой с теплоизоляцией дерево вокруг (для чего я вырезал полоски по 150 мм).

Снизу тоннеля не будет перегрева, т.к. там двойное дно с подачей воздуха Снизу тоннеля не будет перегрева, т.к. там двойное дно с подачей воздуха

4. Даже снизу под тоннелем я защитил доску только фламмой (без керамики). Это со стороны может показаться грубым нарушением, но я подумал – тоннель печи в данном месте имеет, как бы, двойное дно – снизу идёт воздуховод для горения в топке. И проходящий воздух явно охлаждает металл снизу, поэтому вряд ли он сможет так разогреться, чтобы своим излучением перегреть древесину под фламмой.

Выглядит печь в бане очень круто! Можно рассмотреть со всех сторон. Выглядит печь в бане очень круто! Можно рассмотреть со всех сторон.

5. Ну и самое крутое – печь хорошо выдвинута в парную и имеет очень крутой вид! Она не прижата к стене, как у меня в большой бане, к примеру. Она вся на виду и можно любоваться ею со всех сторон. Разве что со стороны бака особо не полюбуешься.

Мне кажется, такие печи нужно вообще максимально выдвигать в парную и не располагать в углу, как это принято, а оставлять пространство для обзора вокруг. Чтобы вся эта красота больше радовала во время банных процедур! Не зря же выбрана именно такая печь!

Бюджетный портал для банной печи

Всем привет. В этой статье я расскажу о бюджетном портале банной печи. Не всем нужны шикарные порталы, а главным критерием является безопасность и аккуратность. Вот этот вариант как раз подходит под такие требования. Получается практично и недорого.

Портал из кирпича. Портал из кирпича.

Монтаж печи и портала начали с кладки площадки под печь. Фундамент был глубоко, поэтому пришлось поднимать его кирпичной кладкой.

Площадка под печь. Площадка под печь.

После кладки площадки для печи даём ей подсохнуть несколько часов и ставим печь. Если печь чугунная, то лучше это делать на следующий день.

Когда печь стоит на своем месте, ставим трубы и размечаем потолок, я это делаю с помощью нитки и груза. Просто нахожу центр дымохода и отмечаю его на потолке. Затем прикладываю потолочную проходку таким образом, чтобы метка была в центре и обрисовываю её. Не забывайте, что проходка крепится к потолку на саморезы, и если выпилить чуть больше чем нужно, то саморезы будут выкручиваться в воздух. Поэтому отметьте места крепления проходки. Теперь можно спокойно выпиливать потолок.

Отверстие под дымоход. Отверстие под дымоход.

В нашем случае потолочные балки сделаны из бревна, поэтому пришлось её немного подпилить.

Читайте также: