Как сделать дожигатель газа в печь

Подача воздуха в печь на примере финского камина поможет правильно понять суть этой технологии. В отличие от обычной топки в камине нет поддувала – дрова горят на плите внизу топки. Прямая подача кислорода осуществляется через отверстия в дверце. Кстати, в конструкции дверцы имеются несколько уникальных элементов, главный из которых регулируемая решетка, через которую и происходит подача кислорода в топку.

Дополнительная камера сгорания

Второй элемент, который заслуживает отдельного внимания это дополнительная камера, в которой и происходит окончательное сгорание топлива. Она, как и положено, отделена от топливника каминным зубом, расположенным почти горизонтально. Второй вариант разделения топливника это катализаторная решетка, которая разогреваясь от температуры пламени в первичной топке, служит температурным катализатором для реакции во вторичной камере дожига.

А вот кислород в эту камеру попадает через туже дверку. Только если для топки предусмотрены сквозные отверстия, то во вторую камеру подача осуществляется через полости в металлической оправе стекол и между самими стеклами. Такой прием дает возможность разогреть воздух до необходимых 500-600 градусов с одной стороны, и обеспечить прозрачность стекла с другой, поскольку поток формируется таким образом, что он убирает копоть и сажу сразу в камеру сгорания легких газов.

Варианты устройства подачи вторичного воздуха

Подача воздуха в печь оснащенную камерой для дожигания легких газов может быть организована несколькими методами. Уже упоминавшийся, финский отопительный камин, оснащенный дверкой с отверстиями для подачи воздуха, решает проблему только при использовании фирменных комплектующих элементов. Ну а как поступить, если под рукой просто нет такой чудо дверки?

Самый простой и эффективный вариант устройства подачи вторичного воздуха предлагается в проектах печей использующих принцип колпака. Для того чтобы обеспечить прямой приток нагретого воздуха в процессе постройки в порядовых кладках формируются каналы идущие с уровня поддувала. Такой вариант дает возможность, используя обычные заслонки или герметичные дверки без дополнительных усилий проложить ход напрямую в камеру догорания газов. С точки зрения технологии строительства, это вполне реально, тем более учитывая высоту кладки и разницу температуры в зоне входа и в районе топки, где происходит основной нагрев, тяга будет отменной. Минус этого варианта в том, что не везде есть возможность реализовать такой проект.

Второй вариант, который все чаще находит свое применение у печников это прием, называемый сухой шов. Суть метода заключается в том, что в камеру подается воздух по мере нагревания топки. Между кирпичами кладки оставляется расстояние так называемый «сухой шов». В обычном состоянии через полости воздух циркулирует свободно. По мере нагревания топки, кирпичи нагреваются и расширяются, после чего небольшой промежуток сухого шва просто перекрывается расширившимися кирпичами. После того как закрывается проход воздух начинает искать новые пути проникновения в топку. После окончательного нагрева кирпичей воздух начинает поступать в камеру дожига в нагретом состоянии по специально выстроенным каналам.

Третий вариант организации подачи кислорода через кожух, выстроенный вокруг топки. Просто и одновременно эффективно. Правда такой проект требует дополнительных просчетов, поскольку каналы вокруг топки также формируются из шамотного кирпича.

Печи длительного горения: почему они греют лучше и дольше?

У нас стало традицией, что периодически на рынке появляются различные товары, с прямо таки чудодейственными свойствами. Вспомните хотя бы ультразвуковые стиральные машинки, которые с легкостью умещаются в кармане средней вместительности, а заменяют собой ни много ни мало полноценную барабанную стиралку «Электролюкс» профессионального класса, из ближайшей шведской прачечной. Но перейдем ближе к бане. Немало рекламного шума собрала вокруг себя печь длительного горения. Производители и продавцы наперебой описывают массу чудодейственных качеств, присущих инновационному продукту, причем, на первом месте стоит очень высокая топливная экономичность. Так ли это на самом деле? Что же лежит в основе таких удивительных качеств?

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

• Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
• Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
• Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
• Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Для топки лучше взять не обычную чёрную сталь, а хромистую, с содержанием 13% Cr. Она держит более высокую температуру и не прогорает.
Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

• Инверторный сварочный аппарат с набором электродов, маска, краги.
• Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным и шлифовальным кругами по металлу.

• Дрель с набором свёрл по металлу.
• Набор слесарного инструмента: молоток, пару напильников, плоскогубцы.

Требования к работе

Описанный выше принцип работы является основой. Однако помимо всего этого есть еще и дополнительные требования, которые необходимы для полноценной и качественной работы пиролиза. При правильной сборке такой котел можно использовать для отопления и для подачи горячей воды в баню. Чтобы процесс протекал ровно, без резких скачков температуры и давления, необходимо соблюдать некоторые условия. Вот некоторые из них:

Самодельная каменка из алюминиевого ведра

1. Для самостоятельного изготовления котла необходимы только качественные материалы.
2. В первую очередь качественным должен быть металл, из которого изготавливается каркас и обшивка котла. Для этого отлично подойдет легированная сталь, которая соответствует всем требуемым параметрам и строительным нормам.
3. Нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом, без которого невозможно будет собрать всю систему. Кроме того, нужно уметь разбираться в чертежах агрегатов и их конструктивных частей.
4. Требуется наличие электроники для слежения за работой котла, которая может стоить недешево.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.
Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Баня или дом с пиролизным котлом: преимущества и недостатки

Вертикальная модель печи
Людям, которые планируют устанавливать в доме или бане такие котлы, нужно знать о преимуществах и недостатках пиролиза.

К преимуществам можно отнести:

1. Экономичный расход топлива для печи. Экономичность данному котлу дает то, что в качестве топлива для него можно использовать практически все, вплоть до отработанного машинного масла. Теперь его не нужно будет никуда сливать, а начать использовать в полезных целях.
2. Выработка сажи практически сводится к нулю. Постоянное выделение дыма из дымохода наверняка может беспокоить соседей, в чью сторону дует ветер. Кроме того, это вредит окружающей среде, то есть экологии. Теперь же с такой системой сгорания топлива об этом можно забыть. В связи с тем, что происходит вторичная, а иногда и третичная переработка остатков горения, копоти, сажи и дыма просто нет по естественным причинам.
3. Высокая теплоотдача. При работе такого котла уровень КПД может достигать до 80%. При максимальной нагрузке котла температура помещения даже без установки радиаторов отопления и дополнительного трубопровода может достичь такого предела, что зимой в одной футболке будет жарко. Именно поэтому люди и используют данный метод отопления.
4. Простота в эксплуатации. Даже маленький ребенок смог бы управлять работой системы пиролизного котла. Все, что требуется,- это периодически (не так часто, как в обычной печи) заливать топливо для горения и выбрать необходимую мощность работы, в остальном система полностью автономна. Такие системы отлично подойдут для бани, так как именно там требуется автономность работы.
5. Возможность безопасной утилизации практически любых химически произведенных веществ: резины, отходов древесной промышленности, полимерных веществ и т.д. Помимо того, что данный метод абсолютно безопасен для экологии, он предоставляет возможность экономии финансовых затрат на топливо. Легко осуществляется регулировка КПД, долговечность и т.д.

Несмотря на столь длинный список преимуществ, у пиролизной системы отопления есть свои недостатки. Вот основные из них:

1. Высокая себестоимость готового котла. Однако решить этот вопрос можно, изготовив печь самостоятельно.
2. Нельзя использовать топливо высокой влажности.
3. Необходимо постоянное подключение к электросети.

Оснащение шибером

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

1. В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
2. В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
3. Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Левин Дмитрий Константинович

Открыта каменка позволяет достичь эффекта финской сауны — быстрого нагрева вплоть до 100 градусов и горячего, «сухого» пара, который моментально образуется при выливании ковшика воды на раскалённые камни.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Какой вариант каменки сделали бы Вы?

Технология возведения кирпичной пиролизной печки

Оптимальный вариант отопительного оборудования для бани и частного дома – пиролизная печь из кирпича.

Для обустройства газогенераторной печки своими руками необходимо подготовить:

• красный шамотный и огнеупорный керамический кирпич;
• листы из стали;
• колосники из чугуна;
• вентилятор (мощность до 350 Вт);
• дверцы для топки и поддувальной камеры;
• аппарат для сварки;
• электрическую дрель;
• болгарку.

Технология возведения конструкции предусматривает следующие этапы:

1. Расчистку площадки под заливку фундаментного основания. Для пиролизных устройств рекомендуется обустраивать фундамент ленточного типа, обладающий повышенной прочностью и долговечностью.
2. Выполнение кирпичной кладки после заливки и застывания фундамента. Для строительства отопительного оборудования используется только огнеупорный кирпич высокого качества.
3. Облицовку внутренних стен камер шамотным кирпичом, устойчивым к высоким температурным режимам.
4. Монтаж дымоотводной системы, внутреннюю часть которой составляет металлическая или керамическая труба.
5. Выполнение декоративной отделки поверхностей и тестовой топки печи после завершения основных работ.

Если строительство пиролизной печи из кирпича представляется сложным и трудоемким, тогда можно воспользоваться альтернативным вариантом – изготовить простую печку на дровах из цельнометаллического газового баллона.

Как сделать бак для воды

В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

Основные правила монтажа

Если учесть, что металлический корпус устройства подвергается сильному нагреву в процессе работы, то следует понимать, что печь не должна устанавливаться вблизи предметов, которые могут воспламениться от термического воздействия. Необходимо оставлять свободное пространство в 20-30 сантиметров до любой из поверхностей. Пол и стены в районе установленных обогревателей правильнее всего будет оборудовать экранами, отталкивающими тепло. Дымоходу важно уделить особое внимание. От качества используемой трубы зависит последующая работа печей, а также сроки их эксплуатации в целом.

Читайте также:

  
• Как почистить газовый котел атем
  
• Замена радиаторов отопления судебная практика
  
• Виды и схемы термических печей
  
• Отделка вокруг печи в бане
  
• Замена системы отопления в квартире